Текст книги "Уличные печи-мангалы, грили и камины"

1) печной кирпич – 450 шт.;

2) рядовой кирпич – 180 шт.;

3) шамотный кирпич – 175 шт. (Ш-8) и 26 шт. (Ш-17);

4) мергель – 150 кг;

5) портландцемент М400 – 200 кг;

6) шамотная глина – 40 кг;

7) песок – 0,1 м²;

8) стальной уголок – 4 пог. м (40 Ч 40 Ч 4 мм);

9) чугунная плита – 1 шт. (410 Ч 710 мм);

10) дверцы – 2 шт. (топочная размером 410 Ч 410 мм и прочистная размером 140 x140 мм);

11) базальтин – 4 листа;

12) асбест – 1 лист;

Рис. 51. Садовый камин с кухонной плитой (вариант 1)

13) рубероид;

14) оцинкованная сталь – 1 лист (500 Ч 600 мм);

15) лопата, кельма, строительный уровень, молоток-кирочка.

1. Под садовый камин заложите фундамент, устройство которого уже было описано выше. Сверху выполните слой гидроизоляции.

2. Поскольку такой камин не предназначен для обогрева помещения, можно обойтись без обдумывания того, как заложить дымоход, построить колпак и т. д. Главное – создать удобство при приготовлении пищи и воспрепятствовать попаданию дыма в лицо повара. Конечно, неплохо, если камин получится красивым, уместным в окружающей обстановке и вообще будет просто радовать глаз.

3. Проблема дыма решается путем соблюдения соотношения размера топки и просвета трубы, площадь сечения которой составляет не менее 12 % от площади входного топочного отверстия, а также с помощью устройства каминного зуба, что значительно улучшит тягу (особенно если учесть достаточно высокую трубу).

4. Для создания привлекательного внешнего вида камина выполняются арки, выпуски и прочие архитектурные изыски. В данном проекте великолепный декор создается благодаря использованию импортных (финских) печных приборов, в частности это двухстворчатая остекленная дверца и плита. Поскольку последняя кладется на внешний, а не на внутренний край кирпича (последнее характерно для отечественных плит), то для этого устраивается своеобразный каминный зуб. Промежуток между плитой и кладкой заполнен базальтином.

5. Поскольку дверца достаточно высокая, у плиты отсутствуют поддувало и колосник, иначе она оказалась бы поднятой чересчур высоко, и тогда ею стало бы неудобно пользоваться. Чтобы в процессе не разбить стекла, дверку следует снять, а рамку заклеить строительным скотчем.

6. Арки, перекрывающие дровник и топливник, выложены из 13 шамотных клиновидных кирпичей, которые хорошо легли над проемом в 2 /2 кирпича. Наружная кладка выполнена из обыкновенного глиняного кирпича, топливник – из шамотного, а в остальных рядах используется рядовой полнотелый кирпич.

7. На участках наибольшего нагревания кладку лучше вести на мергеле с добавлением незначительного количества цемента, что будет способствовать повышению влагостойкости раствора. Остальные части кладутся на цементный раствор.

Рис. 52. Порядовки садового камина с плитой

8. Между наружными стенками и футеровкой топки, выполненной из шамота, необходимо предусмотреть температурный шов и заполнить его базальтином.

На рис. 52 представлены порядовки камина до дымовой камеры (при желании ее высота может быть уменьшена на 1 – 2 ряда), которая кладется так, как показано на сечениях (рис. 53).

9. Дымоход плиты закрывается прочистной дверцей, которая устанавливается в его нижней части (см. 9-й и 10-й ряды). Сам камин можно чистить через топливник.

Рис. 53. Сечения камина с плитой

10. На трубу надевается колпак из оцинкованной стали, изготовление которого следует заказать специалисту.

Как и в предыдущей конструкции, в этом проекте сочетаются каминная площадка и одноконфорочная чугунная плита (рис. 54). Первую можно использовать под гриль, а вторая функционирует в режиме отопительно-варочной печи.

1) портландцемент М400 – 25 кг;

2) гравий (щебень) – 75 кг;

3) обыкновенный глиняный кирпич (либо огнеупорный) – 465 шт.;

4) огнеупорный цемент (талюм) – 72 кг;

5) песок – 50 кг;

Рис. 54. Садовый камин с кухонной плитой (вариант 2)

6) стальные уголки – 6 шт. по 60 см (32 Ч 32 Ч 4 мм), 4 шт. по 50 см (32 Ч 32 Ч 4 мм);

7) стальная проволока – 7 м (диаметром 2 мм);

8) асбестовый шнур – 10 м (диаметром 5 мм);

9) дверки – 3 шт. (топочная размером 250 Ч 270 мм; поддувальная и прочистная размером 140 Ч 140 мм);

10) поворотный шибер – 1 шт. (270 Ч 140 мм);

11) колосник – 1 шт. (300 Ч 200 мм);

12) чугунная одноконфорочная плита – 1 шт. (420 Ч 500 мм);

13) красный песчаник – 6,5 м²;

14) клей «Мурбрук» или «Эльбрук»;

15) каменный лак;

16) рубероид;

17) шпатель, строительный уровень, лопата, молоток-кирочка.

1. Под камин необходимо заложить фундамент размером 1370 Ч 980 мм, а затем гидроизолировать его рубероидом.

2. Для большей уверенности желательно предварительно собрать камин насухо, а затем уже класть кирпич на раствор.

3. Если камин будет находиться под навесом или в беседке (что в общем-то желательно), то кирпич кладется на раствор из обыкновенной печной глины.

4. При сооружении камина под открытым небом сечение дымохода должно составлять не 270 Ч 140 мм, а 400 Ч 140 или 270 Ч 270 мм.

5. Камин облицован красным песчаником, для фиксации которого используется специальный клей. Камень дополнительно покрывается каменным лаком.

Конструкция камина представлена на рис. 55.

Рис. 55. Конструкция садового камина: а – фасад; б – вид сбоку

Рис. 55 (продолжение).

Конструкция садового камина: в, г – разрезы

Рис. 55 (продолжение). Конструкция садового камина:

д – порядовка камина

Рис. 55 (продолжение). Конструкция садового камина:

е – порядовка колпака

Тем, кто не силен в кирпичной кладке, подойдет такой садовый камин (рис. 56), детали которого отлиты из огнеупорной смеси, после чего он облицован натуральным камнем. Последнее обстоятельство позволяет замаскировать небольшие дефекты, которые не исключаются при отливке.

1) портландцемент М400 – 25 кг;

2) песок – 50 кг;

3) щебень – 75 кг;

4) арматурный пруток – 10 – 12 м (диаметром 6 мм);

5) вязальная проволока;

6) огнеупорная смесь на основе высокоглиноземистого цемента и шамота в качестве заполнителя – 150 – 180 кг;

7) мелкоячеистая металлическая сетка – 50 см;

Рис. 56. Садовый камин-конструктор (вариант 1)

8) тонкие доски;

9) полиэтиленовая пленка;

10) рубероид;

11) гвозди;

12) плиточный клей;

13) вязальная проволока;

14) натуральный камень;

15) молоток, шпатель, лопата, строительный уровень.

1. Заложите под камин фундаментную плиту, для чего выкопайте яму размером 100 Ч 100 см и глубиной 20 – 30 см, выровняйте слоем песка и залейте раствором, предварительно соединив арматурные прутки вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм. Кроме того, их можно расположить произвольно во всех направлениях. Позаботьтесь о том, чтобы основание было выровненным.

2. Пока отвердевает бетон, из тонких досок изготовьте опалубку для деталей камина в соответствии с рис. 57 и отлейте все необходимые детали из огнеупорной смеси, затворив ее согласно инструкции производителя. Чтобы отливки легко извлекались из опалубки, предварительно покройте ее полиэтиленовой пленкой.

3. Готовые детали камина соберите, посадив на плиточный клей (можно использовать и цементный раствор). Наносите его в виде концентрических валиков, чтобы заготовки надежно соединились. Не забудьте проложить полосы рубероида под основанием камина для гидроизоляции.

4. Между секциями трубы поместите металлическую сетку, которая будет служить искрогасителем.

5. По окончании работ отделайте камин натуральным камнем, посадив его на тот же клеевой состав.

Рис. 57. Конструкция камина (размеры указаны в миллиметрах)

Сейчас в специализированных магазинах можно без труда приобрести комплект элементов из жаропрочного бетона (рис. 58), из которого можно собрать садовый камин с грилем (рис. 59). Сделать это гораздо проще, чем сложить полноценную качественную конструкцию из кирпича. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь таким предложением строительной индустрии.

1) набор элементов;

2) сухая шамотная смесь для раствора;

3) портландцемент М400;

4) щебень (гравий);

5) рубероид;

6) шпатель, строительный уровень.

Рис. 58. Комплект элементов

1. Отведите участок, на котором будет сооружаться камин, снимите верхний слой грунта и выкопайте котлован глубиной 20 – 30 см и размером, превышающим габариты основания камина на 10 см с каждой стороны.

2. Насыпьте в котлован мелкий щебень (гравий), уплотните и выровняйте его, а затем залейте бетоном. Поверхность площадки должна быть абсолютно горизонтальной, что нужно проконтролировать строительным уровнем. При наличии погрешностей следует устранить их с помощью раствора.

3. Когда бетон достаточно отвердеет (примерно через 5 – 7 дней), уложите на него слой рубероида в качестве гидроизоляции.

4. Соберите камин, поставив на основание нижнюю часть конструкции с отделениями для дров, на нее положите плиту – основание топки. При этом проследите, чтобы расстояние от ее краев до нижней части было со всех сторон одинаковым. Установите на раствор заднюю и боковые стенки топки и плиты футеровки. Проверьте, чтобы решетка гриля свободно входила в топочное отверстие, и внесите коррективы, пока раствор не отвердел. Следующий элемент – дымосборник – посадите на раствор. Выступивший раствор удаляйте. Защитите смонтированные детали от раствора, например, газетой. На дымосборник наденьте колпак, а на него – конец, используя раствор шамотной глины. Готовую конструкцию протрите смоченной в воде тряпкой. Но не торопитесь воспользоваться камином. Его необходимо оставить на несколько дней, чтобы раствор окончательно отвердел. Но и потом, прежде чем положить на решетку кусок мяса, протопите камин сухими дровами в течение 20 – 30 мин.

Рис. 59. Садовый камин-конструктор (вариант 2)

Отличительными особенностями данного садового камина (рис. 60) являются относительно небольшой вес и используемый для его изготовления материал – стальной лист. Благодаря этому его можно считать мобильным и устанавливать там, где в данный момент он нужен, причем даже в помещении. В последнем случае обязательным условием является наличие дымохода, к которому камин можно подключить. С предыдущими двумя конструкциями его объединяет способ изготовления.

1) стальной лист – 1 шт. (толщиной 1 мм);

2) стальной лист – 1 шт. (толщиной не менее 2 мм);

3) стальные уголки – 16 шт. (10 Ч 10 мм), 1,1 м (20 Ч 20 мм);

Рис. 60. Садовый камин (вариант 3)

4) п-образные кронштейны – 6 шт.;

5) клепки;

6) ножницы по металлу, электролобзик, щипцы для установки заклепок, сварочный аппарат, струбцины, электродрель.

1. В соответствии с размерами, указанными на рис. 61, раскроите детали камина. Из более толстого листа выполните подовую плиту топливника и дно зольника. Для первой это необходимо вследствие того, что данная деталь сильнее всего нагревается, контактируя с горящим топливом, и может деформироваться, если ее толщина будет недостаточной. А для второго это важно потому, что при установке камина на опору конструкция давит всем своим весом на дно.

2. Камин не имеет цоколя и устанавливается на опору из газобетона, кирпичный постамент или даже подставку, сваренную из труб, причем для фиксации конструкции ничего не требуется, так как ее веса для этого достаточно.

Рис. 61. Шаблоны для основных деталей камина (размеры указаны в миллиметрах):

а – внешний кожух топочной камеры; б – подовая плита; в – зольник; г – боковая стенка зольника; д – ящик для золы; е – фальшстенка ящика для золы; 1 – тепловой экран

3. Детали камина склепываются с помощью уголков (10 Ч 10 мм).

4. Ящик для золы перемещается по направляющим, выполненным из стального уголка (20 Ч 20 мм) и зафиксированным на подовой плите. Между его стенками и направляющими необходимо предусмотреть зазор в 5 мм, рассчитанный на тепловое расширение металла.

5. На передней стенке ящика для золы установлена фальшстенка. В задвинутом положении она должна закрывать его.

6. Чтобы согнуть тонкий металл, вовсе не обязательно иметь гибочный станок, достаточно простых приспособлений. Например, можно зажать заготовку для зольного ящика по линии изгиба струбцинами, поместив ее между двумя досками. Боковые стенки этого ящика склепайте или сварите.

7. После того как все выкройки будут готовы, приступайте к сборке деталей. К донышку зольника приклепайте стальные уголки, с помощью которых оно будет соединяться с боковыми стенками. Кроме того, прикрепите здесь же направляющие для зольного ящика и п-образные кронштейны (рис. 62).

8. Склепайте боковую стенку зольника с дном, после чего обварите шов, стараясь не слишком перегревать детали, чтобы избежать их деформации.

9. Приклепайте уголки к боковой стенке зольника (рис. 63).

10. Колосниковую решетку выполните из двух s-образных кронштейнов, изготовленных из листовой стали. На их нижние полки уложены стальные полосы, зафиксированные язычками.

11. Соедините заклепками подовую плиту с боковой стороной зольника, причем плоскость плиты поместите на 4 – 5 мм ниже ее верхней кромки. Это необходимо для того, чтобы обеспечить упор колпака топочной камеры.

Рис. 62. Дно зольника:

1 – уголок; 2 – п-образный кронштейн; 3 – направляющие

Рис. 63. Зольная камера в готовом виде:

1 – боковая стенка; 2 – стальной уголок; 3 – п-образные кронштейны; 4 – ящик для золы

12. Соедините края теплового экрана и конусообразного колпака камина, в двух местах зажмите их струбцинами (вверху и внизу), просверлите отверстия и склепайте.

13. Из полосы стали выполните дымовую трубу соответствующего диаметра. На ее нижнем конце через каждые 20 мм сделайте надрезы на такую же глубину, после чего отогните таким образом, чтобы их угол совпал с наклоном боковых стенок внешнего кожуха топки. Вложите трубу внутрь кожуха и склепайте их.

14. Поместите тепловой экран в кожух топки и склепайте с п-образными кронштейнами в нескольких точках.

15. Установите готовый кожух с подовой плитой и склепайте их.

Данный садовый камин, совмещенный с плитой и коптильней, изготовить несложно. Такое сочетание для дачного участка или загородного дома – просто находка, так как в любое время можно не только погреться у открытого огня, но и приготовить уху, шашлык и одновременно закоптить улов.

Конструкция камина представлена на рис. 64.

1) обыкновенный глиняный кирпич – 100 шт.;

2) огнеупорный кирпич – 18 шт.;

3) песок;

4) бетонная плита – 1 шт. (800 Ч 800 Ч 100 мм);

5) цементные блоки – 4 шт.;

6) рубероид;

Рис. 64. Конструкция камина с плитой и коптильней:

а – камин; б – коптильня; 1 – песчаная подушка; 2 – бетонная плита; 3 – чугунная плита; 4 – дымовая труба; 5 – крышка; 6 – стержень; 7 – подставка

7) стальная труба – 3 – 4 м (диаметром 150 мм);

8) одноконфорочная чугунная плита – 1 шт.;

9) стальные уголки – 2 шт. по 600 мм (40 Ч 40 Ч 4 мм);

10) крышка для коптильни;

11) лопата, кельма, строительный уровень, молоток-кирочка.

1. Под камин и коптильню отведите такое место, чтобы последняя стояла на небольшом возвышении (можно использовать подставку).

2. Расчистите под камин участок размером 90 Ч 90 см, сняв верхний слой грунта, выкопайте неглубокий котлован, обсыпьте его песком, уплотните и выровняйте, после чего положите сверху бетонную плиту, чтобы она немного выступала над уровнем земли. Обязательно проконтролируйте ее горизонтальность и выполните гидроизоляцию.

3. Положите на основание 18 огнеупорных кирпичей на цементном растворе. Затем поднимите стенки камина согласно порядовке (рис. 65).

4. В 6-м ряду положите стальные уголки для формирования перекрытия. В 8-м ряду отсутствуют 3-й и 4-й кирпичи: это необходимо для выполнения отверстия для дымовой трубы, после установки которой оно закладывается и герметизируется раствором.

5. В последнем ряду положите чугунную плиту.

6. Коптильня выкладывается по порядовке (рис. 66) так же, как и камин, но основанием в этом случае служит постамент из цементных стеновых блоков. Главное – обеспечить разницу между выходом дымовой трубы из камина и входом ее в коптильню не менее 35 – 40 см.

Рис. 65. Порядовка камина

Рис. 66. Порядовка коптильни

7. Между 4 – м и 5 – м рядами вложите стальной стержень. Накройте коптильню крышкой, которую перед копчением снимайте.

8. При желании готовую конструкцию можно отделать декоративным камнем.

Мангалы и грили

Мясо, поджаренное над углями, мы называем шашлыками, немцы и французы – грилем, американцы – барбекю.

Конструкция, на которой мы это делаем, называется мангалом. Как правило, он представляет собой металлический ящик (он может быть разных размеров), в нижней части стенок которого проделаны отверстия, через которые поступает воздух, обеспечивающий необходимый жар. В нем немного сложно регулировать тягу, поэтому приходится обмахивать шампуры с мясом. Стационарный мангал может быть выполнен не только из металла, но и из камня или кирпича.

Гриль представляет собой жаровню, на которую укладывается решетка. Как и мангал, он может быть стационарным или переносным. Последние изготавливаются из металла и оснащаются крышкой, позволяющей применять режим томления.

Как утверждают специалисты, барбекю – этот тот же гриль, но без крышки. Одним словом, мнения насчет разницы между барбекю и грилем расходятся, и подчас можно найти как противоположные, и полностью совпадающие определения.

Рассмотрим ряд конструкций для приготовления пищи на углях.

Для этого мангала (рис. 67) не нужен фундамент. Не требуется и ограждение, особенно если конструкция установлена у подпорной стенки, которая окружает площадку, вымощенную плиткой или камнем.

1) п-образные блоки – 5 шт.;

2) бетонная плита – 1 шт.

1. Соедините попарно по 2 блока, направив отверстие внутрь, и установите на таком расстоянии, на котором помещенная на них плита будет сохранять устойчивость.

2. Накройте блоки плитой.

3. Положите на плите оставшийся блок отверстием кверху. Его края будут служить опорой для шампуров.

Рис. 67. Мангал (вариант 1)

4. Есть еще один способ использования этой конструкции: достаточно положить на нее решетку, и она легко превращается в гриль.

5. Боковые отверстия блоков-опор используйте как дровницу.

Мангалы бывают разные – стационарные и мобильные, кирпичные и металлические.

Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки.

Кирпичная конструкция ассоциируется со стабильностью, основательностью, но место выбирается раз и навсегда, поэтому зона отдыха формируется вокруг него.

Металлические мангалы практически всегда мобильны, нередко помещаются в багажник автомобиля, но они не столь долговечны, поскольку подвержены коррозии. Кроме того, металл нагревается от углей и требует повышенной осторожности при использовании. Хотя необязательно делать выбор между ними, никому не воспрещается иметь и тот, и другой.

Вашему вниманию представлен необычный мангал (рис. 68), выполненный из бочки.

1) бочка – 1 шт.

2) стальной уголок – 6 – 8 м (45 Ч 45 Ч 4 мм);

3) гнутая труба – 200 мм;

4) колеса – 2 шт.;

5) стопорные кольца – 4 шт.;

6) стальная ось – 1 шт.;

7) дверные петли – 2 шт.;

8) дверная ручка – 1 шт.;

9) крепеж;

10) термостойкая краска;

Рис. 68. Мангал (вариант 2)

11) «болгарка», сварочный аппарат, электродрель, рашпиль, электролобзик, мел.

1. Поскольку мангал используется для приготовления пищи, бочка, в которой хранились горюче-смазочные материалы, естественно, не подходит. Что касается ее объема, вполне достаточно, если она будет столитровой.

2. В первую очередь необходимо изготовить раму, на которой будет находиться бочка-мангал, и стойки для нее. Как правило, ее высота составляет 90 – 100 см (отклонения в ту или другую сторону создают определенные неудобства). Ширина внутренней поверхности рамы равна внешнему диаметру бочки. В соответствии с размерами бочки отрежьте уголки и сварите в виде рамы.

3. Рама опирается на стойки. Одна боковая деталь состоит из 2 вертикальных стоек и 2 горизонтальных перекладин. Последние необходимы для придания конструкции жесткости и устойчивости. Нижняя горизонтальная перекладина приваривается к вертикальным стойкам на высоте примерно 250 мм, а верхняя – на расстоянии от рамы, которое равно внешнему диаметру бочки. Приготовьте 2 боковины рамы, после чего положите их на ровную поверхность и соедините сваркой, сохраняя прямой угол между деталями.

4. Соедините боковины двумя уголками (по одному с каждой стороны), приварив их на уровне нижних поперечин. При этом также проследите за тем, чтобы между вертикальными стойками и горизонтальными перекладинами сохранялся прямой угол.

5. Для удобства перемещения на одну из боковин прикрепите металлические колеса на резиновом ходу. Приварите для этого ось, на обоих концах которой выполнена круговая проточка, и наденьте на нее колеса, зафиксировав их с обеих сторон стопорными кольцами.

6. На готовую раму положите бочку так, чтобы сливное отверстие оказалось сверху и сзади и составляло с бочкой угол приблизительно в 30°. Когда вся конструкция будет закончена, наденьте на это отверстие небольшой отрезок трубы соответствующего диаметра.

7. Разметив четверть бочки, обрисуйте ее мелом и выпилите электролобзиком. Зачистите края на обеих частях бочки рашпилем. Меньшая часть будет служить крышкой.

8. Крышку и корпус мангала соедините с помощью дверных петель, предварительно просверлив отверстия.

9. К крышке приварите металлическую ручку.

10. От уголка отрежьте куски длиной 50 – 60 мм и приварите их, отступив от дна мангала на 8 – 10 см. На них должна находиться пластина с просверленными отверстиями для углей.

11. Приготовьте уголок длиной, равной длине мангала, и приварите его в качестве опоры для шампуров.

12. Окрасьте бочку с внешней стороны термостойкой краской.