Текст книги "Устройство и ремонт полов"

Нет нужды говорить о том, что «фирменная» доска для настилки пола по своим техническим характеристикам намного превосходит обычные доски. Для их изготовления используют бездефектные участки пиломатериалов, а сушат их в вакуумно-конвективных камерах. Но в любом случае нужно помнить, что коэффициенты объемного и линейного расширения при воздействии перепадов влажности и изменении температуры для доски длиной более 1 м будут значительными. Все это может привести к образованию заметных деформаций дощатого настила и, как следствие, к появлению щелей и короблению. Для некоторых стилевых направлений оформления интерьеров это может дать определенный шарм. Например, для стилистики «кантри» специально используют прием искусственного старения досок – стиль Shabby chic (потертый шик).

Чтобы повысить качество и стабильность геометрических размеров применяют прием склеивания досок из отдельных элементов. Такие изделия, собранные из небольших модулей (ламелей), которые выпилены из разных слоев древесины, обеспечат стабильность размеров напольного покрытия во всем диапазоне типовых изменений климатических условий в помещении. На российском рынке в последнее время появились образцы досок из массива, склеенных из отдельных модулей. Такие доски обеспечивают качество покрытия с характеристиками, близкими к паркету. Данный тип напольных покрытий из древесины выдерживает значительные нагрузки и может использоваться в жилых и общественных помещениях на протяжении довольно длительного времени. Для удобства укладки доски имеют шпунтовые соединения с четырех сторон.

Отделка дощатого настила предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Строгальную машину (это может быть СО-97 или другая современная модель) без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обработанную поверхность на 100 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Для этого в полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки – шурупами к рамке. Располагают их по углам на расстоянии 150–200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус» (рис. 42).

Полы по регулируемым лагам

С появлением новых технологий традиционно применявшаяся в квартирном, коттеджном, усадебном и сельском строительстве система устройства чернового пола, так называемого «пола по лагам», получила новое рождение. К таким новым технологиям относится система регулируемых лаг, которая является альтернативой бетонным стяжкам. Регулируемые лаги применяют для выравнивания поверхностей пола и имеют определенные преимущества перед другими технологическими приемами. В своей основе технология пола по регулируемым лагам восходит от старой и хорошо известной методики. Пол на лагах всегда использовался в массовом строительстве, и такие полы уложены во многих наших квартирах. Выглядело это так: лаги укладывали прямо на бетонную поверхность, а доски пола прибивали гвоздями.

Рис. 42. Угловые соединения «на ус»:

А – «на ус» со вставным шпоном; Б – «на ус» вполупотемок; В – «на ус» с круглым шпоном

Кстати, щитовой паркет тоже прибивали гвоздями или приклеивали. Поскольку пол практически не проветривался, лаги со временем начинали гнить. Сами лаги выравнивали, как правило, при помощи обломков кирпичей, щепок, чурбачков и прочего, что можно было найти в строительном мусоре. Тот же строительный мусор засыпали под пол в пространство между лагами в качестве звукоизолятора. Со временем такой пол начинал приобретать подвижность и скрипеть, поскольку лаги расшатывались, доски и щиты отрывались.

Полы, сделанные по новой технологии (рис. 43) лишены этих недостатков. Лаги, прочно прикрепленные c зазором к бетонному основанию через болты-стойки, не гниют, так как пол проветривается, и не расшатываются. Как показывает опыт, даже после аварии водопровода лаги не поведет. Стабильность регулируемых тяг в этом случае объясняется тем, что силы, которые возникают при деформации древесины при изменении ее влажности, недостаточны чтобы оторвать дюбели-гвозди от бетонного основания.

Сейчас существует достаточно много хороших технологий выравнивания пола по бетону. Но на больших площадях в силу объективных и субъективных причин трудно получить идеально ровный пол. С помощью регулируемых лаг пол можно выровнять практически с любой необходимой точностью, подкручивая пластиковые болты. Бетонная стяжка требует, как правило, 2–3 недели для полного схватывания, после чего можно укладывать финишное покрытие. Новая технология для укладки 100 м² пола требует не более двух дней.

Рис. 43. Установка регулируемых лаг системы «Нивель»:

А – прохождение сверла через шуруп и углубление в бетон на глубину не менее 45 мм; Б – закладка штифта для бетона; В – забивание штифта трубчатым концом дорна; Г – переворачивание дорна трубчатым концом вверх и забивание гвоздя штифта; Д – регулировка реек при помощи завинчивающего инструмента (при этом в рейке должно оставаться не менее 45 мм шурупа); 1 – шуруп; 2 – сверло; 3 – штифт; 4 – трубчатый конец штифта; 5 – гвоздь штифта; 6 – завинчивающий инструмент; 7 – рейкодержатель

На первых этажах загородных домов с холодным подвалом, а также для устройства домашних кинотеатров или просто для защиты от слишком шумных соседей технология регулируемых тяг предусматривает возможность еще больше улучшить тепло– и звукоизоляцию. Для этого между лагами размещаются на специальные крючки маты (минералобазальтовые плиты или что-нибудь подобное). Опять же, маты эти не касаются поверхности перекрытия и поэтому со временем не теряют своих эксплуатационных характеристик.

Одно из явных преимуществ пола на регулируемых лагах состоит в том, что появляется возможность скрыть под ним сантехнические коммуникации, что немаловажно для дизайна и интерьера современной квартиры. Часто такое основание называют «фальшивыми» полами. И представлены они на современном рынке в конструкциях как отечественного, так и импортного производства. Сразу оговоримся, что отечественная продукция более приемлема по цене и может обойтись в 15–20 долларов США за один квадратный метр основания. Конструкции импортного производства, как правило, гораздо дороже.

В отличие от пола по бетону пол по регулируемым лагам можно установить на любой необходимой высоте. Используя пластиковые лаги, можно поднять уровень пола всего лишь на 10 мм (минимальная высота подъема), что немаловажно в квартирах с небольшой высотой потолка. (Правда, пластиковые лаги стоят несколько дороже деревянных). При использовании деревянных лаг уровень пола можно поднять на высоту до 250 мм, применяя один комплект, или сделать «многоуровневую» конструкцию, которая позволит поднять пол на любую высоту. Под такой пол убирают практически все коммуникации, начиная с канализации, отопления и водопровода и кончая электропроводкой. Эта задача часто возникает при реконструкции квартир, когда кухни, ванные и туалетные комнаты переносят на новое место.

Конструкция регулируемых лаг основана на двух принципах: регулировки высоты лаг и регулировки фанеры. В первой конструкции для лаг используют сухие деревянные или пластмассовые бруски со сквозными резьбовыми отверстиями, в которые ввинчиваются пластмассовые шурупы (болты-стойки). Болты-стойки являются регулировочным элементом, и, вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбелей-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании. Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет служит дольше, но и обитатели квартиры чувствуют себя комфортнее, так как температура под полом не отличается от той, что над ним. И даже если под полом случайно окажется вода, она испарится, не соприкасаясь с деревянными конструкциями, а поэтому не принесет вреда покрытию пола.

Регулируемые лаги дают еще одно неоспоримое преимущество: они позволяют поднять пол на необходимую высоту, что очень важно при сооружении подиумов, ставших в последнее время очень модными в современном интерьере.

Если полы настилаются в квартире с низкими потолками и систему регулируемых лаг применить невозможно, можно воспользоваться конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит высота подъема пола от верхней точки основания будет не более 3 см (толщина двух фанерных листов – по 12 мм каждый). В данной конструкции вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляют в предварительно просверленные в фанере отверстия. Во втулки вкручивают пластиковые болты-стойки, регулирующие высоту фанерного листа путем вращения болтов специальным ключом. И даже в низкой квартире всегда существует возможность «опуститься» и даже сбить существующую стяжку. В результате пол останется на прежнем уровне.

Особенно хорош метод регулируемых лаг при ремонте старых квартир. Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если начать наращивать пол традиционным способом – с помощью бетона. Но главный выигрыш – это время и качество.

Фальшполы

Фальшполы в мировой строительной индустрии являются естественным продолжением эволюции технологий устройства полов по регулируемым лагам. Конструкция фальшпола представляет собой модульную систему, имеющую свободное пространство между черным полом и напольным покрытием. Пространство под напольным покрытием служит для прокладки сантехнических и электрических коммуникаций. Покрытием для фальшпола могут служить современные напольные материалы – от дощатого настила до керамической плитки или ковровых изделий.

Современные фальшполы являются лидерами по прочности, звукоизоляции и безопасности среди других конструктивных исполнений. Изначально фальшполы предназначались для помещений, где предполагалась установка большого количества вычислительной и информационной техники. В последующем фальшполы стали устанавливать в помещениях с замысловатыми интерьерами, в офисах, в банках, в различных супермаркетах, лабораториях и промышленных предприятиях. Благодаря многочисленным преимуществам, фальшполы отвечают требованиям, характерным для помещений современной архитектуры. В таких помещениях:

– часто изменяется планировка;

– обновляется оргтехника и коммуникационные сети;

– предполагается оснащение очень сложной техникой и оборудованием.

Можно с уверенностью сказать, что фальшполы отличаются неповторимым качеством и высочайшими техническими характеристиками. Помещения, в которых устанавливаются фальшполы, должны быть:

– укрыты от атмосферных явлений;

– иметь внешние окна, бетон и шпаклевки сухими;

– защищены от повышенной влажности;

– все предметы и мебель убраны;

– в помещении не следует проводить никакие другие работы;

– все пороги на одном высотном уровне;

– вертикальные стены абсолютно сухими;

– температурные условия и влажность должны соответствовать нормам работы с материалами, составляющими фальшпол.

Кроме того, необходимо принять все меры предосторожности, чтобы никакая жидкость не попала ни в пространство между покрытием и основанием, ни на поверхность фальшпола.

Конструктивно фальшполы могут быть самонесущими или являться полами с укрепленной несущей конструкцией.

Самонесущий пол представляет собой конструкцию, при которой напольное покрытие держится непосредственно на головках ножек. Самонесущий фальшпол применяется при высоте свободного подпольного пространства не более 500 мм. В полах с укрепленной несущей конструкцией настил пола устанавливается на металлические стрингеры. Этот способ используется:

– при высоте фальшпола более 500 мм;

– при установке фальшпола, не закрепленного по периметру;

– при повышенных нагрузках (распределенных, сконцентрированных или движущихся);

– при установке фальшполов с большим количеством разрезов.

Во всех случаях стрингеры были разработаны для быстрого монтажа и демонтажа. Принимая решение об использовании в интерьере фальшполов, необходимо рассчитать нагрузки, которым подвергается данная конструкция, в том числе и от офисных перегородок.

Нагрузки на фальшпол можно условно разделить по следующим признакам:

– равномерно распределенная нагрузка;

– нагрузка, сконцентрированная в центре;

– нагрузка, сконцентрированная на середине края.

Равномерно распределенная нагрузка часто не определяет механические свойства фальшпола. Однако уровень величины допустимой распределенной нагрузки может равняться пяти точечным нагрузкам на середине края. В зависимости от типа покрытия и от несущей конструкции распределенная нагрузка может варьироваться от 10 000 до 30 000 Н/м². Для фальшпола со свободным доступом равномерно распределенная нагрузка имеет небольшое значение и при стандартизации ее не измеряют.

Точечная нагрузка реализуется на стойке в геометрическом центре элемента настила и в серединах его сторон. За редкими исключениями, этот тип нагрузки является самым нежелательным.

Разрушающая нагрузка, применимая к самой слабой точке элемента настила, должна быть минимум в два раза больше точечной нагрузки в середине краев.

Ножки для фальшполов (рис. 44) могут быть стандартными, для большой (более 800 мм) высоты и для малой высоты. Состоят ножки из:

– квадратного основания из нержавеющей стали;

– стержня с резьбой из оцинкованной стали;

– головки для ножки из алюминия;

– гайки, позволяющей регулировать и закреплять высоту головки.

Рис. 44. Ножки для фальшполов:

1 – основание; 2 – стержень с резьбой; 3 – головка; 4 – гайка

Ножки при центрированной нагрузке постепенно загружаются до изгиба через подвижную пластину. При нецентрированной нагрузке подвижная пластина смещена таким образом, чтобы имитировать угол элемента настила. Нагрузка до изгиба должна равняться минимум двум точечным нагрузками на середине края.

Основными характеристиками и свойствами модульных фальшполов являются: легкость установки, практичность, гибкость, экономия времени на монтаж, эстетические качества. Законченный фальшпол должен соответствовать следующим характеристикам:

– допустимое отклонение от предписанного уровня – менее 5 мм;

– разница по горизонтали для площади 5 × 5 м между двумя точками не должна превышать 3 мм. В целом эта разница не должна превышать 10 мм;

– щели между элементами настила не должны превышать 1 мм.

Крепление плинтусов и галтелей

Щели между деревянным настилом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы и галтели являются завершением полов. Плинтусы и галтели устанавливают по всему периметру помещения, в том числе и под отопительными приборами. Кроме своей декоративной функции, плинтусы защищают стены от загрязнений во время влажной уборки помещений. Специальные плинтусы являются местом прокладки телефонных, телевизионных, сигнализационных и осветительных проводок. Для специальных целей используют профилированные изделия из алюминия или пластических масс.

Обычные деревянные плинтусы и галтели бывают разной конфигурации и размеров. Их изготовляют из древесины твердолиственных или хвойных пород. Для изготовления плинтусов применяют сухие бруски, которым придают нужный профиль. В углах комнаты плинтусы прирезают «на ус» под углом 45°, применяя стусло. Если возникает необходимость стыковки плинтусов по длине, то лучше всего в месте стыка плинтусы соединять тоже «на ус».

Рис. 45. Вентиляционный плинтус:

1 – плинтус; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – стена

Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской необходимого цвета. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Плинтусы с нащельниками устанавливают вместо вентиляционных решеток. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500–600 мм (рис. 45).

Рис. 46. Плинтусы и галтели:

А – схема крепления плинтуса; Б – крепление галтели; В – пластмассовый плинтус; 1 – основание; 2 – пол; 3 – гвоздь; 4 – 5 – стена; 6 – электротехнические разводки универсальный – плинтус (галтель)

Крепят плинтусы и галтели только к одному элементу конструкции – к полу или к стене (рис. 46). При этом галтель жестко крепят шурупами к полу, а плинтус – к стене. При установке галтели у стены оставляют небольшой зазор, который следует заполнять полосками древесноволокнистых плит. Прижимать плотно галтель к стене не следует. Для крепления плинтусов в стене просверливают отверстия, в которые вставляют пластмассовый дюбель на расстоянии 15–20 мм от пола. Если для этой цели применяют традиционные деревянные пробки, то их влажность не должна превышать 12 %.

Во многих помещениях через междуэтажное перекрытие проходят трубы отопления или другие сантехнические и вентиляционные коммуникации. Для изоляции помещения от ударных и воздушных шумов эти места обрабатывают. Изоляцию от ударного шума осуществляют упругими прокладками вокруг труб, а изоляцию от воздушного шума – плотной заделкой всех щелей и трещин вокруг труб цементным раствором. Обработку таких мест осуществляют следующим образом. Трубопроводы на всю толщину междуэтажного перекрытия и до верха плинтуса или галтели плотно обертывают асбестовым картоном, не допуская зазоров между картоном и трубой. Трубопровод обрамляют плинтусом, образуя «тумбочку». Затем устанавливают звукоизолирующие прокладки и «тумбочку» заполняют цементным раствором с последующей затиркой. Затвердевший раствор окрашивают в цвет плинтуса.

Ремонт деревянных полов

Перед каждым владельцем дома, коттеджа или квартиры рано или поздно встает вопрос ремонта пола. Степень и трудоемкость ремонта могут быть различными – от обновления декоративного лакокрасочного покрытия до полной замены пола. Рассмотрим наиболее характерные, часто встречающиеся на практике, повреждения деревянных полов.

Ремонт дощатого настила является самой распространенной операцией в процессе ремонтно-восстановительных работ. Время и влага безжалостны к деревянным полам. Трещины, пятна, гниение или заражение насекомыми – вот характерные повреждения, которые могут сказаться не только на внешнем виде дощатого настила, но даже повлиять на его эксплуатационные характеристики. Кроме того, в процессе эксплуатации дощатые полы рассыхаются, что приводит к образованию щелей. Излишняя влажность приводит к короблению досок, которые, увлажняясь, увеличиваются в объеме. Ремонт таких полов сводится к сплачиванию и замене покоробившихся и прогнивших досок. Износившийся, но здоровый пол лучше всего разобрать и перестелить наново, перевернув доски обратной стороной. Ремонт дощатых полов выполняют в такой последовательности. Прежде всего, снимают плинтусы. Затем при помощи топора приподнимается каждая доска и осаживается на место. Выступившие гвозди вынимают клещами или гвоздодером. Если возникла необходимость замены какой-либо доски, то новую доску подбирают точно такой же толщины. Крайнюю доску у стены без особой необходимости поднимать не следует. Это делают только в том случае, если доска повреждена и требует замены. Освободившиеся от гвоздей 3 – 4 доски сплачивают при помощи клиньев, после чего каждая доска прибивается несколькими гвоздями к лаге.

Рис. 47. Удаление поврежденного участка пола

В некоторых случаях нет необходимости снимать весь дощатый настил, достаточно заменить только небольшой поврежденный участок. Конечно, если принято решение закрыть поврежденный пол ковром или другим покрытием, то внешний вид дощатого настила значения не имеет. Достаточно восстановить его прочностные характеристики, и задача будет решена. Если же требуется восстановить деревянное покрытие, то единственно правильным решением будет удаление поврежденного участка с полной заменой разрушенной древесины.

Удаление и замена нешпунтованных досок настила является задачей не очень трудной. Как правило, в таком дощатом настиле видны шляпки гвоздей, поэтому вырезать поврежденный участок несложно. Шляпки гвоздей четко укажут место расположения балок перекрытия (лаг пола), поэтому легко определить и наметить место пропила и вырезать поврежденные доски в пределах одного пролета между балками. Для этого достаточно карандашом провести линию, оставив шляпки гвоздей за пределами удаляемого участка. Резать лучше всего дисковой пилой, проводя режущий диск на достаточном удалении от гвоздей, которыми прибит дощатый настил (рис. 47). Важно при этом не повредить несущую балку. Поэтому первый разрез нужно сделать на некотором удалении от несущей балки и определить толщину дощатого настила. После этого нужно настроить дисковую пилу на нужную глубину пропила и сделать чистовую обрезку. Теперь достаточно подобрать отрезки досок нужной длины, ширины и толщины – и задача практически решена.

Гораздо сложнее выполнить подобную работу в дощатом настиле из шпунтованных досок. Крепежные гвозди в таком настиле, как правило, забивают в нижнюю щеку паза, поэтому их шляпки на поверхности не видны. Резка же досок настила вслепую может привести к повреждению балки и к снижению ее несущей способности. Поэтому поиск места пропила нужно вести очень осторожно. Лучше всего в центре поврежденного участка вырезать электрическим лобзиком небольшое окно, с помощью которого можно определить место расположения несущих балок (лаг) и только тогда принимать решение об удалении поврежденного участка.

Для того чтобы вынуть отрезанные участки досок, проделанной работы мало. Плотное сплачивание в шпунт будет прочно удерживать доски по месту, а попытки силового извлечения их может привести к повреждению шпунта и гребня на досках, которые остаются в настиле. Поэтому лучше всего кроме поперечных сделать продольные разрезы, что даст возможность без особого труда извлечь отрезанные участки поврежденного дощатого настила.

Для замены вырезанного участка дощатого настила используют отрезки шпунтованных досок той же толщины, что и основной дощатый настил. Отрезки досок, изготовленные точно по нужному размеру, гребнем вставляют в паз старой доски и киянкой через деревянную вставку плотно поджимают к доскам настила (рис. 48).

Рис. 48. Сплачивание вставки поврежденного участка

Для установки последней доски необходимо снять гребень со вставки, так как установить ее вместе с гребнем без зазора будет невозможно (рис. 49).

Рис. 49. Последовательность установки последней вставки:

А – снятие гребня; Б – крепление гвоздями

Провисшие полы обычно встречаются в старых домах с деревянным перекрытием. Объем ремонтных работ зависит от степени прогиба и причины его появления, поэтому основной задачей является постановка правильного «диагноза». Проще всего выявить причину прогиба, если к несущим балкам пола есть доступ снизу. Если такого доступа нет, то необходимо снять несколько досок настила, чтобы проникнуть в подпольное пространство.

Основных причин прогиба может быть две:

– разрушение балок с частичной потерей их несущей способности;

– остаточные деформации, вызванные просчетами при проектировании или игнорированием проектных требований в процессе производства работ.

В первом случае пол полностью разбирают с заменой несущих его конструкций. В несущих балках при появлении остаточных деформаций, прогиб можно устранить путем установки дополнительной балки. Перед началом работ следует убедиться, что инженерные коммуникации, находящиеся в подпольном пространстве не станут препятствием при восстановительных работах.

В любом случае восстановительные работы начинают с выравнивания пола по горизонтальным отметкам. В строительной практике чаще всего для этого используют домкратные стойки (если расстояние от перекрытия до пола нижнего этажа большое) или обычные гидравлические домкраты (при ремонте из подвала небольшой высоты)

А – снятие гребня; Б – крепление гвоздями (рис. 50). Технология выравнивания пола настолько ясно показана на рисунке, что практически не нуждается в комментариях.

Рис. 50. Выравнивание пола при помощи дом кратной стойки

Осмотр поврежденной или перегруженной балки укажет путь к ремонту. Поврежденную балку в зависимости от степени повреждения меняют или усиливают. Для замены или усиления балок следует использовать только здоровую древесину без трещин, сучков и обработанную антисептическими средствами.

Новая балка должна быть на 200 мм длиннее пролета, а ее концы заделывают в стены. Балку устанавливают так, чтобы после снятия домкратной стойки она приняла на себя нагрузку, не допуская прогиба пола. Если новая балка имеет естественный прогиб, то ее нужно установить выпуклой частью вверх.

Если при осмотре провисшего пола выяснится, что прогиб есть у нескольких балок, то может быть лучше будет усилить их металлической балкой, которую устанавливают в направлении, поперечном направлению несущих балок.