Текст книги "Уличные печи-мангалы, грили и камины"

Камины

При благоустройстве приусадебного участка решается несколько задач. Одной из них является эстетическая. Участок должен быть красивым и ухоженным, тем более что общение с природой бывает более приятным, если созданы комфортные условия. Поэтому как дачники, так и владельцы загородных домов обязательно предусматривают зону отдыха, в которую, помимо различных предметов, входят разнообразные очаги, в частности уличные (садовые) камины.

С момента их появления и до настоящего времени садовые камины постепенно трансформировались и превратились в один из атрибутов ландшафтного дизайна. Они различаются размерами, формой и часто не лишены определенной изысканности.

Уличный камин и подобные ему очаги (гриль, мангал, барбекю), о различиях между которыми будет сказано далее, относятся к малым архитектурным формам, для сооружения которых не требуется какого-либо разрешения. Не регламентируется и их расположение на участке.

В последнем вопросе следует опираться на здравый смысл и требования противопожарной безопасности.

Часто уличные камины устанавливаются в непосредственной близости от беседки или внутри них. Более того, нередко летний павильон вместе с камином строится как своеобразный архитектурный комплекс. Например, камин устанавливается на террасе, которая превращается в зону гостиной, кухни и отдыха одновременно. Ее можно пристроить к дому или расположить в отдалении от него. В последнем случае желательно возвести с подветренной стороны подпорную стенку и высадить растения в качестве живой изгороди. Впрочем, все зависит от вкуса хозяев.

По особенностям конструкции уличные камина напоминают и внутридомовые, но различие между ними все-таки есть. Садовые камины, располагаясь под открытым небом, в большей степени подвержены воздействию природно-климатических факторов, поэтому необходимо правильно выбирать материалы для их строительства. Для этого используются в основном камни и кирпичи. А для дополнительной защиты применяются специальные кожухи.

Поскольку камины весят достаточно много, под ними закладывается фундамент. Основное отличие уличного камина от того, который возводится в помещении, состоит в том, что у первого нет сложных дымовых каналов. Как правило, в его конструкцию входят свод дымосборника и прямой дымоход. Высота всего сооружения составляет примерно 4 м от уровня земли, из которых около 2 м приходится на трубу (не более, иначе она теряет устойчивость). Камин может оснащаться печью, коптильней, грилем и пр.

По форме уличные камины весьма разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются камины в виде пирамиды, которая отличается не только внешней привлекательностью, но и устойчивостью. Это обеспечивается довольно большой площадью основания и равномерно сужающимися кверху стенками. Для обеспечения хорошей тяги вверху надо предусмотреть прямой участок трубы (длиной примерно 1 м) с одинаковым сечением.

Наиболее простой вариант камина – ниша с ограждением из кирпича или камня высотой 1 – 1,4 м и основанием, выложенным из того же материала. По форме такой камин бывает квадратным, полукруглым и др. Огонь в нем горит ровно, а при наличии металлического свода увеличиваются тяга и теплоотдача.

Уличный камин состоит из следующих частей – основание, под, топливник, дымосборник и дымовая труба. Нижняя часть используется для хранения дров или другого топлива. Здесь же можно держать кочергу и другой инвентарь.

Топливо сжигается на поду, над которым размещается топочная камера, в которой устанавливаются решетка гриля, вертел и др. Дымосборник имеет форму усеченной пирамиды.

Конструкция этого камина (рис. 31), совмещенного с грилем, достаточно проста, поэтому построить его под силу и непрофессионалу.

Все детали сооружения соединяются специальным влагостойким клеем, который разводится в соответствии с инструкцией производителя, а также дюбелями и болтами.

Зонт-дымоуловитель можно изготовить самостоятельно или заказать мастеру.

Рис. 31. Гриль-камин

1) портландцемент М400 – 25 кг;

2) гравий или щебень – 75 кг;

3) арматурный пруток – 10 м (диаметром 6 мм);

4) газобетонные плиты – 5 шт. (750 Ч 500 Ч 50 мм);

5) газобетонные блоки – 2 шт. (500 Ч 500 Ч 50 мм);

6) шамотные каминные вставки – 4 шт.;

7) минерально-волокнистая плита – 1,5 м²;

8) медный лист толщиной 1 мм – 3 м²;

9) латунный уголок – 3,2 пог. м (20 Ч 20 Ч 2 мм);

10) стальные оцинкованные уголки – 6 шт. (150 Ч 150 Ч 5 мм);

11) лист черной жести – 1 шт. (500 Ч 500 Ч 1,5 мм);

12) полосовая латунь – 2 м;

13) облицовочный кирпич – 4 м²;

14) клеящий раствор для газобетонных блоков – 10 л, для кирпича – 15 л;

15) клинкерные плитки – 20 шт. (200 Ч 200 Ч 22 мм);

16) медные заклепки с так называемой потайной головкой – 200 шт. диаметром 4 мм и длиной 6 мм, 200 шт. диаметром 4 мм и длиной 12 мм;

17) шурупы, винты М4, вязальная проволока, дюбели (универсальные и для газобетона);

18) сизальное волокно;

19) гипс;

20) рубероид;

21) лопата, электродрель, шуруповерт, пила, зубчатый шпатель, молоток, «болгарка», плиткорез, расшивка, заклепочные клещи, ножовка по металлу, тиски, чертилка, щетка, монтажный брусок, резиновый молоток, керно, строительный уровень.

1. Строительство начните с выполнения фундамента, для чего, сняв верхний слой земли, выкопайте яму размером 80 Ч 60 мм на глубину 20 – 30 см, выровняйте слоем песка и залейте раствором, предварительно уложив арматурные прутки, соединенные вязальной проволокой в виде решетки с шагом в 150 мм (либо их можно расположить произвольно во всех направлениях).

2. На основание постелите рубероид для гидроизоляции и положите 2 бетонные плиты, проконтролируйте их горизонтальность и исправьте недочеты.

3. Газобетонные блоки распилите на соответствующие детали и склейте их, нанеся раствор на смежные поверхности. После того как клей затвердеет, поставьте их вертикально на фундамент, накройте двумя оставшимися плитами и прикрепите перекрытие шурупами и дюбелями. Это будет цоколь камина.

4. Между плитами перекрытия и каминной вставкой положите минерально-волокнистую плиту, которая будет служить теплоизоляционным слоем между ними.

5. Из каминных вставок сформируйте боковые стенки. Для удержания их в вертикальном положении стяните ограждение вязальной проволокой.

6. Соедините накладки из сизаля и гипса между собой и с цоколем.

7. Из 3 бетонных плит соберите п-образный элемент, скрепив их дюбелями и шурупами. Зазор между ними и каминными вставками, оформляющими топку, заложите минерально-волокнистыми плитами.

8. Плиты цоколя и п-образного элемента отделайте облицовочным кирпичом, нанося клей зубчатой кельмой и равномерно распределяя его по поверхности. Вдавливайте кирпич в раствор и следите за тем, чтобы все швы были одинаковыми. Если потребуется, осторожно припосаживайте их, постукивая молотком. Кромки карниза также обклейте облицовочным кирпичом, который легко режется плиткорезом.

9. Карниз облицуйте клинкерной плиткой.

10. Заполните швы между облицовочными кирпичами раствором для заделки швов. Когда он высохнет, щеткой выполните расшивку.

После того как основная конструкция (рис. 32) будет готова, необходимо приступить к изготовлению дымоуловителя (рис. 33).

1. По чертежу изготовьте шаблоны и выкроите по ним детали из листа меди. Ширина припусков на отбортовку составляет 25 мм, высота трубы – 50 см.

2. На двух треугольных заготовках под углом в 90° отогните кромки шириной 25 мм. Чтобы сделать отбортовку, закрепите деталь между двумя брусками твердой древесины и, используя монтажный брусок и резиновый молоток, отогните выступающую кромку.

Рис. 32. Конструкция гриля-камина

Рис. 33. Изготовление зонта-дымоуловителя

3. Для соединения деталей в зонт на равном расстоянии друг от друга разметьте точки, просверлите в них отверстия сверлом диаметром 4 мм. Чтобы оно не соскальзывало, предварительно накерните эти места.

4. Скрепите детали зонта медными заклепками длиной 6 мм. Для этого используйте заклепочные клещи, в которые они вставляются, прежде чем выполняется соединение.

5. Край зонта укрепите латунными уголками.

6. Зонт фиксируется (рис. 34) на ограждении топки с помощью стальных уголков, предварительно прикрепленных к нему медными заклепками длиной 12 мм.

Рис. 34. Крепление зонта к ограждению топки

7. Чтобы смонтировать зонт и трубу, просверлите в заготовках (лучше сделать это заранее) отверстия и склепайте две детали. Трубу оборудуйте крышей, которую прикрепите к латунным полоскам, приклепанным к трубе.

8. Чтобы установить зонт на камин, сначала примерьте дымоуловитель, определите точки, где будут находиться стальные уголки, и разметьте отверстия под дюбели, после чего снимите зонт, просверлите отверстия и, вернув зонт на место, прикрутите его.

После того как конструкция будет в основном готова, останется только сделать решетку гриля (впрочем, ее можно и купить) (рис. 35).

1. Из прутка квадратного сечения нарежьте 18 заготовок одинаковой длины, после чего зажмите каждую из них в тисках и загните концы, ударяя по ним молотком.

Рис. 35. Решетка гриля

2. Прикрутите прутки винтами на 2 заготовки, которые будут служить основанием решетки. Готовую конструкцию необходимо захромировать.

3. Решетка держится на специальной раме (рис. 36), выполненной из стальных уголков и скрепленных между собой винтами М4. Опорами служат 2 детали, вырезанные из полосовой стали и привинченные к тыльной стороне решетки.

Рис. 36. Рама для решетки гриля

4. К продольным деталям рамы прикрутите винтами две направляющие, по которым будет перемещаться зольник. При этом расстояние между ними должно немного превышать ширину этого ящика.

5. Изготовьте зольник (рис. 37) из жести, предварительно разметив линии отбортовки стальным угольником и чертилкой, вырежьте уголки и соедините стороны с помощью латунных уголков.

Рис. 37. Зольник

Как и для любой солидной печи, для садового камина (рис. 38) потребуются прочный фундамент и кирпичи, которые выдержат как высокие, так и низкие температуры (первые – при его функционировании, вторые – в зимних условиях).

В данной конструкции предусмотрена ниша для дров, которая расположена в центре. По обеим сторонам от нее находятся еще две ниши, которые можно оборудовать полками и использовать для размещения кухонных принадлежностей. При желании они оформляются дверцами.

1) красный печной кирпич – 570 шт.;

2) шамотный кирпич – 150 шт.;

3) портландцемент М400 – 50 кг;

Рис. 38. Садовый камин (вариант 1)

4) щебень – 150 кг;

5) глина – 22 ведра;

6) песок – 70 ведер;

7) стальные уголки – 1 шт. длиной 80 см (50 Ч 50 мм),

3 шт. длиной 75 см (50 Ч 45 мм), 4 шт. длиной 55 см (50 Ч 45 мм);

8) труба – 1030 мм (сечением 10 Ч 10 мм);

9) арматурный пруток – 12 м (диаметром 6 мм);

10) стальная полоса – 1 шт. длиной 80 см (50 Ч 5 мм);

11) фанера – 1 лист (толщиной 10 мм);

12) керамическая плитка – 1 м (300 Ч 300 мм);

13) плиточный клей;

14) рубероид;

15) лопата, кельма, шпатель, молоток-кирочка, строительный уровень, «болгарка».

1. Работа начинается с заложения фундамента, для чего выкопайте яму глубиной 20 – 30 см, с каждой стороны она на 10 см больше, чем в плане занимает печь (1850 Ч 975 мм). Методика его устройства не отличается от описанной выше.

2. После того как фундамент отвердеет, гидроизолируйте его рубероидом и выполните кладку печи согласно порядовке (рис. 39).

3. Первые 8 рядов выполняйте одинаково и в процессе кладки формируйте все три ниши.

9-й ряд: по описанной ранее технологии выполните перекрытие боковых ниш (клинчатую перемычку с подъемом), для чего из фанеры изготовьте опалубку. Над центральной нишей уложите стальную полосу и уголок для перекрытия.

Рис. 39. Конструкция камина: а – порядовка; б – разрез

10-й ряд: выполните перекрытие (клинчатая перемычка без подъема) над центральной нишей. Используйте для нее шамотный кирпич, размеры которого с помощью «болгарки» уменьшены до 180 мм, и кладите его на ребро.

11-й ряд: выровняйте поверхность центральной ниши.

12-й ряд: перекройте всю поверхность, включая боковые ниши, чтобы выложить столешницу. По периметру кладите кирпич с выпуском на четверть.

13 – 19-й ряды: формируйте топку и сводчатое перекрытие над ней из шамотного кирпича. При выполнении топки предусмотрите пазы для установки рамки (650 Ч 380 мм) под шампуры.

20 – 24-й ряды: постепенно подрезая кирпичи внутренней кладки, сведите ее до размера дымохода. В последнем ряду по периметру выпустите кирпич на четверть, что означает, что топка закончена.

25 – 27-й ряды: выполните трубу, высота которой зависит от того, будет камин размещаться в беседке или нет. В первом случае труба должна возвышаться над крышей, а во втором достаточно 3 рядов.

4. Отделайте столешницы над боковыми нишами керамической плиткой.

Камин (рис. 40) сооружается одновременно со строительством беседки (хотя работы могут вестись и в другой последовательности).

1) обыкновенный глиняный кирпич (либо огнеупорный) – 450 шт.;

2) портландцемент М400 – 25 кг;

3) гравий (щебень) – 75 кг;

4) глина – 50 кг;

Рис. 40. Садовый камин (вариант 2)

5) песок – 50 кг;

6) стальные уголки – 6 шт. длиной 90 см (40 Ч 30 Ч 4 мм);

7) арматурный пруток – 6 м (диаметром 6 мм);

8) стальная полоса – 1 шт. (250 Ч 250 мм);

9) колосниковые решетки – 2 шт. (300 Ч 200 мм);

10) рубероид;

11) шпатель, строительный уровень, лопата, молоток-кирочка, «болгарка».

1. По своей конструкции камин очень простой и представляет собой топку, которая находится на некотором расстоянии от пола и оборудована дымовой камерой и дымовой трубой.

2. Под топкой размещена ниша – дровница. Она имеет следующие размеры: высота – 50 см, ширина – 75 см, глубина – 50 см.

3. В нижней части топки находятся две колосниковые решетки, под ними расположены зольники, из которых зола выбирается через два поддувальных отверстия. Для регулировки горения на них установлены задвижки (рис. 41), перемещающиеся по направляющим. Они самодельные и выполнены из листовой стали.

4. Все перекрытия лежат на уголках. Чтобы замаскировать узкую полочку уголка в 8 – м ряду, на которой лежат лицевые кирпичи, выполните в них пропилы глубиной 30 мм на расстоянии 60 мм от передней грани, которыми и сможете надеть их на узкую полочку уголка (рис. 42).

5. Кладку камина осуществляйте после закладывания и гидроизоляции фундамента (методику см. выше) по порядовкам, 25 рядов которой представлены на рис. 43.

Рис. 41. Оформление зольников:

1 – направляющие; 2 – поддувала; 3 – задвижки

Рис. 42. Кладка лицевых кирпичей в 9 – м ряду

6. 10 – 11-й ряды: выложите два зольника (250 Ч 120 мм), которые одновременно будут играть роль поддувала.

Кроме того, в 11-м ряду в кирпичах необходимо «болгаркой» выбрать четверти, чтобы образовался уступ для колосниковых решеток, которые не должны быть выше уровня пода.

Рис. 43. Конструкция камина: а – порядовка; б – разрезы

7. 12 – 13-й ряды: в одном из них выполните выступ, на которые потом положите опоры под шампуры.

8. 21-й ряд: топка закончена, надо выполнить перекрытие таким же способом, как при перекрытии дровницы, то есть необходимо уложить уголки.

9. 24-й ряд: начинайте формировать дымосборник, для чего все последующие ряды кладите постепенно зауживающими уступами, величина которых по бокам составляет 35 мм, а спереди – 17 мм. Задняя стенка выполняется вертикально.

10. 33-й ряд: далее по общим правилам сооружается труба. Высота последней зависит от особенностей крыши беседки.

11. Остается только сварить решетку (450 Ч 450 мм) и установить ее на место.

Это камин универсального назначения, в нем совмещаются функции мангала и гриля (рис. 44). Его конструкция настолько проста, что ее под силу реализовать даже человеку с небольшим строительным опытом.

1) портландцемент М400;

2) гравий или щебень;

3) песок;

4) стеновые цементные блоки – 12 шт. (500 Ч 200 Ч 100 мм);

5) газобетонные блоки – 30 шт. (600 Ч 200 Ч 100 мм);

6) шамотный кирпич – 40 шт.;

7) огнеупорная смесь;

8) керамическая плитка – 1,5 м² (300 Ч 300 мм);

9) тротуарная плитка – 2,2 м²;

10) строительный клей;

Рис. 44. Садовый камин (вариант 4)

11) штукатурная смесь;

12) фасадная краска;

13) арматурный пруток – 15 м (диаметром 6 мм);

14) оцинкованное железо, кровельные гвозди;

15) рубероид;

16) шпатель, лопата, молоток, киянка, «болгарка», строительный уровень.

1. Определите место, где будет находиться садовый камин. После этого на участке размером 2 Ч 2,5 м выполните разметку (рис. 45) для мелкозаглубленного ленточного фундамента, вбейте колышки, обозначив траншею шириной 25 см, снимите верхний слой грунта и углубите траншею еще на 15 см.

2. Выровняйте песком дно траншеи, уложите арматурные прутки, перевязанные проволокой в виде решетки с размером ячеек 15 Ч 15 или 20 Ч 20 см, сделайте по периметру опалубку и залейте бетоном (цемент, песок и щебень (гравий) возьмите в соотношении 1 : 3 : 4). Фундамент должен немного выступать над поверхностью земли.

Рис. 45. Ленточный фундамент под садовый камин в плане (размеры указаны в миллиметрах):

1 – фундамент; 2 – площадка

3. Через 6 – 7 дней, когда бетон достаточно отвердеет, положите на него слой рубероида, чтобы защитить постройку от грунтовых вод, и посередине ленты фундамента установите первый ряд цементных блоков с применением кладочного раствора.

4. Для последующих рядов используйте газобетонные блоки, для фиксации которых применяйте специальный клей. При кладке блоков выполняйте перевязку швов, смачивайте их поверхность водой и периодически контролируйте вертикальность и горизонтальность стен.

5. В заключение установите детали свода и положите на них плиты (рис. 46), предварительно отлитые из армированного бетона. Они и станут опорой для сооружения топки.

Рис. 46. Укладка основания очага (размеры указаны в миллиметрах):

1 – четверть; 2 – плиты перекрытия; 3 – свод основания

6. Чтобы бетон успел набрать прочность (примерно за 8 – 10 дней), прежде чем будет начато строительство, отлейте верхние плиты очага, выполнив для них опалубку.

7. Так же можно поступить и с внутренними стенками основания, которые будут устанавливаться под топкой и на которые придется основная нагрузка (но можно выложить их и из блоков). На рис. 47 этот вариант тоже предусматривается. Кроме того, указаны размеры, по которым устраивается опалубка.

8. Следующий этап – формирование топки (рис. 48), которая возводится на бетонных плитах перекрытия.

9. Первые 3 боковых ряда выкладывайте из шамотного кирпича. Во 2-м ряду с помощью «болгарки» выберите продольные пазы (20 Ч 15 мм), которые будут служить направляющими для решетки (рис. 49). При этом 3-й ряд выполняйте кирпичами, ширина которых подогнана под ширину газобетонных блоков, устанавливаемых над ними. Образовавшийся уступ станет опорой для решетки или поддона.

Рис. 47. Чертеж опалубки для отливки свода основания и внутренних стенок камина (размеры указаны в миллиметрах):

а – свод основания; б – стенка; в – узел свода основания

Рис. 48. Конструкция топки (размеры указаны в миллиметрах):

а – очаг; б – узел свода топки; в – боковая опора топки; 1 – свод топки; 2 – шамотный кирпич; 3 – опора

10. Заднюю стенку выкладывайте из шамота толщиной в 1/2 кирпича. В качестве раствора используйте огнеупорную смесь.

11. Остальные ряды выполняйте из газобетонных блоков, сохраняя перевязку швов.

12. В заключение над топкой установите свод, детали которого выпилите из газобетонных блоков – две боковые стенки и переднюю замковую.

13. Продолжением топки является пирамидальный колпак, который переходит в дымовую трубу, завершающуюся дымником, изготовленным из оцинкованной стали и надетым на оголовок трубы (рис. 50).

Рис. 49. Кладка боковых стен из шамотного кирпича:

1 – шов; 2 – направляющие; 3 – паз; 4 – суженный шамотный кирпич

Рис. 50. Конструкция дымовой камеры и трубы (размеры указаны в миллиметрах):

1 – четвертки кирпича, отесанные под углом; 2 – дымник; 3 – оголовок трубы; 4 – дымовая камера

14. После того как камин закончен, оштукатурьте его и покройте фасадной краской.

15. Для удобства площадку вокруг камина отсыпьте песком и выложите тротуарной плиткой.

16. Желательно устроить над камином навес.

Садовые камины строят и дачники, и владельцы больших загородных домов. Нередко эти сооружения возводятся в беседке, которая превращается в настоящую столовую. При этом не всегда весь комплекс возводится сразу. Как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому к камину постепенно пристраиваются рабочая поверхность, дополнительный очаг под казан и т. д.

Данный проект (рис. 51) может реализовать и начинающий мастер, поскольку работы не очень сложные.