Текст книги "Остановки в пути. Вокруг света с Николаем Непомнящим. Книга вторая"

Объединенные Арабские Эмираты

Хорошо летом в Дубае, или Новая сказка Шахерезады

Сам воздух, кажется, кондиционирован в этой стране. Он прозрачный и вкусный рано утром и к вечеру, а днем, когда, так сказать, припекает, прохлада прячется в тенистых аллеях пальм и по берегам многочисленных морских каналов, растекается по залам моллов22
  Молл – огромный торговый центр.


[Закрыть] и уютных кафе и ресторанов, где проводят день и ночь гости Дубая.

Не хотите – не выходите оттуда вообще. Там всем найдутся и дело, и развлечение. А люди и не выходят оттуда целыми днями, и в Дубае у них расписан каждый день и час, и жара тут совсем не помеха. Наверное, это единственная страна в мире, где кондиционеры устанавливают сейчас прямо на автобусных остановках (а в самих автобусах они стоят давно). Как же нужно любить своих граждан и заботиться о них, чтобы думать даже об этом!

Теплые объятия Аль-Махи

В получасе езды от небоскребов Дубая прячется совершенно иной мир, о существовании которого не догадывается даже человек с богатым воображением. Царство дюн среди пальм и пальм среди дюн, уникальный заповедник у отрогов гор Хатта, под боком у шумного и делового города – курорт аl Mаhа Desert Resort аnd Spа. За двойной оградой и несколькими проверками (мы только потом поняли, зачем все это) – мир бунгало и SPа среди песка, белых ориксов и газелей, варанов и странствующих дюн. Именно в честь редкого вида антилоп – белого орикса курорт получил свое название (в переводе с арабского аl mаhа – арабская антилопа).

Синь неба и розовый песок. Постоянен только первый показатель, цвет же дюн то и дело меняется. Он то желтый, то серый, то зеленовато-лиловый – в зависимости от сложных физических процессов, происходящих с мириадами разноцветных песчинок, составляющих дюну.

Верхом на одной из них мы и оказались, воспользовавшись джипом «Тойота-крузер», ведомым умелым молодым рейнджером Райаном Тилманом.

Зоолог по призванию, водитель по велению сердца и гид по профессии, он увез нас в царство дюн и остановил машину на самом гребне бархана, задумавшись на секунду, как бы оттуда получше съехать. В это мгновение я и увидел их – небольшое стадо белоснежных ориксов, неспешно переходивших едва заметную тропинку в песчаной почве в поисках очередного кустика. Рога самца лишь на секунду повернулись в нашу сторону, и вот уже все стадо быстро затрусило прочь, постепенно растворяясь в мареве заповедных дюн.

Верхом на дюне

Ориксы – великая ценность Эмиратов. Почти исчезнув повсеместно в этой части мира в середине прошлого века, они вновь восстановили свою численность благодаря заботливым усилиям зоологов многих стран, и, в частности, природоохранной деятельности специалистов курорта Аль-Маха. Сегодня белый орикс – украшение природы Дубая, ее символ и надежда на успешное будущее.

Пока мы спускались с одной дюны, другая успела немного переместиться. Так, по крайней мере, объяснил нам Райан, не обнаружив на привычном месте старого гребня.

Поэтому, взмыв на вершину, мы немного промахнулись и стали сползать набок, однако умелый водитель выровнял джип, и все закончилось благополучно. Оказывается, такие «происшествия» здесь запланированы для особого адреналина!

В разные стороны припустили быстроногие сцинки, до сих пор неподвижно сидевшие на гребнях дюн и внимательно за нами наблюдавшие. Оставляя на сухом песке пунктирчики следов, они быстро бросились на поиски новых наблюдательных местечек, удивляясь настырности непрошеных гостей на рычащей машине.

А потом был расслабляющий, успокаивающий мир массажа и приятных процедур в центре Timeless SPа: сеансы ароматерапии и релаксации в бассейне, влажная парная, наполненная ароматами пустынных растений и весенних целебных трав. И все это прямо на краю пустыни, на берегу голубого бассейна, у дверей бунгало, ставшего тебе родным домом на несколько волшебных дней…

Лыжи в… Дубае

Снег впервые выпал в городе на площади 3000 кв. м два года назад и с тех пор больше здесь не тает. И это вовсе не одно из аномальных природных явлений, сообщениями о которых так богаты наши сводки новостей, а заранее спланированная и блестяще воплощенная в жизнь задумка дубайских инженеров и техников – создать в явно не прохладном эмиратском климате снежный парк под… нет, не под открытым небом, а, наоборот, в крытом павильоне, примыкающем к отелю «Кемпински». Из окон которого, кстати, можно наблюдать за соревнованиями по слалому, сноуборду или детскими забавами со снежками или ледовыми скульптурами.

Можно смело сказать, что это первый крытый лыжный курорт на Ближнем Востоке, представляющий собой комплекс для катания на сноуборде, лыжах и просто развлечений на снегу. На 3000 кв. м, как мы уже говорили, расположились холмы для катания на санях, туннели и снежные пещеры, наполненные самыми неожиданными видами и звуками. Здесь есть и наблюдательная башня, с которой открывается вид на Ski Dubаi.

Можно поиграть в снежки и подурачиться на снежных спусках. Те же желающие, которые не чувствуют себя достаточно подготовленными для спусков на лыжах или сноуборде, могут записаться на занятия в снежной школе.

Надо сказать, незабываемое впечатление производит купание в Персидском заливе неподалеку, где температура воды в марте не опускается ниже 25 градусов, а потом, буквально через полчаса, – стремительный спуск на лыжах или санках со снежного склона!

Зима при 40 градусах жары

Остановка в пути: дубайцы играют в гольф

Двадцать лет назад в 17 км от центра города на месте бывшего вади – высохшего русла пустынного ручья – возник первый в этих краях гольф-клуб. Сегодня на ухоженных зеленых площадках проходят международные соревнования, привлекающие тысячи гостей со всего мира. Силуэт этого гольф-клуба изображен даже на купюре в 20 дирхамов – это единственный в истории нумизматики случай, когда такое заведение представлено на национальной валюте! А всего на территории Дубая, помимо этого, работают еще 7 гольф-клубов и 13 проектируются и строятся. Играть тут можно 9 месяцев в году, и лишь летом, когда на поле днем жарковато, игроки делают перерыв и набираются сил для новых матчей.

Обо всем этот нам рассказал Джон Келлигер, директор по развитию этого гольф-клуба, ловко лавируя на маленькой машинке по дорожкам между полей, умудряясь одновременно и здороваться с игроками, и показывать Журналистам самые красивые полянки, на месте которых раньше пробивался сквозь пески ручеек-вади.

На полпути в пустыню

Из Дубая в Оман можно проехать без остановки. Но тогда вы лишитесь уникального зрелища – разноцветных склонов гор Хатта и замечательного действа – сафари среди скал. Это совсем, не то что езда по дюнам: горы иные, они никуда не убегают. Но они манят другим – своим суровым величием и несхожестью одной с другой.

Перевал следует за перевалом, и за каждым – высохшие русла рек. Впрочем, многие так и не высохли, а текут себе между гор, и вода в них теплая и минеральная. Переправы легко преодолеваются джипами, поднимающими тучу брызг, и тут же можно смыть с себя жару и усталость, окунувшись в целебные воды.

А посреди скал – этническая деревня Хатта. Две древние башни как бы охраняют поселок, насчитывающий три тысячелетия, и его обитателей. 30 построек, различных по величине, показывают разные эпохи жизни этого уголка Аравии. Старики-аксакалы покажут вам, как правильно сплести веревку из волокон финиковой пальмы, те же, что помоложе, исполнят национальный танец «набати», а кузнецы выкуют наконечники для плуга или стрелы. Вы сможете заглянуть в бездонный «бир» – колодец, действующий не одно столетие, и понаблюдать, как здешние земледельцы ухаживают за особой, террасной системой ирригации – «фаладж»…

Вы не были в доме у местных жителей? Тут можно восполнить этот пробел. Такой дом состоит из традиционной комнаты для гостей – «маджлис», спальни, столовой и, конечно, «мареба» – загона для скота. Во всех комнатах сохранены все надлежащие предметы быта. А неподалеку от деревни, тоже в горах, расположился уютный отель «Хатта Форт», где вы скоротаете и день, и ночь, поплаваете в бассейне и насладитесь местной кухней и фольклорной программой. Да, чуть не забыли сказать про салон красоты, где вам представится возможность примерить на себя «одежду» из рисунков хной (очень полезной, кстати) и местные способы релаксации при помощи SPа.

Кэмел песков

Сижу на девочке и потому абсолютно спокоен – не понесет, не сбросит, не укусит красавица верблюдица. Она грациозно подгибает передние ноги и призывно оглядывает меня – слегка наклонив, а потом, приподняв голову, как старушка с вязанием через бифокальные очки смотрит на шалящего внучка: ну, что, будем кататься или глазки строить?

Я опять посреди пустыни наедине с караваном, и снова мне качаться в богато разукрашенном седле под скрип песка, под песню ветра в дюнах и всхрапывание лошадей сопровождающих нас бедуинов…

Мою камель зовут Нака – просто «верблюдица». Так вообще называют всех мозоленогих девочек. А вообще верблюд – джамали, отсюда и пошло сигаретное «кэмел»…

Бедуины и в самом деле больше любят верблюдиц. Самцы более злопамятны и агрессивны. Говорят, когда кочевник наказывает вожака, тот глаз не сводит с кнута, стараясь запомнить как можно более подробно сцену экзекуции, чтобы при первом же удобном случае отомстить обидчику. И мстит же! Может ночью подстеречь в лагере, растоптать или даже перегрызть горло.

Но это, конечно, крайность. К тому же, повторяем, в караванах работают самки, с которыми всегда можно договориться. Они привязываются к хозяевам, и если их продают, нередко убегают от новых владельцев к старым.

Пока качаешься в седле, чего только не вспомнишь об этом замечательном животном! Но главное, конечно, то, что верблюд – спаситель и кормилец. Спаситель – в пустыне во время нередких песчаных бурь, когда за ним можно спрятаться. Кормилец – потому что дает шерсть, молоко, бывает, и мясо, которое оказывается порой последней пищей для бедуина.

А о верблюжьем молоке вообще рассказывают легенды. Будто воскрешает из мертвых, делает ну очень пожилых мужчин счастливыми отцами…

В сегодняшнем Дубае жизненный уклад кочевников изменился радикально. Они ушли жить в города, а в верблюдоводстве стали отдавать предпочтение не молочным породам, а беговым, которые сейчас ценятся намного дороже.

Оказалось, что для местных знатоков горбатый вездеход куда дороже коня, и за него не жалко отдать не только полцарства, но и целое.

И еще одно важное событие в истории верблюда вспомнил я, умиротворенно покачиваясь на горбе, – попытки воссоздать их далекого предка, благодаря которому Новый Свет получил ламу, Центральная Азия – бактриана, а аравийские пустыни – нашего старого знакомца дромадера. Предки разбрелись по свету, перебравшись через Берингов мост в Старый Свет и 20 миллионов лет назад дали миру новые виды жи-вотных.

Сегодня эксперименту уже 12 лет. Его итогом стало несколько верламов, или верблюдолам, которых здесь именуют «кама». Они рождены ламой от верблюда (вот уж поистине: «Откуда? От верблюда!») и верблюдицей от самца ламы и сочетают признаки обоих видов. Специалисты надеются, что потомство уже близко к копиям далеких предков. Зачем это нужно? Да чтобы сочетать в возрождаемой новой, извините – древней, породе терпение и выносливость верблюдов с красотой, грацией и ценным мехом ламы. Ну и вернуть миру то, что, казалось бы, безвозвратно утеряно…

Барханы кончились, и наш караван быстро затрусил к лагерю. Верблюдицы, обрадованные близостью отдыха и корма, смешно выворачивая ноги, бодро шлепали своими лапами-ладошками по плотному розовому песку под всю ту же монотонную песню удаляющихся от нас дюн.

Остановка в пути: парус над заливом

Чай нам подавали на серебре. Так же относятся ко всем гостям этого отеля, вознесшегося на искусственном острове над Персидским заливом в 280 метрах от знаменитых пляжей Джумейры…

Силуэт отеля «Бурдж аль-Араб» повторяет величественную форму парусников. Его 54 этажа со шпилем возвышаются на 321 метр и видны со всего побережья Дубая.

Эта красивейшая гостиница славится своими роскошными апартаментами. Официально этажей у нее 27, но каждый состоит из двух, поэтому всего их, как мы уже говорили, 54. В некоторых особенно престижных номерах, где любят останавливаться наши соотечественники, существует даже особый каталог диванных подушечек, выполненных в национальном стиле, – их до 17 на каждой постели! Парфюмерная компания «Гермес», выпускающая лучшие в мире духи, «окуривает» каждый этаж особым сортом.

– А если аллергия? – осмеливаемся спросить нашего «проводника» Лайзу.

– От таких духов аллергии не бывает! – с улыбкой отвечает она. И добавляет: – В этом отеле 1550 кв. м золотого листового покрытия. Что еще? Вышколенный персонал, говорящий на десятке языков (кстати, много выходцев из стран СНГ), вертолетная площадка на крыше, постоянно цветущие сады…

А по соседству расположен другой оазис роскоши и прохлады – отель «Аль-Каср» («Дворец») и вокруг него под прикрытием пальм несколько километров рукотворных каналов с водой из залива, по которым величественно следуют «абра» – старинные арабские лодки с гостями.

Те же туристы, которым по нраву более активный водный отдых, могут воспользоваться услугами аквапарка, расположившегося у подножья отеля «Бурдж аль-Араб» – с искусственной волной, гонками, водопадом, качающейся скалой и всем необходимым для бодрого ничегонеделания.

Остановка в пути: «Пальмовый лист в морской воде»

Огромные «ладони» финиковой пальмы простерлись над заливом. Скоро, очень скоро сразу несколько сказочных городов вступят в жизнь на водах залива.

Огромный проект крупнейшей дубайской компании «Нахиль» близок к завершению. Не за горами то время, когда тела островов, в которые введены миллионы кубометров грунта и песка, задышат полной грудью. А от возможных капризов моря рукотворные острова-листья защитят самые большие в мире волноломы в виде полумесяцев длиной 21 км. Пока можно сказать, что это будут новые жилые районы Дубая со всем необходимым для полноценного существования. Три пальмовых острова называются Pаlm Jumeirа, Pаlm Jebel аli и Pаlm Deirа.

Первый остров – самое престижное место застройки в Эмиратах, здесь можно приобрести и огромную виллу, и элегантные апартаменты. Второй располагается в свободной экономической зоне Джебель-Али и размерами в полтора раза больше предшественника. Третий по параметрам превзойдет обоих предыдущих.

Говоря о привлекательных объектах, нельзя хоть пару слов не сказать о World. Этот рукотворный «Мир» состоит из 300 островов, повторяющих очертания материков на карте планеты. Часть объектов уже куплена звездами Голливуда, которым здесь обещаны покой и тишина. Специально же для русских гостей реализуется проект Perseus Resort («Персей»), в который входят Orenburg, Rostov и еще 14 островов с русскими названиями.

А рядом, на глубине от 5 до 22 м, уже затоплено несколько wreckʼoв – специальных старых корабликов для погружений дайверов.

Остановка в пути: и шопинг, и история

Вам когда-нибудь доводилось в магазине узнать о том, кто был первым арабским воздухоплавателем или о том, как совершал свои знаменитые морские путешествия китайский адмирал-евнух Джэн Хэ? Или что изображено на таинственной карте Пири Рейса? Или наконец о том, чем ценен для человечества Ибн Баттута? Да хотя бы тем, что его именем назван крупнейший и красивейший в мире торговый центр, соединивший в себе элементы шопинга и познания.

Могут себе позволить

Лично мы ничего подобного нигде в мире еще не видели. Огромные торговые залы, стилизованные под Китай, Индию, Персию, Андалузию, Тунис и Египет – то есть те земли, которые прошел в своих многолетних странствиях знаменитый марокканец Ибн Батута, открываются один за другим, являя посетителям не только несметное количество товаров, но и страницы истории этих стран и империй, выплеснувшиеся на стелы, полы, потолки, экраны компьютеров.

И везде незримо с вами Ибн Батута, неутомимый «турист» XIV века, как и вы, открывающий для себя все новые горизонты неведомого мира.

Заглянуть за мухавар

Оговоримся сразу: этот эксклюзивный сюжет стал возможен только благодаря исключительной любезности и дружескому расположению к нам Иссы Ибрагима, владельца сети магазинов национальной одежды, согласившегося сделать этакий мини-экскурс в святая святых бедуинской жизни – за покровы их традиционных одеяний.

Главное все правильно выбрать

– Для большинства европейцев великая загадка то, как мы одеваемся и как спасаемся от жаркого солнца, песка и сильного ветра в пустынном климате, – рассказывает Исса и все показывает на себе. – А очень просто. Все дело в умении выбирать одежду. Главное, чтобы на вас были хлопок и лен. «Визар» из хлопчатобумажной ткани обматывается вокруг пояса. Никаких трусов и маек мужчины у нас не носят. Поверх «визара», заменяющего трусы, надевается «фанилая – это как майка. И уже сверху – «кандура», длинное одеяние двух видов – с кисточкой или воротничком. На голову надевается шапочка «талгия» или же платок «готра» с «укалем» (кольцом).

Раньше вместо укаля использовали веревку, сплетенную из хвостов лошадей или верблюдов. Скорпионы в пустыне боятся запаха этой веревки, поэтому бедуины, располагаясь на ночлег, обкладывали себя такими укалями и спокойно ночевали среди песков. Можно повязать платок и без укаля, но это уже называется «хамдания». Она завязывается особым способом, научиться очень легко.

Какого цвета повязка? Любого. Ведь бедуины тоже подвержены моде. Зимой же лучше носить одежду из козьего пуха, она теплая и невесомая.

Теперь о женском. Сначала надеваем «сарвар» (шаровары) с зажимами на щиколотках (первоначально средство от кусачих насекомых), потом «тоб» – домашнее платье для встречи гостей. Можно надеть и платье «мухавар», но это уже для выхода в свет. Особая женская маска закрывает пол-лица до подбородка. Платок «шейла» может быть черного цвета, а может и баклажанного. Дома его обычно не заматывают, а уж на улице будьте добры прикрыться.

Есть и другой вид прикрытия – саудитская бурка. А для незамужних или разведенных женщин возможна только прорезь для глаз. Все очень просто…

Тунис

Легенды и были великой пустыни, или Нетрадиционное путешествие по Тунису (с тремя историческими отступлениями)

Соль и песок – повсюду. Плотное марево дрожит над раскаленным песком, и солнце превратилось в размытый круг на блеклом, линялом небосклоне. Наша экспедиция движется по пескам медленно, как все, кто пускаются в путь по пустыне. Плавно переваливаясь, до одури укачивая седока, верблюды погружают свои плоские, мягкие ступни на чистые, лишенные острых камней, твердые островки грунта в этом зыбком море постоянно движущихся песчинок. Песок и соль. Шотт-эль-Джерид – бескрайнее бело-желто-розовое море в еще более бесконечном океане Сахары. Пустыня в пустыне. Меланхолично жуя полупрозрачные финики, борясь с дремотой, я вспоминаю бесконечные истории, имеющие непосредственное отношение к этим негостеприимным местам…

Скоро в путь

Тысячи лет назад здесь двигалась армия карфагенян, неосмотрительно зашедших далеко вглубь своих африканских владений. Их еще видели, когда они входили на соленую корку Шотта. А потом войско исчезло. Никто не знает, что сталось с тысячами всадников и пехотинцев, отважившихся бросить вызов жаркой стихии. Они растворились в зыбучих соли, песке и глине. Может быть, когда-нибудь археологи найдут их останки под многометровым слоем этого месива.

Шотт-эль-Джерид, голая соль

Мои и без того медленные мысли были прерваны возгласом: «Автобус!» Сначала всем показалось, что это мираж: посреди бело-розового моря соли действительно стоял автобус. Настоящий, туристский, вросший колесами в соляную корку Шотта. Стоял в километре от берега. Как он туда попал? Никто пока не дал ответа…

Отступление первое: исчезнувшая армия Камбиза

В 525 году до н. э. Египет завоевали персы. Персидский царь Камбиз стал думать о дальнейших походах на юг. В частности, его беспокоил оазис Сива, расположенный в ливийской пустыне. Камбиз собрал большое войско – 50 000 человек и послал его в Сиву. Армия покинула долину Нила и пришла в оазис Харга (это подтверждено археологами: один из оазисов Харги действительно персидский). А потом войско бесследно исчезло.

Но если это исторический факт, то должны быть хоть какие-то следы. Ведь 50 000 человек – не иголка в стоге сена.

Первым к тайне потерянной армии Камбиза удалось при коснуться немецкому путешественнику позапрошлого века Г. Рольфсу. Сохранился его рассказ: «Я оказался в местности, где имелись бесспорные следы длительного пребывания людей, ибо большая огороженная площадка, искусно изготовленная из хвороста изгородь не могли означать ничего другого. Тропинка привела меня к месту, где передо мной предстали в огромном количестве черепки глиняных сосудов. Возможно, здесь останавливалось на привал какое-то войско, так как трудно предположить, что в подобном месте, при полном отсутствии колодцев и источников, могло существовать постоянное поселение».

Но Рольфс только прикоснулся к загадке. Ничего пока не было доказано. Через некоторое время в одном египетском архиве нашли документ, где приводились слова старого шейха из Сивы. Этот правитель знал какую-то рукопись XII века, а там имелась ссылка на древние предания. В рукописи говорилось, что в стародавние времена царь Египта отправил в Сиву большое войско, которое в районе маленького оазиса Бахрейн попало в бурю и погибло. Теперь ученые смогли немного сориентироваться в пространстве. Оазис Бахрейн находится в ста километрах к юго-востоку от Сивы. Именно там и странствовал Рольфс. Дюны, расположенные в том районе, действительно настолько непроходимы, что не одна экспедиция застряла там. Что же говорить о древних воинов, не имевших верблюдов? Но доказательства!

В 1933 году немецкий геодезист Иоахим Эш организовал экспедицию с одной-единственной целью – найти следы исчезнувшего войска. Эш пошел по следам Рольфса и понял, что груды черепков лежат как раз между оазисом Дахла (там были колодцы, и войско должно было там пройти) и колодцем Аллу-Мунгар. Если эти два пункта мысленно соединить прямой линией, то она пойдет дальше на юг мимо Бахрейна на Сиву. Следовательно, между Дахлой и Абу-Мунгаром они должны были оставить запасы воды.

Эш принялся искать еще одно хранилище, поближе к Сиве. Посреди пустынной равнины он увидел огромные каменные шары, служащие дорожными указателями. Исследователь не удивился: таких шаров в Ливийской пустыне много, они нужны проводникам караванов в качестве вешек – дорожных указателей. Но эти шары были намного крупнее обычных. К тому же все они стояли на каменных подставках.

Члены экспедиции тщательно обследовали почву вокруг странных сооружений, но нашли только какой-то медный обломок. Вскоре после этого поднялась сильная буря, и группе стоило много трудов добраться до оазиса. Эш не нашел армии Камбиза, ему не хватило совсем немногого.

Битвы в пустыне

Прошло сорок лет, и египетские археологи обнаружили остатки войска персидского царя недалеко от оазиса Сива, у подножия горы Абу-Балясса. В числе находок – скелеты воинов, тысячи амфор и образцов оружия. Совсем немного не дошли до оазиса воины персидекого царя. Немного осталось и Иоахиму Эшу. Но повезло другим. Так пустыня нехотя раскрыла одну из своих тайн…

…Буря застала нас прямо в оазисе. Нет, конечно, то была не такая буря, которая погубила армию царя Камбиза, а лишь порывы жаркого сирокко – налетевшего из Большого Эрга ветра, но нам, не привыкшим к его проказам, изнеженным европейцам эти «дуновения» показались весьма чувствительными. «Ощущаешь себя тараканом, забравшимся в работающий фен», – мрачно, но очень точно пошутил один из участников поездки. Ручейки песка потекли по асфальту, потом под порывами горячего ветра склонились к земле пальмы, стало нечем дышать, температура поднялась сразу градусов на двадцать и достигла 45 в тени. Переждать песчаную бурю мы решили в домике бедуинов на краю оазиса. И тут-то вспомнилась другая история, связанная с Великой пустыней.

Отступление второе: русская бедуинка Изабелла Эберхарт

Трудно, ох как трудно представить себе в этой сорокаградусной африканской жаре зимний Петербург 70-х годов XIX века! Именно тогда все и началось. Известный генерал, давно живший в северной столице, Карловиц фон Мердер, пригласил нового воспитателя для своих детей. Звали его Александром Трофимовским. Это был энциклопедически образованный молодой человек, владевший тремя иностранными языками, не чуждый социалистических идей, в прошлом – священник.

Дети в нем души не чаяли. Жена генерала Наталья увлеклась «Сашенькой». Увлечение переросло в роман. И молодая генеральша тайком покидает дом стареющего вояки. В Швейцарию! С детьми!

Вскоре генерал умер. Натали оформляет с Трофимовским законный брак. У нее рождается еще двое детей. Младшую девочку называют Изабеллой. Детство ее прошло в Женеве, в поместье «Вилла Нова», утопающем в экзотической зелени. Может, именно здесь девочка прониклась духом дальних странствий? Но не только аромат цветков тропических лиан впитала юная Изабелла. От отца она унаследовала теорию равенства полов и свободных нравов и еще в детстве отличалась гордым и независимым характером. Лет двадцати от роду девушка отправляется с семьей в Алжир, бывшей тогда французской колонией, и надолго оседает в одном из приморских городов. После смерти родителей она принимает девичью фамилию матери – Эберхарт. Сестры и братья разъезжаются кто куда. Изабелла остается одна. И тут раскрывается полностью ее независимый характер. Изабелла осваивает арабский язык, обучается езде на лошадях, да не на простых, а на быстрых арабских скакунах. Она не появляется в богатых европейских салонах. Принимает ислам и, сказав «адье» соседям и знакомым, удаляется в богом забытый оазис Эль-Узд.

В соединении с мусульманской религией социалистические идеи дали какие-то небывалые, особые плоды. Жизнь гордых и свободных бедуинов кажется ей прообразом идеальной жизни. Изабелла становится кочевницей, сахарской амазонкой с миловидным русским лицом и белой кожей…

Юная Изабелла

Из дневника Изабеллы Эберхарт:

Теперь я одна на земле ислама, в пустыне, вдали от цивилизации, от ее лицемерных комедий, я свободна, и мне хорошо.

…Дюны, желтые дюны до горизонта. Только изредка над песком и щебнем встают пыльные зеленые холмики. Это кроны пальм, и не поймешь сразу – мираж это или настоящий оазис. Изабелле нравится жить рядом с пальмами, на этих прохладных островках посреди огнедышащей Сахары. Она всерьез увлекается литературным трудом и старательно описывает красоты местной природы и особенности жизни кочевников-бедуинов. Она одевается попеременно то в жизнерадостные белые накидки, то в суровые черные покрывала, становясь поочередно то просто европейской женщиной, бежавшей от земной суеты, то бедуином Махмудом, наравне с мужчинами кочующим под открытым небом с горстью фиников – единственной пищей на несколько дней пути.

Из дневника Изабеллы Эберхарт:

Эта трудная жизнь в пустыне формирует во мне человека действия, спартанский образ жизни помогает мне выжить.

И происходит невероятное. Закрытое сахарское сообщество, святая святых ислама, открывает двери европейской женщине! Ее часто видят верхом на арабском скакуне и за кальяном в мавританских кофейнях. Мусульманские проповедники единогласно избирают ее в полузакрытое братство Кадырийя. Тайные секты, атмосфера мистики, посвящение в секретные доктрины ислама, курящиеся благовония, зыбкая грань между реальностью и миражом…

Тайны уединенной жизни обитателей Сахары не раскрыты до сих пор. Туареги, берберы и иные обитатели пустыни весьма неохотно пускают к себе посторонних.

Из дневника Изабеллы Эберхарт:

Мокрые спины танцоров, узкое помещение в чаду кифа – наркотического растения, широко раскрытые глаза людей, введенных в состояние транса, эротические движения тел, глухая дробь барабанов перемежаются со звоном серебряных украшений…

Такая жизнь просто не могла не изобиловать опасностями. В 1901 году фанатик из числа сектантов – соперников нападает на девушку и наносит ей саблей тяжелые ранения. Поправившись, она… защищает в суде обидчика и настраивает судей против себя. В результате сектант отправляется на каторгу, а Изабеллу выдворяют из Африки.

В одежде бедуина

Она оказывается в Марселе, этом перекрестке средиземноморского мира, и неудивительно, что именно там встречает своего старого друга – Слимана, с которым познакомилась в странствиях по Сахаре. Она выходит за него замуж. И снова в Алжир, но теперь уже на законных основаниях. Амазонка становится семейной дамой. И журналисткой. В местных газетах появляются ее репортажи из сахарской «глубинки». К сожалению, они не дошли до наших дней. Но зато сохранились другие произведения нашей соотечественницы – ее повести, новеллы и даже романы, где герои оказываются на перепутье двух миров – Востока и Запада. Ее произведения несут ощущение какого-то душевного надлома, почти все они кончаются трагически. Может, Изабелла чувствовала и свой близкий конец?

Гибель ее была нелепа и невероятна, как и вся жизнь русской бедуинки. В 1904 году невиданной силы ливни обрушились на оазис Айн-Сайфа, где в то время жила Изабелла. Мощные потоки мутной воды, сметая все на своем пути, в мгновение ока уничтожили глиняные хижины, превратив в грязное месиво когда-то процветающий оазис. В живых не осталось никого. Изабелле было тогда 27 лет.

«Загадкой святой Руси», перекинувшей мостик к мусульманскому братству», называли эту девушку в Северной Африке. В последние годы в странах Магриба возродился интерес к творчеству Изабеллы Эберхарт. Вышла ее биография, несколько томиков нашей соотечественницы, писавшей на французском, быстро разошлись с прилавков книжных магазинов. У нас же она по-прежнему никому не известна…

Пройдя несколько часов после привала в оазисе, наш небольшой караван, выдержав натиск сирокко, подошел к границам песка и соли. Дальше идти было нельзя: острые осколки кварцитов могли серьезно покалечить ступни верблюдов. Мы спешились и, пошатываясь, какое-то время привыкали к земной тверди. Справа от нас несколько туарегов, укутанных в синие одежды, седлали верблюдов для дальнего перехода. У одного висел на поясе меч с рукоятью в виде буквы Т – в честь царицы Танит, покровительницы их матриархальных отношений. Женщины и сейчас главенствуют в их обществе и сами выбирают себе мужей – этот обычай у этнографов называется полиандрией. Изабелла знала об этом и хотела хоть немного пожить жизнью этих людей, к которым стремилась весь свой короткий век.