Текст книги "Справочник мастера столярно-плотничных работ"

ПЕРЕКРЫТИЕ

В том случае, если необходимо возвести постройку в 2 и более этажей, для устройства перекрытий нужно во время сборки сруба зафиксировать в его конструкции балки большой толщины и длиной до 6–8 м. С этими целями лучше всего использовать балки, изготовленные из древесины хвойных пород. А их толщина будет определяться высотой этажа. При этом прежде всего следует высчитать величину поперечного сечения с учетом того, что каждый 1 м высоты этажа соответствует 3 см толщины торца балки и 5 см его высоты.

Так, для возведения этажа высотой 2,8 м необходимо подготовить балки, ширина торцевого сечения которых будет составлять 8,4 см, а высота – 14 см. При изготовлении перекрытий высотой в 3 м нужно подготовить балки, имеющие высоту торцевого сечения 15 см, а ширину – 9 см. Если требуется устроить перекрытия, высота которых будет составлять 3,5 м, то следует взять балки с шириной торцевого сечения 10,5 см и высотой – 17,5 см.

В готовом виде перекрытия должны быть несколько выше того уровня, на котором будет находиться потолок, поскольку после усадки сруба с нижней его стороны будут фиксироваться дополнительные доски. Вследствие этого, производя расчет высоты перекрытия, необходимо внести в план допуски.

ПОТОЛОК

Все потолки по качеству применяемого материала принято делить на две основные группы: мягкие и жесткие. Мягкие потолки устраивают и в жилых помещениях, и в постройках хозяйственного назначения. Их выполняют из прочной пластиковой пленки, зафиксированной на раме.

Для выполнения жестких потолков, как правило, используют такие материалы, как ДВП, ДСП, фанера, доски, гипсокартон или сухая штукатурка. Если нужно получить абсолютно ровную поверхность, то листы рекомендуется покрыть слоем штукатурки, приготовленной в пропорции 1 часть цемента на 3–4 части песка. Отделать потолок можно также с помощью декоративных пластин пенопласта. Прикрепить их к основанию можно, применяя специальный клеящий состав. При применении листов ДВП для устройства потолка не следует забывать о том, что такой материал по прошествии некоторого времени провисает. В целях усиления конструкции рекомендуется фиксировать лаги, размещая их с интервалом не менее 400 мм. Листы твердых материалов – ДСП, ДВП, фанера, доски – следует крепить таким образом, чтобы места их соединения приходились на лаги или потолочные бруски.

Потолочные доски соединяют разными способами – пазогребневым, шпонкой, в четверть, а также шурупами и профилированными скобами.

КРЫША

Любое сооружение венчает крыша, она как последний штрих украшает (или нет) и подчеркивает индивидуальность постройки, играет главную роль в архитектурном обрамлении любого здания, в том числе и дома. Чисто утилитарное назначение крыши – защита внутреннего пространства от атмосферных осадков в виде дождя, снега, а также вообще от внешних воздействий – ветра, солнца.

Крыша представляет собой единство несущей конструкции, к которой относятся стропильные фермы и обрешетка, и собственно кровли.

Крышу составляют многие элементы, которые, однако, могут присутствовать в каждом конкретном варианте или нет. Независимо от этого надо иметь о них представление (рис. 99).

Рис. 99. Элементы крыши: 1 – скат; 2 – конек; 3 – наклонное ребро; 4 – разжелобок; 5 – карнизный свес; 6 – фронтальный свес; 7 – желоб; 8 – водосточная труба; 9 – дымоход

Скат – плоскость, служащая для отведения атмосферных осадков. Конек – это угол, который образуется в том месте, где в самой верхней точке соединяются два ската. Наклонные ребра – это наклонные внешние углы, образующиеся в результате пересечения вальмовых или многощипцовых крыш. Разжелобок – внутренний угол, который образуется двумя скатами кровли. Карнизный свес – горизонтальный край кровли над стеной дома. Фронтонный свес – наклонный край кровли над стеной дома. Желоб – приспособление с углублением, предназначенное для отвода воды.

Форму крыши определяют назначение постройки и ее размеры. Гараж, хозблок, навес постройки чаще всего кроются односкатной крышей. Обычными для жилых домов являются двухскатные и мансардного типа. Их изготовление не вызывает затруднений, кроме того, для них подходят любые кровельные материалы. На юге чаще строят вальмовые (шатровые) крыши, которые хорошо выдерживают ветровые нагрузки.

Из кровельных материалов уже традиционным является шифер. Малоэтажные дома неплохо смотрятся под черепичной крышей, но для нее необходимо усиливать стропила, чтобы они были в состоянии выдержать вес черепицы. Кровельная сталь востребована при сооружении крыши сложной конфигурации. Хозяйственные постройки обычно кроют рулонными материалами.

В одноэтажных домах, в которых несущей является средняя стена, применяют наклонные стропила, которые одним концом лежат на наружной стене, другим – на стойке, установленной на средней стене. Стропила соединяются стропильными гвоздями, скобами. К стенам сруба стропила крепятся скобами. Крепление стропил к каменным стенам осуществляется так: в стену вбивается металлический костыль (ерш), к которому проволочными скрутками в виде двух петель крепятся стропила. Ерш должен находиться на 250–300 мм ниже обреза стены. Концы стропил каменного дома лежат на брусе, который укладывается вдоль всей стены и служит для распределения нагрузки, идущей от стропил, на стену.

Между стропилами и в обрешетке, там, где пройдет дымовая труба, предусматривают противопожарный разрыв, оставляя между стропилами, обрешеткой и трубой зазор примерно 13 см.

Стропила испытывают как постоянную, так и временную нагрузку. К постоянной относится собственный вес стропил, к временной – снег, ветер, полезная нагрузка. В качестве расчетной снеговой нагрузки принимают 180 кг/м², которая за счет значительного количества выпавшего снега может увеличиться до 400–500 кг/м².

Стропильные фермы для крыш имеют свои особенности. Но в основе каждой из них лежит треугольник, который признается жесткой и экономичной конструкцией. Он состоит из двух стропильных ног (верхний пояс фермы) и затяжки (нижний пояс). Верхние концы стропильных ног соединяются с коньковым прогоном (горизонтальной балкой), нижние концы стропильных ног и концы нижнего пояса лежат на наружных стенах. Поскольку конструкция, которую образуют только верхний и нижний пояса, выдерживает лишь очень легкую кровлю, фермы дополнительно опираются на внутренние подпорки (стойки). Стропильные фермы предназначены для того, чтобы придать крыше необходимый уклон. Градус уклона зависит от ряда факторов, главными из которых являются следующие:

1) количество осадков. При большом количестве атмосферных осадков угол уклона равен 45° и более;

2) ветровая нагрузка. При значительных показателях угол уклона снижается;

3) вид кровли:

а) для штучных материалов предусмотрен уклон не менее 22°;

б) для рулонных – от 5 до 25°;

3) для асбоцементных листов и черепицы – 25–35° и более.

С возрастанием уклона крыши увеличивается расход кровельных материалов, соответственно, и расходы на нее.

Монтаж крыши начинают с установки крайних пар стропил, располагая их по торцевым сторонам дома. Поверх натягивают шнур в качестве ориентира для других стропил.

Стропильные фермы могут по-разному крепиться к стенам, поэтому различают конструкции с висячими и наклонными стропилами. Висячие стропила (рис. 100) лежат в одной плоскости, жестко связаны и имеют две точки опоры – на наружные стены. Нижние концы стропил опираются на мауэрлаты, обтесанные на два канта. Мауэрлат – это опорный брус. В срубах и каркасных конструкциях в качестве мауэрлата выступает верхний венец сруба или верхняя балка каркаса. В домах из кирпича мауэрлат – деревянный брус, установленный заподлицо с внутренней стороны кладки. Мауэрлаты обычно выполняют из бревен, но, экономя, также используют обрезки досок длиной 60–70 см.

Рис. 100. Висячие стропила: 1 – раскос; 2 – одинарная затяжка; 3 – доска-накладка; 4 – подкладка; 5 – наружная стена; 6 – накладка

Обычные висячие фермы состоят из стропильных ног, то есть имеют только две точки опоры. Но при этом они работают на сжатие и изгиб. В результате под тяжестью конструкции создается горизонтальная распирающая нагрузка, которая передается на стены. Для компенсации этого усилия стропильные ноги стягивают затяжками, которые представляют собой горизонтальные балки, расположенные как у основания стропил, так и выше. Правильный расчет затяжек очень важен, так как мощность балки и надежность соединения определяются высотой расположения затяжки.

Если сечение стропил недостаточное, между ними вставляют решетку из стойки, подкосов и ригеля, что существенно увеличивает жесткость всей конструкции. Стропильные ноги укрепляют скобами и привязывают проволокой толщиной 4–6 мм кершам (этот способ уже описан выше).

Предварительно подготовленные стропила поднимают на чердачное перекрытие и собирают, используя вспомогательные раскосы и распиловки из досок, которые должны временно поддерживать фермы. Узлы стропильной фермы из висячих стропил с ригелем или без устанавливают на пролеты 6–8 м.

Затяжка может быть одинарной (в этом случае на нее идет тот же материал, что и на стропила) или двойной (можно взять доски потоньше). Для ригеля берут доски толщиной 25–30 мм. Для противодействия ветровой нагрузке поперек устанавливают раскосы (связки) из досок толщиной 30–40 мм. Для усиления жесткости конструкции скатов и перераспределения нагрузки со стропильных ног на стены используют систему стоек и раскосов, которые поддерживают верхние концы стропильных ног. Раскосы выполняют из досок толщиной 30–40 мм, один конец которых прибивают к основанию стропильной ноги, другой – к середине соседней.

Сечение стропил определяется шириной пролета, шага стропил нуклоном крыши. Обычно шаг стропил не превышает 120 см (табл. 12).

Таблица 12

Выбор сечения стропильных ног

Наклонные (наслонные) стропила (рис. 101) устанавливают наклонно, что достигается использованием опор разной высоты. В качестве опор могут служить обе наружные стены или наружная и внутренняя стены. Наклонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или промежуточными опорами в виде столбов. Стропильные ноги противоположных скатов лежат на наружных стенах, а средняя часть – на внутренней стене или опорах (при ширине дома 10 м достаточно одной дополнительной опоры; если ширина дома 15 м и более, необходимы две опоры). Таким образом, все элементы данной конструкции работают только на изгиб.

Рис. 101. Наклонные стропила: 1 – раскос; 2 – мауэрлат; 3 – скрутка; 4 – наружная стена; 5 – внутренняя стена; 6 – врубка; 7 – лежень; 8 – рубероид

Под каждую пару стропильных ног устанавливают стойки, которые обеспечивают жесткость конструкции. По ним прибивают ветровые связки, используя доски толщиной 50 мм.

Способ крепления стропильных ног к стенам выбирают в зависимости от материала ограждающей конструкции. Если стены кирпичные или каменные, то используют скрутки из проволоки диаметром 4–6 мм; если стены деревянные, то стропила соединяют с концов скобами.

Верхние концы стропильных ног угловыми накладками скрепляют внахлест (допускается и соединение в торец). Нижние концы фиксируют к мауэрлатам сечением 100 × 100 мм.

В вершине стропильной конструкции укладывают прогон (для его изготовления используют бревно с широким сечением либо сколачивают его из досок толщиной 50 мм), который далее станет основой конька крыши.

Расстояние между стропильными ногами обычно равно 1 м. При уклоне крыши более 45° – 1,2–1,4 м, в районах, в которых выпадает много снега, это расстояние уменьшается до 0,8–0,6 м. Оптимальное расстояние между стропилами представлено в табл. 13.

Таблица 13

Расстояния между стропилами несущей конструкции (м)

Стропильная нога, которую врубают взатяжку, давит на нее, что может привести к отколу верхней части затяжки. Чтобы не допустить этого, стропило врубают одним из следующих способов – с одним зубом, шипом (эти соединения могут дополнять друг друга). Кроме того, надо, чтобы расстояние между врубкой и концом стропильных ног не было менее 250–300 мм. Чтобы увеличить площадь опоры стропила, его врубают двойным зубом, причем для первого зуба предусматривают на затяжке упор и шип, а для стропильной ноги – проушину, для второго зуба – только упор.

Чтобы дополнительно усилить соединение, стропильные ноги укрепляют болтами или хомутами (следует отдать предпочтение второму способу, так как отверстия, без которых невозможно закрутить болт, негативно скажутся на прочности стропильных ног и затяжек.

Для соединения подкоса с бабкой в нем вырубают шип, а в бабке готовят гнездо под него. Ригель соединяют со стропильной ногой сковороднем вполдерева и добавочно укрепляют болтом или нагелем (деревянным гвоздем).

Способы соединения стропил представлены на рис. 102.

Рис. 102. Соединение стропил (размеры указаны в миллиметрах): а – одинарный зуб; б – двойной зуб; в – врубка стропил в конец затяжки; г – хомут и болт; д – соединение подкоса с бабкой; е – соединение сковороднем вполдерева; 1 – шип; 2 – болт; 3 – хомут; 4 – бабка; 5 – подкос; 6 – стропильная нога; 7 – скоба; 8 – ригель

Установив стропильную систему и выполнив обрешетку, переходят к настилу кровли. Она должна быть водонепроницаемой и иметь определенный уклон.

Крышу оснащают свесом, по которому будет стекать дождевая вода. Для этого стропильные ноги или затяжки укладывают так, чтобы они выступали за границу стены. Величина свеса составляет не менее 550 мм (лучше, если он доходит до 700 мм).

На стропила набивают обрешетку (рис. 103). Она представляет собой настил, который является основанием для кровли и обеспечивает ее жесткость. Но прежде прибивают карнизный настил, отделывают фронтон. Характер кровли определяет и материал, из которого изготавливается обрешетка. Для нее могут использоваться доски, бруски, тес.

Рис. 103. Обрешетка из брусков: 1 – стропильная ферма; 2 – обрешетка; 3 – подкос

Прослеживается такая последовательность в передаче нагрузки: обрешетка воспринимает нагрузку от кровли, передает ее стропилам, которые, в свою очередь, тяжесть крыши направляют на несущие стены, опирающиеся на фундамент.

Обрешетка бывает сплошной (расстояние между брусками не превышает 1 см) и разреженной. Сплошная обрешетка состоит из двух слоев, набиваемых один на другой. Первый слой представляет собой разреженную обрешетку, второй состоит из досок, плотно уложенных под углом 45° относительно первого слоя.

Сплошная обрешетка необходима для таких кровельных материалов, как мягкая кровля, металлочерепица, мягкая черепица и др. Разреженная обрешетка предназначена для стальной кровли, цементно-песчаной черепицы и др.

На коньке, ребрах, ендовах разжелобках, по карнизным свесам всегда выполняют сплошную обрешетку.

Обрешеточные бруски прибивают к стропилам гвоздями, имеющими длину, равную толщине двух брусьев.

Чаще всего для обрешетки используют древесину хвойных пород.

Расстояние между брусками обрешетки – 50 × 50 или 60 × 60.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Первые окна были изготовлены из натуральной древесины (сосны, дуба, ореха и др.), которая несет позитивную энергетику живого дерева. Наиболее дешевыми являются окна из сосны. Если используются ценные породы дерева, то такие рамы имеют гораздо более высокую цену. Но возможен и промежуточный вариант, когда окно выполнено из недорогой древесины и покрыто шпоном «под дуб», «под орех» и пр. При покупке необходимо обращать внимание на наличие сучков, поскольку чем их больше, тем срок службы рамы короче.

С точки зрения технических характеристик деревянные окна отличаются неплохими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, древесина относится к высокотехнологичным материалам, что означает ее пригодность для любого плотницкого изделия.

Конструкция современного деревянного окна представлена на рис. 104.

Рис. 104. Конструкция деревянного окна: 1 – рама из нескольких слоев древесины; 2 – двухкамерный стеклопакет; 3 – уплотнители; 4 – отлив

Современные и традиционные деревянные окна имеют ряд отличий:

1) новейшие окна изготавливают не из цельных брусков, а из клееного бруса;

2) в современные переплеты вставлены стеклопакеты (одно– и двухкамерные);

3) одним из элементов современного окна являются силиконовые уплотнители, благодаря которым створки максимально плотно прилегают к раме;

4) снаружи деревянное окно оформляется алюминиевым отливом.

Для изготовления оконных коробок используют бруски толщиной, как минимум, 60 мм. Чтобы оконная коробка соответствовала стандартам и отвечала всем предъявляемым к ней требованиям, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

1. Для одного оконного блока должна быть использована древесина одной породы, за исключением древесины сосны, пихты и кедра, которая находит применение в оконных системах с предполагаемой прозрачной отделкой поверхностей.

2. Коробка должна быть прочной и достаточно жесткой. В противном случае входе эксплуатации оконный блок может деформироваться.

3. Требуется обеспечить высокую точность обработки поверхностей, клеевых соединений и мест сопряжения деталей.

В оконных системах круглыми шипами усиливают шиповые соединения, для чего элементы просверливают поперек шипового соединения. Б образовавшееся отверстие забивают шкант.

Оконные коробки бывают отдельными и общими. Первые отличаются сложностью в установке, но являются более экономными в плане расходования материала. Отдельные коробки монтируются в оконном проеме на некотором расстоянии друг от друга (100–200 мм).

Общая коробка состоит из брусков и досок с выбранными с внутренней стороны четвертями для притвора переплетов, створки которого обычно открываются внутрь помещения. На нижнем бруске коробки выполняют скос, предназначенный для стока воды. На нижней стороне доски выбирают четверть, чтобы обеспечить качественное соединение коробки с подоконной доской. Если коробка оснащена одним переплетом, то у нее выбирается одна четверть для его навешивания и установки. При наличии двух переплетов – две четверти, предназначенные для внутреннего (зимнего) и наружного (летнего) переплетов.

Чтобы изготовить оконную коробку, необходимо подобрать соответствующим образом обработанный материал. Начинают с обработки бруса, чтобы все его стороны имели идентичный профиль. Острожку производят рубанком или используют строгальное оборудование. Особое внимание уделяют шероховатости поверхностей, точности геометрических размеров и соответствию чертежу, поскольку качество обработки должно быть высоким, иначе пострадает качество готового изделия.

Для обеспечения высокого качества обработки необходимо пользоваться оборудованием соответствующего технологического уровня. Очень большое значение имеет правильный выбор направления строгания, поэтому необходимо определить ориентацию волокон в древесине. Количество задиров будет наименьшим при направлении ножа инструмента вдоль волокон.

Кроме того, сам инструмент должен быть правильно настроен. При строгании чистота поверхности определяется местом скола стружки до лезвия ножа (чем ближе скол от щели летка, тем чище получается обрабатываемая поверхность) и крутизной залома стружки при заходе в щель летка (крутой залом быстрее перерезается ножом, благодаря чему длина скола меньше). При использовании рубанка с двойным ножом второй нож выполняет заломление стружки, поэтому, чтобы добиться идеальной ровности поверхности, второй нож устанавливается максимально близко к первому.

В процессе работы необходимо проверять качество острожки, для чего используют угольник и контрольную рейку.

Чтобы несколько сократить объем работы, сторону, направленную к стене здания, можно не обрабатывать, если используются обрезные пиломатериалы.

При строгании боковых поверхностей может появляться такой дефект, как заваливание плоскости строгания, что обычно встречается у неопытного плотника. Специалист во избежание этого контролирует обработку путем нажима на разные концы инструмента, что возможно только при наличии определенного навыка, когда руки чувствуют, какое действие в какой момент должно быть совершено. При отсутствии опыта передняя часть рубанка «проваливается», в результате чего толщина стружки на выходе увеличивается. Чтобы не допустить этого, заготовку продолжают искусственным образом, то есть к ее концу приставляют дополнительный брусок.

Выборка четвертей под оконные переплеты зависит от конструкции окна. Для разных способов открывания створок предназначен брус определенного профиля (рис. 105).

Рис. 105. Профильная обработка материала: а – односторонняя выборка фальца; б – двусторонняя выборка фальца; 1 – выбранные фальцы; 2 – заготовка

Для профильной обработки применяют зензубель, или фальцгебель, или электрорубанок с функцией выборки четверти, или специальное деревообрабатывающее оборудование (фрезер). Зензубель, а также фальцгебель относятся к профильным, специалисты предпочитают изготавливать их самостоятельно.

Перед строганием делают разметку, проведя ровную линию, отступив на нужное расстояние от кромки доски. Но строгают не от этой линии, а также отступив 1–2 мм. Это необходимо для последующей зачистки четверти. Процесс в виде последовательных этапов представлен на рис. 106.

Рис. 106. Выборка четверти зензубелем: а – зензубель; б – разметка заготовки; 1, 2, 3 – этапы строгания

Работать зензубелем достаточно сложно, поскольку его нож несколько шире колодки, что приводит к смещению инструмента при строгании. Отсутствие у зензубеля щечек также сказывается на чистоте обработки, поскольку древесина откалывается и задирается. Кроме того, имеет значение и то, как мастер держит инструмент. Правой рукой зензубель держат за заднюю часть его корпуса, как рубанок. Левой же обхватывают колодку впереди ножа таким образом, чтобы ногти среднего и безымянного пальцев скользили по заготовке, большой палец лежит на корпусе инструмента.

Первоначально стружку снимают на глубину 3–4 мм, при этом для обозначения профиля фальца зензубель немного заваливают. После выборки половины четверти работают в полный размах руки, а инструмент держат как рубанок. Выбрав четверть, ее зачищают.

Обработав заготовки, их обрезают под размер (напомним: не каждую заготовку в отдельности, а все сразу; такой способ обработки называется пакетным, его использование увеличивает производительность и делает процесс более технологичным), а на концах выполняют элементы шипового соединения – шип или гнездо. Разметка шипового соединения осуществляется так, чтобы четверти всех четырех элементов совпали, что проверяется при контрольной сборке. Если выявляются дефекты, их устраняют.

Конструкция оконного блока определяет, вертикальные или горизонтальные импосты будут врезаться в элементы коробки и скрепляться шиповым соединением. Импосты крепят к брускам с помощью двойного сквозного или несквозного шипа.

Выполнив коробку, ее обрабатывают антисептиком, покрывают толем или битумной мастикой, защищая от влаги.

Для соединения деталей оконной коробки обычно используют особые шипы в виде трапеции, которые отличаются повышенной прочностью. За характерную форму профессионалы называют их «ласточкин хвост».

После оконной коробки переходят к изготовлению оконных переплетов, которые могут быть глухими или створными. Более удобными в эксплуатации считаются переплеты, которые открываются внутрь помещения (это особенно важно, если окна находятся на верхних этажах, так как в одноэтажном строении окна могут распахиваться в любую сторону), поскольку за ними легко ухаживать и при необходимости ремонтировать.

Конструкции оконных переплетов весьма разнообразны, что определяется рядом факторов, к которым можно отнести:

1) архитектурные традиции;

2) вкус, фантазию и финансовые возможности хозяина;

3) размер световой площади окна;

4) ориентацию строения на местности;

5) количество этажей;

6) архитектурное решение окон всего здания.

Конструкция и дизайн окна определяют количество створок, в том числе и открывающихся, наличие фрамуги и комплект необходимой фурнитуры. Обычно одна или две створки оснащаются форточкой для проветривания помещения, но вместо них можно использовать и фрамугу. На современные окна устанавливаются особые приспособления, которые обеспечивают вентиляцию помещения при закрытых окнах.

Профиль и качество исполнения оконных створок должны отвечать требованиям герметичности сопрягающихся элементов оконной системы. Для этой же цели предназначены и специальные уплотнители.

Оконную створку изготавливают из профильных брусков обвязки, светопрозрачного элемента (стекла или стеклопакета) и импостов (наличие последних не является строго обязательным).

Качественное изделие может быть сделано только из материала соответствующего уровня, поэтому для оконных переплетов подбирают древесину без сучков, сколов, трещин и других пороков и дефектов. Бруски профилируют, то есть выбирают четверти под притвор, остекление, выполняют дренажную канавку для оттока воды.

Работа осуществляется в такой последовательности. Первоначально обрабатывают одну сторону бруска, после чего рейсмусом намечают риски на второй и третьей сторонах и строгают четвертую сторону, выравнивая пласть в соответствии с рисками.

Потом обрабатывают вторую сторону, пока угол между пластями бруска не станет прямым.

Далее рейсмусом размечают первую и четвертую стороны и строгают третью плоскость бруска.

Подготовив все бруски, выполняют фальцы, причем фальцы в готовом переплете должны лежать в одной плоскости, иначе герметизация стекла не будет эффективной (или по крайней мере ее будет трудно добиться).

Размеры фальцев определяются видом предполагаемого уплотнения и толщиной стекла. Если будут использоваться штапики (рис. 107), то фальцы под них должны быть шире, чего не требуется при уплотнении стекла с помощью замазки.

Рис. 107. Использование штапика для уплотнения стекла: 1 – штапик; 2 – шуруп; 3 – стекло

Размер фальца зависит и от толщины брусков обвязки и горбыльков. Во всем необходимо соблюдать меру, поскольку чересчур узкие фальцы не сдерживают воздушный поток и легко продуваются.

Например, при толщине брусков 54 мм фальцы должны быть глубиной 14–15 мм, шириной 8–13 мм. Если для форточки используются бруски толщиной 44 мм, то фальцы имеют размеры 13 мм и 10 мм соответственно.

Необходимо, чтобы четверть оконной створки заходила за брусок коробки (для большей герметичности), поэтому размеры створного переплета должны на 10–15 мм превышать размеры проема оконной створки. В наружных кромках выполняют скосы, предназначенные для облегчения открывания и закрывания створок.

Для особой прочности бруски обвязки соединяют одинарным или двойным шипом и усиливают нагелями. Подготовленные элементы оконной створки собирают, после чего ее остекляют.

Фальцы оконных переплетов перед остеклением покрывают силиконовым герметиком (рис. 108).

Рис. 108. Нанесение силиконового герметика: 1 – переплет; 2 – герметик; 3 – стекла

По периметру притвора в переплетах прокладывают полоски губчатой резины, шнура, поролона (рис. 109), также предназначенные для герметизации переплета.

Если конструкцией предусмотрена форточка, для ее обрамления в бруски обвязки вставляют горбылек на расстоянии, равном высоте форточки (рис. 110).

Рис. 109. Установка уплотнительных прокладок: 1 – поролоновая; 2 – из губчатой резины; 3 – стекло

Рис. 110. Переплет с форточкой: 1 – форточка; 2 – бруски обвязки; 3 – горбылек для форточки; 4 – четверть для форточки; 5 – фальц для стекла; 6 – гладкий притвор форточки; 7 – притвор с четвертью; 8 – притвор с наплавным бруском; 9 – наплавной брусок

Чтобы форточка плотно примыкала к брускам обвязки и горбылькам, выполняют четверти в брусках обвязки, горбыльках и форточке. Фактически форточка – это створка, вмонтированная в переплет. Форточки открываются в ту же сторону, что и створки.

Для изготовления оконного переплета нужно подобрать деревянные рейки, прямоугольные в сечении, размером 50 × 70 мм. Для выполнения переплета, в конструкции которого предусмотрены два стекла, с широкой стороны реек необходимо отметить четверти каждого угла.

Не всегда горбыдьки оформляют переплет под форточку. Их вставляют и для того, чтобы разделить створку на сегменты. Такая створка называется решетчатой (рис. 111).

Этот конструктивный прием преследует две цели – декоративную (для уменьшения размеров стекла) и техническую (для повышения формоустойчивости створки).

На горбыльках делают выборки там, где они пересекаются. С декоративной целью горбыльки могут и не разделять остекленную часть, а просто наклеиваться на нее. Такие горбыльки называются ложными, поскольку решетчатость переплета оказывается только видимостью (рис. 112).

Рис. 111. Изготовление решетчатого переплета: а – переплет; б – горбыльки; в – соединение горбыльков

Рис. 112. Ложные горбыльки: а – элементы горбыльков; б – смонтированные горбыльки

С внешней стороны переплета нижнюю обвязку в створках, фрамугах, форточках оснащают отливом и капельником (рис. 113).

Перед установкой в проем оконный блок должен быть полностью собран. В коробку вставляют переплеты; створки, фрамугу навешивают на петли, устанавливают фурнитуру. При необходимости подгоняют все детали.

Рис. 113. Отлив и капельник: 1 – нижний брусок обвязки; 2 – отлив; 3 – шуруп; 4 – винт крепления капельника; 5 – капельник

Основной недостаток традиционных технологий – плохо организованные процессы сушки, обработки и отделки древесины. О том, как должен осуществляться процесс сушки, мы уже говорили, поэтому остановимся на последующей подготовке древесины к использованию. Прежде всего следует сказать, что еще одним фактором, который отрицательно влияет на оконные (и не только) системы, помимо плохой сушки, является то, что в целях удешевления продукции и упрощения производства при применении традиционных технологий прибегали к изготовлению элементов окон из единого бруска, что впоследствии приводило к деформации всего оконного блока, и использованию некачественной древесины (экономия в этом случае была иллюзорной, поскольку повышалось количество отходов).

На современном производстве к изготовлению оконных систем подходят по-другому. Это выражается в том, что древесина, прошедшая оптимальную сушку, выдерживается в помещении, в котором будет осуществляться дальнейшая ее обработка. В результате устанавливается баланс влажности и исключается возникновение в деревянном профиле внутренних напряжений.

Профили для деревянных окон выполняют не только из цельных брусков, но и из склеенных. Благодаря такой технологии можно отсортировать древесину с точки зрения пригодности для изготовления оконных систем. Кроме того, удаление низкосортных участков способствует улучшению качества оконных деталей ив конечном итоге увеличивает выход качественной древесины. Не менее важно и то, что склеивание бруса дает возможность контролировать текстуру лицевой поверхности заготовки.