Текст книги "Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем"

Пересушивание растений летом гораздо опаснее, чем зимой, во время их отдыха. Если все растения остаются на лето в комнатах, на подоконниках, горшки следует защищать от накаливания солнцем: обыкновенно у стенок горшка расположены тончайшие и нежнейшие корни, которые от накаливания солнцем стенок горшка буреют, высыхают и делаются не способными к питанию растения. Для устранения этого можно прикрывать горшки от солнца белой бумагой; более нежные растения, которые не так легко возобновляют пострадавшие от накаливания мочкообразные корни, можно защищать надежнее: горшки с растениями помещают в другие, пустые горшки несколько большего диаметра, и промежутки между стенками горшков заполняются мхом или подобным же материалом, который содержится влажным. Очень полезно для громадного большинства комнатных растений содержание их в течение летних месяцев на открытом воздухе. С этой целью избирается место, освещаемое солнцем или утром, часов до 10–11, или вечером, часов с 5–6, чтобы не подвергать растения влиянию полуденного припека; впрочем, если будет устроено затенение, то неопасно помещение растений и на совершенно открытом месте. Хорошо, если возможно выбрать место у стены, где растения будут более защищены от ветра. Вырывается канавка около 45–55 см глубины; длина и ширина ее зависят от числа помещаемых растений. На дно канавы кладется слой щебня 5–10 см толщиной, а на него – 1–2 см слоя золы. На золу ставят растения; затем их промежутки засыпают землей таким образом, чтобы эта последняя доходила до краев горшков. Слой щебня служит для того, чтобы вода при поливке не застаивалась в горшках; зола предохраняет растения от заползания дождевых червей через водосточное отверстие, а земля, окружающая горшки, не позволяет их стенкам накаляться. По утрам и вечерам растения опрыскивают водой. Для защиты от чрезмерных дождей можно над этой грядкой сделать из жердей приспособления для накладывания досок и каких-либо рам; это же приспособление может служить и для затенения растений во время самого сильного припека.

Комнатная пыль хотя и нарушает красоту растений и иногда оказывает вред, но в конце концов вред этот не столь уж значителен, как обычно думают. Временами же лучше терпеть немного пыли на листьях, чем ежедневно опрыскивать растения или обмывать их мокрой губкой, особенно в холодное время года и в теплой комнате.

Новый способ выгонки при помощи теплых ванн был испытан во Франции. На заседании французского общества садоводства были представлены две ветви сирени и две калины, из них одна каждого вида была погружена в течение 7 часов в теплую ванну при температуре 35 °C, в то время как другая подвергалась выгонке при помощи обычных приемов. Оказалось, что ветка, подвергнутая действию ванны, зацвела на 6 дней раньше, нежели другие однородные ветви. Из отчета французского общества садоводства видно, что Монье для своих опытов пользовался резервуаром керосинового двигателя, содержащим воду для охлаждения мотора. Температура этой воды постепенно повышалась и через час достигла 37 °C. Затем мотор останавливали, и когда через 6 часов растение извлекали из ванны, то температура воды была все еще не ниже 29 °C. Это простой способ, не требующий предосторожностей, необходимых при пользовании эфиром. Испытание приведенного способа дало, по-видимому, превосходные результаты для растений.

Как известно, в комнатах растения весьма скоро покрываются пылью, закупоривающей устьица листьев и препятствующей свободному проникновению в листья дневного света, и без того незначительного в комнатах. По мере накопления на листьях пыли ее обметают мягкой кистью из перьев или волоса. То же самое следует делать и перед обмыванием. Обмывать следует не только листья растения, но и ветви, и ствол. Растения небольшие, особенно с пушистыми или колючими листьями, лучше всего обмывать пульверизатором, более крупные экземпляры обрызгивают шприцем, из лейки с сеткой или купают, погружая кроны в широкий сосуд с водой. Если листья гладкие, их можно обмывать отдельно мягкой мокрой губкой, употребляя каждый раз чистую воду, а грязную старательно выжимая из губки и споласкивая последнюю. Растения, листья которых не переносят зимой влаги, вытираются лишь едва влажной губкой или чуть влажным полотном. Но каким бы способом ни обмывались листья, растения, которые не боятся воды, лучше всего сначала обрызгать, чтобы достаточно намокла приставшая к листьям пыль; иначе последняя не скоро смывается.

Неопытные любители часто наносят большой вред комнатным растениям, удаляя несвоевременно пожелтевшие листья. По каким бы причинам ни пожелтели листья, их не следует удалять раньше, чем они совсем не пожелтеют или не станут отпадать при слабом нажатии на черешок. Дело в том, что в большинстве случаев при пожелтении листа его соки и часть хлорофилла всасываются в остальную часть растения, тогда как с преждевременным удалением листа не только бесполезно пропадают названные вещества, но на месте излома или обреза начинает выделяться сок и иногда истекает очень продолжительное время. Кроме того, нередко вследствие несвоевременного удаления пожелтевшего листа начинают желтеть и другие листья, как это наблюдается у алоказии, драцен и проч. Поэтому обрезать листья следует только тогда, когда они совсем пожелтели, или разрезать по частям по мере полного пожелтения. В по следнем случае, ни под каким видом не захватывать живой части; остаток листа не отдирать, а гладко срезать у места прикрепления. Иногда пожелтение идет медленно, что надолго обезображивает растение. В этом случае, чтобы поскорее удалить лист, пожелтение можно ускорить, сильно перекрутив черешок листа, но так, чтобы не сделать разрыв. У растений с покровными луковицами вместе с пожелтением листьев постепенно усыхают и верхние покровы луковицы, превращаясь в сухие пленки. Часть этих пленок всегда следует оставлять, так как роль их в данном случае та же, что и листьев.

Для такого усиления, когда имеется в виду внешний вид растения, его вегетативные наземные части, рекомендуется множество различных средств. Чаще рекомендуется винный спирт. Для того чтобы придать горшечным растениям особенно пышный внешний вид, следует при их поливке на каждую кружку воды примешивать по наперстку винного спирта. После 2–3 таких поливок можно убедиться в прекрасном действии этого простого средства. Спирт помогает растению переносить вредные последствия недостаточно свободного обновления газов в горшечной почве и способствует росту его вегетативных частей.

Один лишь созревший цветок истощает силу растения больше, чем дюжина новых почек. Поэтому следует как можно чаще отрезать цветы, прежде чем они начнут увядать. При частой срезке начинающих вянуть цветов уже очень скоро можно заметить, что растение становится сильнее и количество цветов на нем увеличивается.

Чтобы ускорить цветение какого-либо растения, нужно приготовить следующий состав. В кружке воды (лучше дождевой) растворить 100 г сернокислого аммония и 50 г азотнокалиевой соли. На четверть ведра воды достаточно взять 5–10 капель вышеупомянутого раствора и таким составом поливать растения.

Чтобы бутоны, например розы или сирени, распустить раньше времени, их следует срезать и вставить со стеблями в стакан с водой, на дне которого имеется небольшое количество гашеной извести. После этого их покрывают стеклянным колпаком и держат бутоны на солнце; в этом случае последние распускаются по истечении трех дней, тогда как на открытом воздухе они распускаются не ранее как через неделю. Если же хотят задержать распускание, то выбирают такие цветы, которые не боятся мороза, и сохраняют их с января до середины марта на леднике, а затем высаживают на тенистом месте, где они распускаются одним или двумя месяцами позже, чем при нормальных условиях. Чтобы оживить завядшие цветы, срезанные за несколько дней, их подвергают в продолжение нескольких минут действию пара, после чего концы стеблей опускают в кипяток и затем уже цветы ставят в сосуд с холодной водой, срезав предварительно кончики стеблей, погружавшихся в кипяток. Того же результата можно достичь, если завядшие цветы, слегка опрыснув водой, поставить в песок или мох, пропитанный кипятком, в котором растворено небольшое количество сернокислого аммиака или уксусной кислоты, причем до повторного пользования ими цветы следует подержать некоторое время под стеклянным колпаком. Цветы, слегка пострадавшие от мороза, оживают, если их погрузить сначала в холодную воду, а затем в теплую.

Если поместить в дым горящей сигареты фиолетовые цветки, например вечерницы, известной также под именем ночной фиалки (Hesperis matronalis), то природная окраска их изменится в зеленую, которая будет тем ярче, чем ярче первоначальный, естественный цвет. Причина такого изменения – содержащийся в табачном дыме аммиак. Чтобы пользоваться непосредственным действием аммиака, в глубокую тарелку наливают нашатырный спирт и ставят в нее, опрокинув, стеклянную воронку, в трубку которой предварительно помещены цветки, подлежащие действию аммиачных паров. От действия этих паров голубые, фиолетовые и пурпурные цветы становятся зелеными, густо-красно-карминовые (например, гвоздика) – черными, белые (например, белая роза, белая лилия и пр.) – желтыми. Но особенно оригинальные изменения претерпевают цветы с пестрой окраской: красные части превращаются в зеленые, белые – в желтые, густо-красно-карминовые – в черные. Кроме изменения окраски некоторые цветы, по природе совсем непахучие, как, например, астры, от действия аммиака приобретают очень приятный запах. Таким образом, указанным способом легко сообщить букету в высшей степени причудливую, необычайно эффектную окраску, которая держится в течение нескольких часов; затем постепенно природная окраска восстанавливается, и это постепенное изменение колеров придает букету еще более эффектный вид.

Гортензия отличается, как известно, одной любопытнейшей особенностью: именно крайней, изменчивостью в окраске своих цветков, развивающихся красивыми большими пучками – изменчивостью, определяемой составом почвы, на которой она растет. Ее цветки светлозеленые или бледно-розовые, а иногда с телесным оттенком приобретают прекрасную голубую окраску на почве, богатой солями железа, Благодаря этой особенности гортензии нет ничего легче, как, заставить растение давать цветки прекрасной голубой окраски вместо, например, невзрачной бледно-зеленой. Для этого достаточно примешать к почве некоторое количество железных опилок или, еще проще, воткнуть в землю несколько гвоздей. Те же результаты можно получить, прибавив к почве, на которой растет гортензия, небольшое количество квасцов. Для получения тех же результатов достаточно выращивать растение в земле следующего состава: на данное количество обыкновенной садовой земли берутся равные количества вересковой земли и золы от каменного угля. Все эти вещества должны быть тщательно размешаны. По опытам Бара, главную роль в окраске играет именно зола каменного угля, которая и сообщает цветам гортензии самую чистую, какую можно получить, голубую окраску.

При употреблении фосфоритной муки в качестве удобрительного вещества на горшечных розах и некоторых пальмах результат получается следующий: у пальм листья выходили крупнее, густой зелени и более глянцевитые; розы получали крепкий рост, крупную листву и прекрасно цвели два раза в лето, причем цветы были более 10 см в диаметре. Фосфориты в виде примеси к земле употребляются в количестве двух чайных ложек на горшок в 20 см. Эти опыты показывают, что и в цветоводстве фосфоритная мука является очень хорошим удобрительным веществом: обстоятельство, заслуживающее тем большего внимания, что из твердых удобрительных веществ наиболее известные – сушеная кровь и роговые стружки – крайне неудобны при комнатной культуре растений, так как помимо нестерпимо гнилостного запаха развивают массу мелких насекомых и червей. При употреблении фосфоритной муки об этих существенных недостатках не может быть и речи.

Некоторые любители время от времени прибавляют к земле хорошо разложившийся навоз или даже лошадиный помет. Но такое удобрение, пожалуй, слишком уж эффективное, кроме того, не всегда регулярное. С другой стороны, не всякому приятно бывает заниматься столь малоэстетичным делом, тем более в комнатах. Поэтому гораздо лучше удобрять почву минеральными солями, которые можно нормировать по желанию. К тому же у них есть еще одно огромное преимущество – они совершенно лишены запаха. Многие употребляют в качестве удобрения углекислый аммоний, растворенный в поливной воде по 1 г на литр. Однако мы не рекомендуем это вещество – оно очень едкое и пользоваться им можно лишь с большими предосторожностями. Другие употребляют сернокислый аммоний в той же пропорции, однако эта соль слишком ускоряет развитие цветов в ущерб их красоте и прочности.

Г. де ла Бланшер рекомендует следующий раствор: азотнокислого калия (калийной селитры) – 400 г, фосфорнокислого аммония – 200 г, азотнокислого кальция – 250 г, хлористого аммония – 50 г, сернокислой извести – 60 г, сернокислого железа – 40 г. Итого – 1000 г. Все это хорошо перетирают в порошок, и 1 г смеси растворяют в 1 л поливной воды.

Недавно в садоводном журнале «Le Jardin» был предложен другой рецепт, рассчитанный на 2 л (2000 г) воды: углекислого калия – 1 г, фосфорнокислого калия – 1 г, углекислого магния – 1 г, кремнистого натрия – 1 г, азотнокислого калия – 2 г, сернокислого железа – 3 г. Все эти рецепты, которых можно найти великое множество во всех сочинениях по садоводству, не достигают цели, так как их нельзя употреблять подряд для всех растений, какие культивируются в комнатах; тут надо различать каждый отдельный вид: один любит азот, другой предпочитает калий и т. д. Но так как нельзя снабжать каждое отдельное растение специальным удобрением, то можно хотя бы установить две главные группы: одну – растения с декоративными листьями, и другую – с красивыми цветами. Обе эти группы требуют далеко не одинакового удобрения. На деле доказано, что растения с красивой листвой требуют большое количество азотистых веществ, между тем как цветущие виды предпочитают фосфорную кислоту. Поэтому можно дать два рецепта, по одному для каждой из этих групп растений: 1. Для растений с декоративными листьями: фосфорнокислой извести – 4 г, азотнокислого натрия – 5 г, хлористого калия – 2 г. 2. Для красиво цветущих растений: фосфорнокислой извести – 3 г, азотнокислого натрия – 2,5 г, хлористого калия – 3 г. На 2 г той или другой смеси берут по 1 л воды, причем поливают этой смесью через два раза на третий в продолжение всего периода годовой жизнедеятельности растений.

Для горшечных растений берут 50 г на 10 л воды, для воздушных – то же количество клея на 5 л воды. Сначала пластинки клея размачивают в течение 24 часов в воде, затем варят до совершенного растворения и добавляют воды до указанного количества. Раствор употребляется немедленно; поливать во время сильного роста и только здоровые растения по 1 разу каждые 3 недели. При такой поливке однолетнее растение часто успевает догнать двулетнее, не пользующееся удобрительной поливкой. Луковичные растения, которые вообще следует с осторожностью поливать удобрительными поливками, отлично развиваются от раствора столярного клея.

Оно считается лучшим для водяных растений в аквариумах, бассейнах и пр. Полграмма (11 долей) сернокислого или солянокислого аммиака и такое же количество фосфорнокислого натрия на каждый литр воды для поливки. В таком растворе эту смесь с успехом можно использовать для поливки укоренившихся уже молодых сеянцев или черенковых растений. Растения, стоящие несколько лет на одном и том же месте, поливаются с пользой 2 и 3 раза во время роста.

Как удобрительную поливку в активном периоде роста комнатных растений можно рекомендовать следующую смесь: 100 г азотнокислой извести (calcaria nitrica); 25 г азотнокислого калия (kali nitricum); 25 г фосфорнокислого калия (kali phosforicum) и 25 г сернокислой магнезии (magnesia sulfurica). От 5 до 10 г означенной смеси растворяют 2/3 л воды, причем ею следует поливать растение раз в месяц (летом в чаще), стараясь не смачивать листья.

Лучше всех распускается зимой в комнатах Salix babylonica (плакучая ива). Черенки ее сажают в обыкновенный цветочный горшок, землю в котором все время поддерживают влажной. Черенки при таком условии быстро укореняются и уже через несколько дней покрываются нежнейшей зеленью, а вскоре распускают и сережки.

Как только гиацинты отцветут, их, не вынимая из горшков, следует переносить в прохладное помещение, например в подвал, где бы температура не падала ниже 4 °C. Здесь поливку постепенно уменьшают и, наконец, совсем прекращают. Переставать поливать сразу по отцветении, как это нередко делают, не следует никоим образом. Луковицы лучше всего сохранять в сухом прохладном подвале, не вынимая из засохшей земли. Для вторичной выгонки пригодны только наиболее крупные из них. Мелкие же для такой выгонки не годятся, но если их высадить весной в сад, то при надлежащем уходе они могут несколько раз кряду цвести, хотя и не так роскошно, как в первый раз.

Горшки с оставшимися в них после срезки цветов луковицами хранятся в каком-нибудь закрытом помещении, причем их укладывают набок. С наступлением теплой погоды горшки выносятся на открытый воздух и складываются прямо в кучи по нескольку ярусов. В таком положении их оставляют до осени без всякого дальнейшего ухода. Приблизительно в конце сентября луковицы вынимают из горшков, очищают от старых корней, остатков листьев и прочего и складывают в сухих местах, обычно на чердаке, и только в середине ноября их высаживают в открытый грунт. Для этого требуется рыхлая, глубоко обработанная (45 см) почва (супесчаный чернозем). Посадка производится так: из гряд (ширина их 115 см) вынимают слой земли около 15 см глубины и покрывают дно тонким слоем чистого речного песка, после чего сажают в шахматном порядке луковицы на расстоянии 15 см одна от другой, а ряд от ряда в 20 см. Каждую посаженную луковицу обсыпают песком и затем всю гряду заваливают землей, которую слегка утаптывают и выравнивают. Перед наступлением же морозов гряды прикрываются слоем перегноя или каким-нибудь другим плохим проводником тепла. Луковицы оставляют в грунте около двух лет, после чего их выкапывают, сортируют и пускают в выгонку.

При посадке луковиц в марте или апреле следует брать горшки в 15 см, на дно которых кладется хороший дренаж из мелких черепков для свободного стока воды. На них насыпается 2,5 см крупного толченого древесного угля, на него и сажают луковицу. При этом ее совсем не поливают, а переносят в горшке под полку оранжереи или в погреб, во влажное место, где она и остается дней 10–14 до появления корней. Когда они появятся в достаточном количестве, то их засыпают землей, составленной из 2 частей торфяной, 1 части мелкой листовой и 1 части песка, и осторожно поливают только один раз, то есть до образования новых воздушных корней (что бывает у шейки ростка). Каждый раз при появлении корней их снова засыпают вышеозначенной смесью земли, причем каждый раз осторожно поливают землю. Когда горшок заполнен до основания землей, тогда растения переносят в оранжерею на светлое и сухое место. Через 3–4 недели образуются правильные и крепкие бутоны числом от 6 до 12. В течение всего времени требуются частое проветривание и осторожная поливка, так как при малейшем излишестве воды большое число бутонов может свалиться. По отцветении поливка постепенно прекращается до тех пор, пока стебель совершенно не засохнет. Тогда, не вынимая луковиц, горшки ставят в сухое и теплое помещение до февраля. В марте следует отряхнуть луковицы от земли и просушить дней 7–10, затем приступают к посадке.