Текст книги "Всё о яблоне и яблоках"

Календарь мер борьбы с болезнями и вредителями

Бороться против вредителей и болезней надо своевременно, проводя профилактические мероприятия еще до появления того или иного вредителя. Если рядом с яблоней случайно оказалась рябина, то ее лучше выкорчевать, так как она является источником заражения рябиновой молью. Нужно сезонное чередование ядов, поскольку вредители легко привыкают к ним и образуют устойчивые популяции.

Норма расхода растворов при опрыскивании молодых (до 6 лет) деревьев 2 л на дерево, плодоносящих – до 10 л, в зависимости от возраста. Почву и опавшие листья опрыскивают из расчета 25 л раствора на 100 м². Расход раствора на 1 га сада зависит от схемы размещения деревьев.

В ранневесенний период (март, апрель, «по скелету», до распускания почек) вырезают засохшие, отмирающие, пораженные болезнями и поврежденные вредителями ветви и сжигают их. Заделывают дупла замазкой, приготовленной из нигрола (70 %) и золы (30 %), или смесью, включающей по 1 кг нигрола, парафина, канифоли. Смесь следует прокипятить на слабом огне в течение 30 минут. Срезы замазывают охрой на натуральной олифе или глиной, разведенной на 5 %-м растворе медного купороса. Дезинфицируют раны 3 %-м раствором медного или 5 %-м раствором железного купороса, крепким раствором перманганата калия. Зачищают их, захватывая 2 см здоровой ткани, обрабатывают петролатумом и для быстрого зарастания – гетероауксином. Раз в четыре года старые плодоносящие сады опрыскивают 5 %-м железным купоросом, который, попадая в почву, улучшает развитие деревьев.

Обязательно восстанавливают побелку стволов и ветвей (неплохо опрыснуть всю крону) известковым молоком для предохранения от солнечных ожогов. Развешивают синичники, скворечники, если с осени это не сделали; подкармливают птиц. При необходимости (большом запасе инфекции прошлых лет), когда температура достигнет 5 °C, опрыскивают кроны 3 %-м нитрафеном «искореняющее опрыскивание»). Как правило, 3 %-м нитрафеном опрыскивают лишь опавшие листья под яблонями. Используют также растворы минеральных удобрений высоких концентраций (мочевины – 700 г, аммиачной селитры – 100 г, хлористого калия – 100 г на 10 л воды) или железный (5 %-й) или медный (3 %-й) купорос.

Весенний период (май-первая половина июня, от распускания почек до начала цветения) – самый ответственный в борьбе с болезнями и вредителями сада. Успешное проведение мер борьбы в этот период спасает от повреждений большинством вредителей и болезней и может привести к тому, что становятся излишними многие последующие опрыскивания в течение вегетации.

Во время набухания почек стряхивают жуков цветоеда шестами, обшитыми мешковиной, на подстилку, которую сжигают. Против сосущих вредителей применяют 8 %-й концентрат зеленого мыла. Надевают на штамб ловчие пояса из мешковины, соломы, гофрированной бумаги или фольги.

При распускании почек (по зеленому конусу) опрыскивают яблоню 3 %-й бордоской смесью («голубое опрыскивание»), если не было проведено обработки кроны нитрафеном.

Во время выдвижения и обособления бутонов сад опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л). Если не проводили «голубого опрыскивания», к инсектицидам добавляют заменители бордоской жидкости: цинеб (40 г на 10 л), купрозан (40 г на 10 л), хлорокись меди (30 г на 10 л) или коллоидную серу (100 г на 10 л). Проводят опрыскивание бургундской жидкостью (100 г медного купороса и 45 г кальцинированной соды на 10 л воды).

В период цветения яблони в саду устанавливают ульи. Никаких обработок ядохимикатами не проводят, чтобы не отравить пчел и не мешать опылению.

В летний период (июль, август) периодически (когда температура держится не ниже 10 °C), через 20 дней, просматривают ловчие пояса, счищают вредителей в ведро с раствором керосина. Дезинфицируют и проветривают погреб. После цветения, когда закончится опадение лепестков, повторяют опрыскивание комбинированным раствором (1 %-й бордоской жидкостью, цинебом – 40 г на 10 л, купрозаном – 40 г на 10 л, хлорокисью меди – 30 г на 10 л, коллоидной серой -100 г на 10 л). При сильном заражении клещом в раствор добавляют кельтан.

Против медяницы сад окуривают дымом табачной пыли. В случае необходимости борьбы с сосущими и листогрызущими вредителями используют карбофос (30 г на 10 л). Осматривают растения, уничтожают гусениц. Стряхивают поврежденные пилильщиком завязи на полотнища. Обновляют ловчие пояса. Через 20 дней после окончания цветения опрыскивают плодоносящие деревья карбофосом. При необходимости борьбы с паршой к раствору добавляют какой-либо заменитель бордоской жидкости (цинеб, фталан, хлорокись меди и т. д.).

Через 25 дней после цветения при необходимости проводят повторное опрыскивание. Просматривают ловчие пояса, собирают (лучше ежедневно по вечерам) червивую падалицу.

При каждом опрыскивании (3 раза в лето) облиственной кроны одновременно проводят некорневые подкормки минеральными удобрениями, особенно если деревья ослаблены (1 % фосфорных, 0,3 % азотных и 0,2 % калийных, общая концентрация не должна быть более 1,5 %, причем фосфорные удобрения замачивают за сутки). При недостатке микроэлементов их также дают и подкормке.

За 30 дней до сбора урожая прекращают обработки пестицидами. Осенью вредители уходят на зимовку, впадают в состояние покоя, зимние холода они переносят в верхних слоях почвы, на ветвях и штамбе. Возбудители болезней сохраняются в опавших листьях, трещинах коры.

В осенний период (октябрь-ноябрь), после сбора урожая, снимают и сжигают ловчие пояса, сухие мумифицированные и пораженные плоды; сгребают, компостируют, закапывают или сжигают опавшие листья; вырезают и сжигают сухие ветви. Очищают старую кору на штамбах, ветвях, лечат раны, заделывают дупла. Белят штамбы и основные ветви известковым молоком или специальной садовой водно-эмульсионной краской ВС-511, имеющейся в продаже. Проводят опрыскивание 7 %-й мочевиной или 3 %-м нитрафеном. Дезинфицируют тару, чаталы, инструмент для обрезки медным или железным купоросом, 5 %-й карболовой кислотой, насыщенным раствором аммиачной селитры.

После естественного листопада перекапывают приствольные круги, перепахивают или перекапывают междурядья. Раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами, отаптывают снег во время оттепели вокруг молодых деревьев, обвязывают их стволики лапником. Ведут отлов зайцев, для их отпугивания штамбы обмазывают смесью карболовой кислоты, глины, коровяка. Вывешивают синичники, скворечники; привлекают в сад насекомоядных птиц, подкармливая их, особенно при снегопадах и гололедице.

Необходимо помнить, что проводить обработки садов ядохимикатами следует лишь тогда, когда другими (нехимическими) методами нельзя достигнуть нужного результата. Намечая проведение опрыскиваний сада, надо учитывать степень развития болезней и вредителей. При обработках деревьев ядохимикатами обязательно закрывать полиэтиленовой пленкой или плотной тканью землянику, овощные и другие культуры, высаженные в междурядьях сада.

Сократить применение ядохимикатов можно также интегрированной системой защиты яблонь, то есть применяя комплекс высокой агротехники, физических, биологических и других средств.

Регулярно осматривая растения, выявив очаги болезней и вредителей, применяют механические меры борьбы; сбор червивой падалицы, стряхивание пораженных плодов, сбор гнезд с гусеницами, отлов гусениц ловчими поясами, ловушками; вырезают больные ветви.

При отсутствии болезней и вредителей, особенно в молодых садах, яблони можно не опрыскивать или проводить лишь искореняющее ранневесеннее опрыскивание 3 %-й бордоской жидкостью, нитрафеном.

Садоводы сейчас часто применяют растительные заменители ядохимикатов: лук, чеснок, табак, тысячелистник, конский щавель, петрушку, ботву помидоров, картофеля, корки цитрусовых, горчицу, хвою сосны, дегтярное мыло, зольно-мыльный раствор, мыльно-зольно-солевой раствор со скипидаром.

Такие фитонцидные растения, как календула, бархатцы, полезно сажать среди плодовых деревьев и кустарников, они помогают в борьбе с болезнями и отпугивают вредителей. Запах посаженной у дома красной бузины отпугивает крыс (он же помогает в борьбе с огневкой на смородине и крыжовнике). К инсектицидным (охраняющим сад от вредителей) растениям относятся дельфиниум, одуванчик, аконит (борец), последний может быть полезен и в борьбе с мышами.

Чистое яблоко, выращенное своими руками, особенно вкусно и аппетитно.

Сбор и хранение урожая

Сроки и техника съема плодов оказывают большое влияние на их товарные качества и лежкость. В течение активного роста и налива яблок идет усиленное дыхание, осуществляемое через многочисленные устьица плода. Но со временем, ближе к началу созревания, число их постепенно уменьшается, и к моменту съемной зрелости они полностью закрываются пробковой тканью, газообмен прекращается и верхняя кожица покрывается особым налетом – маслами, смолами, образующими так называемый восковой налет. У биологически недозрелых, но снятых или опавших яблок, такого защитного слоя не образуется, и плоды даже при кратковременном хранении теряют влагу, верхние покровы сморщиваются и быстро загнивают. Такие яблоки для хранения непригодны.

Яблоки нужно хранить в отдельном специально сделанном погребе, где поддерживалась бы температура весь период хранения на уровне 3 °C тепла. Погреб должен иметь хорошую приточно-вытяжную систему и не быть сырым. В течение лета он должен быть хорошо просушен и продезинфицирован с помощью побелки стен, потолка, стеллажей раствором свежегашеной извести. Ящики или корзины с плодами ставят на стеллажи в один ряд. Биологически вызревшие, аккуратно снятые и отсортированные плоды могут храниться в таких условиях длительный период времени. Даже боровинка может храниться до половины ноября, а антоновка и осеннее полосатое весь январь и даже до половины февраля, не говоря уже о других сортах: уэлси, звездочка, оранжевое, которые могут храниться до мая.

Техника съема плодов. Основным правилом при съеме плодов является осторожное обращение с плодами. Самое незначительное на первый взгляд повреждение плода может привести к загниванию при хранении. Корзины, предназначенные для сбора плодов, с внутренней стороны обшивают тканью, чтобы избежать повреждений плодов при трении их или ударе о стенки корзины. При съеме плод помещают на ладонь и поворачивают в сторону, противоположную наклону, подкладывая при этом указательный палец к месту прикрепления плодоножки к плодушке. Съем плодов производится с помощью специально устроенных лестниц руками и плодосъемниками. Стряхивание плодов не допускается ни в коем случае.

Сортировка, калибровка, упаковка. Яблоки сортируют на 3 сорта: первый, второй, третий и брак. Плоды первого сорта – типичные по форме, хорошо окрашенные, с цельной, не поломанной плодоножкой, диаметром не менее 50 мм для круглых плодов и не менее 45 мм для плодов овальной, чтобы плоды первого сорта имели не более трех выростов на кожице, не более двух следов градобоин, не более трех повреждений долгоносиком. В сумме число повреждений не должно быть выше пяти.

Во второй сорт отбирают плоды по тем же признакам, что и для первого сорта, но с меньшим диаметром – 40 и 35 мм соответственно для круглых и овальных плодов. Допускаются при отборе в этот сорт плоды с повреждениями, указанными выше, в сумме не более десяти, а также плоды с небольшми повреждениями паршой и сажистым грибком.

В третий сорт отбирают плоды, по величине равные плодам второго сорта, как типичные, так и нетипичные по форме. Допустимы плоды без плодоножки. Следов от градобоин может быть не более пяти, притом заросших. Зарубцевавшиеся проколы допускаются в количестве не более двух. Плоды сильно помятые, с повреждениями плодожоркой, с потрескавшейся кожицей и уродливые отходят в брак.