Текст книги "Современные балконы и лоджии. Оригинальные идеи, новейшие материалы и технологии работ"

У рам с раздвижными стеклами есть как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, их установка позволяет визуально расширить пространство лоджии или балкона, с другой – в холодное время года в полозьях может замерзнуть вода, вследствие чего окна невозможно будет открыть до тех пор, пока лед не растает.

Деревянные рамы для остекления лоджий и балконов можно не только собрать в домашних условиях, но и приобрести в специализированных магазинах: это могут быть рамы с одинарным остеклением и створками или со стеклопакетом как отечественного, так и зарубежного производства. Самыми популярными среди потребителей считаются рамы финских, итальянских и немецких фирм, которые отличаются сложной конструкцией, длительным сроком эксплуатации и снабжены современной фурнитурой.

Рамы из алюминиевого профиля

Не меньшей популярностью, чем деревянные рамы, пользуются конструкции, собранные из алюминиевого профиля и имеющие ряд несомненных преимуществ. Они долговечные и обладают устойчивостью к воздействию неблагоприятных экологических факторов, относительно небольшим весом и при этом высокой прочностью. Для их изготовления применяют холодные однокамерные алюминиевые профили, не снабженные теплоизоляционными вставками.

Такую конструкцию можно заказать в соответствующей фирме, но при желании и наличии необходимых материалов можно заняться изготовлением рамы и в домашних условиях. Створки делают открывающимися или раздвижными. А установить такую раму можно как на уровне балконного ограждения, так и с отступом от него на 22–25 см. Далее будет рассмотрена последовательность сборки расширенной конструкции из алюминиевого профиля с раздвижными створками (рис. 11).

Рис. 11. Расширенная конструкция балконного остекления: 1 – подоконная доска; 2 – алюминиевый профиль; 3 – поручень балконного ограждения; 4 – стена

Первым этапом производят измерение имеющихся проемов на балконе или лоджии. Длину плиты основания и высоту от ограждения до основания балкона или лоджии верхнего этажа измеряют с обеих сторон.

Основанием для всей конструкции послужит консольная подоконная доска толщиной 40 мм и шириной 220–250 мм, которую укладывают на балконный поручень. Сверху крепят доску такого же размера, поэтому предварительно необходимо вырезать сразу две заготовки.

Очень важно установить подоконную доску строго горизонтально, иначе она будет препятствовать свободному перемещению рамы, и надежно закрепить ее, поскольку она будут нести на себе довольно большую нагрузку. Верхняя доска должна быть также направлена строго горизонтально, параллельно нижней доске.

Сначала по боковым сторонам балкона привинчивают два уголка, которые послужат опорой для доски, затем с помощью строительного уровня проверяют горизонтальность ее установки и только после этого привинчивают доску 70-80-миллиметровыми шурупами, если поручень деревянный, или крепят болтами М6-М8, если он выполнен из уголка. Дополнительно посередине ограждения рекомендуется установить кронштейн и тоже прикрепить к нему балконную доску шурупами или болтами.

Для того чтобы загородить боковые стороны балкона, необходимо изготовить две деревянные рамы, установить их по бокам балкона и прикрепить к уже установленной верхней доске. Если между рамой и основанием верхнего балкона появится зазор, его закрывают бруском-вставкой. Таким же способом устраняют образовавшиеся зазоры снизу.

Крепление боковых рам к стене производят шурупами соответствующей длины, под которые предварительно просверливают отверстия, а затем вставляют в них деревянные пробки. К верхней доске боковые рамы приваривают или крепят дюбелями. Установленные рамы сначала окрашивают, после чего приступают к изготовлению раздвижных стеклянных створок (рис. 12).

Рис. 12. Раздвижная рама: 1 – верхние подшипники; 2 – рама; 3 – нижние подшипники

По своему размеру раздвижные створки должны соответствовать общей застекляемой площади с учетом толщины уже собранной обрамляющей деревянной рамы. Всего изготавливают 4 створки, которые закроют всю переднюю сторону балкона. Две из них будут неподвижными, а остальные – раздвижными. Последние при открывании будут заходить за неподвижные створки.

Для изготовления каждой створки потребуются стекло толщиной 5–6 мм, обрамляющие его профили и подшипники, для того чтобы створки могли перемещаться по полозьям. Подшипники крепят к уголку болтами.

Сначала собирают раму без стекол, подгоняют по месту установки и устраняют возможные погрешности, после чего ее размонтируют, вставляют прокладки, остекляют и устанавливают окончательно. На рис. 13 представлен общий вид раздвижных балконных створок.

Рис. 13. Общий вид конструкции раздвижных балконных створок: 1 – железобетонная плита; 2 – верхняя доска; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – слезник; 5 – подоконная доска

Последовательность установки раздвижных створок выглядит следующим образом. Сначала по всей длине передней стороны балкона закрепляют верхний направляющий уголок таким образом, чтобы он прилегал к внутренней стороне боковых неподвижных створок. После этого под ним фиксируют направляющий швеллер, обязательно проверяя вертикальность с помощью отвеса. Крепежные шурупы следует вкручивать впотай, иначе их головки будут мешать вращению нижнего подшипника. Затем устанавливают по месту раздвижные створки и прижимают их внутренним верхним направляющим уголком. Между передними кромками створок прокладывают резиновый уплотнитель. Далее крепят скобу-запор, которая предотвратит произвольное передвижение створок. В завершение сборки устанавливают слезник для отведения атмосферной влаги, изготовив его из алюминиевого уголка сечением 12 х 12 мм.

Такую же конструкцию с раздвижными створками можно установить и на лоджии с тем лишь исключением, что не придется изготавливать деревянные боковые рамы, поскольку стены у лоджии уже есть.

Рамы из полимерных материалов

Рамы для остекления балконов и лоджий, изготовленные из полимерных материалов, уже достаточно давно стали для нас такими же привычными, как и деревянные конструкции. Для их изготовления используют в основном стеклопластик и ПВХ-профили, имеющие массу достоинств. Они обладают очень высокой точностью при подгонке, способны прослужить не менее 15 лет, поскольку не деформируются под солнечными лучами и хорошо переносят температурные перепады, воздействие атмосферных осадков и иных неблагоприятных факторов окружающей среды.

Наибольшей популярностью пользуются конструкции из стеклопластика, обладающие не только прочностью металла и теплопроводностью древесины, но и высочайшей износоустойчивостью. Однако при всех достоинствах этого материала еще не создано таких технологий, которые позволяли бы монтировать из него конструкции сложной конфигурации.

В последнее время на смену ПВХ-профилям все чаще приходят комбинированные профили из металлопластика. Металлические вставки повышают их устойчивость к механическим воздействиям. Благодаря этому было достигнуто снижение линейного расширения материала, которое возникает в результате колебаний температуры.

Особое сечение профиля в ПВХ-системах позволяет использовать в оконных и балконных блоках вместо сплошных брусков многокамерные профили. По всему периметру изготовленных из этого материала рам и створок располагаются воздушные камеры, что способствует повышению теплоизоляционных свойств поливинилхлорида.

Из множества существующих систем многокамерных профилей для изготовления рам и створок чаще всего применяют трехкамерные профили. Толщина стенок составляет около 3 мм, а коэффициент теплопроводности равен 1,2 Вт/м² °C – это довольно высокий показатель, позволяющий поддерживать тепловой режим в помещении на должном уровне.

Помимо основных несущих профилей существуют вспомогательные и доборные профили различной конфигурации. Их использование позволяет создавать рамы самых разнообразных форм и воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Створки в рамах из ПВХ-профиля могут быть не только открывающимися и раздвижными, но и поворотными и откидывающимися.

Обычно балконные системы из такого материала производятся с одинарной створкой, одинарным или двойным остеклением. Увеличивать количество стекол с целью усиления звуко– и теплоизоляционных свойств конструкции нецелесообразно, поскольку рама станет значительно тяжелее, будет пропускать гораздо меньше света, а стоимость ее существенно увеличится.

Описывать технологию производства балконной рамы из ПВХ-профиля не имеет смысла, поскольку в домашних условиях организовать весь процесс ее изготовления со всеми специфическими особенностями не представляется возможным. Обычно такие рамы заказывают в соответствующих фирмах, которые осуществляют их установку под ключ.

Нужно остановиться на некоторых важных моментах, которые следует принять к сведению, прежде чем остановить свой выбор на установке балконной рамы из ПВХ-профиля. Во-первых, такую раму нельзя устанавливать на металлическое балконное ограждение, сначала придется выполнить кладку из кирпича. Во-вторых, не получится остеклить балкон на верхнем этаже, если над ним нет бетонной плиты или крыши. В-третьих, если конструкция балкона не позволяет выполнить кирпичную кладку, остеклять его придется от пола до потолка. В-четвертых, остеклять лоджию при температуре ниже 15 °C не рекомендуется.

Среди преимуществ следует отметить прежде всего улучшение тепло– и звукоизоляции помещения. Даже при минимальном утеплении лоджии температура воздуха внутри нее в холодное время года будет на 20 °C выше, чем снаружи. Кроме того, стеклопакеты в ПВХ-системах не так просто разбить, как обычное стекло. Производители также предлагают на выбор не только конструкцию будущей рамы, но и цвет профиля.

Герметизация системы остекления

Любое остекление обязательно должно быть герметичным, иначе даже самый совершенный стеклопакет не повысит тепло– и звукоизоляцию помещения. И в данном случае недостаточно правильно установить стекла. Между рамами и стенами здания неизбежно остаются щели. Даже если они будут едва заметными, через них все равно будут проникать холодный воздух, шум и пыль с улицы. Помимо этого, деревянные элементы рам в ходе эксплуатации будут периодически намокать и высыхать, что приводит к их деформации и образованию щелей.

Наиболее простой способ герметизации остекления заключается в применении нащельников, которые рекомендуется устанавливать с наветренной стороны. Хотя они полностью и не избавляют от сквозняка, пыли и шума, но значительно снижают их негативное воздействие, особенно если перед установкой заполнить щели каким-либо материалом, например паклей или синтетическими жгутами.

Зазор между рамой и конструктивными элементами здания можно заполнить сначала сухой паклей, предварительно обработанной антисептиком (приблизительно на две трети его глубины), а затем паклей, пропитанной гипсовым или цементным раствором. Можно использовать для этой цели и синтетические жгуты диаметром 30–40 мм, длина которых должна в точности соответствовать периметру рамы, так как растянуть их нельзя.

Существуют более эффективные способы герметизации – применение специальных средств, называемых герметиками, и установка синтетических уплотнителей или уплотнительных профилей.

В специализированных магазинах можно приобрести герметики как российского, так и импортного производства. Кстати, отечественные средства никоим образом не уступают по своему качеству зарубежным аналогам. К тому же стоят они гораздо дешевле.

Наибольшую популярность приобрели силиконовые герметики, представляющие собой смеси, основу которых составляют кремнийорганические полимеры. Обычно такие составы бывают однокомпонентными, то есть они готовы к употреблению, поскольку не требуется соединять их с отвердителями.

Силиконовые герметики делятся на две группы – нейтральные и изготовленные на основе уксусной кислоты. Все они обладают высокой степенью адгезии к дереву, стеклу, бетону, камню, алюминию, нержавеющей стали и различным комбинациям этих материалов. Данное свойство позволяет применять их для герметизации остекления балкона или лоджии.

Правила безопасности требуют соблюдать определенные условия при работе с силиконовыми герметиками. Во-первых, помещение, где применяются эти средства, должно хорошо проветриваться. Во-вторых, использовать герметик разрешается только при положительной температуре, но не более 35 °C. В-третьих, нельзя наносить его на окрашенную поверхность. В-четвертых, силиконовые герметики, изготовленные на основе уксусной кислоты, не следует использовать для герметизации отделанных синтетическими материалами ДСП, систем из ПВХ-профиля и металлов, на которых при контакте с уксусной кислотой появляется ржавчина.

Абсолютную герметичность зазоров обеспечивает пенополиуретан. Этот материал представляет собой вспененную массу, которая полностью заполняет зазоры между рамой и конструктивными элементами здания, а затем застывает под воздействием содержащейся в воздухе влаги. К несомненным достоинствам данного средства следует отнести упругость, низкую теплопроводность, устойчивость к действию кислот и щелочей, сохранение свойств даже после охлаждения при температуре от -40 до -80 °C, высокий уровень адгезии к различным материалам (древесине, бетону, кирпичу, полимерам и металлам) и возможность окрашивания.

Для герметизации балкона или лоджии можно также использовать акриловые герметики. Эти материалы служат заменителями популярной когда-то оконной замазки, а срок их службы достигает 30 лет. После затвердения акриловый герметик можно покрыть масляной краской. Свои свойства он сохраняет в широком диапазоне температуры воздуха – от -15 до 120 °C.

Помимо герметиков, для устранения зазоров применяют синтетические уплотнители. Створные переплеты в рамах, например, уплотняют самоклеящимися полосами пеноматериала, которые бывают различными по толщине и ширине. Этот способ герметизации является недорогим и достаточно эффективным. Прежде чем приступать к наклейке полос, поверхность створных переплетов тщательно очищают. Полосы закрепляют в фальцах рамы так, чтобы они работали на сжатие при закрывании створок. Было установлено, что уплотнение притворов способствует увеличению теплоизоляции рамы на 20 %. Однако у данного материала имеются два существенных недостатка: полосы чрезвычайно гигроскопичны и быстро загрязняются, поэтому их придется достаточно часто заменять.

Герметизацию профильных конструкций осуществляют уплотнителями, изготовленными из профильных материалов. Уплотнительные профили отличаются от герметиков относительной простотой монтажа, поэтому в случае необходимости заменить их будет несложно. Следует иметь в виду, что их можно устанавливать после завершения окончательной отделки и окраски балкона или лоджии, поскольку окрашивание профилей в значительной мере снижает качество обеспечиваемого ими уплотнения. Если в дальнейшем потребуется повторное окрашивание балкона или лоджии, уплотнители необходимо предварительно снять и установить на место после высыхания краски.

Примером уплотнительного профиля может служить полимерный каучук, который не подвержен растрескиванию под воздействием как высокой, так и низкой температуры. Это очень эластичный материал, поэтому он обеспечивает равномерное уплотнение створок любой формы по всему периметру. Ленты полимерного каучука располагают полосой вдоль линии герметизации. К недостаткам этого уплотнительного материала следует отнести отсутствие цветовых вариантов. Данную проблему поможет решить силиконовый уплотнитель, который по основным качествам сходен с каучуковым, но выпускается в различной цветовой гамме.

Существует несколько способов крепления уплотнителей к профильным конструкциям, наиболее надежным среди которых считается их запрессовывание в пазы профилей. При необходимости герметизации деревянного профиля уплотнитель приклеивают. Его располагают между рамой и створкой по линии установки штапика, а также вдоль притвора (в данном случае уплотнение можно сделать наружным, то есть в раме, или внутренним – в створке). При производстве профилей обычно учитываются тот или иной способ их крепления и их сочетание.

Для дополнительного уплотнения створок по притвору применяют уплотнительные профильные планки, изготавливаемые из древесины, пластмассы или алюминия, то есть подходящие фактически для любой системы остекления балкона или лоджии. Цветовая гамма планок может быть самой разнообразной, вплоть до имитации текстуры натуральной древесины.

Утепление балкона или лоджии

После выполнения остекления и герметизации установленной рамы балкон или лоджию можно утеплить, чтобы обеспечить дополнительную теплоизоляцию. На рис. 14 приведен вариант утепления кирпичного балконного ограждения.

Рис. 14. Утепление кирпичного балконного ограждения: 1 – внешняя отделка; 2 – кладка; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – полистирол; 5 – внутренняя отделка

Если же ограждение балкона металлическое, дополненное экраном из асбестоцемента, прежде всего следует позаботиться о его защите от воздействия природно-климатических факторов. Ограждение балкона обычно закрывают экраном из кровельной стали, алюминиевых сплавов, пластика или полимерных материалов (ПВХ-вагонки). Если позволяют финансовые возможности, лучше всего, конечно, отдать предпочтение последним, поскольку они не только защищают балкон от воздействия факторов внешней среды, но и прослужат достаточно долго, не требуя периодического обновления (в отличие от других материалов). К тому же выполненные из них конструкции достаточно декоративны.

Перед устройством наружной обшивки сначала прибивают рейки, которые в зависимости от способа крепления обшивки располагают горизонтально или вертикально. Для того чтобы зафиксировать деревянные бруски на металлическом ограждении балкона, к нему приваривают пластины, предварительно проделав в них отверстия под шурупы. В качестве крепежного материала могут также выступать металлические скобы.

После установки экрана на балконе или лоджии его утепляют минераловатными плитами, поролоном или с помощью какого-либо другого листового утеплителя. Однако следует иметь в виду, что эти материалы, помимо неплохих теплоизоляционных характеристик, обладают существенным недостатком. Они впитывают влагу, которая может проникнуть через экран, а это приведет к образованию плесени. Зимой теплый воздух будет охлаждаться в слое утеплителя, а возникающий при этом конденсат начнет разрушать конструкцию ограждения, поэтому очень скоро внутренняя отделка может прийти в негодность. Для того чтобы застраховать себя от таких неприятных последствий, необходимо проложить два слоя гидроизоляции, то есть изолировать утеплитель полиэтиленовой пленкой как с внешней стороны, так и со стороны внутренней обшивки.

Устройство отопления на балконе или лоджии

Вовсе не обязательно в холодное время года нагревать пространство лоджии или балкона до комнатной температуры. Для этого придется установить там радиатор отопления, врезав его в систему центрального отопления, что может привести к самым неприятным последствиям. Это мероприятие относится к разряду незаконных, поэтому разрешение на его проведение ни одна организация не выдаст. Объясняется все очень просто: условия теплосбережения на балконе или лоджии, даже если они идеально утеплены, гораздо ниже, чем в жилых помещениях, поэтому вода в установленном на лоджии или балконе радиаторе при низкой температуре может замерзнуть, в результате чего весь дом останется без отопления.

Таким образом, вполне достаточно будет обеспечить на лоджии или балконе комфортную температуру, чтобы зимой, например, можно было выходить туда без верхней одежды. Для отопления используют солнечную энергию или применяют различные защитные светопрозрачные пленки, обладающие теплосберегающими качествами и односторонней проводимостью тепла. Иными словами, такой материал пропускает тепло внутрь балкона или лоджии, например, от солнечных лучей, но препятствует его выходу наружу. Установка светопрозрачной пленки наглядно показана на рис. 15.

Рис. 15. Установка светопрозрачной пленки на окне: 1 – пленка; 2 – стекло; 3 – оконный блок; 4 – крепление пленки

Кроме того, на балконе или лоджии в случае необходимости можно включать электрический обогреватель. Правда, для его работы понадобится устройство электропроводки. Это вполне объяснимо: если включить обогреватель в комнате и выставить его на балкон или лоджию, провод придется протягивать через окно или дверь, при закрывании которых его легко повредить. Чтобы вывести электрический кабель на балкон или лоджию, высверливают отверстие в стене или оконной коробке (рис. 16).

Рис. 16. Прокладка электрического кабеля: 1 – втулка; 2 – изоляционная трубка; 3 – выходная воронка на балкон или лоджию; 4 – провод

Более надежным способом считается прокладка кабеля в электротехническом плинтусе, как показано на рис. 17. Розетки на балконе или лоджии устанавливают на деревянные прокладки.

Рис. 17. Прокладка кабеля в электротехническом плинтусе: а – плинтус с надплинтусной розеткой; б – выполнение изгибов проводки; в – электротехнический плинтус в разрезе: 1 – плинтус; 2 – наличник; 3 – основание плинтуса; 4 – крышка плинтуса

Какие же электрические приборы лучше всего использовать для отопления балкона или лоджии? По своему устройству все они делятся на две группы – излучающие и конвекционные (конвекторы и радиаторы). Поскольку площадь балкона или лоджии сравнительно невелика, для обогрева вполне подойдет масляный радиатор серии ЭРМБ или ЭРМС. Этот прибор отличается удобством и безопасностью в использовании. К тому же он достаточно экономичен: электрическая мощность масляных радиаторов составляет от 1,5 до 2 кВт. Многие радиаторы снабжены двухступенчатым переключателем мощности.

Масляный радиатор может быть плоским или секционным. И тот и другой работают по одному и тому же принципу. Прибор наполнен жидкостью, которая нагревается тэнами и выделяет тепло в окружающий воздух. Такой принцип работы исключает сгорание кислорода в помещении. Для отопления балкона или лоджии лучше всего приобрести секционный радиатор, поскольку поверхность теплоотдачи у него гораздо больше, чем у плоского радиатора того же размера.

Существует и более современный и удобный способ отопления балкона или лоджии, хотя и более дорогостоящий. Речь идет об устройстве теплых полов с использованием электрической проводки. Конечно, есть и другие способы установки теплых полов, но указанный вариант является наиболее подходящим для балкона или лоджии.

Монтаж электрических элементов полов производят на бетонном основании, затем заливают их бетонным раствором, а сверху укладывают какое-либо половое покрытие (рис. 18).

Рис. 18. Технология устройства теплого пола: а – бетонный пол; б – пол без бетонного покрытия; 1 – основание пола; 2 – слой теплоизоляции; 3 – монтажная лента; 4 – металлическая фольга; 5 – нагревающий кабель; 6 – бетонное основание; 7 – напольное покрытие

Технология устройства теплого пола заключается в следующем. Для предотвращения потерь тепла на бетонное основание пола сначала укладывают слой теплоизолирующего материала, например пенопласта или керамзитобетона, и только потом приступают к укладке кабеля. В противном случае электроэнергия будет затрачиваться на обогрев не только данного балкона или лоджии, но и потолка балкона нижнего этажа.

Поверх теплоизоляционного слоя обязательно укладывают фольгу или металлическую сетку, чтобы защитить его от контакта с электрическим кабелем. Последний прокладывают зигзагообразно параллельными линиями и закрепляют с помощью монтажной ленты во избежание его смещения. Часть кабеля выводят наружу и устанавливают на него регулятор температуры. Затем пол с уложенным на него и зафиксированным кабелем заливают бетонным раствором, слой которого должен составлять не более 1,5 см, и укладывают на него виниловую или керамическую плитку.

Устроить теплый пол можно и без прокладки кабеля традиционным способом, как показано на рис. 19.

Рис. 19. Утепленный пол на балконе или лоджии: 1 – балконная плита; 2 – рубероид; 3 – слой полиэтилена; 4 – лаги; 5 – слой теплоизоляции; 6 – напольное покрытие; 7 – плинтус; 8 – балконная перегородка; 9 – наружная стена

Сначала необходимо настелить на бетонное основание балкона или лоджии два слоя рубероида, затем закрыть его полиэтиленовой пленкой. Далее укладывают лаги, изготовленные из бруса сечением 50 х 50 мм, с интервалом в 25–30 см. Между ними помещают плиты какого-либо теплоизоляционного материала, после чего производят настил полов.