Текст книги "Амстердам"

Отцы города задумались об украшении огромной южной галереи ратуши. Они хотели, чтобы ее стены украшала живопись. Восстание Юлия Цивилиса показалось всем достойным сюжетом для монументального полотна. Юлий был вождем германского племени батавов, жившего в дельте Рейна в I в. н. э.

На протяжении всего времени существования батавы выступали на стороне римлян. Римские легионеры постоянно унижали батавов, и наконец чаша терпения переполнилась. Батавы отказались подчиняться римлянам и подняли восстание, которое возглавил Юлий Цивилис. О его подвигах можно прочитать в трудах римского историка Тацита. Голландцы почитают Цивилиса как одного из самых великих предков своего народа.

Во времена Рембрандта голландцы нередко называли себя поэтическим словом «батавы», а столицу Ост-Индских колоний назвали Батавией. В 1940-х гг., после ухода голландских колонизаторов, город был переименован в Джакарту и стал столицей Индонезии.

В южной галерее амстердамской ратуши под сводчатым потолком есть 8 люнетов (арочных проемов). Площадь каждого из них достаточно велика, чтобы вместить монументальное полотно. Было принято решение отдать заказ живописцу, считавшемуся в то время лучшим в Голландии. Амстердамские старшины назвали имя Говарта Флинка, который был учеником великого Рембрандта.

Он действительно был хорошим художником, и все же кажется невероятным, что его ставили выше учителя. Его преждевременная смерть в 1660 г. предоставила Рембрандту возможность участвовать в завершении этой работы для амстердамской ратуши.

Уникальный заказ распределили между несколькими художниками, среди которых были и другие ученики Рембрандта. Самому мастеру предложили написать полотно для первого люнета. Это не было признанием мастерства Рембрандта, просто те же самые отцы города решили, что ночную сцену Рембрандт со своей сумрачной манерой письма напишет лучше других.

Два года понадобилось Рембрандту для создания колоссального полотна «Заговор Юлия Цивилиса», величайшего из когда-либо им написанных. Но его работа чиновникам не понравилась. На следующий год ее приказали заменить весьма посредственной картиной на ту же тему, написанной учеником Рембрандта Юрианом Овенсом, чье полотно и находится до сих пор в первом люнете.

В городской ратуше проходили заседания городского совета, а в зале суда выносились смертные приговоры. Палату банкротств украшают рельефы с изображением падающего Икара и крыс, копошащихся в канцелярских бумагах. В этом зале чиновники подписывали документы о конфискации имущества у обанкротившихся компаний и граждан. Существовала в ратуше и Комната уверенности, где решались споры между горожанами.

Интересно, что в здание ведут 7 одинаковых дверей. Рассказывают, что когда дворец еще был ратушей, городом правили 7 спесивых сановников, невзлюбивших друг друга настолько, что для каждого из них была сделана отдельная дверь, чтобы они не могли столкнуться друг с другом при входе в ратушу.

В 1806 г. правительство выкупило здание ратуши и передало в пользование королевскому семейству. Луи Бонапарт, первый король Нидерландов, обставил дворец прекрасной золоченой мебелью, выполненной в стиле ампир. Он прославился еще и тем, что приказал сравнять с землей здание Весовой палаты, закрывавшей ему вид из дворцовых окон, а на другой площади – Ньивмаркт – все 4 года его правления бесперебойно работала гильотина, которую французы называли «веселая вдова».

Ежегодно королевская семья выплачивает в государственную казну символическую арендную плату за пользование дворцом, равную 1 голландскому гульдену или 0,45 евро.

Архитектура здания дворца выдержана строго в стиле голландского классицизма, преобладавшего в Амстердаме XVII в. и отличавшегося простотой, практичностью, сдержанным пластичным декором и объемной композицией. Представителями этого направления считаются архитекторы ван Кампен, П. Пост, Д. Сталпорт, братья Вингбонс.

Лишь в конце XVII в. в архитектурном решении нидерландских особняков стало ощущаться влияние дворцовой архитектуры французского классицизма. Здания, построенные в этот период, отличаются богатым декором и разнообразием фасадов. Рядом с Королевским дворцом находится Новая церковь (Nieuwe Kerk), строительство которой было начато еще в 1380 г. при правлении графа Вильгельма VI Голландского.

Место под возведение нового храма предоставил богатый амстердамский банкир, член городского совета Виллем Эггерт. На месте его сада должна была вознестись церковь Св. Катарины. Строительство церкви продолжалось 70 лет. Амстердамцы за это время привыкли называть ее Новой.

Ньиве Керк представляла собой оригинальное здание в готическом стиле, но после разрушительных пожаров 1421, 1452 и 1645 гг. и восстановительных работ внешний облик здания сильно изменился. От первоначального готического храма остались только западный и северный фасады.

Сейчас во внешнем виде здания видны несколько архитектурных стилей. Например, высокие стрельчатые окна северного фасада соседствуют с ренессансными декоративными «ракушками» и небольшими треугольными фронтонами. Интерьер церкви изобилует элементами в стиле барокко.

Амстердамцы не представляют своей жизни без Ньиве Керк. На церковной башне на протяжении столетий действуют солнечные часы, по которым сверяет жизнь вся столица. Рядом с храмом должна была вознестись новая колокольня, но деньги, которые собирали на ее постройку в течение 100 лет, были потрачены на строительство амстердамской мэрии.

Храм также играет роль своеобразного пантеона. Здесь похоронены многие известные горожане. В красивом саркофаге из черного мрамора покоится прах легендарного адмирала Михиела де Раутера.

О его героических подвигах в Голландии помнят до сих пор. Во время войны с Англией в 1665–1667 гг. адмирал с небольшой флотилией кораблей предпринял отважный поход вверх по Темзе. В результате был сожжен флагманский корабль английского флота «Роял Чарлз», а в качестве военного трофея захвачен огромный герб, украшавший этот корабль, который хранится в Рейксмузеуме.

Ньиве Керк

Рядом с саркофагом Михиела де Раутера находится скромное надгробие «амстердамского Шекспира» Йоста ван ден Вондела. Здесь же похоронены историк и поэт Питер Корнелис Хофт и знаменитый хирург и ученый Николас Тульп, центральная фигура известного полотна Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». Кроме того, Ньиве-Керк знаменита старинным органом, спроектированным еще в 1670 г. Якобом ван Кампеном. Привлекает внимание резная кафедра красного дерева работы великолепного мастера Алберта Финкенбринка. На ней вырезаны аллегорические фигуры Милосердия, Справедливости, Веры, Надежды и Бережливости.

В Ньиве-Керк с 1814 г. проходит коронация нидерландских королей. Последняя церемония коронации совершалась в 1980 г., когда взошла на престол принцесса Беатрикс. С тех пор в церкви проходят органные концерты и устраиваются небольшие выставки произведений искусства.

По соседству с Королевским дворцом на месте монастыря начала XV в. находится амстердамский Исторический музей. Он занимает несколько зданий постройки XVII в., связанных переходами и живописными внутренними дворами.

В одном из чудесных двориков со старыми деревьями стоит, построенный по проекту Берлаге в 1886 г. дом, украшенный венецианскими медальонами с изображениями известных мастеров Веджвуда, Луки делла Роббиа и Палисси, создававших произведения искусства из фарфора.

Один из крытых переходов получил название Галереи городской стражи. Там можно увидеть старинные полотна с групповыми портретами стражников. Каждый приезжий считает своим долгом посетить эту уникальную картинную галерею.

В амстердамском Историческом музее можно также полюбоваться панорамой, показывающей, как рос и развивался город в низине в течение 7 веков своей истории.

В его экспозициях много замечательных произведений живописи, старинных фотографий, предметов сельского и городского быта, костюмов амстердамской знати и ремесленного люда.

Исторические экспонаты сменяют интерактивные экраны, на которых показывается старая хроника. В залах много искусно подсвеченных макетов, представляющих точные копии интерьеров разных известных зданий.

Посетителям особенно нравится так называемый велостимулятор, на который разрешается сесть. Если начать крутить педали, то на экране появляются улицы Амстердама 1920-х гг.

Документальный фильм был снят оператором-велосипедистом камерой, закрепленной на его плече, поэтому у человека на велостимуляторе создается полное впечатление велосипедной прогулки по старым амстердамским улицам.

Прямо за Королевским дворцом с 1899 г. возвышается здание Хофпостконтор (Главного почтамта), украшенное множеством башенок и фронтончиков. В 1990-х гг. здесь разместился гигантский универмаг Магна Плаза.

Хофпостконтор

Архитектурный ансамбль площади Дам дополняют Музей мадам Тюссо, пользующийся особой популярностью у всех туристов, и памятник павшим в годы Второй мировой войны, представляющий собой высокий (22 м) белый обелиск.

Каждый год 5 мая в стране празднуют освобождение от фашизма, а накануне, 4 мая, отмечается День национального поминовения жертв Второй мировой войны. К обелиску и другим памятникам возлагают цветы, а в 8 часов вечера вся страна замирает на 2 минуты в скорбном молчании.

Памятник павшим в годы Второй мировой войны

От площади Дам, следуя изгибу реки Амстель, к площади Мунтплейн ведет улица Рокин, что в переводе означает «внутренний проход». Эта улица знаменита тем, что на ней стоит конная статуя нидерландской королевы Вильгельмины.

Набережная на левом берегу Амстели носит название Ауде-Турфмаркт, напоминающее о том, что когда-то здесь шла бойкая торговля торфом. Вдоль набережной вытянулось здание Музея Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum). Когда-то в этом здании размещался Нидерландский банк. Сооружение напоминает здание Лувра. Совсем рядом с музеем радует глаз красивый особняк, принадлежавший выдающемуся голландскому композитору Свелинку.

На самой улице Рокин много интересных зданий. В одном их них разместился офис общества «Искусство и дружба». Дом был выстроен в 1855 г. по проекту архитектора Лелимана. Через 40 лет здание украсила лестница, выполненная в старинном духе архитектором Берлаге.

Один из самых фешенебельных отелей разместился в особняке из дорогого красновато-золотистого гранита, привезенного из Норвегии. В конце XIX в. особняк принадлежал господину Хенекену, крупнейшему пивному магнату.

На самом деле площадь Мунтплейн – это мост, ширина которого 70 м. Официальное название – Софиаплейн – было дано в конце XIX в., но оно так и не прижилось, амстердамцы называют это место по-старому – Мунт.

Мунтплейн еще называют площадью бывших городских ворот. Ворота Регулирспорт сохранились, причем на их башне во времена эпохи Возрождения архитектором Хендриком де Кейсером была сделана изящная деревянная надстройка, венчает которую конструкция, очень похожая на остов купола.

Возле ворот когда-то был известный в Амстердаме скотный рынок. В память об этом на острие деревянной конструкции башни был водружен золотой флюгер в виде фигуры быка.

В 1670-е гг. город Утрехт, а именно там находился главный монетный двор Нидерландов, был захвачен войсками французского монарха Людовика XIV. Тогда власти приняли решение временно разместить мастерскую по чеканке монет внутри башни старых городских ворот. Два года в помещении для стражи чеканили деньги. С тех пор башню называют Мунтторен (Монетный двор).

Башня Мунтторен

Теперь в Амстердаме сосредоточены правления крупных промышленных компаний, при этом стоит особо отметить всемирно известное ювелирное производство и шлифовку алмазов. Алмазы в Амстердаме поражают своей дешевизной.

Всех туристов, приехавших в Амстердам, обязательно приглашают посетить фабрику по обработке алмазов, где невзрачные камни превращаются в великолепные сверкающие бриллианты.

Любознательным туристам показывают станки и всевозможные инструменты и приспособления искусных огранщиков. Можно понаблюдать за работой мастеров и полюбоваться выставленными в небольшом зале ювелирными шедеврами.

Здесь работают экскурсоводы, которые профессионально рассказывают обо всех возможных способах огранки алмазов и с виртуозностью фокусников показывают бриллианты различных размеров, форм и оттенков. Желающие могут приобрести уже готовые ювелирные украшения, от вида которых у некоторых дам начинает кружиться голова, а состоятельные туристы оставляют здесь внушительные суммы денег.

Каждый российский турист считает своим долгом сфотографироваться на память рядом с копией знаменитой короны Российской империи, выставленной на всеобщее обозрение в фойе амстердамской фабрики бриллиантов.

Настоящим оазисом тишины и покоя является в бурлящем столичном многоцветии монастырь Бегейнхоф (Begijnhof), построенный в XIV в. для женщин-бегинок, решивших посвятить свою жизнь Богу. Бегинками называли одиноких женщин из знатных голландских семей, которые хоть и жили в тишине монастырского уединения, постриг не принимали. Таким образом, у них была возможность возвращения в родной дом. Они не давали обет безбрачия и могли выйти замуж.

Здания монастыря Бегейнхоф расположены в традиционном порядке и имеют внутренний двор с небольшим садом. Монастырский двор знаменит тем, что в нем находится самый старый деревянный дом, построенный в 1460 г. Это очень строгое и красивое здание черного цвета, которое амстердамцы называют Хаутен-Хаус.

Внутренний двор монастыря Бегейнхоф

В самом центре монастырского двора стоит здание англиканской реформаторской церкви, построенной во времена Средневековья как католический храм. В период Реформации здание было передано английской общине. Интерьер церкви украшают лишь интересные резные детали кафедры, выполненные в XX в. по эскизам молодого голландского художника Пита Мондриана.

Самого пристального внимания достойна часовня бегинок, расположенная в доме напротив. Здесь монахини во времена Реформации проводили тайные католические службы. В часовне по-домашнему поскрипывают старые скамьи и витает приятный древесный запах. Повсюду расставлены вазы с живыми цветами, а стены увешаны полотнами на библейские сюжеты.

Сейчас монастырь уже не действует, но в монастырских домиках еще живут тихие старушки, ставшие живыми достопримечательностями бывшей обители. В уютном монастырском дворике на симпатичных лавочках отдыхают туристы, уставшие от столичного шума и суеты.

В южной стене монастырского двора видна старинная массивная дверь, через которую можно попасть на очаровательную площадь Спау, где в самом центре на небольшом постаменте стоит бронзовый мальчик. Горожане почитают его как доброго духа амстердамских улиц и ласково называют Дорогушей.

Площадь Спау, связанная с проведением политических демонстраций и студенческих акций протеста, еще в 1960-е гг. была местом сбора молодежи, активно участвовавшей в акциях движения «Прово». Своей главной задачей они считали постоянное осуждение буржуазного образа жизни и буржуазного вкуса.

Здание бывшего католического приюта для девочек было построено в 1787 г. на восточной стороне Спау. В XX в. здание было переоборудовано под административный корпус Амстердамского университета. Во время студенческих волнений в 1969 г. здание целых 5 дней находилось во власти протестующих студентов, которые требовали новых свобод и бесплатного обучения.

На углу площади и набережной канала Сингл возвышается Старая лютеранская церковь (Oude Lutherse Kerk), построенная в 1633 г. архитектором Питером де Кейсером. Церковь действующая, кроме того, по сложившейся традиции в ней регулярно проводятся официальные церемонии по присуждению докторских степеней сотрудникам университета.

Площадь Спау знаменита своим живописным рынком, работающим каждую пятницу, где продаются гравюры, антиквариат и редкие книги. Через площадь проходит одна из самых оживленных улиц Амстердама – Калверстрат, соединяющая площади Дам и Мунтплейн. На этой улице расположился крупнейший торговый комплекс Калверторен, занявший целый треугольный квартал.

Чтобы войти в торговый комплекс с одной из боковых улочек, надо миновать каменные ворота работы Хендрика де Кейсера, (1607). Их венчает выразительная скульптурная группа, состоящая из колоритной мужской фигуры, аллегорически представляющей Амстердам, и закованных в цепи преступников, получающих от Амстердама разные наказания.

Ниже скульптурной группы находится рельеф работы того же Хендрика де Кейсера. На рельефе изображены львы и волки, запряженные в колесницу, сжавшиеся от страха под кнутом возницы. Под рельефом надпись, содержащая строки Сенеки: «Те, кого все боятся, сами склоняются перед добродетелью». На месте ворот когда-то стоял Исправительный дом для преступников мужского пола, первый в истории Амстердама. Члены городского совета много думали, как сделать менее болезненным наказание для тех, кто решил встать на путь истинный. Но все идеи чиновников с треском провалились, и дом превратился в тюрьму, где заключенных заставляли трудиться на благо города.

Уклонявшихся от работы жестоко наказывали. Самым мягким наказанием была порка кнутом, самым страшным – заточение в Камеру утопленников. Это была комната, оборудованная помпой. Человек мог выжить в этой камере, только если он постоянно откачивал воду, так как за 15 минут вода могла заполнить помещение до потолка. Любой желающий за немалую плату мог наблюдать через отверстие в стене, как заключенный борется за жизнь.

На берегу Амстели в районе площади Рембрандта расположены самые красивые и оригинальные мосты города. Это Блаубург (Blauwburg), словно чудом перенесенный сюда из Парижа, и Магебург (Magere Burg) – деревянный подъемный мост, возведенный ещё в 1670 г.

На противоположной стороне Амстели находился когда-то еврейский район, бесценным памятником которого является Португальская синагога, выстроенная в 1675 г. и в течение нескольких столетий считавшаяся самой большой в мире. Неподалеку расположены современное здание городской мэрии – Стадхаус (Stadhuis) и амстердамская опера. Местные жители соединили в одном слове оба названия и называют комплекс Стопера (Stopera). Эта громада была построена на месте бывшего гетто, откуда людей отправляли в концлагеря.

Во время строительства Стоперы амстердамцы активно выступали против возведения этого нелепого сооружения. Они выводили из строя оборудование и пытались преградить дорогу экскаваторам. Но акции протеста не возымели действия, в 1986 г. состоялось торжественное открытие Оперного театра, а спустя 2 года заработала новая мэрия. В Оперном театре работает труппа, которой руководит прославленный режиссер Пьер Ауди. Оркестр Оперного театра часто дает концерты в здании бывшей Биржи.

Голландцы любят старинную музыку, исполняемую на старинных инструментах. В Амстердаме существует Творческое объединение старинной музыки (Oude Muziek), которое дает концерты средневековой музыки и произведений композиторов раннего Возрождения.

Кроме Оперы, в Амстердаме работает более 70 других театров. В основном это небольшие театры-студии с разнообразным репертуаром, представляющим искусство современного танца, пантомимы, постановки пластической драмы. В Амстердаме часто проходят театральные фестивали, где актеры могут показать себя и получить интересные предложения от ведущих театральных режиссеров.

Скульптура холла Оперного театра

Рядом со Стоперой, в старинном Еврейском квартале, родился философ Барух Спиноза, дом которого, к сожалению, не сохранился до настоящего времени. Зато существует дом, в котором более 20 лет жил и работал великий Рембрандт, а ныне разместился музей художника. Этот оживленный район вдоль каналов облюбовали многочисленные букинисты, продавцы картин и антиквариата. Здесь стоит непрерывный гул: это шумит многолюдный Flohmarkt. Любители живописи сразу же направляются в музейный квартал. Он находится всего в 20 минутах ходьбы от центра. Наиболее интересен для гостей города всемирно известный Национальный художественный музей Рейксмузеум (Rijksmuseum). Здесь можно увидеть величайшие произведения мирового искусства, начиная с первой половины XVII в., в том числе гениальный «Ночной дозор» Рембрандта. Здание музея, возведенное в 1885 г., само является произведением искусства, в нем с большим вкусом сочетаются ренессансные и готические элементы.

В начале XX в. вокруг Рейксмузеума началось активное строительство роскошных загородных вилл в самых разных архитектурных стилях. Эдуард Кауперс, например, построил для своей семьи особняк в викторианском стиле, а другой амстердамский архитектор Ян де Тьенк построил на Музейной площади дом, напоминающий сооружения Фрэнка Ллойда Райта, американского архитектора-модерниста.

Жить в районе Музеумплейн становилось все более престижным. Всего за несколько лет здесь появились широкие улицы и дорогие магазины. Музейный квартал стал самым богатым районом города.

Первые этажи зданий украшены коваными витыми оградами, дорогими мраморными подъездами и циркульными окнами. Там разместились первоклассные парикмахерские салоны, модные бутики, кафе и другие солидные заведения.

На соседних улочках возвышается несколько монументальных зданий, построенных по проектам амстердамских архитекторов. Примером такого здания может служить дом «Лидия», где в 1922–1927 гг. располагался приют девиц-католичек.

Автором проекта дома «Лидия» был архитектор Ботеренброт. На мрачноватых стенах казенного здания видны узкие окна-бойницы, что придает сооружению некую схожесть со средневековой крепостью.

Подобно этому зданию был построен дом «Хиллехаус», автором проекта которого был Михел де Клерк – лидер амстердамской архитектурной школы.

В центре Музейного квартала лежит большая Музейная площадь трапециевидной формы – Музеумплейн. У этой площади странная судьба: за последнее столетие не произошло изменений в ее внешнем облике, несмотря на множество предложений по ее обустройству.

История площади тесно связана со строительством Рейксмузеума и восходит к 1877–1885 гг. Именно музей живописи стал самой важной постройкой века процветания буржуазии.

Вторым значительным сооружением на Музеумплейн можно считать здание амстердамской консерватории Консертхебау (Consertgebouw). Здание было спроектировано в 1886–1888 гг. известным голландским зодчим Ван Гендтом, личностью любопытной и противоречивой.

Вид на Рейксмузеум со стороны Принсенграхт

Консертхебау

Архитектор утверждал, что «не разыгрывает из себя художника», а старательно выполняет архитектурный и социальный заказ. Тяжеловесное здание, увенчанное огромной золотой лирой, полностью соответствовало представлениям богатых горожан и амстердамцев со средним достатком о храме во имя Музыки. В монументальном сооружении просматриваются черты голландского Возрождения.

Здание удачно не только в архитектурном отношении. Большой зал консерватории славится своей замечательной акустикой. На его сцене дирижировали такие знаменитые композиторы, как Равель, Дебюсси, Стравинский и Хиндемит.

Консерватория известна и своим оркестром, прославившимся под руководством дирижера Виллема Менгельберга. Талантливый дирижер, большой почитатель музыки Густава Малера и Рихарда Штрауса, он возглавлял оркестр в течение 50 лет.

С 1988 г. оркестром руководит Риккардо Чэйли. Оркестр и сейчас имеет репутацию одного из самых известных симфонических оркестров мира. В Большом зале консерватории выступают самые известные музыканты Голландии, а послушать их приходят более 800 тыс. человек в год.

В 1883 г. Музейная площадь была занята под павильоны Всемирной выставки, а затем ее стали часто использовать для различных спортивных мероприятий. До середины 1930-х гг. на площади проходили тренировки членов конькобежного клуба и выступления гимнастов. Годом борьбы женщин за свои права был объявлен 1916 г. В связи с этим на площади стали проводиться различные митинги и демонстрации. В годы Второй мировой войны фашисты выстроили посреди площади большое бомбоубежище и 4 бункера, которые портили вид до 1952 г.

Там, где площадь вплотную примыкает к зданию Рейксмузеума, в 1950-е гг. была проложена короткая, но широкая Музейная улица (Museumstraat). В 1990-х гг. был проведен конкурс на лучший проект перепланировки площади. Победителем стал датчанин Свен-Ингвар Андерссон. На месте Музейной улицы он устроил пруд и засыпал его берега белым песком. Целью архитектора было превратить Музейную площадь в чудесное место для прогулок. Но площадь так и не стала любимым местом отдыха горожан. Перед новым корпусом Музея Ван Гога по проекту японского архитектора Кисё Курокавы был устроен водно-архитектурный аттракцион, представляющий собой широкую и достаточно глубокую яму, выложенную черной плиткой, по дну которой круглосуточно с тихим журчанием струится вода.

Музей современного искусства Стеделийк (Stedelijk-Museum) выстроен в стиле неоренессанса в 1895 г. Возле парадного входа в музей установлены статуи знаменитых голландских архитекторов и живописцев. Стены здания выполнены в технике «бекон», которая была популярна в Голландии XV в. Полосы из красного кирпича перемежаются полосами из белого, напоминая зрителям сало с мясными прослойками.

При открытии музея Стеделийк в его залах было выставлено собрание произведений искусства известного коллекционера Софии де Браун. Затем в просторных залах музея была размещена коллекция современного голландского искусства.

Среди его постоянных экспозиций можно назвать работы Сезанна, Пикассо, Матисса, Де Кроонинга, Джада, Кунеллиса и Малевича. Казимир Малевич вывез из России в 1927 г. 28 своих полотен и множество рисунков. Более 30 лет они хранились в Германии в доме Хьюго Херинга, известного немецкого архитектора, пока их случайно не обнаружил там бывший директор Стеделийк.

В Голландии принято считать, что творчество Малевича оказало сильное влияние на молодых голландских художников – таких, как Ян Схоонховен и Пит Мондриан, – чьи работы также нашли свое место в залах музея Стеделийк.

Непосредственно к Музеумплейн примыкает Музей бриллиантов. Отсюда же прекрасно видны здания Ост-Индской компании. Кроме всех этих заведений, здесь возвышается старейшая церковь города – Oude Kerk (1306), где регулярно проводятся концерты органной музыки, на которые собирается степенная публика.

В 1631 г. французский философ и математик Рене Декарт писал другу из Амстердама: «В этом большом городе… я брожу среди шума и суеты великого народа, наслаждаясь той же свободой и покоем, как ты среди своих аллей, и обращаю столько же внимания на окружающих, сколько ты на деревья в лесу и на зверей, которые там пасутся… Где еще в мире все удобства жизни и все мыслимые диковины могут быть достижимы так легко, как здесь? В какой еще стране можно найти такую полную свободу?..».

Миллионы туристов неудержимо привлекает этот город хотя бы потому, что он предельно толерантен и многолик. Каждый его уголок таит новые открытия.

Недалеко от центра города расположена Вестеркерк (Westerkerk) – самая большая в Нидерландах церковь в стиле ренессанс. В 1484 г. император Максимилиан I специальным указом пожаловал Амстердаму право включить в герб города изображение своей короны. Теперь эта корона венчает изумительно стройную колокольню церкви. Здесь похоронен великий живописец Рембрандт.

Вестеркерк

Внутреннее убранство церкви Вестеркерк

На соседней улице всегда небольшая очередь в музей Анны Франк, маленькой еврейской девочки, которая написала свой знаменитый дневник, отчаянный протест против войны, нетерпимости, зла, бессмысленного уничтожения. Дом, где проживала семья Отто Франка, был построен в 1635 г., и в нем всегда жили торговцы. Когда Гитлер пришел к власти, семье Франка пришлось переехать из Германии в Голландию, где он в 1933 г. купил этот дом.

У Франков была также квартира на другой улице, где они жили, а в доме на Принсенграхт размещался склад пряностей и лекарственных трав. Специфика хранения трав состоит в том, что они должны обязательно храниться в темном помещении, поэтому все окна на фасаде здания были затемнены. Когда фашисты оккупировали Нидерланды, Отто Франк решил укрыть семью в этом пакгаузе.

Старшей дочери Франков пришла повестка на работу, что и ускорило события. Им удалось инсценировать отъезд в деревню и втайне от соседей спрятаться в заднем флигеле дома-склада. Вместе с ними там укрылась и семья компаньона Франка – ван Даана. Продукты узникам приносили бывшие сотрудницы фирмы. Более двух лет восемь человек ждали освобождения страны от фашистов. Их ожидание было наполнено страхом и тревогой. Нервы у всех были на пределе.

Дом семьи Франк

На Франков донесли и 4 августа 1944 г. Эсэсовцы ворвались в дом и, пройдя через передний флигель, остановились перед стеллажом с бухгалтерскими книгами, за которым скрывалась дверь в убежище. Всех вывели из дома и увезли в концентрационный лагерь. При аресте из портфеля Отто Франка эсэсовцы выбросили его личные вещи и приказали собрать туда все самое ценное, что было в доме. Среди выброшенной одежды был дневник его тринадцатилетней дочери Анны.

Анна была отправлена в концлагерь Берген-Бельзен, и умерла от тифа, совсем немного не дожив до конца войны. Отто один из всех пережил ужас концлагерей и после освобождения города вернулся в дом.

Дневник Анны уцелел и был возвращен Франку. Вскоре он попал в руки голландского историка Ромейна, который напечатал в газете «Парол» статью «Голос ребенка». С этого момента весь мир узнал о дневнике Анны Франк.

Памятник Анне Франк

В 1947 г. в Голландии вышла книга «Задний флигель», которая была переведена на 55 языков мира и вышла многомиллионным тиражом. До 1957 г. задний флигель пакгауза Франков оставался пустым. В стране был создан фонд Анны Франк, который использовал поступавшие на его счет средства для организации музея в заднем флигеле дома-склада. Ежедневно в нем бывает от 3 до 5 тыс. посетителей. В комнате Анны – фотографии знаменитых киноартистов довоенного времени, вырезки с изображениями кошек и рекламных красоток. Девичья комната в полной мере дает представление об интересах ее обитательницы.

В годы Второй мировой войны десятки амстердамских еврейских семей скрывались в потайных убежищах. Это было доступно далеко не всем, так как для создания запаса продовольствия и одежды нужны были немалые средства. Кроме того, надо было платить тем, кто, рискуя жизнью, помогал евреям.

Самым страшным для скрывавшихся оказалось вынужденное безделье. Наверное поэтому многие из этих людей вели дневниковые записи. Теперь этот специфический литературный жанр называют «еврейский дневник». Во всех дневниках мысли вращаются по замкнутому кругу. Люди писали о невозможности подобного существования. Неровные строчки насквозь пропитаны страхом ареста и сводящим с ума однообразием жизни.