Текст книги "Кровельные работы"

Эскиз рисунка предварительно выполняется на листе бумаги, а затем переводится на поверхность оргстекла. Выполняется это следующим образом.

Сам лист стекла разогревается до температуры примерно 60–70 °C, на него наносится ровный слой парафина, а потом с помощью копировальной бумаги – контуры рисунка или надписи.

После этого по линии разметки шилом прочерчивают борозды, а ненужный парафин аккуратно удаляют острым ножом. По краям листа делают герметичный парафиновый бортик высотой около 7 мм, а затем приступают непосредственно к процессу травления.

В приготовленную парафиновую форму примерно на 5–10 мин заливают концентрированную серную кислоту в достаточном количестве.

По прошествии указанного времени кислоту удаляют, а обработанную поверхность тщательно промывают холодной водой. После сушки и удаления парафинового слоя на стекле остается рисунок или надпись молочно-белого цвета.

Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится фрезой.

Главная характеристика фрезы – скорость резки: так, устройство с 10–36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы.

Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают.

Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла.

Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.

Согнуть небольшой кусок оргстекла под нужным углом можно, используя обычный паяльник.

Раскаленное жало паяльника прикладывают к оргстеклу в заранее намеченном месте.

После характерного треска, свидетельствующего о предельном плавлении оргстекла, жалом проводят немного дальше и убирают его. Оргстекло сразу же сгибают руками под нужным углом.

Перед работой необходимо внимательно осмотреть паяльник и удалить все имеющиеся на его жале загрязнения, которые могут в процессе нагревания прилипнуть к оргстеклу.

Если требуется согнуть большой лист органического стекла, то поступают следующим образом. Оргстекло, протертое раствором соды, оборачивают вокруг нагретой до температуры 90–100 °C металлической трубки, диаметр которой соответствует желаемой крутизне сгиба.

Изготовить красивые витражи можно и в домашних условиях, избрав для этого один из нижеописанных способов.

Способ 1

Для работы потребуется стеклянная цветная смальта (небольшие кусочки глушеного цветного стекла) и 2 листа относительно тонкого прозрачного стекла.

Из смальты на одном листе стекла выкладывают задуманный рисунок, после чего набор осторожно, чтобы не сдвинуть с места цветные кусочки, закрывают вторым листом. Получившийся витраж фиксируют металлической или деревянной рамкой.

Способ 2

Из цельных разноцветных листов стекла вырезают кусочки, соответствующие тому или иному фрагменту рисунка. Их закрепляют, вставляя в заранее сделанный металлический трафарет рисунка со спаянными между собой деталями.

Способ 3

Рисунок витража набирают из литых стекол – элементов орнамента, которые скрепляются смолой.

Способ 4

Большой лист прозрачного стекла расписывают красками, ориентируясь по заранее намеченным линиям рисунка. После того как краска немного подсохнет, витраж обжигают в печи при температуре 550–560 °C.

Способ 5

На прозрачном листе стекла набирается рисунок из разноцветных смальт, которых фиксируют с помощью синтетического клея.

Для того чтобы избежать опасности при работе со стеклом, рекомендуется принять следующие меры предосторожности:

– работать с остатками разбитого стекла нужно в толстых кожаных перчатках;

– перед тем как выбросить осколки стекла в мусорный ящик, необходимо завернуть их в газету;

– резать стекло лучше на мягкой поверхности, щеткой сметая мелкие осколки с рабочего места;

– в том случае, если площадь стекла превышает 1 м², работу следует осуществлять с помощником.

Глава 15. Дополнительные работы при устройстве кровли

При устройстве кровель зачастую забывают о некоторых этапах работы, например, устройстве паро– и гидроизоляционного слоев, молние– и громозащиты, а также некоторых других. Между тем все это чревато серьезными последствиями. Протечка крыш, помимо неудобств для хозяев, может привести к тяжелым травмам, особенно если в доме старая проводка. Что же касается устройств защиты от молний, это отдельная тема для разговора – тот, кто столкнулся с этим или был свидетелем последствий поражения молнией, никогда больше не забудет о данных системах защиты.

В последнее время получила широкое распространение система кабельного обогрева кровельных покрытий. В этом случае снег не остается на крыше, а превращается в талую воду и стекает вниз, значит, кровля не несет дополнительной нагрузки.

О том, как все это лучше устроить, рассказано ниже.

Устройство кабельного обогрева кровли

Практически все домовладельцы когда-нибудь сталкивались с проблемой образования сосулек и наледи на крыше. Это не только может привести к протечкам и разрушению водосточных труб, но и весьма опасно для человеческой жизни, так как все это в любой момент может обрушиться вниз.

Сам по себе снег, находящийся на крыше, не представляет никакой опасности. Однако при повышении температуры снег начинает таять и превращается в воду. Если у образовавшейся талой воды отсутствуют пути для ухода с кровли, при наступлении отрицательной температуры она замерзает и превращается в лед. При следующем кратковременном воздействии источника тепла такая ледовая пробка будет увеличиваться. Этот механизм образования наледи приводит к образованию сосулек длиной иногда 10–20 м и с довольно внушительным весом. В этом случае становится незаменимой антиоблединительная система.

Основным элементом любой подобной системы является нагревательный кабель, который прокладывается в местах, где может происходить образование наледи. Поскольку нагревательные кабели укладываются на кровле, они должны отвечать определенным требованиям:

– стойкостью к атмосферным осадкам;

– резким перепадам температур;

– химическим веществам;

– УФ-излучению;

– иметь высокую механическую оплетку и прочную оболочку.

Антиоблединительная система управляется термостатом с датчиком температуры или с датчиком температуры и влажности. Кабельный обогрев включается, как только датчик влажности начинает фиксировать появление влаги при пониженной температуре.

Таким образом, антиоблединительная система – прекрасное решение обычных зимних проблем, связанных с очисткой крыш от льда и сосулек.

Различают 2 основных вида греющих кабелей:

– резистивные;

– саморегулирующиеся.

Резистивные кабели имеют постоянное сопротивление по всей длине. В качестве тепловыделяющего элемента выступает металлическая жила. Их основное достоинство – невысокая цена.

К недостаткам резистивного кабеля относятся следующие:

– секции одной конструкции имеют определенную длину, что затрудняет проектирование и монтаж, поскольку в любой кровле, особенно если она имеет сложную форму, лотки, желоба и водостоки различаются по длине;

– условия, в которых находятся разные участки кабеля, могут отличаться: например, один лежит под снегом, другой покрыт листвой, третий висит в воздухе. Теплоотдача же этих частей совершенно одинакова. Как только зафиксирован уровень повышения влажности, система автоматически включится, а эффективно будет работать только покрытый снегом участок, в то время как 2 других будут перегреваться напрасно.

Саморегулирующиеся кабели пользуются большей популярностью, чем резистивные. Это в первую очередь связано с тем, что в большинстве случаев для вертикальных водостоков их достаточно установить в одну жилу, а не петлей, как резистивные кабели, в результате чего уменьшается потребляемая мощность системы и предотвращается засорение водостоков листвой.

Кроме того, представляется немаловажным следующий факт: саморегулирующие кабели можно нарезать секциями произвольной длины – от 20 см до нескольких десятков метров.

Основным критерием для определения удельных параметров антиоблединительной системы является тепловой режим крыши. Иначе говоря, следует оценивать потери тепла посредством верхнего перекрытия здания и мансарды, определяющими степень обледенения кровли.

Устройство гидроизоляционного слоя

Основным условием при строительстве дома, способного в течение продолжительного времени обеспечивать жильцам комфортные условия проживания, является устройство паро– и гидрозащиты.

Гидроизоляционный барьер – это второй защитный слой, являющийся важнейшим конструктивным элементом кровельного «пирога», как называют крышу кровельщики. Он препятствует проникновению наружной влаги в виде различных осадков – дождя, росы, снега – внутрь конструкции.

Для этих целей применяются армированные полипропиленовые пленки. Их преимущество заключается в том, что они обладают более высокими прочностными характеристиками на разрыв и прокол и высокой сопротивляемостью к воздействию солнечных лучей. Благодаря этим достоинствам пленку можно использовать в качестве временного кровельного покрытия в течение 12 мес.

Недостатком пленки является низкая паропроницаемость – 40 г/м² в сут, поэтому при избытке воздействия на нее влаги пленка практически перестает выпускать водяные пары из кровельного «пирога» наружу.

Именно поэтому пленка подверглась некоторому усовершенствованию. Так, например, производители решили эту проблему путем накатки на внутреннюю поверхность пленки антиконденсатного вискозного ворсистого слоя. Таким образом, избыточный водяной пар, не успевший выветриться через перфорацию, впитывается в ворс и удерживается там, не образуя капель, до момента прекращения воздействия влаги. После нормализации условий антиконденсатный слой высыхает в воздушном потоке.

По поводу пленок с антиконденсатным покрытием существует отдельная тема для разговора. В принципе их можно использовать не только в качестве гидро-, но и пароизоляционного слоя, однако в этой универсальности данного материала кроется и его недостаток. Если установить пленку под кровельное покрытие с вентиляционным зазором, в зимний период при пониженной температуре накопившаяся в ворсистом покрытии влага, которая не сможет высохнуть, замерзнет, превратится в лед и впоследствии будет мешать выходу пара наружу. Следовательно, данная конструкция кровли с применением пленки довольно непрочна.

Именно поэтому полипропиленовую пленку, а также пленку с нанесенным на нее антиконденсатным покрытием не следует укладывать вплотную к утеплителю. Обязательно нужно оставлять так называемый вентиляционный зазор для воздушного потока, поскольку такая пленка не обладает достаточной паропропускной способностью, даже если она перфорирована по всей поверхности.

Отсутствие вентиляционного зазора со временем может привести к тому, что влага, накопившаяся в утеплителе, начнет выпадать в нем в виде конденсата и приведет к образованию плесени и разрушению стропил и обрешетки.

В качестве гидроизоляционного слоя целесообразно использовать особую полимерную пленку – дышащую мембрану, которая, не пропуская внутрь наружную влагу, одновременно остается проницаемой для выхода водяных паров.

Благодаря особой микроструктуре эта пленка, представляющая собой нетканый материал из синтетических волокон, обладает отличной паропропускаемостью – до 1000 г/м² в сутки). Такие свойства мембраны позволяют рационально использовать пространство между стропил. В отличие от других пленок дышащие мембраны можно укладывать сразу же на слой утеплителя, а значит не использовать вентиляционный зазор.

В качестве подобных материалов можно использовать Изоспан-АS – гидро– и ветрозащитную 3-слойную мембрану, которая применяется в крышах любых видов. Первый слой состоит из гидроизоляционной и паропроницаемой мембранной пленки, 2-й и 3-й слои обеспечивают прочность материала и служат для удержания влаги для ее последующего выведения.

Изоспан-А применяется для защиты внутренних элементов стен и крыш с углом наклона свыше 35°. Этот материал устанавливают с внешней стороны утеплителя под кровельным покрытием.

Изоспан-В используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя и строительных конструкций изнутри. Устанавливают его с внутренней стороны утепленной кровли.

Устройство защиты от молний

Атмосферные разряды имеют сокрушительную сил, и их разнообразные последствия представляют серьезную угрозу для жизни человека.

Окружающая человека среда, по мере насыщения чувствительным современным электронным оборудованием, стала чрезвычайно уязвимой к воздействию атмосферных и коммутационных перенапряжений.

Сегодня уберечься от молнии, которая на протяжении веков казалась непредсказуемой силой, справиться с которой никому не удавалось, стало возможным. У тех же, кто стал свидетелем тяжелых последствий поражения молнией, необходимость в такой защите не вызывает никаких сомнений.

Система молниезащиты состоит из 3 основных частей:

– молниеприемника;

– токоотвода;

– заземлителя.

Удар молнии приходится на молниеприемник, который передает его на токоотвод, а тот, в свою очередь, на заземлитель. В результате заряд, не причинив вреда, гасится в толще грунта.

На первый взгляд, задача довольно трудна, однако на самом деле вся система устройства защиты от молний проста. Выглядит она таким образом: на крыше нужно установить с помощью деревянных клиньев выполненный из стали стержень диаметром не менее 12 мм, который будет играть роль молниеприемника. В качестве такого стержня можно использовать стальную трубу с запаянным или закрытым металлической пробкой торцом. Длина молниеприемника может варьироваться от 200 до 1500 мм, но в любом случае площадь его сечения должна составлять не менее 100 мм².

К молниеприемнику следует надежно проволоку толщиной не менее 6 мм. Ее нужно приварить, поскольку через это соединение будут проходить 200 000 А. Это токоотвод.

Готовый токоотвод спускают с крыши, прикрепляют скобами к стене дома, доводят до земли и погружают в нее, где на глубине 1–2 м заложен заземлитель (тоже очень тщательно приваренный). В качестве заземлителя можно использовать кусок металлической трубы или стальной лист. Заземлитель можно устроить другим способом: берут стальной прут и забивают его в землю. В этом случае копать землю не нужно. Согласно правилам ГОСТа, глубина заложения заземлителя должна составлять не менее 2–3 м.

Приведенная выше система молниезащиты является классической. Однако выбор систем защиты во многом зависит от вида кровли. Например для металлических кровель идеальным будет тот вариант, который был описан выше. Следует обратить внимание на то, что токоотвод нужно прокладывать по той стене дома, которая противоположна входу в него, и закапывать его как можно дальше от фундамента и различных приусадебных построек. Это первое и самое главное правило, которое нужно стараться соблюдать.

Для асбестоцементных и выполненных из древесных материалов кровель классическая система устройства молниезащиты не подойдет. В данном случае следует выбрать другую. Вдоль конька кровли по всей длине протягивают металлический трос на 2 деревянных подпорках, к нему припаивают токоотвод, спускают его вдоль крыши, затем – по стене или через водосток, после чего также отводят в землю. Токоотвод нужно приварить к заземлителю, выполненному из стального листа. Молниезащитную систему нужно расположить на расстоянии 3–5 м от входа.

Для защиты черепичных кровель рекомендуется накинуть на них сетку из стальной проволоки с шагом ячейки не более чем 5 х 5 м, диаметр самой проволоки (или троса) не должен превышать 7 мм. Все стыки проволоки нужно тщательно припаять, после чего приварить к полученной сетке токоотвод. Затем к этой сетке припаивают токоотвод, заканчивающийся закопанной в землю стальной пластиной заземлителя.

Подкровельная вентиляция

С помощью средств подкровельной вентиляции можно удалить влагу из чердачных помещений и кровельных конструкций. Таким образом теплоизоляционный слой остается сухим и сохраняет свои изолирующие свойства, в зимний период не промерзает, соответственно при этом не только снижаются расходы на отопление, но и продлевается срок службы самой кровли.

Существуют различные средства подкровельной вентиляции.

KTV – подкровельная вентиляция для скатных крыш.

В комплект входят:

– вентиляционный элемент с защитной решеткой;

– элемент проходки;

– переходник трубы.

Установить этот вид подкровельной вентиляции можно с помощью инструкции по монтажу.

Вентиляторы ALIPAI – подкровельная вентиляция – предотвращают конденсацию влаги на нижней поверхности кровли, которая остается сухой. Объем принудительной вентиляции кровли определяется сыростью внутреннего воздуха, состоянием парозащиты и формой кровельных конструкций.

Вентиляторы следует устанавливать во время монтажа самой кровли.

Выход бытового вентилятора или кухонной вытяжки с изолированной трубой диаметром 125/160 мм без двигателя используется в том случае, когда бытовая или кухонная вентиляция оснащена самостоятельным двигателем. Выходную трубу изолируют полиуретаном для предотвращения образования конденсата на вентиляционных трубах и дополнительно оснащают защитным колпаком.

Канализационную систему необходимо оснащать вентиляционными выходами для предотвращения появления неприятных запахов и порчи всей системы вследствие того, что образующиеся в системе газы разрушающе действуют на канализационные трубы.

Вентиляционные выходы канализации нельзя закрывать колпаком, так как это вызывает замерзание льда на поверхности трубы. Изолированная вентиляционная труба не подвержена оледенению даже во время длительных морозов. Кроме того, исключается появление запахов во время чистки водяных затворов.

Вентиляторы с электродвигателями используются в качестве бытовых вентиляторов для обеспечения воздухообмена во внутренних помещениях. Использование современных строительных материалов приводит к необходимости принудительной вентиляции помещений. В холодное время года принудительная вентиляция должна работать на низких оборотах практически постоянно. Такие вентиляторы можно установить на кровле любого типа. К ним через распределитель подводятся трубы из всех вентилируемых помещений.

Вентиляторы с электродвигателями используются для переоборудования старой системы циркуляции воздуха, имеющей выход на кровлю, а также в качестве готового компонента для изготовителей вентиляционных систем.

Глава 16. Полезные советы

Чтобы проложить кабель под половыми досками, необходимо с помощью зубила с обеих сторон помещения поддеть 2 доски. Если доски шпунтованные, шпунт одной из них надо спилить. К одному концу пластиковой трубки диаметром 18 мм следует прикрепить кабель и протолкнуть трубку в промежуток между стропилами. После выхода трубки с другой стороны от нее отделяется кабель. Необходимо убедиться, что рядом с кабелем не проходит силовая проводка.

Если стропила попали в оконный проем, их следует перепилить. Пилу держат строго перпендикулярно к брусьям стропил и пилят точно по намеченным линиям. Затем на верхней и нижней перекладинах оконного проема закрепляют подбалочники и устанавливают псевдо– или укрепляющие стропила.

Чтобы подготовить оконный проем, нужно в его нижней части отколоть кладку при помощи тяжелого молотка и зубила. Подоконник должен нависать над стеной не меньше чем на 30 мм. Для приготовления раствора смешивают песок и цемент в соотношении 4: 1 и добавляют в полученную смесь пластификатор до получения нужной консистенции. Раствор на поверхность проема выкладывают мастерком.

Для того чтобы вставить подоконник в стену, требуется нанести на место его будущей установки слой раствора и поставить на него подоконник. Затем следует проверить, хорошо ли подоконник подогнан к стене, лежит ли он горизонтально (для этого необходимо использовать водяной уровень). В случае необходимости выравнивают подоконник, подложив под него кусок шифера.

Для установки водонепроницаемого бруса необходимо отрезать полоску из нержавеющей стали сечением 19 х 6 мм по длине оконного проема.

Далее следует положить мастику или раствор в паз подоконника, вложить туда металлическую полосу и подготовить новый оконный блок для установки, заполнив мастикой паз, в который установлен водонепроницаемый барьер.

Чтобы поставить оконный блок, необходимо отрезать выступы на концах перекладин оконной рамы, вставить блок на место и закрепить его в проеме клиньями сверху и снизу. Далее следует проверить плотность установки окна и в случае необходимости вложить прокладки между косяками и стеной. Положение фиксаторов намечают так, чтобы отметки совпали с кирпичами, а не со стыками между ними.

Удалить замазку можно с помощью обыкновенного ножа. Если старая замазка крепко пристала к оконной коробке, следует аккуратно постучать молотком по рукоятке ножа. В случае если стекло крепилось по всей длине с помощью штапика, последний вынимают с помощью старой отвертки или долота.

Хорошего освещения можно добиться с помощью противолежащих наклонных и вертикальных кровельных окон и полукруглых окон, которые используются также в декоративных целях (украшение фасада).

Для того чтобы подчеркнуть объем помещения, необходимо использовать при его конструировании непрямые углы и невертикальные линии. Тогда большое по площади помещение будет казаться еще просторнее.

Двустворчатая дверь, применение высококачественных отделочных материалов помогут создать впечатление добротности квартиры.

Ограниченное количество видов материалов, применяемых для отделки помещения, и их расцветок придадут помещению определенный стиль.

Если во вновь оборудованном чердачном помещении существует возможность подключения к имеющемуся центральному отоплению, то горячую воду рекомендуется получать децентрализованно, с помощью электроприборов. Для кухонь целесообразно применять кипятильники.

При модернизации помещений чрезвычайно выгодным является применение сухой штукатурки, так как она позволяет сократить до минимума наличие пыли и грязи.

При оборудовании ванной комнаты необходимо позаботиться об обеспечении дополнительной защиты от влаги. Плитка не особенно подходит для этого, поэтому для устройства стен в санузле целесообразно применять инстолляционные блоки, которые можно облицевать обшивкой или плиткой.

Самая сложная по конструкции и кропотливая в изготовлении многощиповая крыша, так как в местах пересечении скатов требуется устройство диагональных стропил.

При работе с древесными материалами часто приходится сталкиваться с такой трудностью, как ввинчивание шурупов. Далеко не при всех материалах можно пользоваться шуруповертом, а ручное ввинчивание оказывается достаточно тяжелым.

Для облегчения работы острие шурупов следует смазать размягченным в воде мылом. Точно так же можно поступить и с гвоздями – в этом случае они не будут гнуться и легко войдут в дерево.

При нехватке брусков для стропил можно поступить следующим образом: взять несколько брусков меньшего сечения и скрепить их друг с другом так, чтобы получился брусок нужного сечения. Для бруска сечения 120 х 80 мм нужно сбить 2 доски толщиной 4 см и шириной, равной высоте балки, то есть 12 см.

Современные кровельные материалы надежно предохраняют дом от наружной влаги. Однако некачественный монтаж пароизоляционного слоя может привести к тому, что часть влаги, образовавшейся внутри помещения, проникнет в теплоизоляционный слой и понизит его сопротивление теплопередаче. Некачественность установки пароизолирующего барьера заключается в том, что могут быть недостаточно натянута мембрана, плохо проклеены места стыков, нарушена целостность пленки.

В качестве пароизоляции при устройстве кровли можно использовать полиэтиленовую пленку, которую дополнительно армируют сеткой для придания ей механическую прочность. Эта пленка должна обладать хорошими паро-изолирующими свойствами и не пропускать через себя водяной пар.

Вместо обычной армированной полиэтиленовой пленки можно использовать пленку, заламинированную с внутренней стороны алюминиевой фольгой. Свойства такой пленки являются незаменимыми во влажных помещениях, где крыша является частью потолка, например в ванных комнатах, кухнях, бассейнах.

В качестве дополнительного защитного слоя часто используют гидроизоляцию, которая препятствует проникновению дождя и снега внутрь конструкции.

В продаже встречается пленка, сочетающая в себе свойства гидро– и пароизоляции благодаря особому антиконденсатному вискозному ворсистому слою, нанесенному на внутреннюю поверхность пленки.

Причиной разрушения конструкции стропильной системы и потери эстетичного вида внутренней отделки может быть неправильная установка теплоизоляционного слоя.

Теплоизоляционный материал следует устанавливать таким образом, чтобы он заполнил все пространство. В нем не должно оставаться впадин или полостей для проникновения воздуха.

В качестве конька, если не удалось приобрести специальных готовых материалов можно использовать полосу из оцинкованной стали или 2 доски, сбитые под углом. Их укладывают поверх листов и прибивают к брускам обрешетки.

В качестве основания под мягкую кровлю используется сплошной настил из влагостойкой фанеры или другой плиты, которые крепят к настилу гвоздями, а соединение их друг с другом обеспечивается самоклеящимися участками на их внутренней стороне.

При малых углах наклона (до 18°) под мягкую черепицу нужно настелить гидроизоляционный рулонный материал, например толь или рубероид, лучше всего в 2 слоя.

Минимальный угол наклона кровли «Ондулин» составляет 6°. При уклонах 6–10° ондулин рекомендуют укладывать на сплошную обрешетку с продольным нахлестом не менее 300 мм, при уклоне 10–15° его укладывают по брусчатой обрешетке с шагом 450 мм, а при больших уклонах – с шагом 600 мм.

Черепичная кровля легко поддается реконструкции – впоследствии в ней легко можно установить мансардные окна, элементы кровли многократного применения.

Для любого вида кровельного покрытия необходима хорошая вентиляция подкровельного пространства. Теплый воздух, поднимаясь из помещения, охлаждается в подкровельном пространстве, образуя конденсат. Если его своевременно не удалить с помощью проветривания, он намочит теплоизоляцию, которая потеряет свои полезные свойства, а в дальнейшем влага может пропитать перекрытия и стены, разрушая их.

Для чего нужна вентиляция? Влажный воздух способствует образованию грибка и плесени на деревянных элементах стропильной системы. На невентилируемой кровле зимой образуются сосульки и лед. Также вентиляция подкровельного пространства необходима для уменьшения температуры внутри здания в жаркий период.

При укладке мягких кровельных материалов следует тщательно подготовить основание кровли: очистить от загрязнений и осадков устройство водостоков, ендовы, места примыканий, после чего провести ремонт выравнивающей бетонной стяжки и огрунтовочного слоя.

Рулонные материалы лучше всего раскатывать непосредственно на кровле, нарезку производить там же – только в этом случае можно добиться оптимальной стыковки швов.

Нижний слой отрезанных полотнищ нужно разогреть пламенем горелки с одновременным подогревом основания под кровлю или поверхности ранее наклеенного слоя, после чего осторожно прижать их к основанию.

Следует тщательно прижать полотно к основанию, для чего прикатать катком или притереть гребками, не допуская складок, бугров, воздушных пузырей и отслоений. Убедиться в надежности сцепления кровельного полотна с основанием кровли.

При устройстве кровли очень редко применяют способ свободной укладки кровельных материалов, суть которого заключается в создании из кровельных материалов монолитного кровельного ковра с одновременной или последующей укладкой его на кровлю. Для этого материалы тщательно склеивают между собой непосредственно на крыше, а для некоторых видов покрытий кровельный ковер изготавливается по размерам кровли в производственных помещениях вне объекта строительства. После устройства кровельного ковра его тщательно закрепляют по периметру крыши и пригружают гравием.

Особое внимание уделяется качеству склеивания материалов между собой, отделке мест примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям, механическому закреплению краев кровельного покрытия во избежании их срыва ветровыми нагрузками.