Текст книги "Открываем автосервис: с чего начать, как преуспеть"

Глава 12
Участок кузовного ремонта

Участок кузовного ремонта – дело довольно дорогое, но прибыльное. Стоимость кузовных работ в среднем составляет 5000-15 000 руб. Ремонт кузова – это универсальный вид работ, здесь нет жесткой привязки к моделям и маркам автомобилей. Спрос на кузовной ремонт есть и со временем будет только расти. Недостатка в работе точно не будет, особенно если удастся договориться с какой-нибудь страховой компанией, которая на кузовной ремонт может направлять целый поток клиентов. Кузовной ремонт хорош еще и тем, что для него не имеет особого значения место расположения автосервиса. Работы дорогие и достаточно сложные, а с качеством у многих сервисов большие проблемы, поэтому клиенты готовы не то что в другой район, в другой город ездить.

Кузов автомобиля имеет определенную форму и размеры, заложенные производством. Есть определенные точки, позволяющие сравнить, насколько «как оно сейчас» совпадает с «как оно должно быть». Можно выделить несколько категорий степеней повреждения. К первой категории относятся вмятины и царапины на кузовных панелях. Ко второй – повреждения, которые не повлекли за собой изменение ходовых качеств автомобиля и расположения основных узлов (перекосы дверных проемов, деформация средних стоек салона и т. д.). Третья категория – это повреждения, при которых произошло смещение основных агрегатов автомобиля, деформация лонжеронов, смещение чашек амортизаторов. Четвертая категория включает в себя три предыдущие, при этом перекосы есть как минимум на трех оконных или дверных проемах. И наконец, пятая категория – «на свалку». Если ремонт серьезный, то нужно вытягивать кузов, если попортились только лицевые детали (например, крылья или бампер), тогда достаточно их заменить или, иногда, отрихтовать.

В кузовном ремонте на первые три категории приходится 85–90 % работ. Страховые компании, кстати, предпочитают списать автомобиль и выплатить страховку владельцу, если ремонт стоит больше 75 % полиса, т. е. тяжелых случаев от страховых компаний ждать особо не стоит. К тому же, сложный кузовной ремонт приносит в итоге меньше денег, чем легкий и средний. Поэтому ориентироваться стоит прежде всего именно на этот уровень работ.

Вот, к примеру, статистика спроса на замену кузовных деталей на 7000 страховых случаев:

♦ передний бампер – 51;

♦ переднее правое крыло – 32;

♦ переднее левое крыло – 25;

♦ облицовка радиатора – 23;

♦ задний бампер – 21;

♦ передняя правая дверь – 13.

Типовая комплектация кузовного участка:

♦ стенд для правки кузовов;

♦ система измерения;

♦ сварочный полуавтомат;

♦ универсальный аппарат сварки сопротивлением;

♦ аппарат для правки скрытых полостей;

♦ токовые клещи для точечной сварки;

♦ аппарат плазменной резки металла;

♦ набор гидравлического инструмента;

♦ специальные приспособления и инструмент для кузовного ремонта: стойки, фиксаторы проемов, тележка для установки дверей, цепи разных длин, набор захватов, удлинители, разжимы;

♦ мобильный стеллаж для хранения демонтированных деталей;

♦ гаражный кран;

♦ верстак с тисками;

♦ подкатной домкрат;

♦ телега для транспортировки автомобилей с разбитой осью;

♦ набор инструмента жестянщика;

♦ набор слесарного инструмента;

♦ комплект пневмоинструмента: гайковерт, отрезная и зачистная машинки, пневмозубило, пневмолобзик, пневмонож для срезания стекол, пневмодрель.

Схема работы кузовного участка примерно такова: сначала оцениваются повреждения автомобиля, после чего клиенту предлагают на выбор несколько схем ремонта – менять кузовные панели или восстанавливать, использовать оригинальные запчасти или детали с разборок и т. п. Если с клиентом все утрясли, автомобиль отправляется на ремонт.

Прежде чем приступать к правке кузова, нужно снять с автомобиля все, что будет мешать, – салон, стекла, панели и т. п. Это называется арматурные работы. В идеале этим должен заниматься не кузовщик, а отдельный человек, который может ничего не смыслить в кузовном ремонте, зато отличается дотошностью и педантичностью. Не у каждого хватит терпения запаковывать крепеж каждой детали в отдельный пакетик и подписывать его. Для хранения снятых запчастей нужно заранее предусмотреть место, иногда про это забывают.

После ремонта автомобиль должен восстановить свою прежнюю геометрию и прочность, и прежде всего – геометрию нижней части кузова, так как к ней крепятся все элементы подвески и она несет основную нагрузку. Степень повреждения влияет только на время работ по восстановлению кузова.

Для работ по вытягиванию кузова потребуется либо напольная рихтовочная система, либо стапель, либо роботизированный стенд.

Напольная система – идеальное решение для кузовного участка, который ориентирован на легкий и средний ремонт. Этот участок должен быть организован таким образом, чтобы автомобиль, один раз попав на участок, сошел с него уже в направлении окрасочной камеры. То есть на участке должно быть все для выполнения технологических операций, которые потребуются для работ по сборке-разборке, кузовного ремонта и подготовки к окраске. Напольные системы крепятся с помощью бетонной заливки и представляют собой платформы или металлические площадки с местами для крепления силовых устройств. Они универсальны и на них можно ремонтировать практически любой автомобиль.

Стапели бывают различных модификаций, начиная от самых дешевых, которые выполнены в виде отдельной рамы, и заканчивая стендами со встроенным ножничным подъемником. Стапель с подъемником дороже, но на нем можно работать с нижней частью кузова. Более продвинутый вариант – стапель с подъемником и платформой.

Роботизированные стенды самые дорогие, они обычно укомплектованы под завязку всеми приспособлениями и измерительной системой.

Можно выделить две технологии правки кузовов – классическую и шаблонную. При использовании классической технологии кузов машины крепится к стенду на четыре точки, обычно за пороги. Потом начинают тянуть кузов, при этом измеряют размеры по контрольным точкам и сравнивают с эталоном, пока все не станет так, «как должно быть». Достоинства классического метода: достаточно простое и быстрое крепление автомобиля и сравнительно низкая цена такого стапеля. Недостатком является то, что при вытягивании одной точки могут смещаться другие, поэтому нужно постоянно измерять параметры кузова, и длительность работы, естественно, увеличивается.

При использовании шаблонного метода кузов машины крепят к стапелю за специальные технологические отверстия. На каждую модель автомобиля есть карты расположения этих отверстий. Крепят кузов с помощью специальных адаптеров-переходников, которые называются «джиги». Они дают точную и надежную фиксацию. Для правки кузов крепят к раме стапеля за те точки, которые сохранили свое правильное расположение. После этого тянут по одной уехавшей точке до тех пор, пока она не встанет на место, затем ее крепят при помощи этих самых джиг к раме стапеля. И так дальше по всем точкам. При этом «исправленные» точки не двигаются, потому что закреплены.

У стапелей этой системы есть две разновидности. Первая – это когда «джиги» крепятся на раму стапеля через специальные колонны и балки, при этом для каждого типа кузова нужен свой комплект «джиг», колонн и балок. Этот вариант мало подходит для универсального сервиса, так как эти наборы дорого стоят по отдельности. Такая система подойдет скорее для нишевого автосервиса, который работает с одной маркой машин. Для мультимарочных сервисов удобнее вторая разновидность, когда «джиги» крепятся на универсальные колонны, у которых можно менять высоту в соответствии с нужными размерами.

Балки тоже универсальные и можно их выставлять в нужный размер. На колоннах, балках и раме есть встроенные линейки, поэтому можно создать шаблон для любого кузова.

Стоимость такой системы значительно ниже, дополнительное ее преимущество в том, что устройство крепления «джиг» является одновременно и системой измерения. В любой момент геометрию нижней части кузова можно измерить с точностью до миллиметра. Шаблонные системы дают большую точность, и отпадает необходимость постоянно измерять параметры кузова в процессе правки. Но для установки автомобиля на стапель требуется больше времени, чем при классическом способе. Кроме самого кузова, с помощью «джиг» можно крепить новые детали под замену. Это дает выигрыш при подгонке и исключает опасность деформаций при сварке.

Обычно стенды выполнены как набор Lego: можно взять какую-то базу и потом при необходимости докупать нужные приспособления.

Наиболее популярные производители кузовных стендов – Car-o-liner, Celette, Autorobot, Blackhawk, Chieff. Простенький стенд «Сивер С-105» стоит 176 500 руб. Напольная рихтовочная рама Blackhawk Korek – 230 000 руб. Платформенный стапель Trommelberg B19G – 345 000 руб.

Если заранее определить ремонт какой сложности и для каких автомобилей вы собираетесь выполнять, то подходящий стапель выбрать достаточно просто.

Системы измерений позволяют работать на стапеле не «вслепую». Без хорошей трехмерной системы измерения сложно говорить о качественном кузовном ремонте. Измерительные системы можно разделить на механические и электронные. Механические – это, грубо говоря, просто металлические линейки. К механическим системам измерения также можно отнести шаблоны под определенную модель автомобиля. Если говорить конкретно о марках, то для напольной рихтовочной системы лучше всего подойдет Pivot Measuring System канадской компании Wedge Clamp. Для стапеля можно взять Car-o-Mech от Car-o-liner или P-188 от Blackhawk.

Электронные измерительные системы различаются по технологии измерений. Есть системы, которые используют для измерений ультразвук. У такой технологии есть пара минусов. Во-первых, там много проводов, которые мешаются под ногами, во-вторых, работе ультразвукового излучателя может помешать обычный сквозняк, но этого можно избежать, установив какое-нибудь заграждение, которое не пропускает воздух. Еще один вид электронных систем измерения – лазерные. Там проводов нет, и сквозняки – не помеха. Скорость измерения у таких систем очень высокая. За полчаса можно получить полную картину состояния кузова.

Сварка. Кроме полуавтомата очень полезен аппарат для правки скрытых полостей – споттер. Он позволяет привариться к погнутому элементу кузова и с помощью обратного молотка вытянуть вмятины на машине.

Аппарат плазменной резки позволяет производить резку металла различной толщины. Конфигурация разреза может быть различной. Скорость резки очень высокая. Безопасен, прост в роботе, почти отсутствует нагрев разрезаемого металла, позволяет делать аккуратные разрезы. Горючий газ не требуется.

О площади. Сам стапель займет от 28 до 40 кв. м. Кузовной ремонт без покраски – это не дело, поэтому понадобится место для подготовки к окраске 4 × 6 м, если это будет делаться не на стапеле.

Кузовной ремонт – одна из самых непредсказуемых по цене услуг. С одной стороны, очень сложно заранее просчитать с точностью до рубля, во сколько все обойдется. С другой стороны, клиенты ценят определенность и не любят повышения итоговой цены по сравнению с предварительной калькуляцией. Что делать? Во-первых, нужно заносить работы, которые вы уже проводили, в какой-нибудь каталог. Там должны быть фотографии починенного автомобиля до и после ремонта, описание повреждений и конечная стоимость. Тогда вы можете честно сказать клиенту: «Я не могу назвать вам сумму с точностью до рубля в вашем случае, но вот в этих случаях ремонт стоил вот столько». Во-вторых, закладывайте в предварительную калькуляцию «подушку» в 5-10 %. В этом случае вы не огорчите клиента повышением итоговой стоимости, а если все сложится удачно, то сможете с гордым видом сказать ему о том, что ремонт обошелся чуть дешевле, чем вы предполагали. Клиенты это очень ценят. По срокам тоже нужно брать запас в пару дней. Выдавать клиенту машину раньше срока – это еще один плюсик вашему автосервису в голове клиента.

Глава 13
Участок покраски

Покраска всегда идет рука об руку с кузовным ремонтом. То есть нужно продумывать кузовной участок и участок покраски (малярку) как единую систему. Процесс кузовного ремонта протекает примерно так: приемка, арматурные работы, кузовной ремонт, подготовка к покраске, покраска-сушка, снова арматурные работы.

Как и кузовной участок, хорошая малярка стоит денег. Чем выше уровень клиентуры, тем больше денег нужно вложить в оборудование. Результат малярных работ виден невооруженным глазом, поэтому сэкономить на качестве не удастся. А в дешевой покрасочной камере, собранной «на коленке», никакой маляр не сможет хорошо покрасить машину, будь он хоть суперпрофессионал с двадцатилетним стажем.

Типовая комплектация малярного участка:

♦ покрасочно-сушильная камера;

♦ участок подготовки к покраске;

♦ покрасочно-сушильная камера для деталей;

♦ инфракрасный излучатель для локальной сушки;

♦ комната приготовления красок с миксером;

♦ блок подготовки воздуха для покраски;

♦ краскораспылители;

♦ шлифовальный пневмоинструмент;

♦ мойка для краскораспылителей;

♦ подставка для деталей;

♦ стойка для покраски элементов;

♦ стойка для бамперов;

♦ пылеудаляющий аппарат;

♦ дополнительные принадлежности (шпатели, специальные бруски со сменным абразивом и т. д.).

Начнем с подготовки. Есть две технологии подготовки к покраске – «сухая» и «мокрая». Не вдаваясь в детали, можно назвать преимущества первой и второй. Сухое шлифование дает наибольшую производительность, исключает некоторые возможные дефекты при покраске из-за доступа влаги к металлу, не требует просушки шпатлевки и грунта. Но в этом случае понадобится специальное оборудование для шлифовки и удаления пыли. При использовании «мокрого» метода пыли практически нет, поэтому работы можно проводить в любом помещении, которое хорошо проветривается. Но это более медленный процесс, так как требует много ручного труда. Соответственно, растут требования к квалификации подготовщика. Кроме этого, влага долго испаряется с обработанной поверхности.

На участке подготовки сложного оборудования нет. В основном это шлифовальный и полировальный инструмент, всякие бруски, шкурки. Самые именитые производители расходников для подготовки – Fest Tool и 3M. Также на этом участке можно обрабатывать кузовные панели, грунтовать поверхности перед покраской.

Работы по подготовке, шлифованию и грунтованию отнимают в 3 раза больше времени, чем сама покраска, а чтобы камера не простаивала, участок подготовки должен быть загружен на все 100 %. Обычно для бесперебойной работы камеры достаточно 2–3 участков подготовки. Подготовщик – работник универсальный и может заниматься множеством работ, начиная от рихтовки и заканчивая полировкой. На один участок подготовки достаточно одного человека.

Самое главное в малярном цеху – покрасочно-сушильная камера. Она представляет собой закрытый бокс со специальным освещением, воздухообменом и температурным режимом.

У всех камер принцип работы общий. Есть два режима – покраски и сушки. В режиме покраски в камеру засасывается воздух с улицы, очищается фильтрами, нагревается примерно до 20–25 градусов, еще раз очищается и подается внутрь бокса. Воздух поступает с потолка, чтобы любая пыль и взвесь от краски быстрее оседали. После окончания покраски в камере происходит продувка, во время которой из нее окончательно удаляются продукты покраски. После этого начинается сушка. Температура нагоняется до 60–70 градусов, и краска полимеризуется в течение 1–2 часов. В режиме сушки воздух с улицы нужен намного меньше, и в камере происходит рециркуляция воздуха. С улицы засасывается примерно в пять-шесть раз меньше свежего воздуха, чем в режиме покраски. Расход энергии на нагревание соответственно снижается раза в два. Для нагрева воздуха сжигают солярку или газ. Электронагрев практически не используется, потому что это очень дорого.

Предложений покрасочно-сушильных камер на рынке очень много, но выбор нужно делать, исходя из самых важных параметров. Первое – это внутренние размеры камеры. Мало того, что автомобиль должен войти в камеру, нужно еще, чтобы маляр мог свободно ходить вокруг автомобиля. Смотрите на размеры автомобилей, которые вы предполагаете обслуживать, и делайте выводы о размере камеры.

Самое важное в камере – это нагнетательно-вытягивающий и нагревающий агрегат. Он должен обеспечивать избыточное давление воздуха в камере и соответствующую вытяжку воздуха из камеры, причем наддув должен быть чуть сильнее, чем вытяжка, иначе в камеру будет засасываться из помещения пыль, которая, естественно, окажется на машине. Ни в коем случае не стоит экономить на принудительной вытяжке, надеясь, что избыточное давление в камере само все что надо выпихнет. Очень хорошо, если при покупке можно выбрать мощность нагревающей горелки в зависимости от ваших климатических условий.

Одна из самых главных проблем дешевых камер – плохая работа зимой. Поскольку внутри камеры температура обычно нужна выше, чем на улице, то воздух надо греть. Мало того, нужно, чтобы он как можно дольше остывал, а значит, камере нужна хорошая теплоизоляция. Особенно если она будет работать где-нибудь в Сибири. Стены самой камеры делаются из сэндвич-панелей, которые наполнены утеплителем. Иногда на утеплителе экономят, и тогда расход энергии на нагрев воздуха в камере огромен. Лучше всего, если в сэндвиче зашита минеральная вата типа Isover толщиной от 40 мм.

Освещение должно быть максимально приближено к дневному. Минимум для камеры – 24 лампы по 40 Ватт. Пол камеры должен быть полностью решетчатым, чтобы задерживать осевшую пыль. В камере должна быть отдельная дверь для персонала, чтобы не открывать каждый раз ворота. Основание камеры может быть металлическим или бетонным. Металлическое дешевле, так как не требует фундаментных работ.

Пропускная способность камеры обычно составляет 4–6 машин в день. Чтобы она была постоянно загружена, количество заявок на кузовной ремонт должно быть больше пропускной способности камеры процентов на двадцать. То есть, если пропускная способность камеры – 4 машины в день, то кузовной цех должен быть способен поставлять 5 машин в день.

Использовать общую камеру для покраски отдельных элементов кузова слишком накладно, поэтому лучше воспользоваться специальной камерой для деталей. Следует предусмотреть отдельное место, куда вы будете складировать снятые с машин детали. Об этом иногда забывают.

Наиболее популярные производители камер – Saico, NovaVerta, Termomeccanica, Blowterm, ColorTech. Стоимость приличной камеры начинается от 500 000 руб.

Окрасочный пистолет тоже не последнее дело в достижении хорошего результата покраски, поэтому на нем экономить глупо. Самые лучшие пистолеты – Iwata, SATA, Dewillbis.

О персонале. Брать на работу колориста, который готовит маляру краски, довольно накладно для среднего автосервиса. Эту функцию лучше возложить на маляра. К тому же при таком подходе не возникнет споров колориста и маляра по поводу плохого подбора цвета. За весь процесс покраски будет отвечать один человек. Для приготовления красок нужно купить микс-систему либо обращаться в специализированные фирмы по подбору красок.

Если вы всерьез занимаетесь малярными работами, то для каждого клиента, а точнее для каждого автомобиля, нужно завести специальную карточку, в которой будут указаны данные о машине, данные о краске, рецепт и технология приготовления краски, прилагаться окрашенный образец. Это намного упростит задачу подбора нужного цвета, когда автомобиль попадет на покраску второй раз.

Глава 14
Компрессор и пневмосистема

В современном автосервисе в качестве «движителя» используется не только электричество, но и сжатый воздух, причем в больших масштабах. На воздухе работают гайковерты, пневмодрели, шлифмашинки, краскопульты, шиномонтажные станки и многое другое. Короче говоря, если вы создаете приличный автосервис, без пневмосистемы не обойтись.

В целом пневмосистема – это:

♦ компрессор с ресивером;

♦ линия первичной подготовки воздуха;

♦ пневморазводка;

♦ устройства вторичной подготовки воздуха;

♦ конечные потребители воздуха.

Это можно сравнить с системой электрообеспечения. Компрессор – это как электростанция. Линия первичной подготовки – это вроде всяких трансформаторов и преобразователей, которые доводят ток электростанции до нужных нам параметров. Для использования воздуха необходимо, чтобы он был чистым, сухим и холодным, поэтому его нужно специально обрабатывать на выходе из компрессора. Пневморазводка и пневморазьемы – это как электрические провода и розетки, только воздушные. Устройства вторичной подготовки воздуха нужны для его окончательной очистки и осушения, перед подачей в станок или пневмоинструмент – это вроде адаптера для зарядки сотового телефона. Ну и конечные потребители воздуха – это то, что работает в финале всей этой цепочки – гайковерты, краскопульты и т. п.

Теперь обо всем по порядку.

Компрессор – это то, что дает нам необходимый воздух. Ресивер – это «цистерна», в которой накапливается сжатый воздух под определенным давлением. Он нужен для того, чтобы компрессор не «молотил» 24 часа в сутки, а включался только по необходимости, чтобы поддержать нужное давление в системе. Чем равномернее потребление воздуха, тем меньше может быть объем ресивера.

Компрессоры бывают нескольких типов.

Поршневые компрессоры – самый распространенный в автосервисах тип. Самые простые поршневые компрессоры с прямым приводом (коаксиальные). Имеют небольшие габариты, малый вес и доступную цену. Производительность невелика – от 200 до 350 л/мин. Объем ресивера – максимум 100 литров. Давление – 8–9 бар. Требуют частых остановок для охлаждения и сильно шумят. Этого компрессора хватит максимум для маленького сервиса или шиномонтажа (два-три пневмоинструмента при невысокой загрузке). Стоят от $300 до $600.

Также есть поршневые компрессоры с клиноременным приводом. Они более надежны и имеют больший ресурс, чем компрессоры с прямым приводом, а также меньше греются и могут работать дольше. Производительность – до 900 л/мин. Объем ресивера – до 270 литров. Стоят – до $1500–2000. Есть еще более производительные поршневые «тандемы», но смысла их покупать нет, лучше взять роторный компрессор.

Поршневые компрессоры бывают одноступенчатые и двухступенчатые. У двухступенчатых производительность и ресурс больше. Поршневые группы у компрессоров могут быть сделаны из чугуна или алюминия. Алюминиевые – по-надежнее, чугунные – подешевле.

При соблюдении необходимых норм работы коаксиальный компрессор проживет 2–3 года. Компрессор с клиноременным приводом вполне может проработать 5 лет.

Роторные (винтовые) компрессоры – самый подходящий вариант для хорошего автосервиса с несколькими участками. Если у вас будет участок покраски, то однозначно нужно брать роторник, потому как для малярки требования к качеству воздуха намного выше, чем для того же шиномонтажного станка. Большинство винтовых компрессорных станций, помимо самого компрессора, имеют в комплекте осушитель-охладитель воздуха, фильтры тонкой очистки, регулятор давления, блок автоматического управления, который регулирует время включения и выключения, работу осушителя, периодичность слива конденсата, самодиагностику, информирует о необходимости планового технического обслуживания. Короче, полный «фарш».

При расходе воздуха от 500 л/мин и выше роторные компрессоры имеют явное преимущество перед поршневыми.

Они гораздо надежнее и долговечнее. Могут практически круглосуточно работать в режиме максимального давления без перегрева. И ресивер может быть намного меньше, чем для поршневых. Роторные компрессоры работают очень ровно, поэтому не требуют мощного фундамента для установки, и шума от них очень мало.

Роторный компрессор при должном обслуживании отработает не меньше 10 лет. Но и стоят они недешево. Компрессор на 1200 л/мин обойдется в сумму около $6000.

По компоновке компрессоры бывают с горизонтально и вертикально расположенным ресивером. Вертикальный вариант позволяет разместить его на площади 1 кв. м и сэкономить место. Объем ресивера должен составлять 30 % от производительности компрессора.

Компрессор для пневмосистемы подбирается в последнюю очередь, после того, как вы определите весь список оборудования и инструмента, который нуждается в сжатом воздухе. При расчетах нужно учитывать коэффициент использования оборудования.

То есть, если у вас будут работать 3 гайковерта и один краскопульт, то для вычисления необходимого количества воздуха нужно расход воздуха каждого инструмента умножить на его коэффициент использования. То есть гайковерт будет потреблять 400 × 0,2 л/мин = 80 л/мин. И так для каждого потребителя воздуха. Потом все сложить вместе – и в итоге получится более-менее реальная цифра. К ней нужно добавить запас в 50 % – и это уже будет то самое необходимое количество воздуха, по которому нужно выбирать компрессор.

Например, у вас будет 4 гайковерта с расходом 500 л/мин каждый, 1 краскопульт с расходом 350 л/мин, 2 шлифмашинки по 400 л/мин и 1 полировальная машинка на 500 л/мин. Получаем:

(4 × 500) × 0,2 + 350 × 0,6 + (2 × 400) × 0,6 + 500 × 0,6 = 400 + 210 + 480 + 300 = 1390 л/мин.

Добавляем 50 % запас и получаем 1390 × 1,5 = 2085 л/мин. Это и будет общий расход воздуха и нужная нам производительность компрессора.

Производительность компрессора. Обычно в каталогах под словом «производительность» подразумевают не сколько компрессор выдает воздуха на выходе, а сколько засасывает на входе. Эти цифры могут различаться очень сильно, поэтому обязательно нужно уточнить, сколько компрессор дает на выходе. Проверить производительность компрессора просто. Например, компрессор имеет ресивер объемом 500 л. Нужно засечь время, за которое компрессор заполнит пустой ресивер до максимального давления, например 10 бар. Допустим, он накачал его за 5 минут. Теперь умножаем объем ресивера на максимальное давление и делим на время: (500 л × 10 бар) / 5 мин = 1000 л/мин. Это и есть реальная производительность компрессора.

Рабочее давление. Компрессор должен обеспечивать давление, которое выше, чем необходимое давление потребителей воздуха. Пневмоинструмент и станки работают при давлении в 6 бар, краскопультам нужно 3–4 бар. Если автосервис небольшой, то компрессора на 8 бар будет достаточно. Но лучше подстраховаться и сразу взять компрессор на 10 бар, потому как всегда будут потери давления в пневморазводке, и компрессор всегда срабатывает с опозданием. Чтобы гарантированно иметь в пневмосистеме давление в 6 бар, нужен компрессор на 8 бар, чтобы иметь 8 бар в системе, нужен компрессор на 10 бар.

Самый лучший вариант для установки компрессора – отдельное помещение, в котором нет производственной пыли и температура не выходит за рамки +5… +45 градусов. Помещение должно быть вентилируемым, чтобы компрессор охлаждался. Если мощность компрессора меньше 15 кВт, можно обойтись естественной вентиляцией. Снизу сделать окно для притока воздуха, а сверху – для вытяжки. В вытяжное окно можно поставить вентилятор. Приточное окно можно сделать с выходом прямо на улицу и поставить компрессор как можно ближе к нему, чтобы он лучше охлаждался. В приточное окно также нужно поставить панельный фильтр, чтобы не засорять пылью компрессор. Вплотную к стене компрессор лучше не ставить, иначе будет неудобно его обслуживать. Метр от стены – уже нормальное расстояние.

Если компрессор мощнее 15 киловатт или компрессоров несколько, то понадобится организовать принудительную вентиляцию.

Линия первичной подготовки воздуха – это очень важный элемент пневмосистемы. Воздух должен быть чистым, сухим и холодным, поэтому его нужно обработать перед подачей к инструменту и станкам. Линия подготовки может быть врезана отдельно после копрессора, а может идти уже в готовом блоке, как у многих роторных компрессоров.

Пневморазводка должна быть изначально сделана хорошо, иначе потом будет много ненужной головной боли. Во многих автосервисах воздушные магистрали сделаны из металлических труб. Про это нужно забыть сразу. Трубы ржавеют, и хлопья ржавчины начинают циркулировать по пневмосистеме. Так что это очень недолговечный вариант. Делать магистрали нужно либо из металлопластиковых труб, либо из специальных шлангов для пневморазводки. Подойдут даже китайские трубы для водопровода, которые хорошо сопрягаются с пневмогнездами и легко гнутся. Единственное, что надо учесть при использовании пластиковых труб, так это их свойство расширяться от тепла. Чтобы трубы не провисли, нужно при монтаже сделать термокомпенсационные петли. Для соединений обязательно нужно использовать элементы из нержавейки.

Для того чтобы давление в системе было равномерным, пневомразводку надо закольцевать. По возможности компрессор следует располагать как можно ближе к тем участкам, где требуется наибольшее давление. Если этого сделать нельзя, то для особо «прожорливых» участков можно врезать дополнительный ресивер.

Очень хорошо, если основная магистраль идет по стенам на высоте 2–3 м, тогда ее удобно обслуживать. Под землей ее прокладывать нельзя, иначе зимой в трубе будет образовываться очень много конденсата. При прокладке магистрали обязательно нужно сделать уклон в несколько градусов, чтобы сливать конденсат, а в самых нижних точках магистрали нужно врезать сливные краны.

Для каждого участка пневмосистемы нужно сделать свой запорный кран. Это позволит обслуживать один участок, не отключая все остальные.

После монтажа пневморазводки нужно продуть все трубы, чтобы внутри не осталось никакого мусора, а потом проверить герметичность всей системы. Это сделать очень просто, достаточно отключить все потребители сжатого воздуха и включить компрессор. Он накачает максимальное давление и перейдет в режим ожидания. Если манометр показывает падение давления в ресивере, значит, в пневморазводке есть утечки воздуха, с которыми необходимо воевать. Утечки воздуха возникают чаще всего в местах соединений, особенно резьбовых. Чем больше утечек, тем больше мощности компрессора будет уходить на поддержание давления, а это означает лишние киловатты и сокращение срока жизни компрессора. Например, если в магистрали с давлением 7 бар есть дырочка диаметром всего 1 мм, то утечка воздуха будет составлять около 70 л/мин.

Устройства вторичной подготовки воздуха устанавливаются непосредственно у конечных потребителей воздуха. Это блоки, в которых есть влагомаслоотделительные фильтры, регуляторы давления и лубрикаторы. Лубрикатор – это устройство для автоматической смазки поступающего в любой пневмомеханизм воздуха, такая колба с маслом. Воздух, проходя через колбу, насыщается парами масел и смазывает инструмент. Без них работать тоже можно, но срок службы инструмента, который работает на «сухом» воздухе, падает в разы. Лубрикатор должен располагаться на расстоянии не больше 10 м от потребителя, иначе распыленное масло может осесть на стенках магистрали или гибкого шланга.