Текст книги "Детская комната"

Модифицированная древесина

Модифицированная древесина используется при изготовлении паркетных досок, паркетных щитов, паркетных планок для мозаичного паркета. Видоизмененная древесина должна обладать такими качествами, как твердость, прочность, малая истираемость и малое влаго – и водопоглощение. Другими словами, такая древесина должна быть не хуже природной. Для придания древесине необходимых эксплутационных качеств следует проводить определенное воздействие на природное сырье.

Существует несколько способов модифицирования древесины: термомеханический, химический, химико-механический, радиационный, термохимический. Древесина лиственных пород ольхи, березы, осины также подвергается модификации, т. к. без проведения таких операций ее нельзя использовать при производстве паркета.

Свойства, которые получаются при модифицировании древесины, зависят от различных причин. Например, от химической природы и механизма отвердения пропиточного полимера, от степени пропитки им древесины. Если древесину ольхи или березы пропитать фенолформальдегидной смолой, то в результате ее твердость повысится в несколько раз.

Модифицированную древесину можно применять для изготовления паркетных планок вместо лиственных пород.

Самым распространенным способом модифицирования древесины является высушивание, а затем пропитка березы в петролатуме. В результате увеличивается водостойкость березы и уменьшается истираемость.

Полы из паркетных досок нуждаются в ремонте при отслаивании планок или при появлении зыбкости пола. Иногда при прогибе паркета и его скрипе можно обойтись без разбора пола. Рекомендуется в местах прогиба снять одну или две планки, затем просверлить отверстие диаметром до 10 мм и через него залить цементно-песчаный раствор. Выполнять эту процедуру нужно два или три раза с интервалом в сутки. Этот раствор после затвердевания дает дополнительную опору.

Для того чтобы паркетные полы прослужили как можно дольше, их необходимо натирать раз в два месяца водными мастиками. Если паркетные полы были уложены на битумных мастиках, то их нельзя натирать скипидарными, так как скипидар растворяет битум, а это, в свою очередь, приводит к окрашиванию пола в темный цвет. Можно также покрывать паркетные полы лаками один раз в два года.

Алкидные лаки (ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166) придают глянцевый блеск, легко удаляются смывками. Также алкидные лаки пригодны и для дощатых полов, которые окрашены эмалями и красками. Лак на паркетный пол наносится в три слоя, на дощатый – в один слой. Каждый слой должен сохнуть 16 часов. На один слой расход лака – 100 г на кв. м, разбавителями служат уайт-спирит и Р-2.

Алкидноуретановый лак (АУ-271) является высококачественным. При нанесении в один слой он высыхает за два часа.

Если нужно сохранить светлую окраску древесины, то перед нанесением паркетного лака в качестве первого слоя рекомендуется использовать глянцевый нитроцеллюлозный лак НЦ-223. После нанесения лака, а затем и его просушки следует нанести паркетный лак. При образовании наплывов излишки лака снимают шлифовальной шкуркой. Если в паркете имеются щели, то перед нанесением лакового покрытия их нужно заделать. Заделывать щели можно из смеси циклевочной стружки и паркетного лака или из березовых опилок и столярного клея.

Поверхность паркетного пола следует заранее подготовить перед нанесением лака. Старое лаковое покрытие снимают с помощью циклевания, перед этой процедурой пол следует слегка смочить, чтобы дерево было мягче (рис. 24).

Рис. 24. Правильное положение рук при циклевке пола циклей с короткой ручкой

После окончания работ пол нужно отшлифовать наждачной бумагой. Циклевание только что отремонтированных участков можно проводить не ранее чем через 3 суток после настилки (рис. 25).

Рис. 25. Циклевка пола циклей с удлиненной ручкой

В старых домах полы, сделанные из досок толщиной 40 и 29 мм, со временем рассыхаются, что, в свою очередь, приводит к образованию щелей. Ремонт их заключается в замене отдельных досок, для этого приходится снимать плинтусы, а затем с помощью топора приподнимать каждую доску и осаживать на место. Делается это для того, чтобы выступили гвозди. Затем гвозди вынимаются, а доски сплачивают с помощью клиньев, после чего доски прибиваются гвоздями к лагам (рис. 26).

Рис. 26. Настилка дощатого пола по лагам

Если необходимо полностью заменить покрытие пола, то в этом случае можно постелить линолеум. Это делается следующим образом: на основание настилаются древесно-волокнистые плиты, их крепят к доскам гвоздями. После чего на плиты стелится линолеум на клее или мастике. На деревянный пол можно также настелить штучный паркет, для этого весь пол застилается картоном или же несколькими слоями плотной бумаги.

Штучный паркет настилают по стяжкам с применением битумных мастик или специальных клеев. Стяжку предварительно очищают от грязи и раствора с помощью металлических скребков, а пыль и мусор выметают. Затем проверяют горизонтальность и ровность стяжки. Прочие бетонные и цементно-песчаные стяжки, имеющие выбоины или трещины, ремонтируют цементным раствором.

Иногда для укрепления стяжки и повышения звукоизоляции наклеивают древесно-волокнистые плиты толщиной 4 мм. Безфризовую настилку полов можно вести в помещении при температуре не ниже 8 °C и относительной влажности 6 %.

Наиболее распространенный рисунок укладки паркета – «в елочку» – набирают из правых и левых планок. Настилку начинают с составления плана работы для каждого помещения. Длина планок зависит от ширины помещения. Сначала поперек комнаты насухо выкладывают «змейку» из паркета. Каждая планка «змейки» соответствует ряду паркета. Паркет в прямой ряд настилают в небольших помещениях и узких коридорах (рис. 27).

Рис. 27. Настилка паркета: 1 – квадрат; 2 – по диагонали; 3 – с фризом; 4 – с усложненными рисунками

При ширине планок более 40 мм в рядах, которые примыкают к продольным стенам, приходится обрезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке «змейки» из паркета шириной более 40 мм получилось нечетное число рядов, то «змейку» сдвигают на половину длины планки. При этом одну планку распиливают пополам под углом 45°, а оба крайних ряда набирают из этих половинок.

До начала укладки протягивают шнурок для «маячной елки», которая должна выкладываться безупречно, так как является основой для всего покрытия. При настилке паркета на мастиках «маячную елку» выкладывают вдоль длинной стены, наиболее удаленной от входа, чтобы не ходить по свежеуложенному паркету.

Левый ряд «маячной елки» укладывают под шнуром, а углы правого ряда должны касаться шнура (рис. 28). Укладку ведет паркетчик, а помощник раскладывает планки (под левую руку – левые и под правую руку – правые), а также разливает и разравнивает слой мастики.

Рис. 28. Укладка «маячной елки»

Разравнивают мастику специальными зубчатыми гребенками, в результате чего образуется рифленая поверхность, которая обеспечивает высокую прочность приклейки. Паркетчик утапливает очередную планку в слой мастики, паркетным молотком плотно пригоняет ее к уложенным планкам, забирая гребень в паз со стороны продольной и торцовой кромок.

Уложенную «маячную елку» закрепляют: заливают горячей мастикой зазор между стеной и крайним рядом паркета или в нескольких местах плотно закладывают клиньями. При рядовой укладке планок в конце рядов у стен остаются незаполненные треугольники, которые наиболее экономно заполняются распиленными под углом 45° планками, сложенными в квадрат (линия распила планок стала диаго – налью этого квадрата).

В том случае если в помещении стены неровные или имеют сложную конфигурацию, то «маячную елку» укладывают по середине помещения. Метод настилки паркета в обе стороны от «маячной елки», расположенной по длине оси помещения, является основным при настилке штучного паркета. Настилка паркета в «косую елку» – это способ укладки, при котором «маячная елка» располагается по диагонали.

После укладки «маячной елки» с каждой стороны поочередно настилают следующие ряды паркета. При укладке паркета с фризом последний ряд «елки» прибивают гвоздями в продольных пазах. Край последнего ряда надо обрезать по шнуру, который натянут по линии фриза. Фриз укладывают с зазором от стены, равным 10–15 мм. Если паркет укладывают без фриза, последний ряд обрезают у стены с тем же зазором (рис. 29).

Рис. 29. Настилка паркета с фризом

Преимущества этого метода – возможность использовать разномерный пакет на доборы у стен, а также то, что паркетные планки обрезаются только под прямым углом. Единственный недостаток этого метода настилки – сложность механической циклевки готового пола, так как машина, проходя через планку поперек волокна, может испортить паркет.

Настилка паркета с фризами требует сложного плана, так как ни галтель, ни плинтус не прикрывают пристенных рядов, которые образуются по линии фризов. Фриз представляет собой декоративное окаймление паркета по периметру помещения с окантовкой линейкой, жилкой или линейкой и жилкой.

Для обеспечения долговечности нового паркетного пола рекомендуется сделать специальный настил при входе в помещение для удаления с обуви твердых частиц и влаги. Для лучших результатов необходимы три стадии очистки.

Во-первых, положить снаружи от входа коврик с грубой скребущей поверхностью. Очищающий коврик с резиновыми лопастями будет удалять грубые частицы.

Во-вторых, не рекомендуется ходить по полу в обуви с грязью или песком, т. к. это приводит к быстрому износу покрытия пола. На мебельные ножки необходимо прикрепить войлочные валики. Под кресла с роликами желательно положить защитные паркетные коврики.

В-третьих, при ежедневной уборке необходимо протирать поверхность паркета сухой мягкой тканью, рекомендуется также применение пылесоса.

По мере необходимости можно воспользоваться хорошо отжатой влажной тряпкой, но недопустима мокрая уборка с лужами и подтеками. Деревянные полы достаточно гигроскопичны, поэтому не рекомендуется без принятия специальных мер укладывать их в ванной комнате и в прихожей.

Если на поверхности появились пятна, их можно убрать мягким моющим средством (не содержащим аммиака).

Существуют также средства для регулярного и периодического ухода за паркетными полами, к которым относятся разнообразные осветлители и полиши. Паркетные полиши создают на поверхности тончайшую защитную пленку, освежают и значительно продлевают срок службы лакового покрытия. При выборе полишей лучше использовать системный подход, т. е. выбирать продукцию по уходу за паркетом той же фирмы, чей лак применялся для данного паркетного пола.

Существуют также специальные фирменные средства для локального ремонта паркетных и дощатых полов, в том числе средства для маскировки царапин и повреждений поверхности.

Для того чтобы любой паркетный пол мог надежно служить долгие годы, необходимо, чтобы основание, на которое он настилается, соответствовало определенным требованиям.

При укладке паркета используемые материалы, черный пол и рабочие помещения должны иметь температуру не менее 18 °C. Относительная влажность воздуха при монтаже пола должна быть, согласно стандарту, от 30 до 60 %.

Черный пол должен быть чистым и сухим и иметь необходимую пароизоляцию. Черные полы с ковровым покрытием не отвечают этим требованиям. Например, покрытие из материала с высоким ворсом следует снять.

При относительной влажности воздуха выше 60 % помещение следует просушить. Если температура ниже 18 °C, ее необходимо повысить.

Для паркетного пола важно, чтобы относительная влажность воздуха постоянно оставалась в данных пределах. В случае слишком высокой относительной влажности воздуха может произойти повреждение пола. Если количество и размер зазоров больше, чем предписанные в спецификации АМА, это часто приводит к тому, что за высокой влажностью следует слишком быстрое высыхание.

Между черным полом и паркетным покрытием следует поместить гидроизолирующий слой. В качестве гидроизолирующего материала рекомендуется использовать износостойкий листовой полиэтилен толщиной 0, 2 мм. Защитное покрытие должно быть положено внахлестку не менее 200 мм.

Перед укладкой полиэтилена поверхность основания всегда должна быть чистой и не содержать органических загрязнений, деревянных опилок, бумажных отходов и т. п. Если в дальнейшем под покрытием повышается относительная влажность, эти материалы могут привести к образованию плесени.

Мозаичный паркет

Мозаичный паркет используется для устройства полов в жилых зданиях. Он состоит из элементов прямоугольной или квадратной формы, которые представляют собой ковер, образованный паркетными планками.

Планка такого паркета изготавливается из массивной древесины, ее длина всегда должна быть равна ширине. Самый простой квадрат мозаичного паркета – планки одинаковой длины и ширины, которые уложены кромка к кромке. Лицевая сторона паркета представляет собой наружную поверхность слоя износа планки. Слоем износа является вся толщина планки.

Мозаичный паркет, в зависимости от фиксации планок, делится на два типа: П1 и П2. В паркете типа П1 планки клеятся на бумагу лицевой стороной и снимаются уже после укладки паркета на основание. При наборе паркета типа П2 планки наклеиваются оборотной стороной на материал, который будет частью конструкции пола после настилки паркета.

В качестве эластичного материала используются битуминизированные древесно-волокнистые плиты, а также плиты из резиновой крошки.

Ковры мозаичного паркета имеют следующие размеры: 650 х 650 мм; 600 х 600 мм; 520 х 520 мм; 480 х 480 мм; 400 х 400 мм.

Элементарный квадрат мозаичного паркета может иметь следующие параметры: 200 x 200 мм; 160 х 160 мм; 150 х 150 мм; 130 x 130 мм; 120 x 120 мм; 100 x 100 мм.

Планки имеют стандартную ширину (20, 24, 26, 30 мм) и длину (100, 120, 130, 150, 160, 200 мм). Толщина планок из древесины лиственных пород составляет 8 мм, а хвойных – 10 мм.

Мозаичные ковры набирают из квадратов, но из них можно также собрать и прямоугольный ковер. Для этого нужно уложить элементарные квадраты в шахматном порядке.

Паркетные планки в элементарном квадрате должны быть из древесины одной породы и иметь одинаковую длину и ширину. Для улучшения внешнего вида мозаичные ковры могут изготовляться из различных пород дерева.

Для упрощения изготовления художественного паркета, снижения трудозатрат по его укладке и существенного снижения себестоимости рядом фирм изготавливаются в заводских условиях готовые модульные элементы мозаичного паркета. Эти элементы могут либо встраиваться в штучный паркет в виде бордюров, розеток и т. д. (их толщина соответствует штучному паркету), либо использоваться как самостоятельные модули, из которых целиком собирается мозаичный паркет.

Готовые модульные элементы изготавливаются из массива древесины твердых и ценных пород. Отдельные элементы рисунка нарезаются в заводских условиях (механической либо лазерной резкой), они не шлифуются и не лакируются, не имеют пазов. Рабочим слоем, подлежащим шлифовке, является вся толщина элемента – обычно 15 мм. Продажа отдельных модулей может осуществляться производителями по-разному: в виде набора элементов с прилагаемым рисунком и рекомендациями по сборке; собранного модульного элемента на специальном скотче или бумаге; собранного модульного элемента, приклеенного на подложку (стекловолокно, столярная плита) под давлением.

Разработано большое количество типовых рисунков модульных элементов (розеток, бордюров и т. п.).

Сложные розетки с криволинейными рисунками, включающие в себя большое количество различных пород древесины, являются, конечно же, недешевым товаром. Но если заказчик хочет иметь уникальный пол, который будет произведением искусства, то в данном случае вложение средств оправданно.

Для создания красивого паркетного пола с рисунком можно обойтись и гораздо меньшими суммами, если использовать специально разработанные розетки упрощенных рисунков. Особенность этих модулей состоит в отсутствии криволинейных элементов, все детали выполняются при помощи механической резки прямолинейно, но при этом сохраняется видимость сложного рисунка. К тому же и края розеток выполняются не по радиусу, а многоугольно, что позволяет просто стыковать их со штучным паркетом, избегая сложных подрезок. Подобные розетки предлагаются сериями, которые включают розетку больших размеров и несколько более маленьких. При этом обязательно сохраняется стилистическое единство рисунков. Это позволяет, используя одну серию розеток, решить пол в едином стиле, например уложить большую розетку по центру комнаты, а несколько маленьких – по углам.

Полы из керамических плиток

Во многих случаях полы из твердых материалов оказываются предпочтительнее и практичнее дощатых или покрытых полимерными материалами. Долговечные и красивые керамические плитки прекрасно подходят для устройства полов в ванных и туалетах, на лестничных площадках, лоджиях, балконах и т. д. В продаже имеется широкий ассортимент как отечественных, так и импортных плиток, которые отличаются материалом, покрытием, цветом, начиная от неглазурованных квадратных форм размером 150 х 150 мм и кончая глазурованными плитками с разнообразными рисунками и размерами 300 х 300 мм.

Керамические плитки лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако их можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.

Если нужно настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно положить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.

До начала укладки плитки следует снять все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.

Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного квадратного метра смеси.

Плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола.

Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нужно нанести на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протянуть зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность.

Для укладки маячной плитки надо положить плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижать плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, то ее следует прижать всем своим весом. Рукояткой кельмы осаживать плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. После этого проверить горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Нужно добиться полной горизонтальности, осаживать края рукояткой кельмы, затем подобрать остатки раствора. В процессе укладки плиток очень важно следить за уровнем пола, ориентируясь по маячным плиткам (рис. 30).

Рис. 30. Последовательность наклеивания плиток: а – на себя; б – от себя; 1–12 – последовательность укладки плиток; I – IV – захватки – четверти (стрелками показано направление укладки плитки)

Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положить на пол новый раствор и снова уложить плитку, применяя большее давление. Если укладывать плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой нужно положить на нее раствор. Остальные плитки укладывают по шнурам во всех четырех направлениях от первой, до получения креста. Затем убрать шнуры и продолжить работы.

Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, можно воспользоваться калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т. д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем что плитки могут иметь разброс в размерах, следует периодически измерять расстояние от центра до уложенного ряда и корректировать зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной нужно использовать уровень, закрепленный на длинной рейке.

Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, нужно отрезать шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки, на расстоянии, равном ширине плитки.

Сверху перпендикулярно к ним нужно прибить еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепить на верстаке. Затем уложить плитку между рейками и выровнять линию отреза с верхней рейкой. После чего прижать плитку струбциной и по направляющей надрезать плитку на треть ее толщины. Затем положить надрезом на край другой плитки и ударить по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком.

При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку.

Настилка керамических плиток на пол производится на битумных мастиках, клеях «Бустилат», «Стилит», на «Мастике для приклеивания кафельных плиток», мастиках «ПС-5», «Гумилакс», «Синталакс», «Акрилакс», «Гермелакс». Настилка полов из керамической плитки на битумных мастиках производится по поверхностям, предварительно прогрунтованным раствором битума в бензине или керосине.

Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:

1. Битумно-силикатная (глинобитумная паста – 1 часть, жидкое стекло – 3/4, мел – 2). Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II или БН-III – 36 %, глины жирной – 24 %, воды – 40 %.

2. Холодная известково-битумная мастика (битум марки БН 2/11 – 1 часть, известковое тесто – 0, 8 части, вода – 0, 6 части). Приготавливается с подогревом битума до 160–180 °C, известкового теста и воды – до 60–80 °C. Смесь перемешивается в течение 5–10 минут.

Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем – не более 2–3 мм. Керамические плитки укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем.

Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе. Полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу и все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать.

Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Так, если вы будете применять для настилки клей «Бустилат», пол заранее следует прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки.

Мастики «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс» и «Акрилакс», предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1, 5–2 мм, после чего сразу же начинают настилку керамических плиток. Порядок – тот же, что и при установке на цементном растворе. Ходить по полу можно через трое суток.

С помощью мастики «ПС-Б» можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10: 1, после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. Мастика «ПС-Б» токсична, и работать с ней нужно в резиновых перчатках.

«Мастика для приклеивания кафельных плиток» прекрасно клеит все облицовочные материалы для пола, в том числе и керамическую плитку, однако она недостаточно водостойка. Чтобы повысить водостойкость этой мастики, в нее перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение. Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытие 1 кв. м пола составляет 0, 5–0, 9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не высох, можно водой при пользовании «Бустилатом», «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастиками «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс», «Акрилакс». При использовании мастики «ПС-Б» ее избыток удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструменты.

Настилка полов на цементном растворе. Приготовление цементного раствора

Цементно-песчаные растворы для облицовки стен и полов керамическими плитками рекомендуется приготавливать из крупнозернистого промытого песка и цемента не ниже марки 300. Соотношение частей цемента и песка в цементно-песчаном растворе должно быть следующим: 1: 5 при цементе марки 300–400; 1: 6 при цементе марки 500–600. При использовании для приготовления цементного раствора цемента марки ниже 300 соотношение в растворе цемента и песка должно быть не менее чем 1: 3.

Для того чтобы плитка лучше держалась на облицовываемой поверхности, можно добавить в приготовленный для работы цементный раствор 1/25 часть клея ПВА, наличие которого будет способствовать улучшению сцепления керамической плитки со стеной и полом. Пусть вас не смущает, что, рассказывая о приготовлении цементного раствора для настилки полов, мы вспоминаем об облицовке стен. Дело в том, что и для облицовки стен, и для настилки полов цементный раствор приготавливается совершенно одинаково.

Для приготовления цементного раствора для облицовки полов и стен нужно брать только сухой песок, иначе его очень трудно просеять сквозь мелкое сито. Просеивать песок сквозь сито нужно обязательно, так как в непросеянном песке сохраняются различные посторонние включения: кусочки ракушек, мелкие камешки, кусочки глины и прочее. Все это будет мешать установке плитки на облицовываемую поверхность, поскольку размеры этих посторонних включений обычно оказываются гораздо больше, чем толщина слоя, необходимого для установки керамической плитки, и не позволяют ей сесть на место. Если начать по плитке постукивать, чтобы все-таки установить ее в нужное положение, она просто треснет.

Цемент для приготовления раствора желательно брать только свежий, недавно изготовленный, поскольку чем свежее цемент, тем лучше будет держаться плитка на облицовываемых поверхностях пола и стен. Все дело в том, что, как известно, цемент при хранении ежемесячно теряет около 5 % своей активности (то есть качества), за год – до 40 %, за два – до 50 %. Поэтому необходимо класть керамическую плитку на раствор из свежего цемента.

При покупке цемента следует обратить внимание на дату его изготовления, которая должна быть указана на мешке. Если дата изготовления на мешке не указана или же цемент продается россыпью, можно определить его свежесть и качество визуально. Возьмите горсть цемента и сожмите его. Если он свободно потечет между пальцами, значит, он недавно изготовлен; если сомнется в комок, значит, цемент старый.

Цементный раствор для облицовывания пола и стен приготавливается так: 1 часть цемента и 3, 4, 5 или 6 частей песка (в зависимости от марки цемента) тщательно перемешиваются. Потом добавляется вода, и состав снова перемешивается до тех пор, пока не достигнет консистенции тестообразной массы. Если по специфике облицовки вам нужно класть керамическую плитку на сравнительно тонкий слой раствора, его нужно сделать пожиже. Для использования более толстого слоя раствора смесь, соответственно, нужно замешивать несколько гуще. Напоминаем, что для улучшения сцепления керамической плитки со стеной в цементный раствор можно добавить клей ПВА.

При укладывании керамической плитки на бетонную поверхность никакой подготовительной работы не требуется. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку – слой бетона толщиной 2–3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После этого получившуюся поверхность следует тщательно разровнять с помощью специальной терки (рис. 31) и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом.

Рис. 31. Терка для разравнивания раствора

После схватывания бетона (через 3–5 суток) можно приступать к настилке пола. Керамические плитки для полов изготавливают разных конфигураций и размеров: квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные и восьмигранные.

Обычно в квартирах и домах для настилки полов используют квадратную плитку. Она выпускается следующих размеров: 300 х 300, 200 х 200, 170 х 170, 150 х 150, 100 х 100, 85 х 85, 80 x 80, 70 х 70, 60 х 60, 50 х 50, 48 х 48 мм. Толщина плитки – 11, 13 и 15 мм. Настилку керамической плитки на полы лучше выполнять до облицовки ею стен, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы.

Если же стены облицовываются плиткой раньше, чем полы, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейку, выставленную по горизонтали, на которую опираются нижние ряды плиток. Из плиток разного цвета можно настилать полы с каким-либо рисунком.

Настилка керамических плиток

Настилку керамических плиток на полы начинают с установки по угольнику и уровню так называемых маячных марок из плиток, уложенных в углах помещения. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают маячные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, который закрепляют горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов.