Текст книги "История костюма и гендерные сюжеты моды"

Новый, революционный идеал – юная, коротко остриженная женщина в кожаной куртке с маузером, призванная совершать геройские поступки и умирать во имя революции.

Словарь по теме

Боа (фр. < лат.) – женский шарф из меха или перьев, например страусовых. Визитка – однобортный короткий сюртук с круглыми фалдами.

Галстук-бабочка – галстук с узлом в виде бабочки, деталь мужского костюма для приемов.

Кружева «валансьен» – кружево, известное еще со Средних веков. Название кружев часто связано с местом производства (алансонское. валансьен, брюссельское, венецианское, вологодское и др.).

Макинтош – пальто из прорезиненной ткани, непромокаемый плащ классического стиля, прямого силуэта с отложным воротником, супатной (потайной) застежкой или с прорезными петлями, имелись также наклонные прорезные карманы, паты на рукавах и шлица сзади. Назван по имени шотландского химика Чарльза Макинтоша (1868–1928).

Манто – широкое дамское пальто, обычно меховое. Например, котиковое манто. Маркизет – тонкая прзрачная ткань из пряжи с кручеными нитями.

Модерн – направление в изобразительном и прикладном искусстве конца XIX – начала XX века. Для модерна характерны природные формы: стилизованный растительный орнамент; орнамент, изображающий бабочек, павлинов и т. п.; гибкие стелющиеся линии, асимметрия, плавные формы.

Муар – плотная шелковая ткань с волнообразным отливом.

Нанка – хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета.

Нанковое полотно – то же, что нанка.

Пиджак (англ?) – восходит к облегающим жакетам времен готики. Пиджак примерно в том виде, в каком мы его знаем, появляется в 70—80-х годах XIX века в Англии: это каждодневная (рабочая) одежда, которая тогда обшивалась по бортам черной тесьмой. Ныне это часть мужского или женского костюма – куртка с отложным воротником и застегивающимися полами.

Сюртук – мужская двубортная одежда с длинными полами.

Тафта – тонкая глянцевитая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.

Твид (англ.) – прямой или немного приталенный мужской пиджак из легкой шерстяной материи, закрытый по горло. Также название шерстяного материала.

Фланель – легкая бумажная или шерстяная ткань обычно с пушистым редким ворсом.

Эгрет (эгретка) (фр.) – украшение в виде пучка перьев или одного торчащего вверх пера на женском головном уборе или прическе.

Контрольные вопросы

1. Какие события и явления определяли атмосферу начала XX века?

2. Кратко охарактеризуйте женский и мужской костюм двух первых десятилетий XX века.

3. Расскажите о предпосылках и сущности реформы женского костюма. Какова была роль женских движений и врачей-гигиенистов в этом процессе?

4. Что представляли собой «платья» реформ?

5. Охарактеризуйте моду и образы в России начала XX века. В чем особенности русского культурного ренессанса и каково было его влияние на моду и поведение людей?

6. Кратко расскажите о влиянии Русских сезонов в Париже на развитие моды.

7. Как Первая мировая война изменила социальную роль женщин и как это отразилось в моде?

8. Как революционные события в России изменили положение женщин и модные образы?

Практическое задание

Подготовьте иллюстративный материал для учащихся. Предложите темы дискуссий и рефератов для учащихся по истории костюма 1900—1910-х годов, отражающие вопросы реформы женского костюма. Разработайте план проведения дискуссий.

1920-е годы

«Золотые двадцатые» – господство стиля ар-деко и первые модели Коко Шанель на Западе; революционные проекты организации быта и «уравнивание женщины в качестве трудовой силы с трудовой силой мужчины» в России. Художники конструктивисты 20-х годов создавали новый тип одежды советского человека – «прозодежду», для производственной функции. Гендерные роли мужчины и женщины в этот период нивелировались. Все стали «товарищами». И одежда должна была выполнять «функцию». «Женщина-вамп» и женщина-комиссар в кожанке и алой пролетарской косынке – таковы контрасты моды 20-х годов.

Атмосфера десятилетия и стиль жизни. рождение нового женского образа

Золотые двадцатые – это чарльстон и джаз, стрижка под мальчика и красные губы, свободная любовь и сигареты, контроль над рождаемостью и короткие юбки, и, наконец, Великая депрессия. Такими сохранились двадцатые в коллективной памяти.

В действительности «сумасшедшие годы» продолжались только пять лет, с 1924 по 1929-й.

Но в то время каждый год проживали как два.

Шарлотта Зеллинг. «Век модельеров»

Двадцатые годы прошлого века – это послевоенное время, когда Европа, как птица-феникс, возрождалась из пепла. Был налицо экономический рост, удачи на рынке ценных бумаг, технические достижения – автомобили, аэропланы, телефон, граммофон, радио, бытовые приборы – все это открывало большие возможности, вселяло веру в жизнь и прогресс. И давало главное – ощущение свободы.

В. Лебедев. Социальное положение.

Бич, № 5,1928

Пришедшие с войны, те, кого называли не иначе как «потерянное поколение», словно хотели наверстать упущенное, жить с удвоенной, утроенной энергией и скоростью – «прожигать жизнь». Новое время принесло и новые модные идеалы. Чтобы им соответствовать, надо было играть роль мобильного и жизнерадостного человека, которого не касаются никакие заботы. Модным считалось увлечение боксом, верховой ездой, ценилось умение плавать, играть в теннис и гольф, а также водить авто и управлять яхтой. Гонки на автомобилях, полеты на аэропланах, кино, музыка, спорт и особенно танцы – главные составляющие стремительно меняющегося калейдоскопа «золотых двадцатых». Новыми танцами стали чарльстон и шимми. Они шокировали старшее поколение, воспринимавшее эти «пошатывания на расслабленных коленях» как «странное занятие» и вообще «ужас». Но молодых оно очень вдохновляло. В Европе распространились танцевальные клубы, куда модно было приезжать на собственном автомобиле или на такси. Некоторые клубы были «для избранных», и туда, следуя моде, вступали уважаемые люди и даже министры «из чувства долга».

Костюмы 20-х годов в стиле Жана Пату

Танцы требовали свободы движений, поэтому мода подстраивалась под стиль жизни, фасоны платьев и обуви изменились значительно. Стал моден «птичий силуэт»: удлиненный сзади, зубчатый, подобный птичьему хвосту подол, который давал свободу для танцевальных па. Женщины осваивали шимми и чарльстон, «чтобы не отставать». Их мужья, критикующие современность за то, что в ней нет «ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки – делай глупое лицо и дрожи коленками», разрешали женам вольные танцы, – «только чтобы я не видел», невольно поощряя гендерные изменения.

В 1922 году вышел роман-бестселлер Виктора Маргеритта «Ля гарсон». Его расценили как порнографию: там описывались делающие карьеру стриженые женщины, которые ко всему прочему носили мужскую одежду и предпочитали свободную любовь. Тем не менее его главная героиня в стиле «унисекс», как мы назвали бы это сегодня, определила образ десятилетия. Он получил название «а-ля гарсон», что в переводе означает– «как мальчик». Одежда в стиле «гарсон» сразу стала очень популярной. Она включала элементы мужского костюма. Это могли быть шляпы, галстуки, брюки, жилеты, которые, кстати, очень шли многим женщинам. Английский костюм с жилетом и галстуком часто появлялся в женских моделях на страницах модных изданий и на улицах европейских городов.

Спортивная одежда 20-х.

Vogue, № 11,1929

Было очевидно, что женщины после войны не откажутся от свободы и самостоятельности. В 1920-е годы движение эмансипации праздновало свои победы: в ряде стран женщины добились избирательных прав³¹ и возможности учиться в университетах вместе с мужчинами. Значительное число женщин продолжало работать. Причем после того, как во время войны им пришлось заменить на многих постах мужскую часть населения, незначительная работа их уже не устраивала. Дамы стремились овладеть престижными профессиями, которые оплачивались лучше, чем работа по дому. Работа давала право тратить деньги по своему усмотрению, что было немаловажно.

Костюм молодой девушки.

Плиссированная юбка с блузоном и низко надвинутый на лоб берет. 1920

Появившаяся социально-экономическая свобода привела к изменению приемлемых в обществе норм поведения. Женщины могли ходить в театры и рестораны без спутника-мужчины, что раньше было невозможно. Они сели за руль автомобиля. Модно было курить, элегантным считалось использовать длинные изящные женские мундштуки. В соответствии со стилем жизни изменился и костюм. Следование модным образцам приобретало некий ритуальный характер. Очень важны были именно внешние проявления. Они шли через моду, манеру одеваться и некий поведенческий набор. Внутри можно быть гораздо более консервативной и «правильной», но внешне картинку надо было держать. Именно так поступала Марджори Феррар, представительница молодого поколения модных, энергичных и самостоятельных английских женщин 20-х годов в романе Голсуорси «Сага о Форсайтах».

Литературное свидетельство

Конечно, она курила, но самые легкие папиросы и всегда с мундштуком. Она умела танцевать не совсем скромные танцы, но делала это лишь в исключительных случаях. Барьеры брала очень редко, и то только на лошадях, в которых была уверена. Чтобы не отставать от века, она читала, конечно, все сенсационные новинки, но особых стараний раздобыть их не прилагала. На аэроплане летала, но не дальше Парижа. Она прекрасно управляла автомобилем и любила быструю езду, но никогда не подвергала себя опасности и обычно щадила пешеходов. Ее здоровью можно было позавидовать, и она втихомолку заботилась о нем. Ложась спать, засыпала через десять минут; спала днем, если не имела возможности выспаться ночью. Она интересовалась одним из передовых театров и иногда выступала на сцене.

Джон Голсуорси. «Сага о Форсайтах»

В двадцатые годы было покончено с чуть громоздкой элегантностью «Прекрасной эпохи». На смену пришел культ молодости и экстравагантность. Пышные формы стали не модными– ведь мальчишеский облик не предполагает присутствия признаков пола. Стриженая головка, узкие бедра и плоская грудь– мечта каждой женщины в 20-е годы. Чтобы убрать грудь, живот и бедра, применялись различные диеты, массажи и спортивные занятия. Новое эластичное нижнее белье делало фигуру плоской. В обиход вошла одежда в мужском стиле: галстуки, пиджаки, шляпы, кашне и смокинги. Даже обувь стала похожа на мужские закрытые полуботинки. Все чаще стали проникать в женский гардероб брюки, пока в качестве одежды для дома (пижама) и отдыха (часть пляжного ансамбля).

Многое определила и демографическая ситуация тех лет. Мужчины погибли на фронте, и их соотношение сженщинами составляло пропорцию один к трем, что не оставляло никаких иллюзий по поводу мечты об идеале женской судьбы в качестве преданной жены и матери. Это стало не последней причиной появления образа «женщины-вамп». Он отражал ситуацию соревнования, борьбы за мужчину. Ох, сколько косметики надо было, чтобы создать этот образ! Макияж в 20-е годы был очень броским: подведенные черным карандашом глаза и ярко-красный рот с четко очерченным контуром. В 1921 году Элизабет Арден создала водостойкую тушь для ресниц – это было крупное достижение. Румян и пудры не жалели. Ярко красили ногти. Выщипывали брови, превращая их в тонкую дугу. Шутили:…модно «одетое» лицо и обнаженное тело. Звезды Голливуда стали эталонами стиля и красоты. Покрой вечерних нарядов определялся танцевальной модой, а на повседневную одежду явно влиял спорт.

Английский костюм.

«А-ля гарсон». Обращает на себя внимание наличие мужского галстука в женском костюме. 1920

Новый образ складывался постепенно. Жизнь корректировала те стереотипы, которым поначалу хотели следовать кутюрье со своими представлениями о женственности. Дома моды, привыкшие к образу прекрасной дамы, а не деловой женщины, все еще предлагали носить длинные юбки. Но подол уже не опускался ниже щиколотки. Очень скоро платье стало длиной до икр, затем чуть прикрывало колени, а к 1927 году поднялось выше колен. Силуэт был мешковатым, а на бедрах платье подвязывали поясом или шарфом так, чтобы верхняя часть ниспадала на заниженную талию в виде блузона.

Страница модного журнала «Искусство одеваться», 1928 г. Справа – вариант дорожного костюма в стиле «гарсон»: шаровары в клетку, кожаная тужурка и облегающая голову шапочка. Все модели – с плоской грудью.

Вскоре платье превратилось в простую рубашечку на тонких бретельках. К бретельке на плече прикалывали крупный цветок. Шею украшали очень длинные нитки бус. Подол юбки мог быть геометрической формы – с острыми уголками. Примечательно, что вечернее платье также оставалось коротким, но торжественность ситуации подчеркивалась прозрачными тканями с отделкой бахромой и стеклярусом. Такая легкая конструкция и отделка, как уже было сказано, соответствовали пластике и ритму модных танцев – шимми и чарльстону. Нарядные туфли имели устойчивый каблук и перепонку, чтобы случайно не слететь с ноги во время танцевального марафона. Декольте доходило почти до талии и могло быть как сзади, так и спереди. Открытые ноги и голая спина – символ сексуальности 20-х годов.

Реклама корсета-пояса из журнала «Искусство одеваться», 1928

В аксессуарах главным была не стоимость, а необычность, эффектность. Это могли быть боа (остатки «прежней роскоши») из страусовых перьев, веер, длинный мундштук. Костюм могли дополнять развевающиеся шали и шлейфы.

Если платье стало легким, то мода на пальто была несколько другой. Объемное, похожее на японское кимоно, пальто как бы драпировалось вокруг тела и запахивалось, застегиваемое на единственную большую пуговицу, или запах просто удерживался одной рукой. Модное пальто имело пышный шалевый воротник и широкие манжеты. И то и другое – из меха с длинным ворсом. На голове носили маленькие, тесно охватывающие голову шляпки.

Пижама – новая одежда для смелых женщин.

Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Длинная нитка жемчуга на шее характерна для моды 20-х.

Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Реклама жемчуга из журнала «Искусство одеваться», 1928

Технические достижения и всеобщее увлечение техникой привели к появлению культовых элементов одежды, заимствованных из профессиональных костюмов авиаторов и шоферов, – краги, кожаные куртки и пальто, очки и др. Это было супермодно. Итальянка Эльза Скиапарелли после перелета Чарлза Линдберга через Атлантику (1927) показала серию моделей, которые легли в основу стиля пилот.

Пальто, 1920-е. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Страница журнала «Искусство одеваться», 1928.

В центре – костюм для езды на автомобиле: шлем и защитные очки

Платье и военная униформа на открытках 20-х годов. Бельгия, 1921

Женщина-вамп. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

Женщина-вамп.

А. Дейнека. У витрины шляпного магазина. 1927.

(«Прожектор», № 12, 1927)

Карикатура А. Дейнеки на моду 20-х годов.

Художник точно передал костюмы.

(«Прожектор», № 8,1928)

Ритмичный, спортивный образ жизни привел к необходимости создания удобной, функциональной спортивной одежды для активного отдыха. Дом высокой моды «Жан Пату» создавал в 20-е годы образцы спортивного стиля: костюмы для тенниса, купальники и т. п. В целом спортивный стиль привел к демократизации одежды. Принц Уэльский, которому подражали студенты престижных английских учебных заведений, стал законодателем новой мужской моды, когда на смену строгим пиджакам пришли трикотажные джемпера, пуловеры, кардиганы (их надевали с рубашкой и галстуком). Классические брюки уступили место мягким широким фланелевым брюкам и брюкам-гольф. Вместо котелка и цилиндра теперь носят мягкие шляпы и кепи, а вместо фрака в ряде случаев позволительно надеть смокинг. В неофициальной обстановке можно надеть рубашку без пиджака.

Мода для богатых. Стиль ар-деко

Ты вправе мыслить иначе, чем твоя эпоха, но не вправе одеваться иначе.

Мария Эбнер-Эшенбах, австрийская писательница

Дамы высшего света носили платья от кутюр³². В 20-е годы массово открылись Дома высокой моды, носящие имена модельеров и ставшие ведущими на протяжении всего XX века. Среди них Дом Шанель (1921 г.), «Люсьен Лелонг» (1923 г.), «Марсель Роша» (1924 г.) и др. Большинство кутюрье создавали модели, отличавшиеся декоративностью, с обилием вышивки и украшений. Этот стиль остался в истории под названием ар-деко как символ поколения «золотых двадцатых» и его надежд на прогресс, благополучие и процветание, хотя просуществовал он значительно дольше. Например, в США – вплоть до начала 40-х годов. В то время можно было встретить и другие обозначавшие этот стиль названия: «зигзаг», «джазовый модерн», «стиль звезд». Индустрия развлечений использовала внешние эффекты ар-деко в архитектуре и интерьерах многочисленных увеселительных мест– ресторанов, казино, кинотеатров. Декорировали поверхности стен и мебели, диванные подушки, посуду и, конечно, женские платья. Обувь также декорировали, расписывали и вышивали.

Внутри ар-деко существовали различные веяния, «микростили», но основу каждого составляло главное зерно – сочетание новизны и экзотики. Кто-то увлекался в те годы китайским стилем (картины на шелке, китайские зонтики в костюме модниц, китайские декоративные собачки, интерьер в китайском стиле), кто-то испанским или латиноамериканским (кружевные мантильи, манильские шали), а кто-то африканским.

Литературное свидетельство

Дом на Саут сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным»…Флер решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль – вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места…Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом.

Джон Голсуорси. «Сага о Форсайтах»

Наиболее массовым было увлечение древнеегипетскими мотивами. «Египтомания» пошла после после раскопок могилы фараона Тутанхамона, где были найдены украшения, предметы одежды и быта с орнаментальными мотивами. Пик увлечения Древним Египтом пришелся на 1923–1924 годы. «Геометрические женские стрижки, напоминавшие египетские парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же приметами моды 1920-х годов, как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки»³³.

Платье с манильской шалью в стиле ар-деко. Фото Н. И. Свищова-Паолы (РГАЛИ)

«Золотые двадцатые» закончились в один день, а именно 25 октября 1929 года, когда вследствие краха на бирже многие за одну ночь потеряли состояние, а все остальные стали еще беднее. Этот день вошел в историю как «черная пятница».

Коко Шанель

Если ты рожден без крыльев, то не мешай им вырасти.

Коко Шанель

Мадемуазель Шанель. Великая Коко. Трудно переоценить ее влияние на моду XX столетия. Она создала для женщин одежду, которая сидит так хорошо, что о ней можно просто забыть. В такой одежде, сочетающей качество, удобство и пропорции, женщина могла почувствовать себя уверенно, сконцентрироваться на деятельности в окружающем мире– вот что было главным, и костюм способствовал этой активности. Шанель внутренне не принимала «конфетный» образ женщины Belle Epogue в рюшах, многих метрах тафты и тюля и пышных шляпах в цветах и фруктах. Это было, по ее мнению, потакание, угождение мужскому вкусу и мужской сексуальности и проигрышем женщин как личностей, способных быть социально успешными. Она сама могла дать сто очков вперед многим мужчинам. В конце концов, кто как не она умело управляла ими, каждый раз используя их для собственного карьерного роста.

Стиль Шанель определял аскетизм – четкий простой крой, прямые линии, немногочисленные, но очень продуманные детали и качественное шитье. Обладая незаурядным талантом модельера, Коко рассуждала и действовала как истинно передовая женщина своего времени, предлагая не просто новый силуэт, а новый стиль жизни. Логика и красота – главный принцип созданных ей моделей. Как оказалось, ее талант создал моду на все времена.

Туники из немнущегося трикотажа-джерси длиной три четверти, фланелевые блейзеры, вязаные свитера и кардиганы, прямые, до щиколоток, юбки с карманами, летние платья из льна, пляжные пижамы и брюки для загородных прогулок, прорезиненные плащи, модель которых она подглядела у своего шофера, – все это Коко Шанель носила сама и предлагала своим клиенткам. Изданная в 2002 году Современная энциклопедия «Мода и стиль» так пишет об этом: «Шанель принципиально одевала не только идеально сложенных, прекрасных, юных, а женщин любого возраста, красивых от природы и не очень. Главное, чтобы они были уверенными в себе, энергичными, всегда подтянутыми, в полном смысле слова современными. Такие дамы смело водили автомобиль, играли в теннис, плавали и загорали, слушали джаз и предпочитали искусство Африки искусству старых европейских мастеров. Многие из них учились в университетах, служили в конторах, некоторые снимались в кино или просто тратили деньги „новых богачей“ – американских промышленников и банкиров. Потенциальные клиентки Шанель жили деятельно, бравировали собственной независимостью, пытались сами управлять своей судьбой. Великая Мадемуазель и ее творчество были для них наилучшим примером».

Маленькое черное платье

Ее обожали, ей подражали, с ней считались, с ней соперничали, перед ней преклонялись. Начав в 1913 году с создания своего первого ателье в Довиле, эта великая женщина быстро расширила свою деятельность, открыв 1915 году Дом моды в Биаррице, а уже в 1921 году в Париже на рю Камбон, 31, появился ставший всемирно известным Дом Шанель. Ее карьера продолжалась более полувека с перерывом, когда она в 1940 году закрыла Дом и ушла в добровольное изгнание, чтобы возвратиться в мир моды в 1954 году.

В 1926 году Шанель создала свой шедевр – маленькое черное платье. Если ты ничего не имеешь в своем гардеробе, но у тебя есть «маленькое черное платье», то можешь быть уверена, что оно всегда выручит тебя и будет уместно и в офисе, и на светском рауте. Как сказали бы мы в России, «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Журнал Vogue, выразил по сути ту же самую мысль, когда назвал это платье из черного крепдешина «фордом» моды.

Коллекции Шанель были комфортны для тела и соответствовали духу двадцатых. В них отразились различные культурные и по-литичесие события той эпохи, например, недавно закончившаяся Первая мировая война, поток эмигрантов из России, авангардное искусство и русский стиль с вышивками и меховой опушкой. Она ввела в моду трикотаж. Многие идеи умно взяла из мужского гардероба. Стиль, созданный ею, включал в себя не только одежду, но и аксессуары, и парфюмерию. Дебютом был фантазийный аромат Chanel № 5, появившийся в 1921 году, а за год до смерти она представила духи с классическим ароматом – Chanel № 19.

Коко умерла в 1971 году, оставив после себя не просто империю моды, но непревзойденный стиль Шанель.