Текст книги "Уличные печи-мангалы, грили и камины"

Итак, глина для приготовления раствора выбрана. Теперь нужно отмерить необходимое количество, чтобы продолжить дело.

Потребность в растворе исчисляется литрами или ведрами (объем 10 л). Для 100 штук кирпича, укладываемого на пласть (в плашку, как говорят профессионалы), при разной толщине швов потребуется различное количество раствора: при шве толщиной 10 мм понадобится 40 л, при 9 мм – 36 л, при 8 мм – 32 л, при 7 мм – 28 л, при 6 мм – 24 л, при 5 мм – 20 л, при 4 мм – 16 л, при 3 мм – 12 л, при 2 мм – 8 л. Эти данные могут служить ориентиром при кладке любой печи, хотя для русской необходимо больше раствора.

Поскольку необходимо стремиться к тому, чтобы делать швы минимальными, то компоненты раствора (песок и глину) следует просеять через сито с размером ячеек 3 Ч 3 мм (при отсутствии такого в магазине его можно изготовить самостоятельно из жести или алюминия; для этого в листе нужного размера проделываются отверстия диаметром 3 мм (их надо располагать максимально близко друг к другу), после чего лист прибивается к раме).

Чтобы приготовить раствор, глина помещается в емкость (ящик или бочку), заливается водой, разминается и оставляется для набухания на 1 – 2 дня. Потом перемешивается, при обнаружении комков ее следует еще сутки продержать в емкости. По прошествии этого времени из глины приготавливается глиняное тесто, для чего достаточно влить в емкость с ней воду. Полученный состав должен иметь консистенцию сметаны. Далее тесто надо процедить и оставить в таком состоянии (чем больше пройдет времени с момента затворения, тем будет лучше качество глиняного теста).

Перед тем как приступить к кладке, необходимо приготовить рабочий раствор, для чего, отмерив нужное количество глиняного теста, его надо смешать с просеянным песком, причем не следует сразу же всыпать все количество заполнителя.

На лист железа слоями выкладываются глиняное тесто и песок, затем тщательно перемешиваются. Если потребуется, можно добавить воды. Определить, насколько правильно приготовлен раствор, поможет простой тест: на металлическую лопату набирается порция раствора, после чего ему позволяется свободно сползти с нее. Если раствор не растекается, а плавно съезжает с лопаты, то все выполнено точно.

Есть и другие способы проверки качества раствора:

1) для этого необходимо иметь стальную кельму, на которой нет остатков какого-либо раствора (предпочтительно взять новый инструмент), набрать небольшую порцию подготовленного состава и бросить его обратно в емкость. Если на кельме ничего не задержалось, то раствор тощий и содержит много песка; если следы раствора на кельме присутствуют, то он нормальный; если же на ней остался слой раствора, то он жирный и нуждается в добавлении песка. Этот способ работает, если раствор имеет консистенцию сметаны. Если он слишком жидкий или густой, эта проверка ничего не покажет;

2) достаточно нанести на кирпич слой раствора толщиной 5 мм, разровнять его и оставить на 5 – 10 мин.

Если по истечении этого времени раствор пойдет трещинками, то он нормальный. Крупные трещины укажут на повышенную жирность раствора, а их отсутствие – на то, что раствор тощий;

3) можно нанести на кирпич раствор, распределить его слоем толщиной 5 мм и прижать, положив сверху другой кирпич. Через 2 мин. попытаться поднять стопку, держа ее за верхний кирпич. Если он удержится и не отпадет, то раствор пригоден для работы.

Можно довериться и ощущениям: качественный раствор напоминает густую сметану, при растирании пальцами возникает ощущение шероховатости от песчинок (если он больше похож на скользкую массу, в которой встречаются одиночные песчинки, то это плохой раствор, который не следует использовать). Перед работой необходимо еще раз процедить раствор. Поскольку он не будет израсходован за раз, то его надо держать в закрытой емкости, чтобы вода не испарялась.

Марка глиняного раствора низкая: в сухом виде составляет 4 – 8 кгс/см², во влажном – не более 2 кгс/см². Но повысить прочность печной кладки поможет введение в глиняный раствор либо поваренной соли, либо портландцемента. На десятилитровое ведро требуется 100 – 250 г соли или три четверти литра портландцемента М400.

Прежде чем добавить в раствор новые компоненты, соль растворяется в воде, а цемент затворяется водой и в виде жидкой массы вливается в рабочую смесь. Но при этом необходимо помнить, что раствор с солью может храниться длительное время, а цементный должен быть использован в течение 45 – 60 мин.

Приготовление раствора из непросеянных материалов является менее трудоемким и требует меньше времени. Однако если в первом случае продолжительное приготовление компенсируется быстротой кладки, то здесь все будет наоборот. И это надо учитывать. Тем не менее, поскольку такой способ практикуется, мы уделим ему некоторое внимание.

Примерно за 1 – 2 дня до приготовления раствора глина заливается водой, размачивается, комки растираются. Потом на боек грядкой насыпается необходимое количество песка, в ней проделывается канавка, которая заполняется соответствующим количеством глины, после чего смесь перелопачивается, то есть песок с краев подсыпается к глине и перемешивается.

Работу следует продолжать до тех пор, пока смесь не станет гомогенной (однородной). Далее ее надо собрать в середине (ширина полосы составляет 300 – 350 мм, высота – 200 – 250 мм) и порубить лопатой, чтобы окончательно разбить крупные фрагменты, если такие остались. Удары должны проходить смесь насквозь и отделять от нее тонкие пласты. Когда все комки будут измельчены, в нее вливается такое количество воды, чтобы получилось тесто, по консистенции напоминающее густую сметану. Последний раз вода добавляется перед кладкой.

Несмотря на предпринятые меры, нельзя исключить наличие комков, крупных частиц, камешков и т. п. Это создает ощутимые неудобства в работе, поскольку в процессе кладки приходится извлекать из раствора посторонние предметы. Кроме того, из него нельзя положить тонкий слой. Его толщина будет не менее 8 – 10 мм.

При изготовлении фундамента из камня или кирпича их приходится заливать раствором (известковым, цементным, цементно-известковым), благодаря которому они образуют монолитную плиту. На ней можно вести кладку печи. Компоненты (известковое тесто и заполнитель) в известковых растворах соотносятся в следующей пропорции: 1 : 1; 1 : 1,5; 1 : 2; 1 : 2,5; 1 : 3; 1 : 3,5; 1 : 4.

Чтобы приготовить известковый раствор, в известковое тесто вливается вода, вся масса перемешивается до однородного состояния, после чего в нее добавляется заполнитель (песок), причем не весь сразу, а постепенно, небольшими порциями, иначе качественно перемешать состав невозможно. Известковый раствор без ухудшения его свойств можно держать несколько дней. А если загустеет, нужно просто разбавить его водой.

Цементный раствор отличается высокой прочностью, но при этом и жесткостью, вследствие чего медленнее отвердевает. Затворенный раствор необходимо использовать в течение часа. Цемент (не менее М400) и заполнитель (песок) берутся в соотношении от 1 : 1 до 1 : 6. Однако следует учитывать, что раствор, приготовленный в пропорции 1 : 4, довольно жесткий, с трудом наносится и распределяется по поверхности кирпичей.

Для приготовления раствора в сухом виде соединяются цемент и песок, гарцуются и просеиваются сквозь сито, после чего смесь затворяется водой и перемешивается.

Сложный цементно-известковый раствор включает в свой состав два вяжущих (цемент и известковое тесто) и заполнитель (песок): 1 : 1 : 6, 1 : 2 : 8, 1 : 2 : 9, 1 : 2 : 11, 1 : 3 : 15. Введение известкового теста в цементный раствор сделало его более пластичным и легким в работе. Он используется для кладки фундамента печи.

Приготовить данный сложный раствор можно разными способами.

1. Сначала песок и цемент соединяются и в сухом виде гарцуются. Отдельно в известковое тесто вливается вода до получения известкового молока, которое потом процеживается. Этим молоком и затворяется цементно-песчаная смесь.

2. Можно приготовить известковый раствор из песка и известкового теста, потом в него добавить цемент и при необходимости воду. В готовом виде раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Помимо названных материалов, в печном деле используются и другие, в частности для отопительных печей и каминов нужны керамические и асбоцементные трубы, изразцы. Поскольку для сооружения уличных печей и каминов они не актуальны, то мы не будем касаться данной темы. Но зато кратко расскажем об изделиях из стали, которые применяются в виде уголков, швеллера, тавра и двутавра, полос, прутков и др.

Уголки применяются для устройства стяжек, на них опирается решетка гриля или топочная плита мангала. Они бывают равно– и неравнобокими и обозначаются тремя цифрами: первые, например 25 Ч 25 Ч 3 мм, вторые – 75 Ч 50 Ч 8 мм. Уголки различаются и сечением: чем толще и шире полка, тем уголок прочнее, надежнее, тем большую нагрузку может выдержать.

Фасонные и фигурные стальные изделия (швеллер, тавр и др.) выполняют функции основания, на которые укладывается кирпич.

Круглая сталь – это прутки разного диаметра, поверхность которых бывает гладкой и рифленой. Они предназначаются для армирования фундамента под печь, выполнения решетки гриля.

Листовая сталь (используется и черная, и оцинкованная) идет на изготовление печных зонтиков и бывает разной по толщине, ширине и длине.

Находит применение и стальная проволока, различная по своим параметрам, ею, например, прикрепляются печные приборы.

В качестве штырей, связывающих кладку, используются гвозди длиной 100 – 150 мм.

Поскольку на улице можно сложить не только мангал или камин, но и печь, то для нее потребуются и специальные печные приборы, в частности дверки, которые могут быть топочными, поддувальными, прочистными, вьюшными. Топочная дверка предназначается для закрывания топочного отверстия. При отсутствии поддувала через нее можно регулировать количество поступающего воздуха. Дверка состоит из рамки и полотна, которое крепится к рамке двумя петлями и закрывается на крючок. Обыкновенная дверка выполняется из чугуна или стали (первую надо будет приобрести, вторую можно изготовить и самостоятельно, если имеются навыки работы с металлом). Топочные дверки имеют следующие размеры: 294 Ч 270, 368 Ч 274, 224 Ч 270, 230 Ч 260, 224 Ч 220, 160 Ч 220 мм.

Печной задвижкой перекрывается труба. Этот прибор отливается из чугуна и имеет такие размеры: 322 Ч 454, 266 Ч 396, 233 Ч 385, 302 Ч 345, 192 Ч 450, 192 Ч 340 мм.

Для кухонного очага и печи требуется верхний настил, который производится из чугуна и может иметь разный вид, например плиты без конфорок или цельной плиты с одной или двумя конфорками. Последние состоят из колец, вынимая которые можно изменять величину отверстия в плите в соответствии с размером, например, казана. Размер плиты без конфорок – 710 Ч 410 мм, такая же плита может иметь два отверстия диаметром 244 и 184 мм и т. д.

Колосниковая решетка – еще один чугунный элемент плиты, который бывает следующих размеров: 380 Ч 252, 300 Ч 252, 250 Ч 252, 250 Ч 180, 140 Ч 180, 120 Ч 140 мм.

Перечисленные печные аксессуары представлены на рис. 1.

Перед подачей на стол переложить шашлык на блюдо и украсить зеленью петрушки. На гарнир предложить крупно нарезанные овощи.

Инструменты

Рис. 1. Печные приборы:

а – обыкновенная дверка; б – стальная дверка; в – печная задвижка; г – плита с конфорками; д – колосниковая решетка

Как и для других видов работ, для печного дела предназначается определенный набор инструментов (рис. 2).

Раствор расстилается и подрезается кельмой. Печной молоток отличается от обычного тем, что состоит из головки, у которой с одной стороны имеется боек, с другой – заостренная лопатка, и служит для колки и отески кирпича (с этой целью может использоваться и «болгарка»), пробивания отверстий (это можно сделать и с помощью зубила), разрушения кирпичной кладки (для последнего используется и кувалда) и пр. У молотка-кирочки боек отсутствует, поскольку с его помощью не забиваются гвозди, а раскалывается кирпич, разрезается плитка (если отсутствует плиткорез). Его концы заточены по-разному – один более тупой, другой более острый, поскольку первым намечается линия тески кирпича, а другим она выполняется.

Рис. 2. Инструменты для кладки печей:

а – молоток-кирочка; б – печной молоток; в – правило; г – деревянная лопата; д – строительный уровень; е – мочальная кисть; ж – плоскогубцы; з – цикля; и – стукальце; к – чертилка; л – рашпиль; м – угольник; н – отвес; о – кувалда; п – зубило; р – кельма; с – расшивка

Правило помогает проверять правильность кладки (для этого применяется и угольник) и играет роль линейки.

Для уборки мусора используется металлическая лопата, а для замеса раствора – деревянная. В процессе кладки необходимо постоянно контролировать ее вертикальность и горизонтальность. Для этой цели служат строительный уровень и отвес.

Мочальной кистью (шваброй) мастер затирает поверхность кладки. Нередко требуется перекусить проволоку, загнуть ее конец, что удобнее делать с помощью плоскогубцев.

Керамические плитки легко разрезаются циклей, а для их разметки предназначается чертилка, для опиливания – рашпиль.

Отрезок полудюймовой трубы, которым печник ударяет по ножу, называется стукальцем. Для процеживания раствора необходимо сито. Поскольку печи нередко имеют достаточную высоту, то для их кладки используются подмости. Они состоят из козелков (рис. 3), на которые кладется настил из прочных досок.

Инструмент хранится в ящике, для доставки кирпича и раствора предназначается тачка.

Технология

Прежде чем приступать к кладке печей, необходимо разобраться в терминологии. С этой целью предлагаем небольшой словарь.

Арка – верхний проем русской печи.

Барбекю – очаг с дымовой трубой.

Выдра – утолщение, которое устраивается на дымовой трубе и предназначается для защиты кровли в этом месте от осадков.

Душник – особое место, где можно подсоединить дополнительный очаг, например самовар.

Рис. 3. Козелок

Дымообороты – специальные каналы, которые выкладываются в массиве печи и по которым происходит движение дымовых газов.

Дымосборник – часть печи или камина, в котором аккумулируются дымовые газы перед отведением в дымовую трубу.

Дымоход – это канал, находящийся выше печи, через который отводятся дымовые газы.

Зуб (газовый порог) – часть топливника камина, русской печи или их дымосборников, благодаря которому не происходит «опрокидывание» тяги в топке при отсутствии дымовых каналов.

Колосниковая решетка (колосник) – деталь пода, через которую к топливу подводится воздух, необходимый для горения, и удаляется зола.

Колпак – часть печи, которая по форме напоминает перевернутую вверх дном емкость.

Мангал – открытый очаг (без дымовой трубы).

Оголовок трубы – верхняя часть дымовой трубы, которая возвышается над крышей.

Опечье – основание русской печи. Участок до пода.

Перекрытие – верхняя часть печи, которая перекрывает дымообороты.

Печурка – углубление в русской печи, через которое в помещение поступает тепло, кроме того, в нем можно сушить небольшие предметы.

Под – так называется нижняя полость топливника, где находится топливо (в русских печах используется для выпечки хлеба).

Подвертка – нижняя часть дымооборотов, место, где дымовые газы перемещаются из одного канала в другой. Верхняя часть дымооборотов, служащая для тех же целей, называется перевалом.

Поддувало (зольник) – канал, через который воздух поступает под колосник. Кроме того, в него просыпаются зола и несгоревшие частицы топлива.

Подпечье – нижняя часть русской печи, предназначенная для хранения дров и различного инвентаря.

Подтопок – в русской печи небольшой топливник, на котором разводится огонь для приготовления пищи (горнило растапливается не всегда).

Портал – проем топочной камеры камина.

Распушка – утолщение на дымовой трубе; выполняется в противопожарных целях.

Свод (потолок) – это плоскость, которая ограничивает топливник сверху.

Топливник (топка, топочная камера) – часть печи, в которой происходит сжигание топлива. Его конструкция должна обеспечивать полное сгорание. В русской печи он называется горнилом.

Топочное отверстие – проем, через который закладывается топливо, осуществляется чистка топливника, контролируется горение.

Топочное пространство – полость топочной камеры, сам топливник.

Хайло (прогар) – отверстие в своде или стенке топливника, через которое дымовые газы поступают в дымообороты (в каминах для этой цели предназначается дымосборник).

Шесток – в русской печи участок между наружной стенкой топливника и наружной лицевой частью печи.

Щека – боковая передняя стенка топливника русской печи.

Сложить печь без знания основных правил, которые соблюдаются при выполнении печных работ, невозможно. Коротко сформулируем их.

1. Класть печь можно только при наличии постоянной или временной кровли. Дело в том, что в процессе работы используется глиняный раствор, который может вымываться из швов. Помимо этого, кирпич пропитывается избыточной влагой, что также нежелательно.

2. Между кладкой кирпичной стены и кирпичной печи есть существенное различие. Кладке таких важных частей печи, как топливник или дымоход, предшествуют подбор и раскладка всех рядов насухо, при этом кирпич сразу подгоняется по размеру и форме с учетом перевязки швов. Если кирпич стандартный и мастер располагает порядовками, то раскладку можно опустить. Те части печи, которые выкладываются сплошными рядами, можно также осуществлять без предварительной раскладки.

3. Печь должна быть удобной в кладке и не вызывать затруднений при эксплуатации.

4. Площадь сечения дымовых каналов, колосника, хайла, перевалов, дымоходов, дымовой трубы и задвижек должна быть одинаковой.

5. Запрещается перевязка кладки очага с перегородками, которые могут примыкать к ним.

6. Основание любого очага должно быть прочным и надежным.

7. Перевязка швов – обязательное условие кладки.

8. Толщина швов не должна превышать 5 мм, для шамотного кирпича – 3 мм.

9. Внутренние поверхности любых очагов не подлежат оштукатуриванию, кроме того, кирпич в них не должен иметь сколов и быть отесанным.

10. Использовать металлические детали при кладке нежелательно, поскольку это влечет за собой преждевременное разрушение печи. Исключение составляют те детали, которые непосредственно не контактируют с огнем и дымовыми газами (например, стальные уголки используются для крепления полок над плитой очага).

11. Для сооружения печей, каминов следует применять только полнотелый кирпич марки М125 (не ниже).

12. Не разрешается перевязывание кладки, выполняющейся из обыкновенного глиняного и шамотного или тугоплавкого кирпича, поскольку они имеют разные размеры и коэффициенты теплового расширения, а также швы. Кроме того, и растворы для них используются неодинаковые (для шамотного кирпича замешивается раствор на основе шамотной глины и песка).

13. Запрещаются использование очагов для целей, не предназначенных для них (например, для сжигания строительного мусора); отделка очага легковоспламеняющимися материалами; эксплуатация неисправного очага.

Чтобы сложить печь, следует научиться читать чертежи. Тогда вы сможете разбираться в них, точно зная, в какой последовательности класть кирпичи, как выполнить дымоход и топливник, в каком месте установить печной прибор и т. д.

Чертеж – это изображение в данном случае сооружения, которое осуществлено в определенном масштабе и позволяет понять особенности его устройства (этим отличается от рисунка). Строительные чертежи включают общий вид, фасад, план и разрез того, что изображено на нем. Помимо этого, на чертеже обязательно имеется указание, называющееся спецификацией, на то, какие материалы и оборудование потребуются.

Масштаб – это отношение длины предмета на чертеже к длине, которую данный предмет имеет в действительности, например масштаб 1 : 10 означает, что предмет или сооружение уменьшены в 10 раз, то есть 1 см на чертеже соответствует 10 см в натуре (это еще одно отличие чертежа от рисунка, так как последний не изображает предмет в масштабе, поэтому по рисунку нельзя судить о настоящем размере предмета или сооружения).

На чертежах печей представлены продольные и поперечные разрезы, порядовки (само название указывает на то, что это порядок кладки каждого ряда). Для наглядности проиллюстрируем сказанное примером (рис. 4).

Обратите внимание на то, что материалы, из которых возводится печь, заштрихованы по-разному: кладка из обыкновенного глиняного кирпича показана сплошной наклонной штриховкой, из шамотного кирпича – штриховкой в мелкую клеточку.

По изображению фасада, то есть передней стенки, видно, как выглядит печь в готовом виде, в каком месте находятся дверки и задвижки, сколько рядов имеет печь, сколько кирпичей помещается в ширину печи (два целых, либо целый и две половинки, либо четыре четвертинки); каков характер отделки (в частности, расшивка швов).

Рис. 4. Чертеж печи

Помимо фасада, на чертеже изображены разрезы по А-А и Б-Б, а также горизонтальные порядовки (в данном случае показаны только восемь разрезов, но, как правило, представляются все) рядов 1, 5, 6, 15, 20, 25, 31, 35.

По вертикальному разрезу А-А можно судить о внутреннем устройстве печи. Например, видно, что фундамент выполнен из бутового камня, на котором лежат 2 кирпичных ряда; жирная линия указывает на наличие гидроизоляционного слоя. Выше расположен зольник с дверкой, над которым размещается колосниковая решетка (под ней отверстие, выполненное в поду топливника). Далее показаны топливная дверка и система дымооборотов, из которой понятно, что дымовые газы сначала поднимаются по жаровому каналу вверх, затем поворачиваются на 180°, спускаются вниз, совершают еще один поворот на 180° (на уровне перекрыши топливника), после чего по подъемному каналу попадают в дымовую трубу.

Разрез показывает высоту всей печи, размеры топливника, толщину стенки дымохода (в половину кирпича), материал, из которого выполнены отдельные элементы печи (стенки и перекрыша топливника – из шамотного кирпича).

На вертикальном разрезе Б-Б показано внутреннее устройство сооружения, в частности размер топливника и дымоходов в другом направлении, толщина стенок печи и то, как выполнена перекрыша над топливником (посредством напуска кирпича над 13-м рядом и перекрытия его в 15-м ряду) и всей печи (из 3 рядов кирпича).

Из порядовок становится понятным место каждого кирпича в ряду.

Во избежание ошибок в процессе кладки следует сверяться с чертежом.

Под тяжелые печи и очаги необходимо устраивать фундамент. Если вес конструкции не превышает 750 г, то можно обойтись и без него. Плоскость фундамента, которой он опирается на грунт, называется подошвой. Для массивных конструкций, таких как отопительные печи, подошва заглубляется на различную высоту – от 20 до 50 см. Для уличных печей и каминов, которые не бывают такими массивными, она обычно не превышает 20 – 30 см.

Фундамент выполняется из бутового камня, железняка и бетона различных марок. В сухом грунте для кладки применяется известковый раствор, во влажном – цементный.

Чтобы заложить фундамент, делается разметка, с помощью колышков обозначаются его границы, после чего выкапывается котлован, величина которого в каждую сторону должна быть примерно на 50 мм больше, чем размер подошвы. Его дно тщательно выравнивается и уплотняется, если грунт слабый. Первый ряд выкладывается из каменного боя насухо, вдавливается в грунт трамбовкой, потом заливается жидким раствором. Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов, при этом для наружных рядов применяется более густой раствор (они выполняются под лопатку), для внутренних – более жидкий (под забутку). Для основной кладки используется раствор 1 : 3 – 1 : 6. Чтобы сэкономить цемент, нередко берется смешанный раствор из цемента, известкового теста и песка (1 : 2 : 8 или 1 : 1 : 9).

Фундамент легче выкладывать из кирпича, поскольку этот материал имеет стандартные размеры. Кладка камня отличается большей сложностью, поскольку приходится подбирать камни одинаковой толщины, величина же их может быть различной. Чтобы кладка была ровной, камни отесываются. В процессе работы камни надо осаживать молотком. Прочность ее значительно возрастет при осуществлении перевязки швов, поэтому камни и кирпич надо класть, перемежая тычки и ложки. Кроме того, кладка периодически проверяется на горизонтальность и при необходимости выравнивается раствором.

Если роль фундамента выполняет бетонная плита, то для нее выполняются опалубка, армирование и заливка раствора, на котором можно вести кладку через 5 – 7 дней, когда бетон достаточно отвердеет.

Помимо всего, что было сказано, необходимо иметь представление и о кладке, тем более если вы планируете построить кирпичное сооружение: камин, мангал или барбекю (для краткости будем говорить просто «печь», поскольку все перечисленное является ее разновидностями).

1. Печная кладка должна быть прочной, иметь тонкие швы, прямые углы, строго горизонтальные ряды и гладкую поверхность, хотя некоторые отклонения допускаются, в частности по вертикали, но не более 10 мм на всю высоту печи, неровности наружных стен – не более 5 мм, при отделке изразцами допуск еще меньше – 2 мм.

2. Если вы хотите просто переложить печь, не разрушая старого фундамента, то его необходимо осмотреть и, если потребуется, отремонтировать. При закладке нового фундамента следует принять во внимание несколько факторов: пожарную безопасность (поблизости не должно быть деревянных строений, в том числе заборов; труба печи не должна перекрываться ветками деревьев или находиться под электрическими проводами); соседей, которых не должен беспокоить дым от вашего очага (это имеет особое значение при возведении стационарной печи).

3. Когда место для печи определено, выполняется разметка под фундамент, после обозначения периметра колышками осуществляются необходимые работы по его возведению.

4. После того как выложен первый ряд кирпичей (сначала желательно разложить их насухо, чтобы была возможность подобрать кирпичи, проконтролировать соблюдение перевязки швов, учесть их толщину (поэтому первоначально кирпичи выкладываются на некотором расстоянии друг от друга, которое при необходимости корректируется, потом выполнить кладку на растворе), необходимо еще раз удостовериться в правильности его формы. Для этого с помощью шнура проверяются диагонали (рис. 5): если они равны, значит, фундамент и соответственно ряд имеют прямоугольную форму.

5. Кладка первого ряда осуществляется по уровню и следующим образом: сначала настилается раствор под один из угловых кирпичей, потом под второй угловой кирпич кладется толстый слой раствора, на него кирпич, после чего на оба устанавливается правило и второй кирпич осаживается до соответствующего горизонтального уровня. Далее таким же способом кладутся остальные угловые кирпичи, а затем и промежуточные. Надо сказать, что если фундамент выполнен по всем правилам, то и с кладкой кирпича проблем не будет.

6. Далее в процессе кладки каждый ряд проверяется на вертикальность стен и горизонтальность рядов (рис. 6), это важно для того, чтобы иметь возможность сразу при обнаружении отклонений их ликвидировать.

Рис. 5. Проверка прямоугольности первого ряда кладки

7. От того, из какого кирпича ведется кладка, зависит и толщина швов. Если это обыкновенный глиняный кирпич, то швы не должны превышать 3 – 5 мм, для шамотного кирпича они еще тоньше – не более 3 мм, об этом уже упоминалось выше. При кладке трубы допускается толщина шва из известкового или сложного раствора до 10 мм. Но в любом случае швы (и вертикальные, и горизонтальные) должны быть целиком заполнены раствором. Это еще одно требование пожарной безопасности, так как сквозь незаполненные толстые швы могут вылетать искры. Помимо этого, в них нередко возникают трещины, сквозь которые в печь проникает холодный уличный воздух, что приводит к охлаждению дымовых газов, нарушению тяги и дымлению.

Рис. 6. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки

8. В процессе кладки внутренние и наружные поверхности постоянно очищаются от раствора, излишек которого выступил из швов. Его надо срезать кельмой. Кроме того, внутренние плоскости протираются мочальной кистью или хотя бы мокрой тряпкой. Размазывать раствор по поверхности топливника или дымовых каналов строго запрещается, поскольку раствор, высохнув, отлетает от стенок и падает в каналы, засоряя их и вызывая дефекты при эксплуатации печи.

9. Необходимо стремиться к тому, чтобы все внутренние поверхности (трубы, дымовые каналы, топливник) были идеально ровными и гладкими, поскольку погрешности в виде углублений и выпуклостей препятствуют продвижению дымовых газов, что негативно сказывается на работе печи.

10. Повороты, углы в обязательном порядке скругляются, а сужения и расширения должны быть плавными. Все это в совокупности улучшает тягу и, соответственно, функционирование печи.

11. Хотя применять металлические детали нежелательно, но в ряде случаев им нет замены; при использовании таких деталей следует принять превентивные меры против их отрицательного влияния на кладку. В частности, колосниковую решетку от топочного отверстия должны отделять 1 – 2 ряда, то есть 70 – 140 мм (толщина кирпича плюс слой раствора), а между ней и кладкой следует оставить зазор, как минимум, 5 мм. При отсутствии этого металл, расширяясь при нагревании, будет постепенно расстраивать кладку. Кроме того, колосники должны иметь небольшой наклон (20 – 30 мм), чтобы несгоревшие частицы топлива самостоятельно скатывались на решетку от задней стенки, а его прорезям необходимо располагаться вдоль топливника.

12. Если на печь укладываются чугунные детали, это делается на глиняном растворе и обязательно проверяется по уровню.

13. Перед кладкой кирпич сортируется. Наиболее качественный (без сколов, трещин) идет на выполнение топливника, свода и дымовых каналов. Дефектный кирпич, а также отесанный или сколотый не должен ориентироваться внутрь топливника или каналов, так как при высокой температуре они будут разрушаться, что влечет за собой возникновение пожароопасной ситуации.

14. Только в том случае, если кирпич имеет одинаковую толщину, швы получаются минимальными (это превращает массив печи в прочный монолит).

15. Не рекомендуется класть печь в зимнее время. Но если этого не избежать, то раствор и другие материалы должны иметь температуру, как минимум, 5° С.

16. По завершении кладки печь необходимо просушить, причем желательно отвести на естественную сушку 10 – 12 дней. Если приходится ускорить процесс, то следует осторожно протапливать печь сухой стружкой, щепой и т. п. Определить, что печь полностью просохла, вы сможете по такому признаку: на ее поверхности перестанут появляться влажные пятна, а на задвижке – конденсат.