Текст книги "Кровельные работы"

Ремонт покрытия из рулонных материалов

Ремонт покрытия из рулонного материала рекомендуется производить в сухую теплую погоду, чтобы в утеплителе и стяжке не скапливалась влага, которая впоследствии может привести к вздутию.

При ремонте кровли сначала проверяется целостность ее основания. В случае обнаружения повреждений их надо устранить и только после этого приниматься за ремонт покрытия. Рулонный материал, применяемый для ремонта, должен быть тщательно очищен от посыпки из талька и слюды, а поврежденный участок – от грязи.

Небольшие отверстия (до 50 мм) можно плотно законопатить смоченной в мастике паклей или салфеткой, загладить горячей гладилкой и замазать слоем мастики толщиной 2–3 мм, перекрывая отверстие на 100–120 мм.

В местах крупных пробоин толь или рубероид надо разрезать крест-накрест, загнуть края, раскрытый настил очистить от грязи, просушить и промазать мастикой.

Из рубероида вырезается заплата нужного размера и кладется на настил, сверху она покрывается мастикой, на которую наклеиваются отогнутые края рубероида. Образовавшиеся швы заклеиваются 2 слоями рубероида, выступающими на 150 мм с каждой стороны от поврежденного участка.

На разошедшиеся стыки рулонного покрытия наклеиваются полосы из того же материала.

Старый рубероид на крыше можно покрыть горячей мастикой или битумом, предварительно очистив покрытие от грязи и хорошо просушив.

Красить рубероидную крышу рекомендуется 1 раз в 2 года.

Ремонт деревянного покрытия

Для ремонта деревянной кровли используют фрезерованные доски из древесины хвойных пород толщиной 20–25 мм с выбранными пазами для стока воды.

Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу 3 доскам: верхней и двум нижним.

Новая доска устанавливается строго на место старой с соблюдением шага укладки.

Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплат и т. д.), так как срок службы их очень короток.

Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить новым с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.

Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами.

Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены. При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки делаются того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Крепятся они с помощью болтов.

Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков – осина и ольха.

Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заранее заготовленными шаблонами) и прибивают к балке гвоздями размером 4 х 100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки.

Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия.

Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.

Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть смолой или битумом и обернуть 2 слоями толя или рубероида.

Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделываются, а остаются открытыми.

В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем.

В отапливаемых кирпичных домах концы балок устанавливаются на наружные стены на глубину 190–200 мм и на расстоянии 30 мм от стены и заделываются наглухо цементом. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок срезают на ус.

Сначала размещают крайние балки, проверяют правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня проверена горизонтальность их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на них щиты перекрытия, а поверх стелют слой рубероида или толя и кладут слой утеплителя.

При ремонте панельных перекрытий сначала собирают рамы, к которым затем с помощью клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обрабатывается антисептической пастой, а на стену в месте ее установки кладутся 2 слоя рубероида или толя на битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг другу и скрепляют между собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На панели кладется слой старого или нового утеплителя.

В деревянных домах в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный или котельный шлак, засыпав им перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушивают, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.

Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда на это уходит несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.

Первый способ: берут 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешивают и взбалтывают.

Второй способ:1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивают, заливают в емкость с плотной крышкой и настаивают в течение недели.

Третий способ: насыпают 1 кг купороса в стеклянную емкость и заливают его 9 л воды. Раствор хорошо перемешивают.

В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.

Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце, и в них под давлением спринцовкой вливается антисептик.

Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверхность. Обработку повторить 4–5 раз до полного исчезновения грибка.

Глава 10. Работа с древесиной

К основным видам столярных и плотничных работ относятся: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Выполняются эти операции на различных видах лесоматериалов, необработанных и обработанных.

Необработанные лесоматериалы бывают:

– тонкими (жерди), толщиной 30–70 мм;

– мелкими (столбы) толщиной 70–130 мм;

– средними (тонкие бревна) толщиной 140–240 мм;

– крупными (толстые бревна или кряжи) толщиной более 250 мм.

Обработанные лесоматериалы или пиломатериалы (рис. 51) делятся на:

– пластины, получающиеся при продольной распиловке бревна на 2 равные части;

– четвертины, получающиеся при продольной распиловке бревна на 4 равные части;

– двух-, трех– и четырехкантные брусья, толщина и ширина которых превышает 100 мм;

– доски толщиной 100 мм и менее, ширина которых в 2 раза и более превышает их толщину;

– бруски толщиной 100 мм и менее, ширина которых не превышает их двойной толщины;

– шпалы;

– горбыли, представляющие собой боковые части бревна, которые остаются при распиловке;

– строганый погонаж – остроганные пиломатериалы с фигурным сечением (шпунтованные или фальцованные доски и т. д.);

– штакетник длиной до 2500 мм, шириной 40–110 мм и толщиной 15–32 мм.

Рис. 51. Пиломатериалы: а – пластина; б – четвертина; в – двухкантный брус; г – трехкантный брус; д – четырекантный брус; е – брусок; ж – необрезная доска; з – обрезная доска; и – шпунтованная доска; к – фальцованная доска; л – горбыль.

Тесание древесины

Тесание – отделение коры от массива древесины – используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей.

Операция выполняется с помощью топора, причем движения им должны быть направлены от вершины к основанию.

Обработка производится постепенно по окружности ствола. Необходимо следить за тем, чтобы удары топора были поверхностные и не повреждали саму древесину. При выполнении этой операции вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, облегчая тем самым последующую обработку.

Пиление древесины

Результат пиления зависит от способа его выполнения: механического или ручного. При механической распиловке кряжа или пластин получают доски разного размера и различной степени качества. При выполнении той же операции вручную из готовых досок выпиливают разнообразные детали. Механическая обработка требует специального оборудования и выполняется, как правило, на деревообрабатывающих предприятиях.

Ручная распиловка может производиться в домашних условиях на верстаке с использованием различных видов пил в зависимости от толщины обрабатываемого материала.

По тому, как закреплена заготовка на верстаке, различают горизонтальное и вертикальное пиление.

Так, например, при горизонтальном пилении заготовка на верстаке крепится горизонтально, а пила располагается по отношению к ней перпендикулярно. Чтобы в процессе работы не повредить рабочую поверхность верстака, место распила должно находиться за его пределами.

Пиление заготовки может происходить вдоль волокон (продольное) или поперек них (поперечное). При поперечном распиле велика вероятность образования отколов по обеим его сторонам. Откол на отпиливаемой части, идущей в отходы, не страшен, а если это произошло на готовой детали в том месте, где должна быть ровная и гладкая поверхность, потребуется дополнительная реставрация древесины или изготовление новой детали. Поэтому для проведения поперечных распилов необходимо пользоваться тонкой ножовкой с «мышиным зубом».

Отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45° можно с помощью стусла, уложив заготовку в желоб, прижав ее к дальней от себя стороне и ровно отпилив ненужный кусок.

Для укрепления лезвия в массиве древесины в начале операции делается несколько легких (без нажима) надпилов по отмеченной линии. В дальнейшем движения также должны быть плавными и равномерными, без рывков и усилий, выполняются они вразмах, то есть полотно ножовки всей своей поверхностью проходит по распилу. Основное внимание необходимо сосредоточить на корректировке направления инструмента при соприкосновении с сучком или каким-либо другим уплотнением.

Заготовка на верстаке располагается так, чтобы отпиливаемый кусок находился слева. Так будет легче его удержать свободной рукой, чтобы он не упал на пол.

Вместо ножовки можно использовать электропилу, порядок и техника выполнения операции при этом не изменяются.

Строгание древесины

Строгание – операция по выравниванию поверхности древесины после пиления. Производится оно на верстаке с использованием различных типов рубанков.

Начинается операция с грубого выравнивания с помощью шерхебеля, проводимого поперек волокон в целях экономии обрабатываемой древесины. Не следует прилагать больших усилий, если шерхебель натолкнется на свилеватость. В противном случае в этом месте может произойти откол, и заготовка станет непригодной к дальнейшей обработке.

Окончательная обработка поверхности небольших деталей производится сначала одиночным рубанком, а затем двойным.

Длинные детали (доски) зачищаются фуганком или полуфуганком. При этом инструмент должен двигаться вдоль волокон, а не поперек. Только в таком случае поверхность получится ровной и гладкой.

При обработке торцевой поверхности материала сначала делается несколько движений рубанком от краев к центру, что препятствует образованию отколов и отщепов.

Сверление древесины

Сверление – операция по проделыванию различных отверстий: сквозных и глухих, глубоких и неглубоких, широких и узких. Выполняется оно механическими или ручными инструментами с использованием сверла нужного размера.

В начале операции на заготовку с помощью шила наносится отметка, в которую вставляется сверло, закрепленное в патроне дрели.

Особенно тщательно должна выполняться операция при выполнении глухого отверстия, чтобы избежать откола древесины и образования сквозного отверстия. Для этого по мере продвижения сверла в массив древесины нажим на инструмент должен постепенно ослабляться.

Долбление древесины

При выполнении этой операции заготовка должна быть хорошо закреплена в тисках. Твердым карандашом на ней производится разметка, а затем по разметке ножом наносится риска.

Для получения глубокого и большого отверстия древесина сначала выбирается долотом, а затем ее обработанная поверхность зачищается стамеской.

Особенно тщательно при долблении должна выбираться древесина возле тех кромок, которые расположены поперек направления волокон.

При выполнении глухих больших отверстий лезвие долота с помощью киянки вбивают в массив древесины, слегка наклоняют в сторону, противоположную той, на которой имеется фаска, и приподнимают вверх. Древесина при этом подламывается, несколько ее кусков отделяются от массива. Затем то же самое делают в 2–3 мм от полученного отверстия и т. д.

При обработке кромки от ее краев делают отступ на 1–2 мм, а долото ставится фаской к ней.

Выборку древесины при выполнении сквозного отверстия производят с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой.

Окончательная обработка кромок отверстия производят прямой узкой стамеской.

Резание древесины

Данная операция, как правило, выполняется стамесками и только в некоторых случаях ножом-косяком. Причем от правильно выбранного инструмента во многом зависит качество и скорость производимой работы. Техника использования стамески при резании такая же, как техника использования долота при долблении. Единственное различие – воздействие на древесину производится без помощи молотка.

На заготовку по линии разметки устанавливают лезвие стамески так, чтобы ее фаска находилась со стороны будущего углубления.

Стамеску углубляют в массив древесины на 2–3 мм, образуя надрез. Затем на расстоянии 1–2 мм от первого надреза делают второй, направленный вглубь предполагаемого отверстия. В результате получается небольшая выемка, которая постепенно углубляется до нужного размера. При этом в середине углубления надрез производят на глубину примерно 5–6 мм, а возле кромок, чтобы не повредить стенки, – на 2–3 мм.

При выполнении сквозного отверстия прорез от кромок делают на всю глубину.

При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов.

Окончательная зачистка готового отверстия выполняется узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины

Циклевание для получения максимально гладкой поверхности древесины применяется в том случае, когда выравнивания поверхности с помощью стамески или рубанка недостаточно. Выполняется оно циклей со вставленным в нее фаской вверх ножом. При этом техника выполнения операции напоминает процесс скобления.

Шлифование древесины

Операцию, завершающую цикл обработки древесины, производят с помощью наждачной шкурки – абразивного покрытия на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки, которые обозначаются буквами и цифрами на внутренней поверхности рулона: буква соответствует виду используемого в шкурке абразива, а цифра – степени его измельчения. Чем меньше число, тем мельче зерна. Чаще всего в качестве абразивного покрытия используются толченное стекло (С), кварц (КВ) и кремний (КР). Для грубой обработки поверхности используется крупнозернистая шкурка, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, не оставляющую следов от зерен на поверхности. Шлифование производят вдоль волокон или слегка наискось бруском, обернутым шкуркой. Для того чтобы поверхность получилась ровной и гладкой, сильно нажимать на брусок не следует.

Приспособления при обработке древесины

В качестве приспособлений достаточно часто используются стусло и шаблоны. Они намного облегчают работу и уменьшают время, затраченное на выполнение той или иной операции.

Стусло представляет собой подобие желоба, состоящего из 3 досок; 2 доски должны быть сбиты на основании точно параллельно друг другу, а угол между основанием и сторонами должен быть точно 45°. На сторонах стусла делается несколько специальных пропилов под определенным углом, причем их количество должно быть одинаковым и на одной, и на другой стороне. Линия на одной стороне должна продолжаться на другой так, чтобы было удобно распилить доску под определенным углом.

Чаще всего на стенках делают 2–3 пропила: под углом в 45°, 90° и 60°. Последний из них встречается редко.

Стусло используется для ускорения процесса пиления досок под определенным углом. Для этого доску необходимо уложить между сторонами стусла и прижать к дальней стороне. Теперь можно приступить к распиливанию доски.

Шаблоны используются для ускоренной разметки деталей, использующихся при креплении. Для многократного использования шаблоны делают из твердого тонкого материала, например из фанеры, ДВП или жести.

При выполнении столярных и плотничных работ необходимо максимально оборудовать рабочее место. Чем лучше будет организована работа, тем легче обрабатывать древесину и сделать из нее задуманную вещь. Прежде всего придется оборудовать рабочий стол, подобрать и разложить по полкам рабочий инструмент, распределить по типам массивы древесины.

Прежде всего необходим верстак. Именно он и будет являться рабочим столом. Если нет верстака, то при выполнении той или иной операции придется переносить обрабатываемую деталь с места на место.

Верстак поможет сделать и самую простую, и самую сложную вещь, собирать и ремонтировать конструкции, обрабатывать доски до 3 м длиной – все это можно сделать с легкостью, без особого ущерба себе и окружающим.

На первый взгляд верстак представляет собой сложную конструкцию (рис. 52), однако это не совсем так.

Рис. 52. Верстак: 1 – рабочая доска; 2 – опоры-основания; 3 – поперечный зажим; 4 – продольный зажим; 5 – гнезда; 6 – лоток.

Прежде всего понадобится установить рабочую доску на удобную высоту, использовав при этом опоры-основания. Для того чтобы правильно определить высоту расположения доски, необходимо установить доску на опоры, вплотную подойти к верстаку и опереться на него ладонями. Если при этом не приходится сгибать руки в локтях или, наоборот, наклоняться, чтобы достать до доски, то высота выбрана правильно.

Поверхность стола прослужит много лет, если для нее выбрана толстая доска из древесины твердолиственных пород, а после обработки покрыта олифой. Опоры-основания для верстака делают из древесины мягких хвойных пород, например из сосны или ели. Для удобства в работе, когда потребуются зажимы, их устанавливают на краях стола. Один из них будет поперечным, то есть удерживать доски по их длине, другой же будет продольным, то есть закреплять доски по ширине. Чаще всего в зажимах используют металлические поверхности, реже деревянные.

На самой рабочей поверхности придется сделать небольшие и неглубокие гнезда для установки упоров из дерева или металла.

Сзади рабочей доски необходимо закрепить дополнительную доску, а затем укрепить ее доской такого же размера, чтобы получился лоток, куда можно будет складывать инструмент.

Также для удобства под верстаком между опорами можно сделать несколько ящиков для инструмента и хранения заготовок.

Ниже приводятся несколько правил по эксплуатации верстака.

1. Он должен быть закреплен на полу, чтобы при упоре на него во время работы он не перевернулся.

2. Нужно обязательно следить за тем, чтобы его рабочая доска всегда оставалась ровной и гладкой. При возникновении первых неровностей поверхность сразу же зачищают и покрывают ее слоем олифы. Для того чтобы каждый раз не бояться сделать прорезь на доске, подберите подходящую по размерам специальную доску, на которой вы будете резать древесину.