Текст книги "Ламинат: шаг за шагом"

Класс нагрузки: 32.

Упаковка: 1,8977 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 32. Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.

Цена: 1095 руб./м² розница, 1005 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») ORIGINAL

Размер панели, мм: 1198 × 198 × 9.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,8977 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 33. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1120 руб./м² розница, 1030 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Quick Step («Квик Степ») Noblesse

Размер панели, мм: 451 × 90 × 8.

Класс нагрузки: 32.

Упаковка: 24 шт. – 0,98 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 32. Для коммерческих и жилых помещений со средней эксплуатацией пола.

Цена: 1152 руб./м² розница, 1063 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») EXOTIC

Размер панели, мм: 1198 × 198 × 9.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,8977 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 33. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1160 руб./м² розница, 1070 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») EXPRESSION

Размер панели, мм: 1196 × 144 × 9.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,72 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 33. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1160 руб./м² розница, 1070 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») NATURAL TOUCH

Размер панели, мм: 1198 × 198 × 9.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,8977 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 33. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1160 руб./м² розница, 1070 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») VINTAGE

Размер панели, мм: 1198 × 198 × 9.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,8977 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 32. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1160 руб./м² розница, 1070 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») MODERN TILE

Размер панели, мм: 396 × 396 × 9.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,254 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 33. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1325 руб./м² розница, 1220 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Ламинат Pergo («Перго») PRACTIC

Размер панели, мм: 1196 × 196 × 11.

Класс нагрузки: 33.

Упаковка: 1,875 м².

Система укладки: бесклеевая.

Область применения: 33. Для коммерческих и жилых помещений с интенсивной эксплуатацией пола.

Цена: 1370 руб./м² розница, 1260 руб./м² опт., 100 м² – мин. опт.

Важно не путать водостойкость с влагостойкостью: последняя предполагает эксплуатацию в условиях относительно стабильной влажности, но не погружение или заливание.

Действующие европейские нормы требуют от производителя в технической документации указывать классы износоустойчивости и места их применения.

Кратко это можно отобразить таблицей.

Отсюда видно, что в прихожей или на кухне ламинат-полы должны быть более устойчивы к истиранию и воздействию влаги и его следует подбирать более влагостойким, а стыки (это не сборно-разборный замок) следует проклеить водоотталкивающим клеем. Также, учитывая особенности элементов дизайна, следует помнить, что если в остальных помещениях у вас постелен ковролин или плитка, то ламинат подойдет, ну а если паркет, то его лучше иметь его во всех комнатах.

Также нужно помнить об оптических возможностях при выборе и расположении рисунка. В узком помещении или прихожей длинные и узкие полосы на полу зрительно сделают их еще уже и длиннее, квадратные превратят помещение в прямоугольное. Светлые и темные полы требуют более частой уборки.

Таблица 1

Кроме того, главная отличительная черта ламинат-полов – это то, что выбранные вами для данного интерьера расцветка и рисунок не позволят часто менять расцветку и рисунок обоев на стенах без нарушений общего интерьера.

Также, направляясь в магазин за покупкой, не забудьте взять с собой и план комнат с отметками дверей, окон, проходящих выступов и коммуникаций, чтобы продавцу по имеющимся у него таблицам можно было просчитать необходимое вам для монтажа количество ламинат-доски, пароизоляции, подложки, боулинга, если пол собирается на клей – клея, плинтуса, шурупов.

Материалы и инструменты

Для укладки ламината необходимо иметь следующие инструменты.

1. Мерный и разметочный инструмент:

1) рулетка (достаточно 3–5-метровой с миллиметровой разметкой);

2) карандаш или фломастер;

3) металлическая широкая жесткая линейка 1–1,5-метровая, металлический уголок 25 × 40;

4) бумага для пометок раскроя необходимого материала и ручка.

2. Пилящий и режущий инструмент:

1) лучший вариант – электролобзик или паркетница с мелким зубом пил; в крайнем случае – ножовка по металлу и по дереву с мелким шагом зубов и небольшим разводом;

2) острые, большие раскройные ножницы;

3) большой строительный нож с меняющимся набором лезвий или 4) сапожный нож с оселком для его заточки.

3. Сверлящий и долбящий инструмент:

1) перфоратор с набором буров по бетону от диаметром 10 мм и длиной от 100 мм;

2) электродрель и сверла диаметром 10 и 12 мм.

4. Инструмент для крепления:

1) мощная крестовая отвертка со сменными битами или шуруповерт.

5. Плотницкий инструмент:

1) молоток 450–600 г;

2) клещи или плоскогубцы; 3)гвоздодер типа фомка.

А также рамные анкера или пластмассовые дюбеля, равные размерам сверл и буров диаметром 120, 150 и 20 мм (30–50 шт.) и соответствующего диаметра и длины саморезы для крепления лаг к бетонному перекрытию.

Для удобства обреза и правильного, параллельного наложения линий относительно стен, прижима плит приобрести 1,5–2-метровую строительную металлическую рейку, которой легко и проверить изгиб полов, и выставить более точный уровень.

Если вы берете рейку, то достаточен и 20–30-сантиметровый уровень, если вы от рейки отказались, лучше взять уровень длиной от 1 до 2 метров.

Для производства разметки необходимо иметь немного гвоздей № 70, шурупов и строительные капроновые шнуры, если вы не можете сделать разметку укладки по полу (это в том случае, если пароизоляция и подложка отдельно от ламинат-доски закроют основание ламинат-пола).

Выбор, приобретение и пользование необходимым инструментом для производства работ по устройству полов с ламинат-покрытием является немаловажным фактором. При выборе инструмента, как и при выборе пола, необходимо учитывать первоначальные факторы – цену и качество. От выбранного инструмента зависит и себестоимость затрат при самостоятельном проведении работ по укладке ламинат-полов. Это может быть профессиональный инструмент для длительного и оперативного использования или бытовой, для разовых работ. Также требуется определиться – выбрать ручной или электроинструмент.

Замененные детали деревосодержащих полов пропитать антисептическим составом и антипиреном с применением мер предосторожности, описанных в инструкциях к их применению.

Преимущество электроинструмента заключается в качестве и скорости производства работ, что определяет и себестоимость при минимизации отходов и брака.

С учетом того, что электроинструмент будет использоваться в домашнем хозяйстве не один раз, предпочтительно выбрать инструмент с запасом мощности выше 0,9 кВт, ремонтноспособный к замене вращающих и трущихся его частей. При отсутствии средств подойдет и разовый, в полном смысле этого слова, электроинструмент (бесподшипниковый и т. п.).

Подготовка основания под ламинат

После приобретения материала, всех необходимых инструментов, казалось бы, можно приступить к укладке ламината. Хотим предостеречь от этого опрометчивого шага. Упаковки с панелями надо выдержать при комнатной температуре – следует просто оставить их на время, которое потребуется для подготовки основания, характер которой будет зависеть от того, что будет им являться – бетонное перекрытие, дощатый пол, паркет и др.

Если это новые полы в помещении со стройвариантом – прежде всего необходимо определить уровень будущих полов с учетом толщины гидроизоляции, шумоизоляции, подложки и самих досок (плит, пластин) ламинат-покрытий. На их суммарную толщину основание должно быть расположено ниже уровня поверхности запланированных вами полов. Надо замерить уровень существующего перекрытия и при необходимости его выровнять, так как настилка ламинат-полов не должна превышать перепада уровня более чем 2 мм во избежание излома и их деформации.

Если существующий уровень с учетом вышеуказанного устраивает, но перепады более допустимой нормы или подходят к критическому размеру, надо постараться выяснить причины и устранить данный дефект. Хорошо, если это бетонная или песчано-цементная стяжка. Однако простое заделывание дыр строительным раствором желаемого результата вам не даст, так как растворы, даже клеевые, на полах держатся долго только толщиной, как минимум, 15 мм.

На площади 0,01 м² и более (т. е. 10 × 10 см) небольшие выбоинки, трещины и сколы можно тщательно зачистить от мусора и пыли и зашпатлевать.

Если данные требования не отвечают строительным нормам и правилам (СНиП), то подобные неровности необходимо сдолбить, расшить и только после этого заделать, выровняв правилом, а небольшие отверстия – малкой или шпателем. Если вы самостоятельно готовите для этих целей раствор, то необходимо усредненно-надежная пропорция: на 1 часть цемента – 3 части просеянного песка. В песке недопустим ил и глиняные включения, так как при высыхании они способствуют образованию трещин за счет неравномерного высыхания, восприятия к воде, разнородных материалов.

Если это бетон, то пропорция должна быть такой: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень (или керамзит) – 5 частей. Эти пропорции самые оптимальные и при высыхании (созревании) не требуют особого ухода в закрытых помещениях.

После очистки, перед укладкой раствора или бетона, нужно хорошо промочить старый бетон (раствор) – для улучшения сцепки, проникновения жидких фракций необходимой консистенции. Если этого не сделать, то старый сухой бетон (раствор) из свежего заберет необходимую воду, нарушится консистенция и новый бетон (раствор) станет менее вязким, высохнув, отслоится и будет «бухтеть».

Лучше брать готовые растворы на клеевой основе типа «ТИМ» и взбить их строительным миксером (насадкой на электродрель) в ведре до консистенции полужидкого киселя, что будет способствовать его растеканию, заполнению трещин и неровностей без дополнительной вибрации.

Для больших площадей лучше взять самовыравнивающие растворы и приготовить их согласно инструкции или самим сделать консистенцию жидкого киселя, залить, стянуть правилом (рейкой, остро зауженной с одной стороны) и при подсыхании присыпать («посолить») сухим цементом образующие лужицы.

Если деревянный пол по лагам, который скрипит или даже местами проваливается, если это керамическая плита, паркет или отслужившие свой срок линолеум, ДСП, ДВП, как поступить в этом случае? Прежде всего надо определить места скрипа (прогиба), вскрыть их при помощи фомки и клещей и установить причину.

Это могут быть: деформированная лага, неравномерность и неодинаково устойчивые места опоры лаг (стропила, бетон), истлевшие венцы стропил, дающие просадку, неровность или коробление самой доски, нарушение шипов в шпунтовой связке, разноуровневость лаг и т. п. Обнаружив причину, ее необходимо устранить одним из перечисленных способов: заменой детали, устройством подложек или двусторонним расклиниванием, стесом, более плотной стяжкой «доска к доске» с дополнительным расклиниванием и, в самом крайнем случае, заменой бруса (стропил), лаг, доски покрытия. Помните, что пол должен быть в абсолютном уровне, с отклонениями не более 2 мм.

Разборку деревянного пола, как и паркетного, фанерного, ДСП и ДВП, необходимо начинать от плинтуса, и если доска расположена правильно (длиной на порог от окна), то в крайнем случае от плинтуса со стороны дверного проема.

Паркетный старый пол демонтируется в том же порядке. Сначала нужно убрать плинтусы. Затем, начиная от дверного проема, с помощью гвоздодера (фомки) приподнять первую плиту и осадить с помощью молотка. После осадки резким ударом гвозди осаживаются в основном с запозданием, их легко удалять клещами. В последних плитах (досках) гвозди обычно забиты с торца проточек паркета и доска вставлена в плоские шканты, поэтому, приподнимая, необходимо слегка сдвинуть ее в сторону относительно других лежащих досок. Лаги или брус после их установки в продольном и поперечном уровне надежнее крепить дюбель-шурупом, отверстие в бетоне сделать перфоратором, а в балках дрелью. Замененные брус, лагу, их части и черные полы (основание) лучше крепить саморезом (шурупом) 100–120 мм. Основание под черным полом по окончании работ нужно очистить.

В настоящее время для подготовки оснований пола с превышением высоты от основания 15 см более целесообразно применять так называемые фальшполы. Их конструкция устроена на мини-трубчатых домкратах, позволяющих поднять полы до 60 см. Крепятся они к бетону широким (8 × 8–10 × 10 см) основанием дюбель-шурупом (можно двумя наискось) l = 100–120 мм. Верхняя их часть может иметь паз для установки стыка двух разных углов специальной композитной плиты (400 × 400 мм), позволяющей нести повышенную нагрузку или площадку под саморез для настила доски, ДСП. Данную конструкцию при желании можно изготовить и самостоятельно, используя трубку и внутренний штырь с червячными нарезками для регулировки высоты подъема, а ножку (квадрат 80 × 80–100 × 100 мм) с четырьмя отверстиями по краям из металла 3–4 мм и верхнюю опору из более мягкого металла приварить к ним с двух сторон под углом 90°. Шаг установки опор домкратов не должен превышать 500 × 500 мм или 600 × 600 мм при наложении на них бруса.

Укладка ламината

В отличие от других напольных покрытий, например линолеума, досок укладка ламината не предполагает жесткой фиксации панелей к основанию. Однако определенной методики работы необходимо придерживаться.

Паркетный пол не должен противоречить общему стилю интерьера помещений. Поэтому очень важно еще до начала работ продумать узор пола, цвет паркетных деталей, их фактуру.

Монтаж ламинированного пола начинается от стены, наиболее удаленной от дверного проема. Для того чтобы сместились места стыков, каждый последующий ряд лучше всего начинать с обрезка, который остался от последней планки предыдущего ряда. Между стеной и ламинатом оставляется небольшой (не более 8 мм) зазор, который впоследствии прикрывается плинтусом. Чтобы покрытие не сдвигалось, по всему периметру стены устанавливаются деревянные клинья.

Когда первые два ряда будут уложены, их следует зафиксировать скотчем в нескольких местах, для того чтобы швы не разошлись и планки не сместились. Таким же образом следует укреплять и все последующие ряды.

Детали ламинированного пола можно склеивать между собой при помощи специального клея. Клей наносится тонким слоем на верхнюю планку панели, после чего кромка немедленно должна быть вставлена в паз. Для достижения полной стыковки без щелей дощечки необходимо пристучать резиновым молотком по всей длине. Клей, выступивший по швам, сразу же снимается влажной губкой.

Обрезка планок производится ножовкой по предварительно размеченной карандашом дощечке. Если потребуется сделать нестандартный отрез (неправильной или фигурной формы, например вокруг трубы батареи), следует при помощи линейки или рулетки (более опытные мастера могут использовать и другие измерительные инструменты, например строительный циркуль или лазерный измеритель) измерить длину и ширину нужного отрезка, нанести карандашом разметку на планке и выпилить его ножовкой. Затем планка устанавливается на место.

Суммируя сказанное, можно представить укладку ламината в такой последовательности:

1) две панели соединяются друг с другом; третья панель обеспечивает правильное положение первых двух (рис. 3);

2) панель надежно закрепляется только после того, как соединяется замком с ранее уложенными панелями (рис. 4);

3) панели соединяются в несколько рядов, чтобы получить достаточно жесткий блок (рис. 5);

4) собранный блок располагается так, чтобы между ним и стеной оставался деформационный шов шириной 10 мм. У противоположной стены панели, вероятно, придется обрезать. Имеет смысл подрезать панели симметрично (рис. 6);

5) панели должны располагаться под углом 45° к стенам. На последнем этапе к стенам крепятся плинтуса.

Рис. 3. Первый этап укладки ламината

Рис. 4. Закрепление панели после соединения замком с ранее уложенными панелями

Рис. 5. Соединение панелей в несколько рядов

Рис. 6. Установка собранного блока

После окончания работы пол необходимо просушить в течение 2 суток. В это время нежелательно ходить по нему, а ставить мебель и перемещать тяжести вообще категорически запрещено.

Один из способов, при котором ламинат не крепится к поверхности намертво, заключается в том, что пластины плотно укладываются, стыкуются и кладутся на особую шумоизолирующую подложку. Известны два способа настила ламината: клеевой (традиционный, его преимущество – улучшенная гидроизоляция) и замковый (по-другому называется клик).

В последнее время сбор способом клика завоевывает все большую популярность. Главное достоинство этого метода – возможность замены износившихся и поврежденных пластин. Например, если ламинированный пол в коридоре около двери стерся, пластины можно заменить теми, что лежат под шкафом. Производить замену без ущерба целостности ламината можно не более 2–3 раз.

После подготовки основания, просушки пола до влажности, не превышающей 2–3%, мы должны тщательно убрать поверхность и только затем приступить к работам по устройству ламинат-полов.

Первый слой – это гидроизоляция, которая расстилается по всему покрытию пола, с нахлестом в 180–200 мм, и заводится на высоту плинтуса на стену (или по окончании работ подрезают на стене по высоте плинтуса).

Обязательно использование подложки, играющей роль шумоизоляции, так как полы с ламинат-покрытием являются звонкими полами. Увеличивать толщину подложки, класть в два слоя и т. п. не рекомендуется. Во-первых, некоторые производители, чтобы избавить потребителя от дополнительных хлопот, предусматривают данную подложку уже в самой конструкции ламинат-доски. Это, например, коллекции Alloc 33-го класса от производителя KronoFlooring, коллекции 33-го класса Country, Style Brilliant, 32-го класса Vivo Nature от Egger, Prego и др.

Если полы (особенно в стройварианте) укладывают на бетонную поверхность, то после настила гидроизоляционной пленки лучшим вариантом будет многослойная фанера, которая поможет не только выровнять неровности, но и создать дополнительную теплоизоляцию. Но прокладка для шумоизоляции на фанеру необходима. Во-вторых, если стелить ламинат-доску на поверхность старого линолеума или ковролина, которые уже обладают шумоизоляционными свойствами, прокладка звукоизоляции – это только лишние расходы. Если устройство шумоизоляционного слоя необходимо, укладывать его надо с тепловым зазором от стены.

Эта подложка должна обеспечить звукопоглощение коэффициентом не менее 20 дБ, что снизит шум при хождении по ламинат-полам приблизительно вдвое. Обычная поролоновая подложка даст возможность звукоизоляции и выровняет неровности пола:

1) подложка в 2 мм уберет 1,3 мм неровностей пола;

2) подложка в 3 мм уберет 2,3 мм неровностей пола;

3) подложка «Арбитон», «Спеп», «Аллок» позволит обеспечить звукоизоляцию даже для вашего пианино.

И чем толще сам ламинат (8–12 мм), тем больше его собственные звукоизоляционные свойства (по сравнению с 6–7 мм).

Клеевая или замковая сборка ламинат-полов вовсе не означает, что покрытие ламината необходимо приклеивать к основанию полов.

Ламинатное покрытие укладывается на пол плавающим способом, и панели ламината (доски) не должны иметь жесткого крепления к основанию при помощи гвоздей, шурупов, скрепок, клея и т. д.

Клей служит только для соединения досок ламинат-покрытия в единую напольную плиту, как и замок. Но при использовании замковой сборки можно дополнительно применять герметики Click Guard, что позволит защитить места соединений от попадания влаги и продлит срок их службы.

Идеальным материалом, отвечающим требованиям гидро– и звукоизоляции, является подложка Parkolag, что обеспечит и вентиляционный эффект основания.

Начинать укладку ламинат доски необходимо таким образом, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламинат-доски.

Раскроив несколько первых досок с зазором от стены в 7–15 мм, необходимым для усадки ламината, надо сформировать укладку первого ряда из двух досок с использованием специальных клиньев распорок от стены, обеспечив абсолютную параллельность видимой стены от входа. При замковой сборке панель второго ряда необходимо поднести к другой панели под углом, вдавить в замок и защелкнуть на половину доски от середины. Торцы не защелкиваются. Далее нужно сформировать следующий ряд. При стыковке досок защелкиваются торцы предыдущих. После стыковки четырех досок необходимо произвести подбивку всех панелей, и они будут служить основанием последующего монтажа. Все распорные клинья остаются на месте до окончания монтажа всего пола.

Для монтажа последней доски, примыкающей к параллельной стене, используется специальная струбцина.

При укладке для надежности соединения панелей необходимо правильно выбрать взаимное расположение из коротких и длинных сторон. Укладку панелей необходимо вести в шахматном порядке с расстоянием между торцовыми замками не менее 400 мм.

При невозможности выбрать правильное расположение доски в замке можно соединить их легким постукиванием.

При горизонтальном соединении короткой и длинной сторон ламината важно не нарушить стык. Работая с длинной стороной, необходимо постукивание начинать под углом панели, пока не произойдет соединение и она не войдет с щелчком в другую панель.

Совершенно необязательно выбирать паркет с одинаковой фактурой и рисунком для всех помещений дома. Хорошо бы внести немного разнообразия, например на кухне можно сочетать паркет с керамической плиткой.

В помещениях длиной более 12 погонных метров и шириной более 8 погонных метров необходимо предусмотреть делатационный зазор из расчета 1,5 мм на 1 погонный метр длины и закрыть специальным профилем той же расцветки. По окончании сборки распорки нужно убрать монтажные зазоры у стен, труб, выступов и других преград, закрыть их плинтусом, который крепится исключительно к стене.

Необходимо учесть следующее.

Для укладки ламинат-доски используют влагозащитную плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм. Швы перехлеста (15–20 см) проклеивают скотчем.

Для укладки ламинат-полов не подходят: толстые и длинноворсовые ковры и ксилитовый пол в силу большой остаточной влажности.

На основания, близко расположенные к природному грунту и подвергающиеся значительному перепаду температуры, требуется полиэтиленовая пленка не менее 1,2 мм.

Лучшая теплоизоляционная подложка – из вспененного полиэтилена.

При укладке температура помещения должна быть равномерной – от 16 до 22 °С.

Используя панели Alloc Chateau, надо помнить, что они состоят из трех разных типов досок. Доска типа A имеет левостороннее расположение замка, типа B – правостороннее расположение замка, типа C – трехстороннее расположение замков. B, C используются для настила полов рисунком «елочка», «стрелка», «снежинка». Для настила рисунка «палуба» могут быть использованы доски типа A или типа B.

1. Для укладки полов рисунком «елочка» можно использовать все типы панелей (A, B, C). Они имеют маркировку:

A – черную на длинной стороне;

B – черную на короткой стороне;

C – не промаркированы с замками с трех сторон.

Последовательность работы такова:

1) определить стену, вдоль которой начнется укладку досок C;

2) рассчитать, сколько досок C потребуется, если расстояние между двумя соединенными досками C = 85 см, причем замок на короткой стороне доски должен быть обращен к левому углу. Расстояние между левой стеной и доской должно быть меньше длины одной доски;

3) соединить следующую доску панели C замком по длинной стороне с короткой стороной предыдущей панели. Убедиться, что длинная сторона одной панели образует прямую линию с короткой стороной другой панели;

4) соединить гребень длинной стороны с короткой стороной предыдущей доски С. И так продолжать до конца выбранной стены;

5) для укрепления собранного ряда из панелей С установить панели A и B, настилая пол слева направо. Во втором ряду установить все панели A, кроме первой и последней (ближайших к стене). Вместо A в этих местах установить панели типа B, за исключением 1-й и последней (примыкающих к боковым стенам) и закрыть их после центровки полов.

Центровка полов рисунком «елочка» состоит в следующем:

1) проверить, отцентрованы ли ряды панелей относительно исходной стены, и убедиться, что расстояние до стен с обеих сторон меньше длины одной панели. Если расстояние неодинаково или меньше, с нужной стороны добавьте еще панель;

2) разметить и обрезать концевые панели мелкозубчатой пилой, завершив обрезку панелью C, при этом не забывая о деформационном зазоре не менее 6 мм от стены;

3) по завершении укладки панелей A и B наложить новые панели в противоположном направлении, продолжая работу слева направо, установив все панели В во втором ряду;

4) обрезать угол гребня, обращенный к исходной стене. Затем, слегка подталкивая, отрегулировать положение пола относительно стены с установкой ограничительных клиньев, образуя деформационный зазор у стены;

5) треугольные доски после обмера и обреза установить на клей, небольшое количество которого нужно нанести в паз;

6) последующие ряды укладки панелей А начать слева направо, а завершить ряд установкой панелей справа налево;

7) отмерить и обрезать последние ряды и при необходимости соединить их на клей в паз;

8) удалить ограничители и закрыть расширительные зазоры плинтусом или молдингом;

9) если нужно продолжить полы в смежные комнаты, на переходах установить полные ряды панелей С, не прибегая к наложению в области порожков Т-образных молдингов.

2. Установка ламинат-полов рисунком «корабельная палуба».

Панели А и В могут быть установлены параллельными рядами, образуя рисунок «корабельная палуба» при настилке полных рядов.

Нужно начинать с установки панелей типа А слева, а рядом из панелей В – справа, зигзагообразно располагая их в шахматном порядке с расстоянием не менее ширины панели.

Остальная технология не отличается от вышеописанной. Для полов с теплым покрытием лучше использовать полы Chateau.