Текст книги "Справочник фермера. Животноводство, птицеводство, пчеловодство"

Основные корма для кроликов – сено, трава, корнеплоды. Из зеленых кормов можно использовать клевер, злаковые растения, а также сорняки (полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапиву, лопух, сурепку и др.), листья и кочерыжки капусты, листья подсолнечника, ботву корнеплодов, листья осины, липы, ивы, рябины и других древесных и кустарниковых пород. Перед скармливанием кроликам траву необходимо провялить на солнце. Траву бобовых растений (клевер, вику, горох) следует давать осторожно, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Ее дают в смеси с травой злаковых трав и не больше 50 г на одну взрослую особь в день.

Маточник (а) и ясли (б)

Из грубых кормов для кроликов наиболее пригодны сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома; из сочных – морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма для кроликов – овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм. Можно давать кроликам яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля (мытые), молочные корма (молоко, обрат, простоквашу), минеральные (поваренную соль, мел, костную муку). Корма должны быть свежими, незаплесневелыми, незагнившими.

В летнее время кроликов можно кормить травой с незначительной добавкой концентратов. Ранняя весенняя зелень – дикорастущие травы, одуванчики, крапива – прекрасный корм для кроликов. Но не рекомендуется кормить их все время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте. Такие растения, как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ядовиты, давать их кроликам нельзя.

В зимнее время кролики охотно поедают корнеплоды и картофель. Дают их сырыми, очищенными от земли или вымытыми. Промерзшие корнеплоды варят, а красную морковь оттаивают и дают в сыром виде, – это самый полезный для них корм. Сено – основной корм для кроликов в зимнее время, но убранное в поздние сроки, грубое сено они едят плохо. Зимой кроме сена на ночь можно давать свеженарубленные ветки с корой. Кору кролики очень любят.

Кормушка желобковая

Лучшим концентрированным кормом для этих животных является овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые корма – горох, кукурузу, чечевицу, вику – за 2–3 часа до скармливания замачивают. Отруби и комбикорм дают слегка увлажненными. Ячмень лучше скармливать в дробленом виде. Минеральные корма (поваренную соль, мел) смешивают с концентратами. Чем лучше по качеству основные корма, тем меньше можно давать минеральной подкормки. Листья свеклы обязательно надо посыпать молотым мелом.

Поить кроликов нужно ежедневно утром и вечером перед кормлением, а в особенно жаркие дни – и днем. В холодную погоду животных, за исключением подсосных маток, можно поить один раз в день водой комнатной температуры. Если такой воды нет, лучше давать снег, а не холодную воду.

Кролики быстро привыкают к определенному режиму, которого следует придерживаться. Подсосных маток и молодняк до 2,5-месячного возраста необходимо кормить не менее четырех раз в сутки, остальное поголовье – не менее трех раз.

Примерные схемы кормления

Трехкратное кормление (зимой):

• в 8 часов – 1/2 часть суточной нормы концентратов и половина суточной нормы сена;

• в 12 часов – суточная норма корнеплодов;

• в 17 часов – остальные концентраты и сено (или веточный корм).

Трехкратное кормление (летом):

• в 6 часов – 1/2 часть суточной нормы концентратов и 1/3 часть нормы травы;

• в 15 часов – 1/3 часть суточной нормы травы;

• в 19 часов – остальные концентраты и трава (или веточный корм).

Поилки для кроликов: а – бутылочная; б – бутылочная с клапаном (1 – бутылка; 2 – навинчиваемая пробка; 3 – гайка; 4 – болт); в – чашечная (1 – гвоздь; 2 – чаша); г – схема автопоилки с использованием чашечных поилок (1, 6 – вентили; 2 – чашечная поилка; 3 – пол клетки; 4 – смывной бочок; 5 – водопроводная труба; 7 – труба для подачи воды к поилкам)

Четырехкратное кормление (летом):

• в 6 часов – 1/3 часть нормы концентратов, 1/4 часть нормы травы;

• в 11 часов – 1/3 часть нормы концентратов (или слегка подсушенные корочки хлеба);

• в 16 часов – 1/2 часть нормы травы;

• в 19 часов – остальные концентраты и трава (или веточный корм).

Кролики хорошо откармливаются. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать в течение месяца молодняк в возрасте 3,5–4 месяца или взрослых кроликов. В первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. Лучшие корма в этот период: кукуруза, овес, ячмень, зернобобовые смеси, пшеница. В качестве добавок к концентрированным кормам используют молодую траву, ботву моркови, листья и кочерыжки капусты, желуди. В следующие 10 дней животным дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузное зерно, овес, ячмень вареный, слегка подсоленный картофель в смеси с отрубями. В последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они поедали максимальное количество пищи.

Добиться этого можно скармливанием ароматических трав – укропа, петрушки, сельдерея и других растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество (табл. 8).

Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Откорм можно считать законченным, когда у них прощупываются жировые отложения в области холки и паха, а спинные позвонки прощупать не удается. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех у него гладкий, блестящий.

Таблица 8

Примерные рационы для кроликов (граммов на голову в день)

На одну крольчиху живым весом 4 кг, при получении от нее 20 крольчат в год, требуется такое количество кормов:

Трава – 600–700 кг.

Картофель, морковь и другие корнеплоды – 100–150 кг.

Зерновые корма – 80–100 кг.

Соль – 15–20 кг.

Мел и костная мука – 7–10 кг.

Примерные нормы потребления кормов для крольчих указаны в табл. 9.

Таблица 9

Примерные нормы потребления кормов для крольчих

Для кроликов можно оборудовать клетки или снаружи, или в сарае на высоте 80 см от земли или пола. Целесообразно все клетки для кроликов делать переносными, с тем чтобы в любое время в зависимости от погоды поставить их или под навес, или в прохладное место, или повернуть фасадом. Нужно иметь в виду, что кролики подвержены тепловым ударам, от которых беременные матки часто погибают, поэтому на крышу клетки летом нужно класть ветки или солому.

Пол в клетках делают из хорошо оструганных, плотно пригнанных досок, уложенных с небольшим уклоном к лицевой стороне; по всей длине клетки оставляют щель шириной до 2 см для стока мочи. Чтобы в клетке было всегда чисто и сухо, делают двойной пол: поверх сплошного пола накладывают выдвижные щитки из деревянных реек. Расстояние между рейками – 1,7–2 см, ширина реек – 2 см. Реечные полы особенно удобны для содержания подсосных маток. Такой пол предохраняет крольчат от заражения опасным заболеванием – кокцидиозом, возбудители которого находятся в кале.

Крышу у клетки лучше делать односкатной, с наклоном к задней стенке. Для защиты от дождя и солнца с фасадной стороны делают козырек. На передней стенке рядом с дверкой оборудуют наружные ясли для сена и травы с решеткой из вертикально поставленных металлических или деревянных прутьев, укрепленных на расстоянии 3–5 см один от другого. В клетке на высоте 15–20 см от пола нужно сделать полочку для отдыха подсосной матки; это особенно необходимо ей в то время, когда крольчата начинают выходить из гнезда.

Садки для кроликов: а – переносной с одной и двумя ручками; в – перекатывающийся («самоходный»). 1 – щит кожуха; 2, 6 – длинная и короткая полуоси; 3 – противовес; 4 – торцовый диск барабана; 5 – решетчатый барабан; 7 – кожух

В каждой клетке должно быть два отделения: кормовое и гнездовое, разделенные перегородкой с дверкой. В гнездовом отделении самка кролится, и там первые дни вместе с ней находятся крольчата. В кормовом отделении животные бывают только во время еды. Если клетка не разделена на две части, то гнездовую часть отделяют вставной доской, чтобы крольчата не расползались по клетке, или за несколько дней до окрола матки в клетку вставляют маточник. В зимнее время маточник утепляют со всех сторон.

Молодняк после отсадки можно содержать в обычных клетках, помещая в каждую пять крольчат в возрасте до трех месяцев или двух-трех крольчат старших возрастов. Можно также сделать более вместительные клетки, например, размером 150×70 см, в такой клетке свободно разместятся 10–12 крольчат в возрасте до трех месяцев. Для летнего содержания кроликов очень удобен переносный садок. Переносные садки изготавливают из деревянного каркаса и металлической сетки. Верх садка на 30–35 см накрывают фанерой со всех трех сторон, создавая этим убежище для кроликов на время непогоды. Через сетчатый пол кролики могут свободно доставать траву. Время от времени садки передвигают. В одном садке можно держать до восьми кроликов.

Концентраты, мягкие и сочные корма, а также воду лучше всего давать в глиняной круглой посуде с утяжеленным дном, которую кролики не могут перевернуть. Кормушку для концентратов можно сделать из двух дощечек, сколоченных под углом одна к другой. Чтобы концентраты не разбрасывались, на бортик кормушки набивают планки (они должны немного нависать над ее внутренней стороной).

Шерсть кроликов имеет свойство сваливаться, поэтому пуховых кроликов необходимо периодически расчесывать гребнем. Пух собирают путем выщипывания или стрижки. Предварительно шерсть на кролике расчесывают, удаляют из нее сор и аккуратно выщипывают пух, пользуясь при этом гребенкой с рукояткой; прядь пуха зажимают между большим пальцем и гребенкой и делают легкий рывок рукой. Выщипывают только тот пух, который легко отделяется. Выщипывание начинают с задних участков спины, затем переходят к другим частям туловища. Кролиководы знают, что пух от выщипывания более ценный, чем от стрижки.

Стригут кроликов остроконечными ножницами. Для того чтобы стричь было удобнее, на спине животного делают пробор, от которого и начинают срезание пуха. Пух срезают в один прием, как можно ближе к коже. На ногах и голове пух не стригут – здесь он короткий и непригоден для прядения.

С кролика пуховой породы пух можно собирать в течение всего года, но зимой его выщипывают не полностью, а летом (при линьке) проводят полное выщипывание или стрижку. Пуховой покров у ангорских кроликов при нормальном их кормлении сменяется примерно через каждые два месяца, поэтому собирать пух следует через такой же промежуток времени. С беременных маток пух собирают только в первые 12 дней после покрытия. Первый раз пух собирают у двухмесячных крольчат и потом через каждые 2–2,5 месяца. При выщипывании пуха ни в коем случае нельзя применять силу, так как при этом на коже у кролика образуются ссадины и обрывы, которые потом долго не обрастают. Особенно осторожно надо снимать пух с крольчат.

Шерсть-линьку также можно использовать для прядения. Как известно, на устройство гнезда матки выщипывают свой пух. В теплое время года этот пух можно без вреда для крольчат собрать, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не разрушить гнездо.

Купленных кроликов первые три недели нужно держать в отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не окажется больных, вновь приобретенных кроликов можно помещать вместе с остальными, но в разные клетки. При каждом случае возникновения заболевания нужно дезинфицировать помещение. Для этого его тщательно очищают от навоза, стены и пол обильно поливают свежегашеной известью (на 10 л воды 2 кг негашеной извести), 1 %-ным раствором формалина или горячим зольным щелоком. Через сутки после такой дезинфекции все помещение нужно вымыть горячей водой и лишь после этого заселять туда животных.

Воспаление желудка и кишечника

Если крольчатам 20–30-дневного возраста не хватает материнского молока – они начинают поедать грубые корма, предназначенные для матери, в результате чего заболевают воспалением желудка и кишечника. Это заболевание может возникнуть и у взрослых кроликов при поедании недоброкачественных кормов, непровяленой травы, большого количества бобовых трав, а также при грязном содержании.

При заболевании желудочно-кишечного тракта кроликов 12–20 часов выдерживают на голодной диете, а затем начинают понемногу давать доброкачественные, легкопереваримые корма (лучше всего запаренный комбикорм в смеси с вареным картофелем) и проводят лечение.

При нарушении пищеварения (завал кишечника) дают внутрь 3–5 г глауберовой или карлсбадской соли или 11/2 чайной ложки касторового масла; растирают живот 5 %-ным раствором пищевой соли, ставят клизму из теплой, слегка мыльной воды; выпускают больного кролика из клетки для того, чтобы он побегал.

При вздутии живота (тимпании) дают внутрь 5–8 мл 10%-ного раствора ихтиола, осторожно растирают живот, выпускают из клетки для моциона.

При поносе один-два раза в день дают внутрь синтомицин (по 0,1 г) и отвар дубовой коры (1–2 чайные ложки), из сочных кормов дают лишь небольшое количество красной моркови и травы. Овес слегка поджаривают. Летом дают немного доброкачественного сена.

Кокцидиоз

Заболевание печени или кишечника у молодых кроликов в возрасте от 1,5 до 4 месяцев. Признаки заболевания: потеря аппетита, слабость, исхудание, бледность слизистых оболочек, иногда развитие желтухи. Часто наблюдается вздутие живота и понос. Заболевшие животные отстают в росте, нередко погибают. Особенно велик падеж молодняка в возрасте до двух месяцев.

Радикального средства лечения против кокцидиоза кроликов пока нет. Но этого заболевания можно не допустить, если выполнять следующие правила:

• содержать кроликов в клетках с реечным или сетчатым полом, на котором не задерживается кал;

• поддерживать в кормушках чистоту: летом ежедневно, а зимой через день тщательно очищать клетки;

• периодически дезинфицировать клетки путем обваривания их крутым кипятком;

• не допускать загрязнения корма калом, для чего корма нужно класть не на пол, а в кормушки; вода в поилках должна быть чистой, ее нужно чаще менять;

• в помещении, где содержатся кролики, всегда должно быть сухо.

Заразный насморк (инфекционный ринит)

Заболевают взрослые кролики и молодняк. Признаки заболевания: слизистые или гнойные истечения из носа, кролик чихает, на передних лапках появляются зачесы.

Больных кроликов надо немедленно отделить от здоровых. Один раз в день в течение 7–10 дней больному животному вводят в каждую ноздрю 4–5 капель 1 %-ного раствора фурацилина. Кроликов, не выздоровевших в течение 15 дней, целесообразно забить.

Инфекционный стоматит (мокрая мордочка)

Заболевают крольчата в возрасте от 20 дней до трех месяцев. Признаки заболевания: слюнотечение, исхудание.

Ротовую полость промывают 2 %-ным раствором медного купороса или один раз в день в течение трех-четырех дней засыпают в рот порошок белого стрептоцида. Кормят мягкими высокопитательными кормами.

Сортность шкурки зависит от времени и техники забоя кроликов. Лучшее время для получения ценных шкурок – ноябрь и декабрь, в этот период у животных образуется самый густой и теплый шерстный покров. При забое кроликов летом хорошую шкурку большого размера можно получить от животных с законченным процессом линьки. У всех кроликов сначала начинает линять хребет, затем бока и бедра. Чистая белая кожа кроликов на бедрах означает, что процесс линьки закончен.

Последовательность операций (I–IV) при съеме и первичной обработке шкурок кроликов и нутрий: I – выполнение надрезов кожи на тушке перед съемом шкурки (линии надрезов показаны пунктиром): а – у кролика, б – у нутрии; II – съем шкурки: а – съем шкурки с тушки кролика, б, в – фиксаторы для подвески тушек за задние ноги; III – обезжиривание шкурок: а – деревянная болванка для обезжиривания шкурки, б, в – обезжиривание шкурки кролика на правилке и нутрии – на болванке; IV – сушка на правилках шкурок кролика (а) и нутрии (б): 1, 2 – шкурки кролика и нутрии, 3, 5 – правилки, 4 – мелкий гвоздь

Правилки: 1 – клиновидная сплошная из дерева; 2–5 – раздвижные правилки

За сутки до забоя кролику не дают корма и воды. Забивают этих животных ударом палки. Левой рукой кролика берут за задние ноги, головой вниз, и, после того как он успокоится, наносят резкий удар в затылок за ушами и сразу же острым ножом удаляют один глаз. В это отверстие вытекает кровь. Для полного обескровливания тушку подвешивают за задние ноги на несколько минут. После обескровливания необходимо удалить содержимое мочевого пузыря, чтобы оно не попало на мясо в тот момент, когда будут вынимать внутренности. Для удаления мочи тушку берут за передние ноги или за уши, поднимают головой вверх и несколько раз проводят рукой вниз по животу. Снимают шкурку с тушки, подвешенной вниз головой. Сначала делают круговые надрезы выше скакательных суставов задних ног. От этого места разрезают шкурку по внутренней стороне ног через основание хвоста. Острым ножом обрезают передние ножки по пястный сустав, а уши – у самого основания. Делать это нужно очень осторожно, чтобы на шкурке не было разрывов и порезов. Захватив ножку около круговых надрезов, шкурку тянут вниз со всего туловища чулком, волосом внутрь. Снимая шкурку с головы, надо сделать надрезы вокруг глаз, ушей и носа. При снятии шкурки пользуются ножом только в необходимых случаях и очень осторожно.

Парную шкурку надо сразу расправить на правилке. Натягивают ее во всю ширину и длину, до своего полного размера, чтобы на шкурке не было складок, которые плохо просушиваются и подопревают. Растянутую шкурку у огузка и задних ног лучше прикрепить гвоздями. С натянутой шкурки надо сразу же удалить оставшиеся жир и мясо. Делается это осторожно, острым ножом. Расправленную и обезжиренную шкурку вешают в хорошо вентилируемом помещении с температурой не выше 30 °C. Сушить около печки или на солнце кроличьи шкурки нельзя, они будут ломкими. Правилку для растягивания шкурок делают из любого дерева (кроме смолистых пород), из одной сплошной доски или из двух закругленных с боков планок толщиной не более 3 см.

Нутрии

Приобретать нутрий можно в любое время года, но необходимо обеспечить перевозку животных таким образом, чтобы в холода им было достаточно комфортно и тепло. Летом перевозить нутрий можно в неутепленных переносных клетках или, если перевозку осуществляют на небольшое расстояние, в обычных мешках, закрытых корзинах (в мешках перевозить не более двух-трех небольших по размерам молодых животных во избежание травм и гибели).

Взрослых нутрий и беременных самок перевозят по одной в сетчатых клетках (выгулах). Размеры клетки для взрослого зверя: длина – 50–60 см, ширина и высота – 30–40 см. Клетки изготавливают из досок, толстой фанеры, металлической сетки, наверху укрепляют ручку для переноски. Зимой клетки необходимо утеплить подручными материалами, укрыть, обвязать и перевозить в утепленной машине, вагоне.

Помещения для содержания нутрий во многом повторяет то, которое оборудуют практически так же, как и для кроликов.

Нутрия

При сооружении помещений или клеток для содержания нутрий нужно учитывать, что они ведут полуводный образ жизни. В настоящее время широко практикуется «безводное» содержание этих животных: клетки без бассейнов стоят значительно дешевле, уход за нутриями проще, а расход кормов на 10–20 % меньше, чем при «водном» содержании. Поэтому в холодное время года на большинстве ферм нутрий содержат без воды для купания.

В теплое время года зверей также можно содержать в клетках без воды для купания, но обязательно с затенением клеток и питьевой воды. Однако необходимо отметить, что при содержании без воды для купания нутрии лишаются естественного моциона, физических нагрузок при плавании и нырянии, у них затормаживается рефлекс расчесывания волос. У взрослых животных это приводит к заметным изменениям в обмене веществ: увеличивается отложение жира, у племенных нутрий снижаются оплодотворяемость и плодовитость, а у молодняка старше 6–7 месяцев ухудшается качество шкурок (за счет появления таких дефектов опушения, как свалянность, потертость и недоразвитость волоса).

Другим важным фактором, влияющим на жизнедеятельность нутрии, является температура воздуха. В районах с непродолжительной и мягкой зимой для содержания нутрий используют наземные или приподнятые над землей клетки с открытыми выгулами, размещаемые под открытым небом.

В более холодных районах домики устанавливают в сараях, а выгулы – на открытом воздухе. Для содержания нутрий в помещениях можно использовать только сетчатые выгулы с подстилкой, размещая их в несколько рядов и ярусов. При этом надо помнить, что температура в сарае должна быть положительной (при температуре 15 °C внутри помещения нутрий можно содержать в сетчатых выгулах и без подстилки).

Оборудование для содержания нутрий: а – клетка с деревянным домиком и сетчатым выгулом (1 – выгул; 2 – дверца; 3 – домик); б – схема загона в плане для выращивания и спаривания молодняка нутрий (1 – канал; 2 – сетчатый козырек; 3 – бассейн; 4 – выгульно-кормовая площадка; 5 – дверца; 6 – навес или домик для зверьков)

Для строительства клетки используют цемент, кирпич, доски, металлические листы, пруты. Из бетона можно делать стенки домика и выгула и пол в клетке; но часто стенки выгулов и домиков строят из прочного красного кирпича, а потом оштукатуривают. Домик не углубляют в землю, от этого в нем становится сыро, а он должен быть сухим и теплым. В домиках должны быть заделаны все щели во избежание сквозняков. Домики часто сооружают попарно (т. е. одна из боковых стенок – общая для двух домов для экономии стройматериалов).

Домики можно строить одно– и двухкамерные (для длительного содержания нутрий в морозную погоду). Первая «комната» двухкамерного домика используется как кормовое отделение, а вторая (дальняя) – как гнездо. Из первой «комнаты» через лаз животное попадает в выгул. Лазы квадратные – размером 20×20 см; обычно лаз располагают около совмещенной стенки для уменьшения сквозняков.

Для самки с 5–7 щенками при семейном разведении или для 5–8 голов отсаженного молодняка домик должен иметь следующие размеры: длина – 100 см; ширина – 60–80 см; высота передней стенки – 70 см, задней – 50 см. Размеры домика зависят от того, будут ли в них содержать только взрослых самок со щенками, самцов, отсаженный молодняк группами или будут применять семейное разведение (2–3 самки и самец).

Выгул предназначен для прогулок животных, в теплое время года здесь раздают корма. Размеры выгулов: длина – от 100 до 250 см; ширина – от 80 до 140 см. Так как нутрии хорошо лазают и имеют цепкие передние лапы, высоту стенок открытых выгулов делают не менее 80 см; при высоте стенок ниже 80 см по периметру выгула устанавливают козырек шириной 30 см.

Можно построить закрытый выгул, тогда высота стенок может быть 45–50 см, верх затягивают оцинкованной сеткой (ячейка 2,5×2,5 см). С обеих сторон выгула делают в крыше дверцы для уборки территории и ловли зверей. Ширина дверцы равна ширине выгула, а ее длина – 50–60 см.

Разрез одноярусной клетки для содержания нутрий: 1, 10, 13 – кирпичные кладки; 2, 8, 15 – сетчатые крышка, наклонная стенка, дверца и пол; 3 – домик; 4 – пол выгула; 5, 9 – петли; 6 – выгул; 7 – щель для слива воды из бассейна; 11 – бетон; 12 – бассейн; 14 – поддон для сбора навоза; 16 – опора

Бассейн нужен для купания, кроме того, из него нутрии пьют воду. Пол в выгулах имеет наклон в сторону бассейна. Бассейн делают по ширине выгула, длина его – 60–80 см, глубина – 30–40 см. Наполняют бассейн водой с помощью подведенных труб или общего лотка, проходящего вдоль внешней стенки бассейнов. Для сооружения изолированных бассейнов используют бетонированный желоб, который разделяют глухими перегородками. Грязную воду сливают через отверстие в дне, закрываемое пробкой, в канал, расположенный ниже уровня бассейнов под всем рядом клеток. В этот же канал через горизонтальную щель шириной 2–3 см во внешней стенке бассейнов собирается избыток воды. Данный способ заполнения и уборки бассейнов – самый трудоемкий, но и самый гигиеничный.

Наиболее простой и широко используемый способ заполнения и очистки бассейнов, когда вода – как чистая, так и грязная – поступает в бассейн из общего канала через вертикальные щели шириной 2,5–3,0 см в торцевой стенке. Иногда эту стенку бассейна делают из сетки с ячейкой 2,5×2,5 см (ширина щелей и размер ячейки сетки выбраны с учетом способности новорожденных щенков пролезать в более широкие отверстия). Наполнение или спуск воды из таких бассейнов осуществляют, открывая или закрывая затвор, расположенный в конце канала. Однако при этом способе грязная вода может служить источником инфекционных заболеваний нутрий.

Недостаток наземных стационарных клеток в том, что бетонные домики холодные, а их обслуживание трудоемко (чистка домиков, выгулов, бассейнов и каналов, раздача корма и вывозка навоза ведутся вручную). Из-за отсутствия дверок ловить зверей в них неудобно. В клетках такой конструкции часть зерновых кормов поедается птицами. Кроме того, высока стоимость клеток.

Сетчатые клетки для нутрий на ножках. Клетка состоит из домика и выгула или из домика, выгула и бассейна. Сетчатые клетки устанавливают на ножках высотой 70–80 см. Домик сооружают из двух слоев шпунтованных досок с прокладкой из толя; деревянные поверхности, обращенные к нутриям, обивают сеткой или листовым металлом. Пол цементный, толщиной 3–5 см. Крышу домика навешивают на шарнирах.

Размеры домика следующие: длина – 60–70 см, ширина – 80–90 см, высота передней стенки – 80 см, задней – 40 см, лаза в выгул – 20×20 см.

Каркас выгула делают из металлических прутьев диаметром 8–10 мм и обтягивают сеткой с ячеей 25×25 мм. Можно каркас делать сборным из деревянных рамок. В этом случае его собирают таким образом, чтобы внутрь выгула не попадали не защищенные сеткой деревянные детали. Для рамок используют бруски сечением 50×50 мм. Размеры выгула: 1,2–2,0×0,8–0,9×0,4–0,5 м. Дверца выгула расположена посредине боковой стенки и имеет размер 60×50 см.

Напротив дверцы на сетчатом дне выгула располагают кормовой столик из цемента толщиной 5 см, шириной 60 см и длиной 80–90 см; по краям столика имеются цементные бортики высотой 7–8 см. Поение нутрий в сетчатых клетках можно осуществлять из бассейнов или различных поилок.

Наземная стационарная клетка для нутрий: 1 – канал; 2 – бассейн; 3 – выгул; 4 – домик; 5 – лаз

Поилки и кормушки должны быть изготовлены из материалов, не поддающихся зубам животных (металл, керамика и т. д.); вместимость поилки – около 2 л.

В зонах с умеренным и холодным климатом содержание и разведение нутрий без закрытых помещений невозможно. Помещения для нутрий можно строить панельно-засыпными, из кирпича или легких строительных материалов (саман, плоский шифер).

Основное требование к закрытым помещениям – поддержание заданной температуры, особенно в холодный период года. Для нутрий оптимальная температура воздуха – 15 °C. Такую температуру поддерживают разными способами (от этого зависят способы утепления или обогрева помещения, конструкции клеток).

В районах с непродолжительным холодным сезоном клетки можно располагать в закрытых помещениях. При этом внутри находятся только домики, а выгул с бассейнами – на улице. В теплую погоду задвижки (шибера) на лазах открывают, и животные пользуются всей клеткой; в холодные дни лазы перекрывают, закладывают больше подстилки и кормят нутрий в домике. В клетках, установленных на открытом воздухе, в холодное время года для подстилки следует использовать дешевые и доступные материалы: солому, древесную стружку, листья, мох и т. п.

В регионах с холодным климатом (зима длится более трех месяцев) лучше строить помещения с отоплением.

При содержании нутрий только в помещениях целесообразно использовать клетки, предназначаемые для определенных половозрастных групп. Для содержания самки с приплодом (до 11 щенков) вполне достаточна клетка с площадью пола 0,5–0,6 м²; для 5–7 голов отсаженного молодняка до 10-месячного возраста – 1,3–1,4 м². Клетки изготовляют из сетки и устанавливают в один или несколько ярусов. Каждая клетка имеет кормушку и поилку. Летом клетки с нутриями можно переносить из помещения на улицу под навес с оградой.

В теплый период года для содержания отсаженного молодняка нутрий и случки взрослых самок можно применять ограждения – загоны. В зависимости от вместимости они имеют разные размеры. В загоне должны быть бассейн, навес или домик для защиты от солнца и непогоды, а также кормовая площадка из бетона, кирпича.