Текст книги "Каменные и бетонные работы"

Затем при помощи линейки нужно разметить поверхность под облицовку (не забывая про толщину стыков), рассчитать количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.

Раскрой неполномерных плиток производится стеклорезом по лицевой стороне; раскроенные плитки нужно разламывать по линии надреза о деревянный брусок.

В случае если через стены, которые вы собираетесь облицовывать, проходят трубы (в случае с подвалами), то в плитках, которые будут располагаться непосредственно у труб, необходимо проделать полукруглые вырезы.

Облицовка стен

После того как вы провели разметку и провеску поверхности, необходимо учесть состояние пола: если он еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки; в случае, если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда следует обрезать с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток нужно производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Ниже мы рассмотрим примеры укладки плитки на цементном растворе.

Облицовка стен способом «прямой ряд». Самое главное – правильно и точно уложить первый ряд, так как он является определяющим. Дальше уже будет намного проще.

Укладку нужно начинать либо с середины ряда (если вы хотите добиться симметричности кладки), либо с угла (если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток).

Перед тем как укладывать плитку, поверхность необходимо увлажнить водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на несколько секунд (не допуская впитывания) опустить в цементное молоко. Важно отметить, что плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, так как при этом все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой.

Что касается раствора, то его следует накладывать лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом плитку нужно приложить к стене, после чего ее следует ориентировать всей плоскостью по шнуру и осадить до необходимого уровня легким постукиванием ручкой лопатки. Раствор при этом должен полностью заполнить пространство между плиткой и стеной, излишки раствора нужно удалить при помощи лопатки. Уложив две плитки, между ними нужно вставить два стальных штырька, это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию следует повторять после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлекаются после установки 10–15 плиток.

Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.

Укладку плитки следует проводить горизонтальными рядами, передвигая шнур на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда нужно проверять качество облицовки рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку нужно снять, добавить раствор и устанавить ее (плитку) на место, осаживая до нужного уровня.

В процессе укладки необходимо постоянно следить за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки, в противном случае при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться, что приведет к растрескиванию.

Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно установить:

– в местах сопряжения двух облицованных стен угловые фасонные детали (внутренние и внешние);

– в местах сопряжения стены и потолка карнизные фасонные детали;

– в местах сопряжения стены и пола плинтусные фасонные детали.

Стыки между плитками нужно заполнять раствором лишь наполовину, это сократит время твердения растворной прослойки.

Облицовка стен способом «по диагонали». Укладывая плитку по диагонали, первый ряд рекомендуется делать прямым, устанавливая плитки, как при способе «прямой ряд».

Что касается второго ряда, то он выкладывается из треугольников гипотенузами вниз, которые следует ориентировать по шнуру.

Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составлять прямую вертикальную линию) и по шнуру, либо наклонными рядами, тогда шнур нужно будет установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему проконтролировать прямолинейность стыков между плитками кладки.

Предпоследний ряд кладки, как и второй, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно делается прямым. При этом следует контролировать качество облицованной поверхности (при помощи рейки): при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой нужно снять неправильно уложенные плитки, добавить раствор и установить их (плитки) заново. Швы, как и в первом случае, нужно заполнять только наполовину.

Облицовка плиткой из природного камня

Что касается облицовочных работ с применением плиток из природного камня, то технология в основном схожа с технологией облицовки керамической плиткой: порядок подготовки, разметки и провески поверхности, а также приемы укладки плиток практически полностью одинаковы в обоих случаях. Разница заключается лишь в том, что укладку плиток из природного камня необходимо осуществлять бесшовным способом.

При использовании плиток больших размеров для облицовки вертикальных поверхностей на их тыльной стороне при помощью молотка и зубила нужно сделать насечку. Это обеспечит более прочное сцепление плиток с подстилающим слоем (растворной прослойкой). Облицовку плитками из природного камня следует осуществлять на цементно-песчаном растворе либо на полимерцементной мастике.

Хочется отметить, что плитки из природного камня применяют как для внутренней облицовки, так и для наружной, в последнем случае укладку плиток необходимо осуществлять на морозостойком цементно-песчаном растворе.

Для того чтобы верхний ряд плиток на облицованной стене получился не резаный, а из целых плиток, необходимо определить угол помещения с наименьшей высотой. Затем, начиная от потолка этого угла, следует аккуратно промерить количество целых плиток в вертикальном ряду (не забывая про толщину швов), а уже плитку нижнего ряда обрезать до нужного размера. В этом случае, вы можете быть уверены в том, что неполномерные плитки будут спрятаны в нижнем ряду, под плинтусом, а верхний край будет ровным и полномерным.

А чтобы плитка прочнее держалась на вертикальной поверхности, ее следует дополнять так называемыми анкерами. Для этого в ребрах плиток нужно просверлить отверстия, в которые следует зачеканить металлические усики. При облицовке плиту нужно примерить к стене, отметить места вхождения усиков в стену, а затем просверлить отверстия в стене и зачеканить другую сторону усиков. После установки всех плит первого ряда зазор между стеной и плиткой нужно залить жидким цементно-песчаным раствором.

Это, пожалуй, основные моменты, связанные с облицовкой стен. В основном мы коснулись применения керамической плитки и плитки из природного камня, так как они – самый подходящий материал для облицовки стен погребов и подвальных помещений.

Устранение дефектов облицовки

Как известно, в процессе эксплуатации облицованной поверхности на ней появляются различные дефекты. Они могут быть как явными (трещины, вздутия), так и скрытыми (всевозможные отслоения).

Отслоение плитки от растворной прослойки. Причиной этого, как правило, является применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества, или перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устранить такой дефект можно следующим образом: следует вырубить растворную прослойку и вновь установить плитку, соблюдая всю технологию.

Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой. Причины – некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность. Для устранения дефекта следует очистить плитку от растворной прослойки и установить ее заново.

Трещины в облицованной поверхности. Причина – неравномерная осадка здания. Для того чтобы устранить подобный недостаток, следует простучать участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки нужно снять, плитки с дефектами извлечь, а растворную прослойку удалить. Затем следует заново облицевать поверхность.

Вспучивание облицовочного слоя. Причина – зыбкая поверхность. Чтобы устранить этот дефект, необходимо снять всю плитку, очистить ее от прослойки; затем основанию необходимо придать прочность (например, оштукатуриванием) и после этого поверхность нужно снова облицевать.

Каменные работы при строительстве бань и бассейнов

Обычно бани делаются из дерева, а бассейны из из бетона, однако в некоторых случаях при их строительстве потребуются услуги каменщика.

Как правило, при строительстве бань используется кладка в полтора или два кирпича; небольшую баню можно выложить в один кирпич. Стены бани лучше всего строить из пустотелого глиняного кирпича, они легкие и долго удерживают тепло.

Из всех видов кладки предпочтение следует отдать самой экономичной, хорошо сохраняющей тепло облегченной (колодцевой) кладке.

Она состоит из двух стенок, сложенных в полкирпича, и небольшого промежутка между ними, заполненного утеплителем.

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать плиточные утеплители, засыпки из керамзита, легкого шлака или смеси из опилок, песка и извести-пушонки в соотношении 2: 2: 1.

Между собой стенки связываются диафрагмами, поперечными стенками, установленными на расстоянии примерно 1 м друг от друга. Диафрагмы обязательно должны располагаться под опорами балок перекрытия. Между кирпичами диафрагмы и соседней стенки должен быть небольшой зазор в 1,5–3 см. Он заливается раствором только по периметру оконных и дверных проемов, в остальных местах остается полым. Вместо кирпичных диафрагм можно использовать металлические прутки, но устанавливать их надо в два раза чаще.

Строительство стен начинается с установления по углам бани порядовок (двухметровых линеек с насечками, соответствующими толщине кладки) так, чтобы насечки на всех линейках совпадали. К порядовкам, отступив от края стены 3–4 мм, привязывают шнуры-причалки на уровне первого ряда кладки.

В каждом ряду сначала выкладывается наружная стенка, а потом – внутренняя. Чтобы зазор между кирпичами был полностью заполнен, а толщина шва не превышала 1 см, слой раствора не должен доходить до края кирпича примерно на 1,5 см.

Как правило, кладка стен бани начинается с углов – маяков. Они выкладываются на 5–6 кирпичей в длину. Чтобы углы получились гладкими, при их кладке лучше всего использовать укороченные на четверть кирпичи. Затем к гвоздям, вбитым в каждый маяк, прикрепляется шнур-причалка (рис. 102).

Рис. 102. Кладка углов и краев стен: а – первый ряд кладки шириной в кирпич; б – второй ряд кладки; в – первый ряд кладки шириной в полтора кирпича; г – второй ряд кладки; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка.

Независимо от выбранного вида кладки нижние 2–3 ряда и верхние 3–4 ряда выкладываются сплошной кладкой с использованием металлической арматуры. По периметру оконных и дверных проемов тоже выполняется сплошная кладка с выступающими на четверть кирпичами.

Конструкция, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Существует несколько видов перемычек, но самой простой является рядовая перемычка.

В верху дверного или оконного проема на стены устанавливается кусок железобетонной плиты или стальные стержни (по одному на полкирпича). Длина стержней должна превышать ширину проема не менее чем на полметра. Для крепления стержней делается опалубка, в нее заливается раствор, в котором они утапливаются.

Толщина несущих стен внутри помещения должна быть не менее 25–30 см, а перегородки обычно выкладываются в полкирпича или в четверть (кирпич кладется на ребро).

На лицевых поверхностях стен швы должны быть заделаны вровень с поверхностью, а в местах, предназначенных под штукатурку, они остаются незаполненными на глубину 1 см.

После каждых 3–4 рядов швы можно обработать расшивкой: сначала по горизонтали, а потом по вертикали. На верхний ряд стен кладется гидроизоляционный материал и с помощью штырей крепятся настенные брусья, которые будут поддерживать балки перекрытия или нижние прогоны стропил крыши. Если же балки будут устанавливаться непосредственно на кирпичи, то в верхнем ряду надо сделать гнезда. Внутри гнезда затираются цементным раствором. Балки в таких гнездах закрепляются штырями. Поскольку кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, в местах контакта с водой необходимо их покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).

Конечно же, главное место в бане занимает печь-каменка.

Печь-каменка комбинированного действия

Как правило, печи комбинированного действия делают из кирпича, но они могут быть и металлическими. Работают они чаще всего на жидком топливе. Их можно протопить до пользования баней или при необходимости продолжить топку во время мытья. У всех кирпичных печей данного типа топка отделена от камеры для камней жаропрочным материалом (чугуном или листовой сталью). Это позволяет получать пар, не прекращая топку.

Самые простые варианты печки-каменки комбинированного действия – без водонагревательного бака – представлены на рисунке 103.

Рис. 103. Кирпичные печи-каменки без водонагревателя: а – с использованием металлического ящика; б – с использованием отработанного котла. 1 – дверка поддувала; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверка топливника; 4 – плита; 5 – задвижка; 6 – металлический ящик; 7 – камни; 8 – дверка для пара; 9 – огнеупорные кирпичи; 10 – котел.

Но более удобной является печь-каменка с встроенным баком для нагревания воды. Чтобы увеличить или, наоборот, уменьшить скорость нагрева воды, между баком и камнями кладется лист асбестового картона. Сама печь и порядок ее возведения представлен на рисунке 104.

Рис. 104. Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды: а – общий вид; 1 – дверка поддувала; 2 – дверка топливника; 3 – чистка; 4 – бак; 5 – асбестовый картон; 6 – заслонка; 7 – колосниковая решетка; 8 – плита; 9 – стальные пластины; 10 – камни (размеры даны в см).

Рис. 104 (продолжение). Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды: б – порядок кладки.

Большей популярностью среди печей данного типа пользуются кирпичные каменки. На рисунках 105 и 106 показаны два варианта такой печи: без водонагревательного бака и с водогрейным котлом.

Рис. 105. Кирпичная печь-каменка периодического действия без водогрейной емкости.

Рис. 106. Кирпичная печь-каменка периодического действия с водогрейным котлом.

Кладка кирпичной печи-каменки

Поперечные размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на полкирпича с каждой стороны. От фундамента стены его должен отделять зазор, заполненный песком, а глубина котлована должна быть не менее 50 см.

Фундамент для печи изготавливается, как правило, из того же материала, что и фундамент всей бани.

Поверхность фундамента выравнивается цементным раствором и покрывается двойным слоем гидроизоляционного материала.

Для кладки обычно используют обыкновенные полнотелые кирпичи, а для кладки топливника – тугоплавкие (при пользовании дровами) или огнеупорные (при пользовании остальными видами топлива). Перед использованием обыкновенные кирпичи надо подержать в воде в течение 1–2 мин.

Для кладки из обыкновенного кирпича применяется раствор из глины и песка в соотношении 1: 1. Сначала глину надо замочить водой и через сутки добавить в нее столько воды, чтобы при перемешивании довести ее до консистенции сметаны. После процеживания в глину добавляется просеянный песок. Вся масса тщательно перемешивается. Раствор для кладки из тугоплавкого или огнеупорного кирпича готовится из глины и шамота.

Расстояние между обыкновенными кирпичами в кладке не должно превышать 4–5 мм, а между тугоплавкими и огнеупорными – 3 мм. Через каждые 4 ряда надо протирать внутреннюю поверхность кладки мокрой тряпкой. Для того чтобы стенки печи были ровными, после второго ряда по углам надо установить направляющие шнуры с отвесами, закрепив их на гвоздях, вбитых в пол и потолок. Не допускается перевязка кладки из обыкновенного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича, так как степень их расширения под воздействием высоких температур разная.

В процессе кладки происходит установка металлических деталей печи. Чтобы установить дверку топливника, надо сначала на ее рамке прикрепить лапки из обручного железа, а ее саму обмотать тканью или асбестовым шнуром. Перемычка над дверкой топливника перекрывается «в замок». Другие дверки и заслонки крепятся в кладку с помощью проволоки сечением 2 мм.

При установке колосников и плиты над топливником между ними и кладкой необходимо оставить небольшой зазор и заполнить его песком.

Если ваша баня будет отапливаться дровами, то можно ограничиться минимальными размерами топливника: ширина – 25–30 см, высота – 35–40 см, но при возможности высоту топливника рекомендуется увеличить до 50–60 см. Чтобы из печи при открытой дверке не выпадали угли, под топливника должен находиться ниже рамки топочной дверки.

Внутреннюю часть дымооборотов нельзя замазывать глиной, чтобы ее куски при высыхании не отвалились и не попали в дымоход.

Кирпичи верхних трех рядов кладутся плашмя с перевязкой. Если их вертикальные швы совпадают, ряды следует перекрыть стальными листами.

Печная труба сооружается на массиве всей печи. Выкладывается она, как и печь, в полкирпича и обмазывается цементным или известковым раствором. Высота трубы над крышей должна быть не менее 50–60 см.

Кирпичная труба должна быть удалена от деревянных частей бани не менее чем на 25–40 см в зависимости от того, имеют они противопожарную защиту или нет, а металлическая, соответственно, на 75–100 см.

Кроме того, при установке металлической трубы все деревянные части крыши и потолка покрываются войлоком, пропитанным глинистым раствором и обшиваются листами кровельной стали.

Места соединения металлической или асбестоцементной трубы с кирпичной кладкой укрепляются водостойким раствором. Снаружи трубу надо обязательно покрыть теплоизоляционным материалом, чтобы в ней не образовывался конденсат.

На верхний конец трубы желательно установить дефлектор (металлический конус), который защитит ее от попадания дождя и снега и обеспечит подсос газов с помощью ветра.

В завершение работ печь следует оштукатурить одним из следующих растворов, добавив в них по одной десятой части асбеста: гипс, известь, песок в соотношении 2: 2: 1; глина, песок в соотношении 1: 2; глина, цемент, песок в соотношении 1: 1: 3.

Перед оштукатуриванием поверхность печи надо соответствующим образом подготовить: очистить ее от глины, расчистить швы на глубину 7–10 мм, а затем, хорошо протопив печь, смочить ее водой.

Оштукатуренную печь можно побелить известковым раствором, добавив в него немного глины. Часть трубы, находящуюся на чердаке, белить надо обязательно, чтобы на ней были хорошо видны трещины.

Для каменной засыпки лучше всего подходят природные булыжники, закаленные солнцем и водой, а также камни, имеющие вулканическое происхождение (базальт, гранит и др). Но можно использовать и камни из кремнистых пород, которые встречаются на берегах естественных водоемов.

Основными критериями для отбора камней должны быть следующие: гладкая ровная поверхность, соответствующие размеры (не менее 10–15 см в диаметре), большая плотность, способность выдерживать высокие температуры, сохранять тепло и не трескаться при контакте с холодной водой.

Крупные камни следует укладывать вниз, а более мелкие – наверх. Чтобы баня нагревалась быстрее, между камнями надо расположить вертикально чугунные чурки или стальные болванки.

Вместо природных камней можно использовать куски битой керамики, фарфора или пережженного кирпича.

Лучшим покрытием для стен и дна купального бассейна считается керамическая плитка. Различные цвета и оттенки этого материала, подобранные в сочетании с окружающим пейзажем, позволят создать особый, неповторимый колорит этого места отдыха.

Использование плитки, ее цвет и фактура открывают безграничные возможности для фантазирования и создания цветовой гаммы бассейна: от пастельной голубовато-бирюзовой до яркой оранжево-красной, от классической черно-белой до экстравагантной фиолетово-желтой, сочетание матовой и глянцевой или гладкой или рельефной поверхности плитки как нельзя лучше способствует приданию завершенности выбранной композиции. Значительно расширяет рамки использования плитки то, что ее поверхность может имитировать различные материалы: дерево, мрамор, гранит и др. В настоящее время в продаже имеется широкий выбор отечественной и импортной плитки, отличающейся различными размерами, формой и фактурой поверхности.

Выпускаемая у нас в стране керамическая плитка имеет следующие размеры: 150 х 150 мм, 100 х 100 мм, 150 х 100 мм и т. д. Размеры же импортной плитки различаются в зависимости от ее назначения: стеновая плитка имеет размеры 100 х 100 мм, 160 х 160 мм, 200 х 200 мм, 200 х 250 мм и 250 х 330 мм, а напольная – 200 х 200 мм, 300 х 300 мм, 333 х 333 мм.

Приведенные сведения необходимо учитывать в том случае, если при отделке бассейна будут применяться различные виды плитки. Правильный подбор облицовочного материала позволит избежать несоответствия стыков при использовании различных видов плитки. Тем более, что в последнее время все чаще и чаще, наряду с традиционной однотонной фоновой плиткой, стали применять декоративную плитку в виде разноцветных бордюров – полос различной длины, ширины и фактуры, основное назначение которых заключается в разделении поверхностей, облицованных плиткой разного цвета или разного размера. Как правило, бордюрные плитки имеют декорированную поверхность и вытянутую прямоугольную форму.

Выпускаемая с помощью современных технологий плитка отличается совершенной, правильной формой и практически не имеет геометрических отклонений. Напольная плитка, в отличие от стеновой, обладает большой прочностью благодаря особому составу глины и высокотемпературному обжигу. Стеновая плитка менее прочная, так как давление на нее меньше, и она чаще, чем напольная, подвергается различной обработке, связанной с установкой оборудования, оформлением наружных угловых соединений и т. д.

Как уже упоминалось выше, облицовка дна и стенок бассейна керамической плиткой выполняется с применением цементного раствора, зарекомендовавшего себя в качестве надежного и проверенного средства.

Обычно для получения жесткого цементного раствора для облицовки (а именно такой нужен при данном виде работ) берется 1 часть цемента марки 300 или 400 и 5–6 частей речного песка, к которым после тщательного перемешивания небольшими порциями добавляют воду. Полученная смесь перемешивается до образования густой однородной массы.

Песок для приготовления раствора должен быть чистым и не содержать посторонних примесей, поэтому перед употреблением его необходимо просеять, промыть и просушить.

Забетонированная поверхность дна и стенок бассейна очищается от пыли, смачивается водой, и на нее наносятся диагональные полосы сначала в одном направлении, а затем в другом, что обеспечит более сильную степень сцепления между ней и плиткой.

Для того чтобы работы по облицовке были выполнены качественно, необходимо запастись следующими инструментами:

– мастерком для нанесения цементного раствора;

– металлической линейкой для замера плиток;

– шаблоном для сортировки плиток;

– рычажным плиткорезом для резки плитки;

– стеклорезом для резки глянцевой плитки;

– точильным камнем и электрическим точилом с корундом средней зернистости;

– измерительными инструментами (водяным и строительным уровнями, отвесом, угольником);

– растворным ящиком для приготовления раствора;

– металлической щеткой для очистки поверхностей;

– кистью для смачивания плиток водой;

– зубилом, молотком, кусачками.

Все перечисленные инструменты используются по своему прямому назначению и не вызывают затруднений при применении. Остановимся подробнее лишь на устройстве и принципе действия рычажного плиткореза, который предназначен для качественной подрезки плиток.

Его составными частями являются металлическое основание и установленная на нем каретка с прижимным рычагом и роликом из твердого сплава. Кроме того, на основании имеются мерная линейка и угольник для более точного отмеривания отрезаемой плитки.

Плитку устанавливают на основании, в соответствии с риской линии разреза размещают строго под роликом и, нажимая рычаг, перемещают каретку вдоль линии разреза от себя, в результате чего на лицевой стороне плитки получается надрез. Затем для того чтобы переломить плитку, ручку плиткореза надавливают вниз.

Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, необходимо выбрать способ укладки плитки: вразбежку, шов в шов или по диагонали. Способы укладки шов в шов или по диагонали применяются в том случае, если плитка имеет идеальную геометрическую форму. В противном случае лучше выбрать другой способ – вразбежку, при котором горизонтальные ряды сдвинуты по отношению друг к другу на 1/2–1/3 часть плитки.

Независимо от выбранного способа облицовка стен всегда начинается с нижнего ряда. При укладке вразбежку первую плитку можно положить точно посредине стены, а от нее влево и вправо – остальные. В таком случае последние плитки у боковых стен отрезаются по месту, и получается симметричная разбежка. Если же начать кладку от боковой стены, обрежется только одна плитка – у противоположной боковой стены, и раскладка плиток получится несимметричной.

Облицовку шов в шов необходимо производить с соблюдением строгой вертикальности рядов и одинаковой ширины швов. Для этого надо тщательно выполнить все разметочные работы, а при укладывании плиток использовать проволочные скобы, гвозди одинакового диаметра или специальные пластиковые крестообразные ограничители, которые после схватывания раствора необходимо удалить.

Для выполнения самого сложного и трудоемкого способа облицовки – по диагонали – используется только квадратная плитка, а для ее нарезания – только рычажный стеклорез. При этом способе все плитки нижнего, верхнего и прилегающих к боковым стенам рядов обрезаются и строго выдерживаются размеры плиток, ширина швов и прямолинейность рядов.

Все перечисленные способы в равной степени могут использоваться и при облицовке дна бассейна, с которого, собственно, и начинается этот вид работ.

Но предварительно надо рассортировать всю имеющуюся плитку: отобрать бракованную, которую можно будет использовать в качестве доборной или в местах установки водопроводных труб.

Сначала с помощью водяного уровня по углам бассейна делаются отметки, соответствующие уровню дна в готовом виде, по этим отметками на гипсовом растворе, который впоследствии будет заменен на цементный, выкладываются маячные плитки. По маячным плиткам натягивается шнур – он определяет направление и уровень плиток.

После этого на подготовленное основание кладется цементный раствор и тщательно разравнивается в соответствии с высотой натянутого шнура. Плитки с тыльной стороны с помощью кисти смачиваются водой и укладываются на раствор с поворотом на 90°.

Не следует переувлажнять плитку, погружая ее в емкость с водой, так как в таком случае на ее поверхности образуется водная пленка, препятствующая ее сцеплению с раствором. Вместо воды на тыльную сторону плитки можно нанести небольшое количество жидкого цементного раствора и тут же его счистить. Так плитка одновременно смочится водой и очистится от пыли.

Выступающие плитки осаживаются ударами деревянной ручки молотка или мастерка, а провалившиеся вынимают, добавляют раствор в образовавшееся гнездо и ставят плитку на место. Раствор в швах выравнивают заподлицо и правилом проверяют горизонтальность укладки.

Через 2–3 дня швы можно заполнить жидким цементным раствором или цветной затиркой, предварительно расшив их расшивкой на половину толщины плитки. После того как затирочный раствор подсохнет, его можно удалить влажной тряпкой. Через неделю после укладки плитки на дно можно приступить к облицовке стенок бассейна.

На каждой из них так же, как на дне, устанавливают по четыре маяка: два вверху и два внизу. У каждого маяка вбивается по штырю, за которые крепятся шнуры-причалки. Расстояние от вертикальных шнуров до боковых стен должно быть немного меньше ширины доборной – угловой обрезанной – плитки, чтобы крайний ряд не задевал шнур. Для контроля за отвесностью выкладываемой средней части стены между вертикальными шнурами натягивается подвижный горизонтальный шнур, который отстоит от плоскости плитки не более чем на 1 мм.

Маяки на стенах устанавливаются с учетом того, что толщина цементного раствора под плитками составляет 7–15 мм. Если она будет больше, плитка будет оседать, а под ней будет образовываться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с раствором. Если же, наоборот, толщина будет меньше, то произойдет обезвоживание раствора, влага из которого будет оттягиваться и плиткой, и стеновым материалом, а значит, прочность раствора снизится.

После выкладывания первого ряда плитки горизонтальный шнур поднимается по вертикальным и закрепляется на уровне второго ряда и т. д.

После выкладывания последнего (верхнего) ряда вертикальные шнуры снимаются и устанавливаются доборные или специальные угловые плитки, роль вертикального шнура при этом играет выровненный край близлежащего вертикального ряда.

В месте выхода водопроводной трубы в плитке сверлится отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы. Сделать это можно при помощи «балеринки» – центрового сверла, резец которого выполнен из твердого сплава.

Если труба уже установлена, то плитку с просверленным отверстием разрезают на две части так, чтобы разрез проходил по центру отверстия, и закрепляют на растворе с обеих сторон трубы.

Большие сложности могут возникнуть при выполнении наружного угла на бортике бассейна. Для того чтобы угол получился с ровным швом и четкой гранью, с помощью электрического точила у двух примыкающих друг к другу плиток надо снять чуть больше 2/3 внутренней фаски под углом 45°. Оставшаяся 1/3 фаски снимается вручную оселком, так как дальнейшее использование точила может привести к сколам на лицевой поверхности плитки.