Текст книги "Огород по-новому. Революционный метод «ничего-не-делания»"

Грядки

Часто огород уподобляется полю, эксплуатируется, словно цельная грядка. Можно так огородничать? Безусловно! Но лучше не надо. Это и неэкономно, и неудобно, и, как говорится, чревато.

По огороду не то что по полю, приходится много ходить. Значит, надо расчленить огород на грядки и дорожки, то есть на обрабатываемые площадки и полоски для ходьбы. И не считать дорожки пропавшей площадью. Экономия за счет дорожек иллюзорна. Дорожки, то есть затаптываемые полоски, де-факто есть всегда, и тот, кто якобы не транжирит землю на дорожки, просто словом таким не пользуется и беспорядочно топчет на самом деле бóльшую площадь. Ситуация напоминает случай с поваром, который пожаловался доктору, что ничего не ест (только пробует блюда), но неуклонно полнеет. Вот, не съеденное поваром чем-то напоминает не выделенную под дорожки землю.

Словом, в плоском огороде худо-бедно можно хозяйствовать без грядок и дорожек. Можно просто ходить по огороду, как по пастбищу. Многие огородники так и делают. При этом, правда, травмируются корни растений, забравшиеся в междурядья; в такой огород сутки-другие не войдешь после хорошего дождя; иногда дождь даже смывает только что высаженную рассаду – но с этим все привычно мирятся.

К примеру, в огороде В. Б. Фалилеева нет грядок. Но огород буйный всегда (и всегда замульчирован), с грядок снимается по 2–3 урожая, вразброс сеется и вразнобой растет свыше 40 видов растений – от граната и инжира до цикория и расторопши. И даже в начале осени он по-весеннему зелен – эта зелень течет непрерывным потоком и на стол, и в птичий загон (рис. 8).

Но лучше все-таки структурировать плоский огород, залужить дорожки. Если же огород холмистый, то его во избежание эрозии и потери бесценной дождевой и снежной влаги надо обязательно превратить в набор постоянных горизонтальных грядок-террас и, естественно, забыть о вспашке и перекопке.

Итак, грядки. Их ширина должна быть удобной для работы: чтобы с дорожек можно было без напряжения дотянуться до середины грядки. Разумным представляется интервал в 100–120 см. Понятно, что надо учитывать еще кое-какие факторы: возраст, например (для огородника преклонных лет удобнее грядка поуже), или рост (высокому человеку комфортна более широкая грядка). Меня лично устраивает ширина грядки 100–110 см.

Вдумчиво надо выбирать и ширину дорожек. Конечно, огородницу, что ходит «от бедра», устроят и 30 см. А моим сверстникам уже надо около полуметра. Такую дорожку удобно косить триммером, на ней беспроблемны маневры с тачкой. Для газонокосилки и двухколесной тележки нужны дорожки пошире, скажем 60–75 см.

Рис. 8. Валерий Борисович Фалилеев у деревцев инжира в сентябре

Для определенности будем считать, что ширина грядки равна 100 см, а дорожки – 50 см. Мы оставляем в стороне всевозможные экзотические варианты (вроде пресловутых грядок Митлайдера) с дополнительными надуманными нагрузками на дорожки – будем исходить из того, что нам дорожки нужны исключительно для ходьбы и езды.

Что касается длины грядок, то это, скажем прямо, зависит исключительно от огорода и огородника. При наличии грядок разной длины легче управлять размещением культур.

Форма грядок, естественно, дело вкуса. Как правило, их делают прямоугольными. Но чуть удобнее параллелограммы и трапеции с углами 60° и 120°. На таких грядках естественно реализуются ромбовидные схемы посадки, они позволяют сократить путь из точки А в точку Б. Для ходьбы-то этот выигрыш не так существен. Но совсем другое дело – возможность укоротить шланг.

В пользу минимизации длины шланга можно сказать следующее:

1) чем короче шланг, тем он легче, и это ощутимо при его перекладывании;

2) чем короче шланг, тем сильнее (при прочих равных условиях) напор воды на выходе;

3) если шланг полежал десяток минут на солнце, то, возобновляя полив, надо слить на дорожку горячую (иногда обжигающе горячую) воду, и при ограниченном дебете источника значимо то, что из короткого шланга сливается меньший объем воды;

4) короткий шланг просто дешевле длинного.

Эти замечания выглядят бурчанием крохобора и зануды. Но не спешите судить автора: повод для бурчания дает опыт. Мне нередко приходится видеть картинки, когда огородник не придает значения избыточной длине шланга. Скажем, с помощью шланга длиной 21 м он мог бы достичь самой дальней точки огорода. А купил – на всякий случай – 25-метровую бухту. И сначала переплатил за 4 м, а потом изо дня в день теряет киловатты, время, силы. По капельке. Но выражению «Капля камень долбит не силой, а частым паденьем» уже пара тысячелетий.

Бывает еще хуже. Допустим, огороднику нужен 60-метровый шланг. И подключает он этот длинный шланг во всех случаях, даже поливая цветы под окном. Ясно, что если разрезать шланг и соединять части разъемами, то это сильно облегчит процедуру полива. Заботиться не только об огороде, но и об удобствах для себя (не во вред другим!) не грех.

Но вернемся к грядкам. На рис. 9 изображена примерная структура моего участка. Эта структура не была такой задумана – так сложилось. Образовались грядки разной длины, направления и формы. И это мне удобно – легче маневрировать. Кстати, о длине шланга. Благодаря косым грядкам я обхожусь шлангом на 5 м короче того, что понадобился бы при прямых грядках.

Теперь об оформлении грядок: надо ли их как-то выделять – поднимать, обрамлять? Стремясь к минимизации интервенций в жизнь огорода, можно не делать этого. Достаточно просто знать, что вот здесь мы ходим – стало быть, это дорожки, а вот здесь нет – это грядки.

Рис. 9. Грядки на участке автора

Конечно, могут быть обстоятельства, когда грядку надо приподнять и обрамить. К примеру, в усадьбе Лидии Васильевны и Игоря Павловича Лесюков под Калушем (Ивано-Франковская область) грядки подняты и красиво огорожены шифером. Эта красота – дань суровой необходимости. Приподнятые грядки спасают растения от банального вымокания, а дорожки, кроме основного своего назначения, играют еще и дренирующую роль. Речь-то о весьма дождливом Прикарпатье!

Красиво смотрятся овощные грядки в усадьбе Н. И. Курдюмова. Раньше они были ограждены дощатыми бордюрами. И это не только тешило глаз, но и расширяло возможности залужения дорожек. У Николая Ивановича на дорожках могли расти небезобидные белый клевер, полевица побегоносная, даже ужасно инвазивный (расползающийся) пырей. Бордюры препятствовали проникновению в грядки корневищ трав, залуживающих дорожки. Когда доски обветшали, Николай Иванович заменил их толстенькими (до 20 см) дубками, и стало еще красивее, практичнее, а срок службы бордюров вырос во много-много раз.

За нежелание огородить грядки бордюрами приходится, вообще говоря, расплачиваться.

Хорошо, если удалось залужить дорожки спорышом. Это однолетнее растение обладает неоценимыми свойствами:

● если дорожки стричь 3–4 раза за лето, то под ногами постоянно будет лежать плотный коврик, приятный для глаз и ласковый для ног;

● спорыш стелется, плети его могут (при отсутствии бордюров) оказаться на грядке, обсемениться, весной появятся дружные всходы спорыша, но вскоре в массе своей погибнут – спорыш не растет, если его не топчут;

● процедура залужения дорожек необычайно проста: достаточно осенью разложить там и сям на дорожках порыжевшие (обсемененные) плети спорыша; подошвы разнесут семена, и за 2–3 года на дорожках будет идеальный коврик, позволяющий ходить по огороду сразу после дождя и даже в дождь.

Если же на дорожках появились многолетники с ползущими корнями, то придется считаться с их вторжениями в грядку. Горе невелико, но лучше бы этой заботы не было. У меня на некоторых дорожках растут пырей, белый клевер, полевица – вследствие легкомысленного попустительства в момент их появления. Так что на грядках, соседствующих с такими дорожками, приходится время от времени поддевать корневища вилами, вытягивать интервентов и вспоминать пословицу о том, что хохол силен задним умом.

И все же, если бы довелось начинать с чистого листа, я бы не строил бордюры на грядках, а следил, чтобы на дорожках не росло ничего, кроме спорыша. Разумеется, если бы я жил не на засушливой Слобожанщине, а, к примеру, во влажном Прикарпатье, то бордюры были бы весьма кстати.

Глава 3. Предпосевная подготовка почвы

Это самая короткая глава: я докажу, что подготовка почвы может быть сведена на нет, что подготовка как таковая просто не нужна.

Сначала о… скромности. Сразу оговорюсь, что речь не о пошлых запросах звезд, а о более высокой материи – о возвышенных дерзаниях. Так вот, я не считаю скромность (в этом смысле) достоинством: она бесплодна. Представим себе, что Мичурин был бы скромным и не замахнулся на грандиознейшую задачу продвижения на север плодового пояса России. Теперь мы не можем даже вообразить сад, где росли бы лишь «антоновка» с «боровинкой» да «боровинка» с «антоновкой». Это наше счастье, что нескромны Хольцер и Антонец. Но нескромные становятся великими лишь тогда, когда им достает мудрости отличить достижимое от того, с чем надо смириться.

К чему это я? Представим себе, что мы решили заняться предпосевной подготовкой почвы. Иначе говоря – нескромно вознамерились улучшить почву. Похвальное дерзание! Но…вырвем пучок пшеницы (см. цв. вкл., фото 3), корневище прошлогоднего сорго, куст тысячелистника… Полюбуемся крошками, блестками, ниточками, червями, паучками в ризосфере куста. И задумаемся: можно ли с помощью какого-нибудь механического орудия сделать почву такой? Распылить – да! Лишить ее скважности и сделать воздухо– и влагонепроницаемой – да! Разрушить все ходы – да! Порвать все ниточки – да! Приготовить кашицу, словно для бетона, – да! Лишить крова жаб, жужелиц, червячков и паучков – да! Но, к примеру, слепить комочек, сплести сеть для паучка – увы!

Так пусть же нам достанет мудрости трезво оценить свои притязания, не посягнуть на нерукотворное совершенство и склонить голову перед величием Природы: почву она уже приготовила!

Есть такое удивительное явление в нашей культуре – озорной поэт Игорь Губерман. У него есть такое наблюдение:

 
Земля весной сыра и сиротлива,
но вскоре, чуть закутавшись в туман,
открыто и безгрешно-похотливо
томится в ожидании семян.
 

Уже томится! Уже готова принять семена! А мы, не смирив гордыню (или стыд перед соседями), не уловив границы между достижимым и тем, перед чем надо склонить голову и сложить руки, рушим божественную структуру почвы. Так чего нам недостает? Скромности или мудрости? А может, воли противостоять традициям?

Вот мнение нашей гордости и легенды С. С. Антонца: «Пахота – это такая глупость, о которой я не хочу даже говорить». Право на такие слова Семен Свиридонович заслужил всей своей жизнью. Мне же говорить приходится. Потому что пашут и близкие мои соседи, и более дальние, и совсем далекие… И не видно этому конца. Земля томится в ожидании семян, а на нее… насылают плуг.

Я не отрицаю, что кое-что, встречая весну, надо сделать. Но – чуть-чуть! Скупо! Совсем скупо! У скупой подготовки почвы есть неоценимый побочный эффект. Семена сорняков, нафаршировавшие почву в предыдущие годы (их может быть до трех сотен в кубике, то есть в пахотном слое на 1 м² – чуть ли не 100 миллионов), так и останутся захороненными. В этом положении они – благо для почвы. Улучшают структуру почвы, разлагаясь, поднимают ее плодородие, а взойти не могут. Стоит, однако, взять в руки сапку и склониться буквой Г, как миллионы семян окажутся в условиях, комфортных для всходов. Сорняки забьют все живое, через десяток дней снова придется браться за сапку, выворачивать новые семена и… конца-края этой рукотворной беде не видно.

Словом, не крути хвост спящему льву, не буди лихо, пока оно тихо. При скупой обработке тихо может быть и год, и два, и десять…

Возьмем идеальный случай. Грядка укрыта войлоком из полегших сидератов, и на ней не видно сорняков. В таком случае можно прямо в войлок под палку сажать картошку и рассаду или посеять вразброс по грядке семена и прикрыть их граблями, имитируя прополку. Семена провалятся в землю или, в крайнем случае, под «войлок» и в положенное время взойдут.

Рис. 10. Припалывание семян сапкой-плоскорезом

Ситуация может быть чуточку хуже. Скажем, на укрытой «войлоком» грядке там и сям из-под него выглядывают сорняки. Тогда имеет смысл сгрести мульчу, выполоть сорняки, засеять или засадить грядку и вернуть мульчу (рис. 10). Можно совместить выпалывание сорняков с припалыванием семян.

Выпалывание тоже должно быть осторожным. Выпалывать сорняки надо плоскорезом или сапкой с подогнутым черенком (то есть сапкой-плоскорезом), не зарываясь глубже чем на 1–1,5 см. Тогда новых сорняков не будет: все, что могло взойти с этой глубины, взошло ранее. И их не будет и год, и два, и пять. Любопытно: почему этот факт не бросается в глаза полольщикам и полольщицам? Зачем наверх поднимаются все новые и новые «бойцы»?

Ситуация может быть несколько хуже. В свое время я позволил расти на дорожках пырею, полевице побегоносной, клеверу белому. Все они норовят проникнуть в грядку (и это им удается). Сильно меня это не печалит, потому что нет в огороде сорняка, который можно было бы назвать дармоедом: каждый вносит какую-то лепту в благоденствие огорода. Но раз в 2 года я удаляю захватчиков с грядок. Сгребаю мульчу, по кромкам грядки обрезаю лопатой корни, проникшие в грядку, потом вилами вытягиваю корневища из грядки, засаживаю или засеваю ее и снова мульчирую.

Я постоянно говорю о мульче потому, что у меня нет незамульчированных грядок. Мульча в моем понимании – это слой соломы или чего-то подобного толщиной 1–2 см (ниже о толщине мульчи будет говориться подробнее).

Продолжаем инвентаризацию возможных манипуляций, имитирующих предпосевную подготовку почвы. Я не зачищаю грядки осенью (см. цв. вкл., фото 4). На фото (середина октября – клены уже золотые) видно, что так называемая осенняя зачистка не коснулась огорода. Чем больше растительных остатков останется на грядке в зиму, тем больше снега на ней задержится. И тот же «мусор» поможет всей этой влаге остаться на грядке, не даст ей подхватить песенку «Журчат ручьи». Вспомним: талая влага бесценна.

Весной весь «мусор» окажется на грядке и вовсе кстати. Разве лишь грубые фракции (вроде стеблей кукурузы, сорго, подсолнечника) можно собрать, мелко нарубить, а после все-таки вернуть на грядку, где возникла потребность в мульче. Присмотритесь к рис. 11: Андрей Степанович Удовицкий с внуком Артемкой сажают картошку на площадке, где стоят прошлогодние кусты перцев и баклажанов. И пускай себе стоят.

Рис. 11. Посадка картофеля под лопату «в зев». По окончании посадки юный помощник пройдется по рядку и притопчет взрыхленную землю

Если же зачем-то нужно очистить грядку, то нет нужды натужно тянуть из земли стебли перца, баклажанов, помидоров. Их можно выломать таким нехитрым приемом: надо взять грабли в руки так, чтобы колодка была вертикальной, завести нижний зуб за стебель и резко дернуть грабли на себя. Стебель либо сломается у основания, либо (в худшем случае) вытянется с корнем. У перца – обычно ломается, у баклажанов – часто выдергивается.

Очистив грядку от умышленно оставленных на зиму растительных остатков, получаем один из ранее рассмотренных вариантов.

Все время неявно имелось в виду, что речь идет о весне. Но часть подготовительных работ выпадает и на осень. К примеру, огородник знает, что к осени на грядке успели обсемениться сорняки. Как вести себя в этом случае? А никак! Надо «не дышать» на грядку, дождаться октября, когда насекомые уйдут на зимовку, и тогда ваша обсемененная сорняками грядка станет до самого снега столовой для воробьев и прочих птичек-синичек. В частности, в разделе «Рычаги управления сорняками» (глава 9) рассказывается о том, как мне, сотрудничая с воробьями, удавалось чистить грядки от семян ужасного сорняка – свинороя.

Вернусь к только что сказанным словам «не дышать». На обсемененной сорняками грядке не надо делать ничего. Ни убирать мусор, ни скрести ее граблями. Всякая возня на этой грядке чревата тем, что семена сорняков могут оказаться в земле, станут недоступными для птичек-синичек и грызунов, и тогда уже самому огороднику придется их «выклевывать». Правда, в этом случае придется воздержаться от сева сидератов осенью.

Любопытная деталь. Когда я пожаловался Курдюмову, что из-за свинороя вынужден был уклониться от сева сидератов, Ник резонно усмехнулся: «А чем вам свинорой не сидерат?» Вот что значит остутствие настроя на борьбу с сорняками!

Даже если мыши и воробьи не помогут, семена, не зарытые в землю, взойдут при первом же удобном случае, и сорняки можно будет легко уничтожить. В крайнем случае надо будет сыграть на подборе культуры – посадить на этой грядке что-то поздневсхожее. Тогда культурные малышки практически не будут мешать прополке, если уж кажется, что без нее никак.

В конце этой короткой главы остается спросить: «А это вообще что такое – предпосевная подготовка почвы? К чему она сводится?» В здравом уме и трезвой памяти, меньше всего стремясь к эпатажу, отвечу: к осознанию того, что Природа об этом уже позаботилась, причем сделала это так добротно, как нам и во сне не виделось.

Глава 4. Сев и посадка

Итак, земля томилась-томилась и наконец дождалась. Радетеля своего – сеятеля. Нет ли у него каких-то уловок, снижающих всякого рода затраты, подобных тем, что облегчали его жизнь на ранее описанных этапах? Оказывается, есть, и притом значимые.

Сев вразброс

Земледельцы моего поколения помнят времена, когда сев вразброс был нормой. Но… пути Господни неисповедимы. Пришел на колхозные поля «железный конь». С ним, естественно, пришли новые технологии, в частности сев рядками. Изумрудные рядки полукилометровой длины, согласитесь, – впечатляющее зрелище. Понятно, что делали и делают рядки на гектарах, но зачем они огороду? Достойно удивления то, как по-хозяйски обосновались они на сотках и квадратных метрах. Огородники добровольно заковали себя – не в кандалы даже, а в вериги.

Невозможно понять, как севу рядками уступили «царский трон» в огородах с преимущественно ручным трудом. Как он сумел прорваться – при явной никчемности, при отсутствии орудий, подходящих для рытья ровиков, и приспособлений для высева семян? В момент повальной оккупации огорода рядками еще не было даже плоскореза, заметно облегчившего впоследствии образование и присыпание ровиков.

Ровики делались углом сапки, а семена «прицельно» высевались щепотью – что могло быть ужаснее? Рытье ровиков и сев щепотью – работа весьма непроизводительная. Выполняется она в полусогнутом состоянии, и поди поищи лучший повод для приступов радикулита. Семена падают и застревают на разной глубине, ссыпаются. Из щепоти они выпадают неравномерно – потом всходы появляются сгустками и наступает пора самой отвратительной, самой изматывающей душу и тело работы – прорывки всходов.

Не мог я смириться с неизбежностью прорывки. Поиск сглаживания ее мерзостей и возможностей избавления от нее потребовал существенных усилий и времени.

Сначала я сооружал скамейки разных конструкций, позволяющие прорывать всходы сидя. Идея оказалась нетиражируемой – и из-за того, что не каждая старушка могла построить такую скамейку, и главным образом из-за сочувствия растениям – и вырываемым, и оставляемым.

Потом я привозил отовсюду уместные в огороде сеялки и сеялочки, дозирующие высыпание семян и снимающие проблему прорывки. Самой забавной была привезенная из Америки сеялка-шприц, из которой выпадало по одному семени. Представьте себе скорость сева моркови с помощью этого чуда техники!

Следующим достаточно удачным приемом было использование бруска для уплощения дна ровиков. Теперь семена ложились не в линию, а на плоское днище канавок. Несколько лет я тешился тем, как ловко избавился от прорывки. Фактически сев в плоские канавки был шагом к севу вразброс. Возврат к хорошо забытому старому приему напрашивался. Можно ведь представить себе, что сев вразброс в грядку – это сев в очень широкую (шириной во всю грядку) канавку!

Если загибать пальцы при перечислении достоинств сева вразброс, то придется разуваться – не хватит пальцев на руках. Судите сами.

Значительно снижается трудоемкость и растет скорость сева. Это заметно и при разбрасывании семян щепотью, но еще ощутимее – при использовании сеялок Гридчина. Вот еще один повод вспомнить добрым словом Виталия Трофимовича. Н. И. Курдюмов в книге «Мир вместо защиты» пишет о нем так: «Интереснейшие книги, ставшие уже раритетными, написал автор своей беспахотно-сидеральной агротехники Виталий Трофимович Гридчин. Всем рекомендую его «Биотехнологию в земледелии» и «Азы плодородия».

Так вот, на днище пластиковых бутылок, в выступающих точках, Виталий Трофимович прокалывает отверстия, затем шабрит их (например, ржавым гвоздем) так, чтобы диаметр отверстий стал чуточку меньше двух поперечников семян (рис. 12). А при севе Виталий Трофимович насыпает в бутылку семена, завинчивает пробку, и, идя неспешно вдоль грядки, потряхивает бутылкой (со стороны – взрослый дядя балуется). Процесс сева хорошо контролируется визуально, два семени одновременно выпасть из отверстия не могут, сгустки исключены. Корпус сеятеля в процессе работы остается прямым, поводов у радикулита напомнить о себе нет.

Рис. 12. Отверстия в выступающих точках на днищах сеялок

Отверстия можно делать не в днище, а сбоку (рис. 13). Тогда нужно будет не потряхивать бутылкой, а постукивать ею по свободной руке.

У размещения отверстий сбоку есть определенные преимущества. В частности, поворотом бутылки можно управлять интенсивностью высева. И еще приятный пустячок: в то время как из наполненной сеялки с отверстиями внизу семена могут выпадать самопроизвольно, сеялка с отверстиями сбоку может стоять, например, на столе, не теряя семян.

Сеялки Гридчина обеспечивают довольно равномерный разброс семян, самое главное – без сгустков.

При припалывании семян сапкой заодно достается и сорнякам (см. рис. 10). Но если грядка чиста от сорняков, то гораздо производительнее имитация припалывания граблями (рис. 14). Особенно эффективна эта имитация при севе по поверхности, покрытой мульчей, – можно рассыпать семена прямо по мульче, побить по ней граблями, и семена провалятся в почву или на почву, под мульчу. Этого будет достаточно для обеспечения удовлетворительных всходов. Правда, норму высева семян следует увеличить в полтора раза. При совместном посеве (например, моркови с луком-чернушкой или свеклы с редисом и с капустой на рассаду) надо, естественно, высеять все семена, а потом уже прикрывать их.

Рис. 13. Сеялки в работе

Самое время прикинуть, насколько более быстрым оказывается сев. Он ускоряется не в разы – в десятки раз. Если же учесть еще время, которое забрали бы болячки, спровоцированные продолжительной работой понизу – хоть на коленях, хоть на корточках, хоть на прямых ногах буквой Г, – то окажется, что работа на самом деле ускоряется в сотни раз. Знаю по себе.

Рис. 14. Припалывание семян граблями

Полностью отпадает нужда в прореживании растений – той самой операции, что сильно докучает огородникам. За счет избавления от прорывки экономится уйма времени, не расходуются впустую семена, огородники избавляются от стресса, а сохранившиеся растения – от аллелопатического воздействия разлагающихся корневых остатков удаленных растений. Это явление фантомного влияния удаленных растений на сохранившиеся обнаружил виднейший украинский аграрий академик А. М. Гродзинский. Именно из-за него Александр Михайлович назвал прорывку недопустимым агроприемом.

Становится невозможной (к счастью и для растений, и для огородника) прополка как таковая, то есть прополка тяпаньем. Под губительное для почвенной живности воздействие солнечной радиации не подставляются голые междурядья – для восстановления погибшей от солнечной радиации фауны потребовался бы потом не один год. Сорняков бояться вообще не стоит (об этом детальнее ниже). А те, что набрали ощутимую массу и грозят обсеменением, можно с огромной пользой использовать в ЭМ-силосе.

Затрудняется (опять-таки к счастью!) привычная тотальная «зачистка» грядок от урожая. В частности, нет нужды тщательно выбирать осенью овсяной корень (козлобородник) и пастернак. Они хорошо переносят в земле любые морозы. Запах козлобородника не мил луковой мухе, он очень рано весной отрастает, буйно кустится, рано зацветает невероятно красивыми фиолетовыми звездочками. Можно сказать, зацветает игриво. Звездочки раскрываются около 8 часов утра, к 10 закрываются, а через несколько дней на месте цветка появляется шар семян с зонтиком. Семена в шаре держатся день-два и разлетаются. Всего на одном кустике могут быть сотни цветков, но одновременно цветут два-три, так что цветение козлобородника растягивается больше чем на месяц.

Грядкой козлобородника-второгодника можно не только любоваться: весной в нее можно подсеять (и прикрыть граблями) лук-чернушку – у него будет надежная защита от луковой мухи. Кроме того, потом пару растений (а также пастернак) можно оставить на семена, а остальные использовать для ЭМ-силоса. Ботва овсяного корня мощная, железистая. Нет, пожалуй, в огороде другого столь же обильного и раннего источника сырья для силосования.

Если, к примеру, из грядки, на которой совместно росли морковь и лук из семян, выбрать лишь крупные луковицы, достойные звания репки, а также на арпачик (лук-севок) для посева в следующем году – более мелкие (диаметром более 10–12 мм), а всю мелюзгу оставить в земле, то грядка останется засаженной луком на будущий год. Если бы мелочь была выбрана, то значительная доля ее неминуемо усохла бы в кладовке до весны. Оставшись же в земле, мелкие луковицы до зимы прорастут, отпустят белую бороду, заякорятся с ее помощью, и их не выдавят морозы. Благодаря той же бороде луковки перезимуют в состоянии анабиоза (готовности к оживлению) и не вымерзнут.

Любопытно, что лучшие, самые крупные и самые красивые луковицы-репки вырастают у нас именно из перезимовавшей в земле мелюзги. Вот откуда я знаю, что лук не наделен свойством undersize (англ., недомерок), характерным для чеснока: у лука уменьшение размера посадочных зубков не вызывает прогрессирующего уменьшения репок (подробнее об этом ниже).

Кстати, лук из перезимовавшей в земле мелюзги вырастает лучше того, что посажен севком весной, потому что он предоставлен самому себе. И он лучше всех ученых агрономов знает, когда и что ему делать. Никто ему не мешает!

Получается, что эффективнее всего выращивать лук из семян, но в непрерывной двухлетней культуре. Ключевое слово здесь – непрерывная. Без выборки луковичек на зиму, без организации зимнего хранения, без возврата уцелевших луковичек в землю весной.

На первом году выбирай репку а на втором – очень крупную репку. Весной некоторые луковки могут пойти в стрелку. Так не было бы большей беды: часть необыкновенно сочных в это время растений можно вырвать к столу, а оставшиеся конце лета дадут вам чернушку. Эти семена не чета тем, что приходится покупать на рынке. Они наверняка свежие и получены из того лука, что в свое время приглянулся хозяину, а не из батуна, к примеру, помеченного благородной надписью «стригуновский».

Из того, что написано в двух предыдущих абзацах, может извлечь определенную пользу и огородник, не готовый к резкому отходу от привычной дедовской технологии выращивания лука:

1) сева чернушки в рядки ранней весной,

2) полной уборки луковок летом (сразу же, как усохнет перо, иначе луковки начнут прорастать, и это может произойти даже в августе, если пойдут дожди),

3) посадки следующей весной не усохших за зиму луковок (сначала более мелких, до 10–12 мм в поперечнике, а несколько позже – более крупных, диаметром до 20–25 мм).

Можно изменить лишь 3-й этап. Посеять (если уж очень хочется, то можно и потыкать) мелкие луковки в начале сентября в первый год – этим будут убиты два зайца: не будет непростого зимнего хранения, то есть не пропадет ни единой луковки, и растения, укрепившиеся за долгую осень, гарантированно не вымерзнут и весной точно поймают момент пробуждения. Что касается луковок покрупнее, то их тоже можно посеять в начале сентября, имея в виду, что они весной обязательно пойдут в стрелку, и это будет лук на зелень для весны и начала лета или маточник.

Уверяю вас: стоит вам единожды посеять севок не весной следующего года, а в тот же год осенью – и вы легко перейдете к двухлетнему непрерывному, без выборки и обратной посадки, выращиванию лука. И это будет более сообразно с Природой: двухлетняя культура лука будет выращиваться не как две однолетние, а как настоящая двухлетняя, без перерыва на зимовку. А какой выигрыш в трудовых затратах! Избавление от ощутимых потерь арпачика во время перерыва – тоже не пустячок!

Продолжим разговор об этой технологии. Очень важно, что чернушка сеется с морковью. Морковь тоже нужно выбрать осенью не полностью: мелочь оставить зимовать на грядке. Весной перезимовавшие морковки неминуемо пойдут в стрелку, решительно – запахом цветущих зонтиков – отгонят луковую муху, а потом дадут семена. Свежие, тех сортов, что были в свое время вами выбраны.

Меня часто спрашивают, не боюсь ли я переопыления маточников моркови растущей в округе дикой морковкой. Очень люблю я этот вопрос: он позволяет остановить внимание на одной связи, которая изящно мобилизуется на пользу огорода и огородника.

Вам повезет, если произойдет переопыление, то есть на некоторые (очень немногие) рыльца осядут пылинки с тычинок дикой моркови. Растения, выросшие из плодов этого смешения (так сказать, бастарды), непременно пойдут в стрелку. Так что если я посею выращенные в собственном огороде семена с такой примесью, то уже весной над грядкой повиснет облачко с острым запахом цветов дикой моркови, и луковая муха не найдет дорогу к луку на этой грядке. Разумеется, собирать семена с бастардов не надо: когда минует пора лёта луковой мухи, такие растения (еще сочные) можно использовать в ЭМ-силосе.

Кстати, соображения о полезности ушедших в стрелку морковных растений на морковно-луковой грядке позволяют уточнить представление об оптимальных сроках сева моркови.

Выносливую и хладолюбивую морковь можно сеять пораньше: она может пережить двойную волну колебаний температуры. Но следует учитывать, что после прихода второго тепла некоторые растеньица решат, что они пережили зиму, и, как всякие добропорядочные двухлетние растения, пойдут в стрелку. Были годы, когда морковно-луковую грядку я засевал в два приема. Сначала сеял чернушку. Пару недель она лежала, набухала и ждала компаньонов. А потом я сеял морковь и прикрывал одним махом все семена (такой отсрочкой я уводил морковь от возвратных холодов).