Текст книги "История костюма и гендерные сюжеты моды"

Реформа женского костюма

Мысли, вызываемые самим ходом событий, зарождаются разом не в одной голове.

Екатерина Великая

К началу нового века значительно выросло женское самосознание, активизировалось движение эмансипации. Одним из важнейших событий этого времени явилось движение за реформу женского костюма. Оно зародилось еще в 1880-1890-х годах, когда в обществе возникло понимание того, что одежда должна отвечать требованиям здоровья и гигиены. В этом большая роль принадлежит врачам-гигиенистам. Густав Егер, работавший в 1880-х годах, пропагандировал гигиеничное бельё из шерсти под девизом «Кто мудр, тот выбирает шерсть». «Егерский» костюм для женщин состоял из шерстяной рубашки, чулок, панталон, нижней фланелевой юбки. Публика сочла этот вариант дорогим и непрактичным, так как такое белье было тяжело стирать. Священник Кнейп из Ворисхофена считал самым гигиеничным вариантом льняное белье. Гигиенист Леман обратил внимание на хлопок как самый приемлемый вариант для изготовления нижнего белья. Он, в частности, советовал носить хлопчатобумажный комбинезон из трикотажа. С 1901 года для белья стали применять новые тонкие ткани: нанковое полотно, маркизет и батист. Отделывал и белье английской вышивкой (шитьём), кружевом, воланами.

Спортивный костюм в мужском стиле с облегченным корсетом

Важнейшим направлением стала борьба против корсетов. Корсеты критиковали в разные времена. Даже церковь считала, что их ношение мешает делать поклоны во время молитв. Об этом упоминается еще в XV веке. Гуманисты XVI столетия связывали ношение корсета с чрезмерным женским кокетством. В конце XIX – начале XX века своё слово сказали врачи. Дело в том, что в этот период корсеты имели противоестественную для человеческой фигуры форму, напоминающую букву S. Причудливый изгиб формы оказывал вредное влияние на здоровье, долгое ношение корсета приводило к деформации внутренних органов и нарушению кровообращения. К этому времени уже было возможно рентгеновское исследование организма, и на снимках такие деформации были отчетливо видны. Поэтому реформаторы предложили отказаться от корсетов и пересмотреть требования к женской одежде. Немецкий доктор Спенсер сформулировал следующие положения:

а) максимально возможное уменьшение массы женской одежды;

б) отсутствие давления на мягкие части тела и внутренние органы;

в) наличие более теплого белья²⁴ закрытого варианта (теплые панталоны) вместо нескольких нижних юбок;

г) равномерное распределение тяжести одежды.

Деформация внутренних органов, сдавленных корсетом (справа), 1900

Освобождение от корсета – новый силуэт

По мнению доктора Нойштаттера, следовало оберегать от давления, сжатия и трения женскую грудь. Тяжесть должна быть перенесена на плечевой пояс. Под грудью необходимо меньшее прилегание, расстояние верхней одежды от талии – 5 см. Доктор Рейчел предлагал разделить одежду на две части: укрепить верхнюю часть одежды на плечах, а более тяжелую, нижнюю – на бедрах. Доктор Гросс считал, что должно быть три зоны деления одежды: верхняя – от плечей до середины груди, средняя – от середины груди до середины живота, нижняя – юбка, опирающаяся на бедра.

На рубеже XIX и XX веков женщины носили корсетный лиф (камисоль). Эта деталь туалета предназначалась для того, чтобы замаскировать жесткую конструкцию корсета. Камисоль обычно украшался вышивкой, кружевами, оборками. Лиф не был прообразом бюстгальтера, так как не выполнял функцию поддержки груди. Грудь модно было формировать как одну большую выпуклость под одеждой, и лиф придавал ей мягкое закругление: он всегда имел такой же крой, как и блузка. Входе реформы корсетный лиф постепенно ликвидировался. Врач Гош Capo, пропагандировавшая здоровый образ жизни, в 1903 году предложила вариант нижнего белья, состоящий из двух частей: бюстгальтера и пояса для чулок. Данный проект был апробирован медицинской академией в Париже.

Ношение корсета приводило к деформациям внутренних органов. Против жесткого корсета протестовали феминистки

«Егерское» белье из шерсти взамен жесткого корсета

Расшитая туника из батиста с широким поясом под грудью и юбка с «многоярусными» оборками, 1913

Платье в стиле ампир, 1900.

Журнал L’Artel la Mode

Феминистки, со своей стороны, предлагали упростить костюм, сделать его более рациональным, использовать практичные материалы, носить брюки, для популярной езды на велосипедах надевать юбку-брюки.

Модель 1912 г., на голове – шапочка-ток. Costumes Pariciens, 1912

Силуэт, придуманный П. Пуаре.

Costume Parisienes, 1912

Костюм для визитов должен быть не нарядным, а нейтральным, подобным мужскому костюму. Однако если борьба с корсетами увенчалась успехом, то реформированный костюм в виде жакета мужского типа с брюками-штанами или юбкой-брюками вызывал протест мужской части общества, включая молодежь и самую передовую ее часть – студентов. В начале XX века имели место демонстрации мужчин против женских брюк.

Тенденции к упрощению кроя женской одежды выразились во влиянии на моду стиля ампир и японского кимоно. Декорирование платьев производилось в стиле модерн. Использовалась плиссировка, декоративные воротники, складки. Модная в начале века форма princesse была своего рода переходной, так как соединяла в себе черты как реформ, так и модерна. И лишь затем появились «платья реформ»– неприталенные и расширенные книзу с опорой на плечевой пояс. Платья-реформ часто носили дома, так как подчеркивать свою индивидуальность женщина может сколько угодно и в домашней обстановке. Не у всех хватало смелости показаться в них где-то еще. Но дома – пожалуйста! Таким образом, психология не только самих женщин, но и мужчин (они уже допускали вольность в домашней обстановке!) в отношении женского костюма начала меняться.

Традиционные нижние юбки уже не соответствовали реформированному платью. Чтобы сократить число предметов одежды, изменения шли по пути соединения тех или иных деталей. Например, предлагали соединить юбку с панталонами. В 1905 году нижнюю юбку, отделанную оборками, пришивали к поясу панталон, застегивали на пуговицы спереди, сзади был разрез. Материалами служили шелк, перкаль, батист. Также, как вариант, в нижнем белье лиф соединяли с панталонами.

Современный костюм в технике ирландского кружева «броше» по мотивам реформированных платьев начала века. Автор – С. Вавуле

Поначалу попытки женщин-эмансипе носить реформированные платья, равно как и брюки, часто заканчивались полицейским участком, куда их забирали за «оскорбление общественной нравственности». Менее «оскорбляющим нравственность» и в то же время соответствующим требованиям гигиенистов относительно перераспределения нагрузки стало ношение блузки, юбки и жакета по типу традиционной одежды работающих женщин. Вместо корсета было предложено носить его упрощенный вариант с применением резины, а также бюстгальтер. В качестве ночной одежды рекомендовалась пижама²⁵. Первые формы пижамы напоминали соединенные вместе утреннюю блузку и панталоны. Таким образом, в начале столетия женщины отошли от громоздкой и сложной конструкции нижнего белья, не дававшей прежде даже возможности одеться самостоятельно. Давление на тело и его деформация были сведены к минимуму. Вследствие этого средний рост женщин увеличился на 5 см., что подтверждено статистикой начала XX века.

Мужская визитка и шляпа с «эгреткой» – для смелых женщин. Открытка начала XX века

Платье для тенниса.

Открытка

Реформе костюма, наряду с движением эмансипации и требованиями гигиенистов, способствовала тенденция общественного развития, направленная на возвращение человека к природе. Возвращение к природе предполагало, что одежда должна быть простой и не закрепощать тело человека. Начавшаяся борьба за охрану птиц привела к обнародованию фактов их массового истребления из-за нужды в перьях, идущих на изготовление женских шляпок. Узнав об этом, многие женщины стали отказываться носить костюмы с перьями и всякой другой отделкой животного происхождения. На ввоз перьев диких птиц и изделия из них были установлены высокие пошлины. Эта экономическая мера оказалась эффективной и привела к сокращению использования перьев в создании модной одежды.

Первая мировая война и ее влияние на моду

 
Все едины, все едино,
Мы ль, они ли… смерть – одна.
И работает машина,
И жует, жует война…
 

Зинаида Типпиус

Пёрвая мировая война, как известно, началась в июне 1914 года и продолжалась 4 года, затронув страны Европы, а также Канаду, Австралию, Индию, Новую Зеландию, Турцию, Грецию и США. Война оказала влияние на женский костюм в силу изменения в характере деятельности женщин, неизбежно вовлеченных в новые виды труда. Некоторые из них, имевшие непосредственное отношение к театру военных действий, носили форму. Это не обязательно была форма военная, это могла быть рабочая униформа. Многим она даже шла. Женщины в униформе выглядели серьезными и компетентными. Женщины осваивали несвойственные для них профессии: на стройках, военных заводах и фабриках; пошли работать кондукторами и даже водителями поездов и автобусов, сестрами милосердия на фронт. Были женщины-управляющие на предприятиях. В этот период большинство стало одеваться в строгие костюмы, более свободные платья и более короткие юбки с пуловерами, демонстрируя соответствие одежды духу времени. Женщины, лишенные мужской поддержки, приобрели большую самостоятельность.

Русские солдаты времен Первой мировой войны

В России во время Первой мировой войны женщины также выполняли свою особую миссию. Надо сказать, что в российском обществе существовала традиционная сфера, в которой богатые женщины проявляли деятельное участие, – это частная благотворительность в форме пожертвований, попечительства и забот о женщинах, детях, больных и увечных, обо всех нуждающихся в помощи. Кроме того, образованные женщины занимались просветительской деятельностью. Русские женщины самых разных сословий всегда откликалась на общественные бедствия. Так, во время войны они шли кормить голодных, вступали в ряды сестер милосердия, боролись с эпидемиями, работали в качестве врачей и фельдшериц в лазаретах и т. п. Даже русская императрица с дочерьми работала в лазарете и лично оказывала помощь раненым.

Во время войны, конечно же, осуждались украшения, уменьшились поля шляп, пальто стали стилизованными под униформу. Вместо пышных шалевых воротников – строгие лацканы. Если до войны пальто были короче юбок, то теперь это не соблюдалось. Узкую прямую юбку заменила юбка в складку длиной до середины икр. Характерно для этого времени то, что на тканях не экономят, как это будет во Вторую мировую, но удешевляют одежду за счет качества.

Траур стал уделом многих. Журналы мод публиковали фотографии одежды для вдов. Пристойными считались черный, серый и сиреневый цвета.

Женские платья времен Первой мировой войны. Россия

Часть Домов моды в Европе закрылась²⁶. Модная одежда хотя и создавалась, но для выхода в ней на улицу не было поводов. Более того, это считалось почти неприличным. Вечерние платья «не рекомендовались», одежда для театра стала менее регламентирована. Представлений было мало. Дягилев показал успешный балет «Парад» с декорациями Пикассо.

После войны женщины не отказались от тех свобод в одежде и поведении, которые они получили благодаря историческим коллизиям. Изменилась мораль, изменилась и манера одеваться. Брюки, правда, не прижились. Может быть, оттого, что напоминали о тяжелом труде и лишениях. Длина платьев уменьшилась до лодыжек. А фасон был моден самый простой – труба. Любая женщина могла скопировать его и сшить, что тоже всех устраивало. Правда, в 1916 году возник «послевоенный кринолин» (юбка длиной до икр, на которую шла уйма материи), но вскоре он был забыт, осталась прямая юбка.

Реклама швейных машин «Pfaff» для домашних портних времен Первой мировой войны.

Da heim, (Берлин), № 122. от 2 декабря 1916

В войну возникла необходимость в женском образовании. Реклама женских курсов времен Первой мировой войны.

Da heim, (Берлин), № 148 от 2 июня 1917

Клиентура Домов моды после войны изменилась. Место буржуазии и представителей родовитых фамилий заняли богатые американцы, нувориши, публика полусвета и богема в лице актеров, художников, писателей. Народ был очень пестрый. Поэтому требования к кутюрье не могли остаться прежними. Мир был на пороге 20-х годов, когда мода поменяется коренным образом. А пока никому не известная Габриэль Шанель, хозяйка модного магазина в Довилле, открывает бутик в Биаррице и начинает продавать там практичные костюмы из джерси и скромные купальники, которые пользуются огромным спросом у приехавших на отдых людей.

Россия начала XX века. Эпоха и образы

 
Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь.
В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
 

Анна Ахматова. «Северные элегии»

Вплоть до начала XX века Россия была абсолютной монархией, и правом голоса в ней граждане не обладали. Принципиальное изменение ситуации произошло в результате буржуазной революции 1905 года. В стране был введен конституционный строй и создан орган народного представительства – Дума. Но избирательные права получили только мужчины. С этого момента встает вопрос о гражданском равенстве мужчин и женщин, о предоставлении женщинам прав и возможностей участвовать в политическом процессе.

Возникли женские организации, которые писали петиции в органы государственной власти, устраивали собрания, митинги, демонстрации. Поборниц женского равноправия в России стали называть «равноправками». «Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами», – писал Александр Куприн в повести «Гранатовый браслет» в 1910 году²⁷. Но сменявшие друг друга составы Государственной Думы так и не предоставляли женщинам требуемых прав.

Бесправие женщин в царской России выражалось в том числе в допустимости изнурительного тяжелого труда.

Бурлаки на Волге. 1910. Фото из архива музея истории Москвы

Поэт Саша Черный, с иронией относившийся к «женскому вопросу», полагал, что мужчины и женщины независимо от пола находятся в одинаково тяжелом, кризисном положении, корень которого в духовном крахе интеллигенции. Разговоры о мужских и женских правах отдельно он воспринимал как неуместные, что отразилось в его творчестве. В стихотворении 1908 года «К женскому съезду» поэт писал:²⁸

 
Не спорьте о мужских правах, —
Все объяснимо в двух словах:
Нет прав у нас,
Как и у вас.
И если в Третьей думе мы
Цветем, как розы средь зимы,
То благо вам —
Что вы не там.
 

Очень многогранны женские образы в России начала XX века. Представители высших сословий и бедноты, образованные интеллектуалки, революционерки, представительницы женских движений, кинематографические дивы, дамы полусвета и т. п. В начале века в России была легализованная проституция.

Законодательницами мод были артистки. Немаловажную роль в формировании моды сыграли эскизы костюмов и декораций к спектаклям, созданные плеядой великих художников. Эти художники благодаря неукротимой энергии Дягилева смогли объединиться в небольшую группу, получившую название «Мир искусства», ярко отличавшуюся от общества академиков. Костюмы, вышедшие из-под кисти мастеров, становились модными образцами, меняли художественные вкусы и мировосприятие публики.

Семья банковского служащего

Известные портнихи с удовольствием шили костюмы театральным и кинодивам из модных дорогих материалов, – тафты, муара, тяжелого шелка, украшая их боа из страусовых перьев, накидками из шиншиллы, кружевом «валансьен». Кто-кто, а портнихи хорошо знали, что наряды актрис будут непременно копироваться и принесут им новых клиенток и массу заказов.

Декольтированное платье с кружевной берткой.

На шее – длинная нитка жемчуга. 1910-е годы.

Фото Н. И. Свищова-Паолы.

Справа:

платье с кружевной накидкой – «канзу».

На шее украшение в виде камеи, 1911—1912

В ряду великих актрис, оказавших влияние на моду начала века, навсегда остались имена оперной певицы Антонины Неждановой, исполнительницы романсов Анастасии Вяльцевой, драматической актрисы Веры Комиссаржевской, балерин Матильды Кшесинской, Анны Павловой, Тамары Карсавиной, звезды немого кино Веры Холодной и др.

«Женщина-модерн» на портрете княгини О. К. Орловой кисти В. Серова 1911 года.

Она едва примостилась на краешке стула. Ей всегда некогда. У нее дела. Дела светской дамы. Сколько в ней шика, в позе, в повороте головы! Как сидит на ней платье! Кажется – одно движение плечами, и оно соскользнет. А лицо… Сколько в нем спеси и надменности.

М. Копшицер. Валентин Серов

* * *

Матильда Кшесинская была виртуозной танцовщицей, первой русской исполнительницей фуэте, вытеснившей с русской сцены иностранных балерин. Артистки балета тогда не были худенькими, как сейчас, нормой являлся совсем другой тип красоты. Кшесинская прославилась своим романом с Николаем II. После женитьбы Николая Матильде покровительствовали великие князья. Она стала балериной, которая могла сама составлять свой репертуар. Примечательно, что Кшесинская выходила на сцену в драгоценностях – бриллиантах, жемчугах, сапфирах, подаренных ей великими князьями и самим Николаем II. В любой роли она причесана по последней моде и всегда танцует в роскошных костюмах, независимо от характера роли. Например, представляет нищенку Пахиту в ожерелье из крупного жемчуга и бриллиантовых серьгах. Объяснение простое: не надо лишать публику удовольствия увидеть любимую танцовщицу в нарядном платье. А подарки высоких покровителей следует носить в знак всяческого к ним уважения. Следует отметить, что такое поведение было вызывающим, ибо в театральной среде соблюдалась строгая дисциплина и применялась система штрафов к артистам, нарушавшим ее.

Матильда Кшесинская, 1911

Литературное свидетельство.

Время от времени в «Журнале» публиковались следующие объявления: «Его превосходительство, господин директор, выражает свое неудовольствие кордебалету, который в последнем акте „Спящей красавицы“ нарушил линии…» или «Объявляется строгий выговор за ношение драгоценностей на костюмах пейзанок нижеуказанным артисткам…»

…

Я вспоминаю другой случай, происшедший во времена директорства Волконского и вызвавший серьезные последствия. Однажды вечером Матильда Кшесинская надела на спектакль свой собственный костюм, хотя князь Волконский отдал строжайший приказ выходить на сцену только в театральных костюмах, сшитых для данной роли по эскизам художника. На следующий день Матильда увидела себя в списке оштрафованных. Она возмутилась и вскоре добилась отмены приказа. Через несколько дней в вестнике было опубликовано распоряжение министра двора, аннулирующее штраф. Князь Волконский немедленно подал в отставку.

Тамара Карсавина. Театральная улица

* * *

По слухам, Матильда предпочитала старинные драгоценности изделиям фирмы придворного ювелира Карла Фаберже. Тем не менее и тех и других у нее было в избытке. Говорили, что лучшие драгоценности Фаберже – у Кшесинской…

* * *

Вера Холодная. Томная, с грустными глазами, нежная и хрупкая героиня мелодрам в духе «жестоких романсов» была образцом элегантности и шика. Карьера ее продолжается недолго, всего четыре года, но успех ошеломляющий. Благодаря огромной популярности она становится законодательницей мод. Большими тиражами выпущены открытки с Верой Холодной в различных нарядах, по которым можно изучать моду тех лет. Открытки выпускались сериями: Вера Холодная в мехах, в вечерних платьях с низким декольте, палантинах, пелеринах, платьях «неогрек», в мужских костюмах, в оригинальных шляпах, в цыганских одеждах. В то время уже выходили из моды избыточные кружева и оборки, бантики и вышивки. Ценилась элегантная строгость, приглушенные холодные цвета, матовость жемчуга, сдержанность аксессуаров. Юбки становились узкими, стесняющими движения. Оживляли наряд оригинальные детали, часто эффектно расположенные – брошь на плече, цветок на бедре, драпировка, асимметричный вырез и т. п. Вера обладала утонченным вкусом, сама придумывала для себя оригинальные платья, подбирала ткани и отделку, шляпные украшения. «Ее фантазия проявлялась даже в выборе духов: она прямо на коже смешивала два аромата, „Роз Жанмино“ и „Кеши“ Аткинсона – и получался только ей присущий нежный горьковато-сладкий запах…»²⁹. Актриса была женой московского юриста и была счастлива в семье, несмотря на оглушительную кинематографическую карьеру и очень интенсивную занятость на съемках.

Вера Холодная, 1918.

* * *

Тип утонченных интеллектуалок связан с образами женщин, представительниц литературы Серебряного века – Зинаиды Гиппиус, Ирины Одоевцевой, Анны Ахматовой, Тэффи.

Зинаида Гиппиус безусловно являлась одной из самых заметных дам эпохи Серебряного века. В ее доме в Петербурге существовал литературный салон. Современники отмечали явную перемешанность в ее облике женского и мужского начала, так что трудно было определить, что сильнее. Зинаиду Гиппиус занимали проблемы духа и религии. Именно ей принадлежала идея знаменитых Религиозно-философских собраний начала XX века (1901–1903 годы), где интеллигенция вместе с представителями церкви обсуждала вопросы веры. Спутница жизни писателя Дмитрия Мережковского, Гиппиус и сама обладала очевидным литературным даром и незаурядным умом.

Свою незаурядность Гиппиус подчеркивала смелыми костюмами. Она любила эпатировать. Бердяев отмечал ее «змеиную холодность». Зинаида Николаевна могла очаровать и приблизить к себе людей, а затем обдать их надменностью. Могла принять посетителей в неглиже и даже принимая ванну. Носила мужские костюмы. В одном из них ее изобразил художник Лев Бакст.

Зинаида Гиппиус в мужском костюме XVIII века.

Портрет работы Л. Бакста. 1906

Участница религиозно-философских дискуссий, Гиппиус могла позволить себе совершенно невероятные вещи. Например, появилась на собрании, где присутствовали церковные иерархи, в глухом черном просвечивающем платье. Платье было на подкладке, но из-за ее телесного розового цвета создавалось полное впечатление обнаженного тела. Присутствующие вынуждены были отводить глаза.

Мережковские отрицательно относились к любой войне. Свой патриотизм они видели в том, чтобы объяснить обществу, куда может привести бессмысленное кровопролитие. Приветствуя Февральскую революцию как «честную», способную покончить с войной, очистить человека и создать новый мир духовной свободы, Мережковские не приняли Октябрьскую. Гиппиус оставила дневники с ценнейшими наблюдениями и зарисовками событий тех лет. Она оценивала происходящее со страхом, отвращением и злобой. Зинаида Николаевна открыто порвала со всеми, кто стал сотрудничать с новой властью, публично отругала Блока за его поэму «Двенадцать», рассорилась с Белым и Брюсовым. В конце 1919 года Гиппиус и Мережковский уезжают из страны. Она прожила долгую жизнь в Париже.

* * *

SB череде событий первых десятилетий XX века менялись представления об идеальной женщине и ее месте в обществе.

Образ утонченной женщины начала века передает Игорь Северянин в стихотворении «Кензели». Возвышенность образа ощущается через детали костюма. Ничего не сказано о красоте лица или тела, но стихотворение очень эротично благодаря невероятно женственным «муаровому, жасминовому платью», «ягуаровому меху», «лазоревой тальме». Оттеняющее женственность, мужское начало выражено «макинтошем резиновым», «ландолетом бензиновым». Здесь и приметы времени, и художественный образ, и сила искусства «серебряного века».

Натан Альтман.

Портрет поэтессы Анны Ахматовой. 1915

КЕНЗЕЛИ

 
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево…
Ваше платье изысканно, ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.
Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная…
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено…
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
Вы такая эстетная, Вы такая изящная…
Но кого же в любовники? И найдется ли пара Вам?
Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..
 

Игорь Северянин. 1911

Постепенно тип утонченной дамы уходит со сцены. Одни погибли в суровые постреволюционные годы, другие были вынуждены полностью изменить свою жизнь.

Одна из трагедий России в этот период – Гражданская война и начавшийся массовый отъезд из страны остатков Белой армии, семей буржуазии, интеллигенции, ученых, артистов – словом российских людей, не принявших революцию. Уезжали, вернее, бежали – через Киев, Одессу, Новороссийск в Константинополь. В числе беженцев известная писательница Тэффи³⁰. Образ и судьбу русской женщины-эмигрантки она смогла передать через историю одной-единственной вещи ее гардероба – котиковой шубки. Это описание является одновременно и сильным художественным приемом автора, и правдой жизни, и страницей в истории костюма.

* * *

Литературное свидетельство

Котиковая шубка – это эпоха женской беженской жизни. У кого не было такой шубки? Ее надевали, уезжая из России, даже летом, потому что оставлять ее было жалко, она представляла некоторую ценность и была теплая – а кто мог сказать, сколько времени продолжится странствие? Котиковую шубку видела я в Киеве и в Одессе, еще новенькую, с ровным, блестящим мехом. Потом в Новороссийске, обтертую по краям, с плешью на боку и локтях. В Константинополе – с обмызганным воротником, со стыдливо подогнутыми обшлагами, и, наконец, в Париже, от двадцатого до двадцать второго года. В двадцатом году – протертую до черной блестящей кожи, укороченную до колен, с воротником и обшлагами из нового меха, чернее и маслянистее – заграничной подделки. В двадцать четвертом году шубка исчезла. Остались обрывки воспоминаний о ней на суконном манто, вокруг шеи, вокруг рукава, иногда на подоле. И кончено. В двадцать пятом году набежавшие на нас своры крашенных кошек съели кроткого, ласкового котика. Но и сейчас, когда я вижу котиковую шубку, я вспоминаю эту целую эпоху женской беженской жизни, когда мы в теплушках на пара-ходной палубе и в трюме спали, подстелив под себя котиковую шубку в хорошую погоду и покрываясь ею в холода. Вспоминаю даму в парусиновых лаптях на голых ногах, которая ждала трамвая в Новороссийске, стоя с грудным ребенком под дождем. Чтобы дать мне почувствовать, что она «не кто-нибудь», она говорила ребенку по французски с милым русским институтским акцентом: «Силь ву плэ! Не плер па! Вуаси ле трамвей, ле трамвей!»

На ней была котиковая шубка.

Удивительный зверь, этот котик. Он мог вынести столько, сколько не всякая лошадь сможет.

Артистка Вера Ильнарская тонула в котиковой шубке во время кораблекрушения у турецких берегов на «Грэгоре». Конечно, весь багаж испортился – кроме котиковой шубки. Меховщик, которому она впоследствии дана была для переделки, решил, что, очевидно, котик как животное морское, попав в родную стихию, только поправился и окреп.

Милый ласковый зверь, комфорт и защита тяжелых дней, знамя беженского женского пути. О тебе можно написать целую поэму. И я помню тебя и кланяюсь тебе в своей памяти.

Тэффи. Воспоминания.

Тип женщины-революционерки с передовыми взглядами на социальное обустройство общества, семью и брак представляли Александра Коллонтай и Инесса Арманд.

Француженка Инесса Арманд под влиянием марксизма связала свою жизнь с русской революцией. На это также повлияла ее личная встреча с В. И. Лениным. Говорили даже об их романе. Безусловно, Инесса была неординарной женщиной. С сохранившихся фотографий на нас смотрит изящная, с искрящимися глазами и пепельными волосами, правильными чертами лица и стройной фигурой, изысканно одетая молодая женщина. Имея семью и детей, Инесса штудировала труды по марксизму, политэкономии, социальным вопросам и педагогике, разбиралась в социал-демократических течениях. Она привозит в Россию на спине под складками накидки-тальмы груз нелегальной литературы. У себя на квартире устраивает вечера, диспуты и доклады на революционные темы. Ее много раз арестовывают, но отпускают за недостаточностью улик. «Женский вопрос» волнует Инессу. Она ведет работу среди женщин. Принимает участие в работе женского съезда в Петербурге. На съезд тогда собралось около семисот делегаток – в основном так называемые «равноправки». Инесса записалась в экономическую группу. Ее заинтересовал также вопрос «свободы любви», и она решила написать статью на эту тему. В ее переписке с Лениным проект статьи обсуждался, но вождь не одобрил взглядов Арманд. Экспертом в этом вопросе была Александра Коллонтай.

Инесса Арманд, 1911

В 1914 году в Париже Инесса Арманд вместе с Людмилой Сталь организует печатный орган для русских женщин «Работница». С февраля вышло семь номеров, потом журнал закрыли. В 1915 году Инесса по фальшивому паспорту приезжает в Париж с ленинскими поручениями, оттуда – в Швейцарию, на конференцию социалистов. В июне 1917 года ее избрали депутатом в московскую Думу по списку большевиков. Она вошла и в состав Исполнительной комиссии Московского комитета партии. В то же время она – по прямому ленинскому указанию – начинает выпускать журнал «Жизнь работницы». Весной 1918 года берется за организацию школы советско-партийной работы, становится председателем Московского губернского совета народного хозяйства. Арманд организовала подготовительные конференции и Всероссийский съезд работниц и крестьянок в Москве. Напряженная работа и тяжелый быт отразились на ее внешности: на поздних фото она усталая, в скромном платье, с толстой косой вместо затейливой прически. 23 сентября 1920 Арманд умерла от холеры. Шутили, что она достойна войти в учебники по диалектическому материализму в качестве образца единства формы и содержания. Она явила собой новый социальный тип женщины, воплотивший характерные изменения гендерных отношений в обществе начала века.

Февральская революция официально признала равноправие женщин одним из важнейших принципов общественной жизни. Октябрьская – воплотила этот принцип в жизнь. Однако после революции либерально-демократические женские организации были распущены, а с 1918 года при парткомах заработали женотделы. На смену женским рабочим клубам конца XIX-начала XX века пришли женские делегатские собрания, женские школы ликвидации неграмотности, союзы солдатских жен, объединения жен архитекторов и др. Постепенно они набирали вес и за десятилетия своего существования превратились в массовые культурно-просветительские, а иногда даже и правозащитные организации.