Текст книги "История костюма и гендерные сюжеты моды"

Мода начала XX века

В облегающем платье амазонки и в шляпе с перьями я представлялась себе женщиной фатальной и таинственной.

Тамара Карсавина. «Театральная улица»

Все русское производит фурор, – его находят грациозным, красивым, а главное – в высшей степени роскошным и модным.

Журнал «Новь», 1894 г.¹⁸

Основными потребителями моды в начале XX века в Европе и мире оставались представители высших сословий и промышленной олигархии. Центром моды по-прежнему был Париж, значительное влияние оказывал Лондон, и кроме того, начало ощущаться влияние Америки, поскольку она в это время стала реальным лидером в области экономики.

Именно в Америке формировался стиль практичной одежды. Она распространилась в основном в средних слоях населения, которые носили готовую одежду или шили ее на заказ. Высшие слои всего мира оставались клиентами Домов высокой моды в Париже.

Портные предлагали одежду для всех случаев жизни, предполагая многократную перемену ее в течение дня. Это, например, утренний костюм в виде домашнего платья или неглиже; для дневного времени – платья для визитов, для прогулок, обеденное, «чайное», для вечера – бальное и т. д.

Информацию о модах можно было получить не только в модных журналах, популярные газеты посвящали свои колонки модным новинкам и светским новостям с описаниями туалетов присутствовавших особ.

Высокая прическа из волнистых волос, высоко поднятая грудь, осиная талия и пышные бедра – изысканный образ, воплощенный в сценическом костюме. Открытка 1907 г. Miss Marie Studholme as «Ivy Blossom» in «My Darling»

В Париж за новомодными туалетами съезжались богатые дамы из разных стран. Роскошные универсальные магазины того времени привлекали покупателей, желающих похвастаться достатком. Бедные же девушки стремились попасть в США и поступить там на швейные фабрики. Америка славилась как «страна неограниченных возможностей», надо было только скопить денег на дорогу.

В целом мода была ориентирована на зрелую женщину с полной грудью, пышными бедрами и талией, затянутой в корсет¹⁹. Модный гардероб включал в себя большое количество платьев для обеденных, послеобеденных и вечерних приемов, посещений балов и театров, визитов, путешествий на поезде, автомобиле или в карете и др. Шубы, пальто, блузы, жакеты, боа из перьев, шляпы, зонтики от солнца, веера и перчатки в изобилии присутствовали в нем. За подбор и сохранность одежды хозяйки отвечали слуги, в чью задачу входило постоянное внимание к чистоте и внешнему виду костюмов, необходимых для многократного ежедневного переодевания. К 1910 году в моду вошел новый силуэт, делающий фигуру более стройной и прямой.

Прогулочный костюм начала XX века: расшитая блузка с глухим воротом-стойкой и юбка из темной шерсти, голову украшает широкополая шляпа

Вечерние туалеты изготавливали из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Кружевные тонкие рукава были сменной деталью платьев. Их могли покупать отдельно и менять. Дорогое кружево ручной работы теперь можно было заменить более дешевым машинного производства. Поэтому стало обычным делом украшать кружевом многие носильные вещи. Кружевные блузки – непременная часть гардероба женщины начала XX века.

Их носили с гладкой юбкой. Поверх блузки мог быть надеть жакет.

Модная прическа «Гейнсборо» предполагала высоко забранные волосы с добавлением искусственных прядей.

Женский и мужской костюм начинает меняться.

Кружевная блузка с воротником-пелериной (машинное кружево); длинная коричневая юбка косого кроя мягко облегает бедра и сильно расширяется книзу. На талии – широкий кожаный ремешок. Пышность груди не подчеркнута.

В мужском костюме – легкая небрежность: не туго завязанный галстук и мягкая фетровая шляпа – самое демократичное веяние мужской моды. Бельгийская открытка, 1905

Была модна просвечивающая нежная кожа, поэтому ее отбеливали. Загар считался недопустимым для дам высшего сословия. В косметике применялись опасные для здоровья отбеливающие средства, содержащие мышьяк и свинец. На висках подрисовывали голубые прожилки. Но в целом использование косметики и краски для волос в эти годы осуждается. Феминистки добиваются того, чтобы это считалось допустимым. Первые суфражистки были искусно подкрашены, ухожены и хорошо одеты. Ногти полировали специальной пастой. К 1910 году женщины, занимающие хоть сколько-нибудь видное и независимое положение, подражают феминисткам. Они пытаются подкрашивать глаза, использовать помаду для губ и карандаш для бровей и даже окрашивают волосы хной (последняя парижская мода).

Ювелирные украшения тех лет отличались изяществом. Очень моден был жемчуг, в частности, короткие, охватывающие шею колье из 8-10 рядов жемчужин, скрепленных серебряными планками. Броши делали в виде цветов или насекомых. Веера были важной частью вечернего туалета. Их делали из шелка на каркасе из слоновой кости или из перьев, расшивали стеклярусом.

Шляпа «шантеклер» украшена страусовыми перьями (иногда – перьями белого петуха). Платье – в стиле реформ, с опорой на плечевой пояс

Среди ароматов самым изысканным считался чистый и свежий запах лаванды. Кроме того, он действовал успокаивающе.

Сумочки были не менее изысканны, чем вечерние платья. С прямым силуэтом прекрасно сочетались кожаные сумки в форме саквояжа.

Модны стройные щиколотки. Их хорошо подчеркивают ботинки на пуговицах с расклешенным каблуком «Луи»²⁰, которые становятся настоящим лидером уличной моды.

Влияние театра на моду было значительным. В 1910–1911 годах после премьеры аллегорической пьесы Э. Ростана «Шантеклер»²¹ появляются большие шляпы, украшенные перьями белого петуха или страусовыми перьями. В 1911 году один из журналов писал: «Мода отражает жизнь. Появился „Шантеклер“ Ростана и тащит за собой шляпки, трости, платья, зонты „Шантеклер“».

Россия тоже внесла свой вклад в развитие модных тенденций европейской одежды. Это ощущалось уже в конце XIX века. Русские, появляясь за границей, старались одеваться роскошно. И прежде всего русская роскошь ассоциировалась у европейцев с богатыми шубами на меху. Но в своей частной жизни люди одевались более скромно. Существовали специальные рынки и магазины, в которых можно было относительно недорого приобрести подержанную одежду.

К 1910 году в моду вошел новый силуэт, делающий фигуру более стройной и прямой.

Каталог «Мах wirz», 1912.

Слева направо: пальто для путешествий; пальто – «гаррик» с пелериной

Новая форма корсета формировала стройный прямой силуэт

Костюмы для визитов нейтральны, подобно мужскому костюму

Европейская мода, начиная с 1909-го года, испытывала явное влияние Востока и славянской культуры благодаря грандиозному успеху в Париже русского балета, представленного труппой Сергея Дягилева в Русских сезонах. Триумфу Русских сезонов способствовало все: изумительная музыка И. Стравинского и С. Прокофьева, декорации и костюмы Л. Бакста, А. Головина, А. Бенуа, Н. Рериха, великолепная хореография в исполнении ведущих танцовщиков – А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нижинского.

Сенсацией стал первый же балетный сезон 1909 года. Франция была ошеломлена

«Клеопатрой», «Юдифью», «Половецкими плясками», «Псковитянкой». Декорации и костюмы дали толчок к возникновению новой массовой моды. В 1910 году русские привезли в Париж «Шахерезаду» и «Жар-птицу». Пряная экзотика Востока и очарование русской народной сказки нашли в этих постановках еще более яркое воплощение. Виртуозные стилизации Льва Бакста на тему костюмов разных эпох и культур становились примером для иллюстраторов моды. В моду вошли контрастные цветовые сочетания, причудливые орнаменты и детали, прозрачные, расшитые золотом ткани, турецкие шаровары, тюрбаны с разноцветными перьями. Под влиянием новой моды в богатых европейских домах появились низкие восточные диваны с бесчисленным множеством подушек. На дамах нередко можно было увидеть чалму с эгреткой и юбку, похожую на шаровары. Вот уж поистине подтверждается мнение о великой силе искусства. Надо добавить, что, например, после того как в «Шахерезаде» балерины танцевали без корсетов и с полуобнаженной грудью, в моду тут же вошли прозрачные ткани, большие декольте и открытые руки.

Литературное свидетельство

Каждая воспитанница получала к выпуску 100 рублей на экипировку. Для того времени это была довольно крупная сумма, но мне надо было одеться с головы до ног.

Чтобы как можно разумнее использовать деньги, мама решила поискать для меня пальто и юбку у торговцев подержанными вещами на Александровском рынке. Она знала там одного старого еврея, занимавшегося перепродажей хороших вещей. Я и прежде слышала о существовании еврейского рынка, но никогда там не бывала. Витрины магазинов под аркадами выглядели весьма почтенно и предлагали покупателям добротную, но вышедшую из моды одежду, какую носят люди скромного достатка. Евреи торговцы держались напряженно внимательно, готовые захватить случайного клиента любым способом: самые дерзкие доходили до того, что дергали покупательниц за юбки. Впоследствии я полюбила этот рынок; его маленькие лавчонки казались мне милее антикварных салонов, где каждый предмет имел свою цену, свою этикетку, свою историю.

…В магазинчике, куда мы вошли, все дышало чистотой и порядком. Женщина приятной наружности по имени Минна пригласила нас подняться по лесенке на очень опрятные, хотя и тесные антресоли. Одно за другим она снимала с вешалок аккуратно развешанные платья. Мама выбрала для меня темно-синий костюм английского покроя, показавшийся мне совершенно новым. На подкладке была пришита иностранная этикетка.

Тамара Карсавина. «Театральная улица»

В начале XX века среди парижских кутюрье появился первый «диктатор моды». Его звали Поль Пуаре. Диктатором он являлся в том смысле, что стал предлагать клиентам свое представление о том, какой должна быть идеальная женщина, в то время как остальные прилаживались к пожеланиям заказчиков одежды.

Русские сезоны в Париже.

Т. Карсавина – Жар-птица. «Жар-птица». Рис. Л. Кайнера

Т. Карсавина и В. Нижинский в «Шахерезаде». Рис. Л. Кайнера

С легкой руки Пуаре появились модели с завышенной талией и мягким корсетом.

Слева направо: пальто из каталога фирмы «Seiden-Greider», Цюрих, 1916 г..

Прогулочные платья. Вестник моды, Пг., 1916, № 20

С 1906 года Пуаре предлагает модели с завышенной талией и мягким корсетом. Он проповедует отказ от громоздкого нижнего белья и традиционного корсета, хотя и не является сторонником эмансипации. Впоследствии Пуаре вообще игнорировал корсет. Его модели в стиле «неогрек», модном в 1910-х годах, отразили увлечение античными мотивами. Для рекламы своих моделей он приглашал лучших иллюстраторов моды и ведущих фотографов. Костюмы Бакста оказали на Пуаре большое влияние. Он посещал все премьеры Русских сезонов и ввел в моду сочетания ярко-синего с желтым, изумрудного с оранжевым, розового с желтым, подсмотренные в восточных моделях Бакста. Пуаре полюбил и восточные ткани – бархат, парчу, газ, вышивки золотом и серебром. Не копируя затейливые восточные орнаменты, Пуаре превратил их в геометрический декор контрастных тонов. Все это разительно отличалось от матовой бледности цветов господствовавшего до этого времени стиля модерн.

Зимняя одежда.

В 1910-е годы в моду вошли манто овального силуэта.

Costumes Parisiens, 1912

Увлечение античной культурой в 1910-е годы отразилось в творчестве испанца Марианно Фортуни. Он патентует технологию плиссировки паром шелковых тканей и, вдохновленный конструкцией ионических хитонов и пеплосов, создает плиссированные платья-туники из шелка, оставшиеся в истории костюма под названием дельфос. Платья дельфос могли быть в самой разнообразной цветовой гамме, дополнены накидками, а также украшены набивным орнаментом. Фортуни был известен своими экспериментами с тканью. Он пытался воссоздать ткани в технике набойки и тиснения серебром и золотом наподобие образцов эпохи итальянского Возрождения. Изготавливал их Фортуни вручную в своей мастерской. Богатой клиентурой мастер был не обижен. У него заказывали платья дамы из высших кругов общества и известные актрисы (С. Бернар, Э. Дузе, Г. Режан и др.).

В 1919 году в Париже открылся Дом высокой моды «Жан Пату». Его коньком стала одежда для активного отдыха и спортивная одежда. Пату вводит в моду купальники из трикотажа и пляжные ансамбли с брюками.

Платье «неогрек».

Фото Н. И. Свищова-Паолы, 1910 (РГАЛИ)

Сценические костюмы актрис часто демонстрировали новейшие линии кроя, прически и другие модные новинки. Образцами для подражания были Сара Бернар, Элеонора Дузе, Айседора Дункан и др.

Сара Бернар была одной из первых актрис, которая появилась на сцене в мужском костюме. Белые брюки-кюлоты создал для нее Поль Пуаре.

Айседора Дункан рискнула предстать перед публикой почти обнаженной, босиком и без корсета. Она шокировала американцев, покорила Европу, ее полюбили в России, куда она привезла моду на платья «неогрек» и где стала женой поэта Сергея Есенина.

Вот таким разнообразием стилей начался XX век.

Мужской костюм начала XX века

 
Одежда родителей в будни простая:
Суконное платье не в ярких тонах
По табелям – блузки из белого фая
И черные фраки при черных штанах.
 

Саша Черный. «Правила для родителей»

Значительных изменений мужской костюм этого периода не претерпел. Мужчины носят все тот же классический приталенный пиджак, изменениям подвержены только детали. Основной тенденцией после 1918 года можно назвать некоторое пренебрежение строгими традициями под влиянием американской моды.

К началу века пижамы полностью заменили в мужском гардеробе ночные рубашки, и стали более популярными короткие трусы.

В Америке в самом начале века появились рубашки, которые не надо было надевать через голову– у них, как у куртки, была застежка спереди, и весь перед рубашки был мягким, не столь сильно накрахмаленным. Прижились они, надо сказать, не сразу. В официальной обстановке до конца 20-х годов продолжали носить рубашки с жестко накрахмаленными полочками. Воротники рубашек в начале века были еще отдельными. Их высота достигала 7,5 см, и были они из накрахмаленного белого полотна. Постепенно они становились уже (до 2-х см.), и их не так сильно крахмалили. Двойной стояче-отложной воротник пришел на смену одинарному, который все же остался в вечернем мужском костюме. Носили также воротник со скошенными концами.

Двубортный пиджак, котелок «дерби», полосатые брюки с отворотами

Сюртук служил для тор-жественых случаев, но его в основном продолжали носить пожилые мужчины. Сюртуки шили из прочного сукна черного или темно-серого цвета. Носили сюртук с жилетом, более светлым или такого же цвета. Двубортный сюртук имел, как правило, по две или три пуговицы с каждой стороны и еще две петлицы на лацканах над линией пуговиц с каждой стороны. Лацканы были отогнуты до талии и отделаны шелком, как и петлицы. Сюртук начала века носили обычно расстегнутым. Он имел низкую талию, был длиннее того, что носили в веке предыдущем. На спинке швы переходили в фалды-складки, над которыми пришивались две пуговицы. На рукавах сюртука были разрезы с пуговицами или же круглые манжеты, отделанные пуговицами с внешней стороны. К сюртуку полагались суженные брюки в узкую серую полоску, мелкую черно-белую клетку. Конечно, брюки могли быть сшиты из той же ткани, что и сюртук.

Визитка постепенно заменила сюртук в качестве одежды для вечерних приемов и торжеств. Модны были однобортные черные визитки с полосатыми брюками. Жилет, как правило, отличался по цвету от визитки. Визитка не подверглась серьзным изменениям в крое. В основном изменения касались ширины лацканов, они стали более мягкими. К 1906 году модно было застегивать визитку на одну пуговицу. Срез спереди визитки продолжили назад, тем самым сузив фалды, которые к началу 20-х годов могли достигать коленного сгиба. Пуговицы, складки и карманы на визитке располагались так же, как и на сюртуке.

Однобортный пиджак, жилет, полосатые брюки, котелок «дерби»

Однобортные и двубортные пиджаки и пиджачные пары постепенно стали доминирующим видом мужского костюма и оставались таковыми в течение всего XX века. Вначале классические пиджаки имели высокую застежку, сами были достаточно длинными, с заниженной линией талии, заканчивались шлицей на спине, разрезом с пуговицами на запястьях. Карманы с клапанами располагались на уровне бедер. На груди – обязательный прорезной карман с листочкой. Пиджаки более свободного покроя появились приблизительно около 1910 года. У них была расширенная линия плеч, лацканы стали длиннее и застежка, соответственно, ниже. Эти изменения происходили под американским влиянием.

Цилиндр и визитка

Приобрели популярность спортивные пиджаки, обычно твидовые²², с поясом сзади и иногда с кокеткой на плечах. Их надевали с фланелевыми спортивными брюками в домашней обстановке выходного дня, для игры в гольф и прогулок.

Черный фрак и черные же брюки с отворотами составляли парадный вечерний костюм мужчины в начале XX века. Брюки часто украшали тесьмой по внешним боковым швам. Фрак носили расстегнутым. Под фрак надевали белый жилет и белую рубашку с накрахмаленным передом. В 1900 году у фрака были прямые фалды длиной до коленного сгиба, воротник-шалька или обычный воротник и закругленные лацканы. Внешняя сторона воротника-шальки и лацканов была шелковой. В 1910-е годы фалды стали короче и выше. В той или иной мере менялась ширина лацканов и подбивка плеч.

Модные галстуки

Пальто «Ольстер»

Прорезиненное пальто в стиле Burberry

Спортивное пальто

С вечерней одеждой носили галстуки-бабочки из белого батиста или пике. Со смокингами носили как черный, так и белый галстук-бабочку, после 1914 года в менее официальной обстановке носили черный шелковый галстук-бабочку. Попытка носить с фраком просто галстуки, которая имела место в 1910–1912 годах, не привилась. В торжественных случаях с визиткой повязывали галстук «эскот».

Жилеты носили в основном однобортные с четырьмя пуговицами и дополнительной вертикальной петлицей для часовой цепочки. С 1908 года на жилете стали делать одну пуговицу на манер короля Эдуарда VII, который ввел эту моду. В 1915 году на жилетах появились короткие мысы, а до этого они были срезаны по прямой спереди. Спинка жилета обычно делалась из подкладочной ткани и имела ремешок и пряжку для подгонки по фигуре. Перед выполнялся из ткани пиджака или контрастной ткани. Перед Первой мировой войной вошли в моду трикотажные жилеты и пуловеры.

Костюм молодого человека начала XX века. 1910.

В начале века была мода на очень узкие мужские брюки. В 1910 году появились отвороты, которые считались авангардной деталью, а к 1920 году брюки с отворотами носили уже повсеместно²³, брюки без отворотов должны были иметь напуск.

Мужские прически того времени были короткими, с пробором посередине или сбоку. Бороду и усы обычно аккуратно подстригали и нафабривали. Бороду носили в основном пожилые мужчины.

В начале XX века продолжали носить все шляпы конца XIX века, и мужчины не выходили на улицу без головного убора. Вместе с постепенным выходом из моды сюртука и визитки и заменой их пиджаком мало-помалу исчезли и цилиндры. Но их надевали в особых случаях– на скачки, на свадьбы и т. п. Носили котелок «дерби» с плоскими или слегка загнутыми полями. Соломенные шляпы-панамы носили летом на загородных прогулках. Встречалась также шляпа канотье.

Господин с тростью, шляпой канотье и нафабренными усами

До 1910–1912 годов в качестве городской обуви носили черные, плотно облегающие ногу ботинки с узкими носами и верхом из сукна. Для сельской местности ботинки, как правило, были более просторные с закругленными мысами и коричневого цвета. В городе коричневую обувь было принято носить с пиджачной парой. В 1910 году появились мужские ботинки «бульдоги» с тупыми закругленными мысами. После Первой мировой войны в мужской модной обуви преобладали туфли. Ботинки же носили консервативные пожилые люди и представители рабочего класса. Носки до начала 20-х годов были шелковыми, шерстяными и хлопчатобумажными темных тонов. С бриджами носили получулки или гольфы.

Самой распространенной верхней одеждой мужчин были пальто честерфилд, Ольстер, коверкотовые пальто и пальто-реглан.

Б. Кустодиев.

Портрет Ф. Шаляпина. 1922

Макинтоши или непромокаемые плащи приобрели популярность во время Первой мировой войны. Они имели двойную плечевую кокетку и пояс и являлись отражением военного стиля.

Русская роскошь ассоциировалась у европейцев с богатыми шубами на меху, что хорошо иллюстрирует портрет Ф. Шаляпина работы Б. Кустодиева.