Текст книги "Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками"

Системы полива сада и огорода
Шаг 3. Водоемы на участке

Вода на приусадебных и дачных участках необходима как для полива, так и для декоративного оформления в виде естественных и искусственных водоемов.

Для сооружения декоративного водоема выбирают участок, где на поверхности водной глади можно будет наблюдать игру света, что весьма благоприятно сказывается на нервной системе владельцев участка и их гостей. Не рекомендуется располагать водоем под кронами деревьев, так как в тени замедляется рост водных растений, а опадающие листья засоряют воду. Лучше всего отвести под прудик или бассейн открытое место, но защищенное от сильных ветров. При правильном уходе за искусственным водоемом в нем устанавливается экологическое равновесие. Оно характеризуется тем, что вода в бассейне всегда остается чистой и ни один вид растений не превалирует над другими.

Форма водоема определяется исходя из общего дизайна участка, но простые и строгие конфигурации всегда смотрятся более уместно, чем замысловато изогнутые. Водоем правильной формы прекрасно сочетается со строгой планировкой сада и огорода. А бассейн неправильных очертаний лучше вписывается в сад, посаженный не рядами, а хаотично.

Для разметки контуров используют гибкий шланг или полосу песка, которой на земле «рисуют» будущий водоем. Окончательный вариант отмечают деревянными колышками, вбивая их в землю.

Искусственный водоем на низинных участках крайне необходим, так как он значительно понижает уровень подпочвенных вод, испаряет большое количество влаги, что весьма полезно для сада. Если на участке есть место, где рельеф естественно понижается, оно идеально подходит для устройства водоема. Здесь роют котлован необходимых размеров. Берега котлована делают пологими под углом 20°. Укрепляют их плиткой, красным кирпичом, природным камнем, а вот дно ничем не покрывают. Для посадки прибрежных растений в стенах водоема оставляют выступы, а все острые камни удаляют. Внутреннюю поверхность водоема засыпают слоем торфа или песка толщиной не менее 5 см. В продаже имеются уже готовые пластмассовые емкости для искусственных водоемов самой различной формы, но можно обойтись и без них. На участке с водонепроницаемой почвой можно устроить простой водоем с глиняным дном. Роют котлован, его дно и стенки покрывают, тщательно уплотняя, слоем глины толщиной 15—20 см. После ее высыхания все образовавшиеся трещины затирают густой глиной. Затем таким же образом укладывают еще 2 слоя глины. Третий, последний, слой затирают глиной и в еще влажную поверхность втрамбовывают тонкий слой гравия с крупным песком. После этого дно будущего водоема покрывают слоем мелкого гравия толщиной 3–5 см. Стенки водоема возводят из той же глины выше предполагаемого уровня воды на 15—20 см. Затем их обкладывают бордюром из бетонных плит, плитняка, красного кирпича или подходящих валунов, скрепляя их с помощью цементного раствора.

Существует несколько типов материалов для облицовки стенок и дна бассейна. Так, полиэтиленовая пленка может прослужить не более 2 лет, поэтому ее используют только для временных водоемов.

Поливинилхлорид – материал более длительного действия, чем полиэтилен. Кроме того, он тянется, и углы бассейна можно делать без складок. Возникающие проколы в стенках бассейна легко заклеить. Матово-черная бутиловая резина (бутил-каучук) хорошо тянется и принимает нужную форму. Водоем, облицованный этим материалом, прослужит долго, так как покрытие обладает отражающими свойствами, оно прочное, и повреждения поддаются ремонту.

ПВХ и бутил хорошо растягиваются, поэтому размеры покрытия рассчитывают по габаритам водоема. Нужная длина складывается из максимальной длины и удвоенной максимальной глубины бассейна, а ширина – из максимальной ширины и также удвоенной максимальной глубины водоема. Например, для бассейна длиной 3 м и шириной 1,5 м с максимальной глубиной 40 см требуется облицовочное покрытие 3,8 х 2,3 м. В связи с тем что полиэтиленовая пленка не удлиняется, рассчитанные таким же образом размеры для нее увеличивают на 60 см, чтобы можно было заложить на складках сгибы и закрепить концы.

Облицовочную пленку распределяют по стенкам и дну котлована, фиксируя ее по углам камнями или кирпичами. Эластичный материал тщательно разглаживать нет необходимости, так как вода при заполнении бассейна сама растянет и распределит его по всей внутренней площади водоема. Если делают временное покрытие из полиэтилена, пленку аккуратно разглаживают на дне бассейна, а по углам делают ровные складки уже при заполнении его водой.

Лишний материал обрезают, оставляя не более 20 см запаса. Для укрепления облицовочного материала по краям бассейна используют природный камень, кирпичи, плиты, обтесанные и пропитанные водоотталкивающим составом бревна. Напуск декоративной отделки края водоема не должен быть более 5–8 см. При необходимости камень, кирпичи или плиты скрепляют раствором цемента.

Есть и другие способы облицовки бассейнов. В вырытый котлован насыпают слой песка толщиной 3–5 см и укладывают полосы рулонного толя внахлест с напуском 6–8 см. Швы промазывают горячим жидким гудроном или битумом. На первый слой приклеивают гудроном или битумом второй слой, тоже внахлест. При этом полосы второго слоя кладут под углом 90° по отношению к полосам первого слоя.

Концы полос заводят за край водоема и обкладывают его бордюром на бетонном растворе. На дно водоема насыпают слой песка толщиной 5–7 см.

Таким же образом облицовывают водоем полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм и кладут ее в два слоя. Полотнища сваривают из полос пленки, используя утюг с терморегулятором. Сварку ведут передней кромкой горячего утюга через газету. Температуру нагрева утюга подбирают экспериментально.

Можно использовать котлован в качестве болвана и соорудить небольшой водоем из самодельного стеклопластика. Полосы стеклоткани раскладывают на дне котлована внахлест с напуском 3–5 см. Швы склеивают лаком. Второй слой кладут на лаке, причем полосы ткани идут под углом 45° к полосам первого слоя. Таким образом выкладывают 4 слоя. Затем только на дне укладывают, склеивая лаком, еще 2–4 слоя стеклоткани. Края у водоема из стеклопластика заделывают так же, как и в предыдущих вариантах. Но можно сделать и оригинальнее. Если по окружности водоема положить старый поливочный шланг и завернуть вокруг него смазанные лаком края полотнищ, то получится оригинальный буртик (рис. 46). Бордюр из камней в этом случае устраивают за буртиком.

Рис. 46. Буртик водоема из поливочного шланга.

Поверхность всей чаши водоема или только стенки покрывают лаком с пигментом желаемого цвета. На дно водоема насыпают слой крупного песка толщиной 3–5 см.

Можно сделать искусственный водоем из бетона, хотя он считается далеко не самым лучшим материалом для строительства бассейна, так как малоэластичен и быстро разрушается при перепадах температур в зимнее время. Тем не менее бетон – один из самых популярных строительных материалов, используемых для создания бассейнов на дачных и приусадебных участках.

После того как намечены контуры будущего водоема и выкопан котлован, следует еще раз промерить его и убедиться, что в длину и ширину он больше задуманного на 45—50 см, а по глубине – на 25 см. Это связано со спецификой работы с бетоном. Затем готовят раствор, состоящий из цемента, песка, щебня и воды в равных частях. В раствор можно ввести специальную добавку, повышающую водостойкость бетона. Дно и стены котлована предварительно засыпают слоем бутового камня толщиной около 8 см и тщательно трамбуют его. В котлован устанавливают деревянную опалубку, стараясь разместить ее точно по контуру. Раствор заливают вначале на дно котлована толщиной не менее 10 см и тщательно выравнивают его. Затем, пока еще не застыл бетон на дне, укладывают раствор за стенки опалубки. При этом толщина слоя раствора должна быть примерно такой же, как и на дне водоема. Если все будет сделано правильно, швы соединения стенок бассейна и дна будут крепкими.

Когда раствор бетона высохнет, опалубку убирают, а поверхность водоема штукатурят раствором из цемента и песка в соотношении 1: 3. Бетонированный водоем после завершения его сооружения необходимо 3–4 раза в течение 2 месяцев заполнять водой и осушать. Рекомендуется нанести на бетон битумное покрытие, чтобы цемент не выделял вредные химические вещества в воду. Края бетонированного водоема также декорируют природным камнем, кирпичом или плиткой, создавая небольшой напуск над водой.

Виды водоемов

Чем больше поверхность воды, тем эффектнее выглядит бассейн, тем легче его обслуживать. На небольших участках, конечно, нет места для больших водоемов. Оптимальные размеры самого маленького – 1 х 2 м (рис. 47, 48).

Глубина водоема зависит от его размеров, но должна быть не менее 50 см. Если площадь водной глади более 9 м2, глубина бассейна должна быть не менее 60 см; при большей площади – не менее 90 см, что обеспечивает медленный прогрев и медленное охлаждение воды.

Для строительства мини-бассейна понадобятся вентили, водопроводные трубы, пластмассовая или металлическая чаша самого бассейна, насадка для фонтана, речная или морская галька (рис. 49). К площадке, выбранной для строительства мини-бассейна, подводят водопроводную трубу диаметром 10—15 мм. Ее конец монтируют в чаше бассейна и надевают на ее конец насадку, формирующую струи фонтана. На самом дне бассейна рядом с напорной трубой устраивают слив. Лучше всего сливную трубу провести в дренажный колодец. Если мини-бассейн строят на одном уровне с поверхностью почвы, а в семье есть маленькие дети, чашу в целях безопасности заполняют галькой.

Рис. 47. Мини-пруды: а – приподнятый над землей; б – на уровне почвы.

Рис. 48. Декоративное болотце: 1 – слой гравия; 2 – дренажные отверстия диаметром 1 см; 3 – почвенная смесь для водных растений; 4 – гидроизоляция; 5 – растения; 6 – декоративная облицовка природным камнем.

Рис. 49. Мини-бассейны с фонтанами: а – мини-бассейн, приподнятый над землей: 1 – основание; 2 – вентиль; 3 – подставка; 4 – насадка; 5 – чаша; 6 – слив в дренажный колодец; 7 – подача воды из водопровода; б – мини-бассейн на уровне поверхности земли: 1 – галька; 2 – чаша; 3 – насадка.

Оформление ручья

Дополнительные возможности появляются у владельцев участков, через которые протекает ручей или где из-под земли бьет ключ. Одновременно с преимуществами возникают и некоторые неудобства, так как постоянно текущая вода мешает посадке декоративных растений, а весной их и вовсе может унести потоком. Приемлемым решением в этом случае станет подбор красивых растений, рекомендуемых для высаживания вдоль берега ручья.

Можно устроить и искусственный ручей. Текущая вода дарит в жаркий день прохладу, улучшает микроклимат на дачном и приусадебном участке.

В качестве исходной точки для ручья обычно выбирают большой камень-валун. Шланг, по которому подводят воду в ручей, тщательно маскируют среди природных камней в оформлении истоков, чтобы создавалось впечатление естественного водотока.

Можно соорудить каменные ступеньки для перепадов воды, создать извилистое русло или прокопать прямую канаву до водоема на участке, куда будет впадать ручей. Для обеспечения круговорота воды необходимо приобрести электронасос, с помощью которого она будет поступать в ручей и самотеком возвращаться в водоем.

Если ручей на участке получился большой протяженности, в самых глубоких местах будут купаться птицы. Лучше всего посадить в таких местах водные растения, покрыв почву вокруг них толстым слоем гравия (рис. 50). Чтобы засадить берега ступенчатого ручья, надо выкапывать землю на глубину 40—50 см при ширине ручья 150 см. Если же не планируется оформлять берега растительностью, то для ложа ручья с гравием и камнями достаточно глубины 30 см. При существующем небольшом естественном уклоне землю из русла ручья вынимают из расчета 40 х 40 см, а затем выкладывают русло водонепроницаемым материалом.

Рис. 50. Оформление русла ручья: 1 – полиэтиленовая пленка или другой водонепроницаемый облицовочный материал; 2 – крупный гравий; 3 – крепление края пленки.

Выкопанное русло ручья вначале освобождают от корней и острых камней, затем тщательно утрамбовывают и выстилают пленкой. Края пленки закрепляют в верхней части ложа ручья, но на 5–7 см ниже края, чтобы земля получала от ручья влагу. Через ручей можно перекинуть красивый деревянный мостик, сделать живописный переход с помощью валунов.

Декоративное озеро

Для сооружения небольшого искусственного озера необходимо выкопать яму глубиной 60 см и придать ей неправильную форму. Для укрепления дна насыпают крупный гравий, который заливают слоем бетона толщиной 10 см.

Рис. 51. Декоративное озеро: 1 – бетон; 2 – дренаж из крупного гравия; 3 – металлическая сетка; 4 – сливная труба.

Когда бетон затвердеет, на него настилают металлическую сетку и заливают еще раз. Затвердевший бетон штукатурят и укладывают на него декоративные камни. Через слой бетона в дренаж под озером должна быть вмонтирована вертикальная труба с вентилем, через которую поздней осенью сливают воду из озера (рис. 51).

Плавательный бассейн

Если позволяет площадь дачного или приусадебного участка, можно построить плавательный бассейн (рис. 52). Его размеры будут зависеть от территории участка. Традиционная площадь водной поверхности бассейна от 10 до 15 м2.

Площадку для бассейна размечают с учетом насыпи, ширина которой составляет треть ширины бассейна. После этого снимают дерн и верхний слой почвы, копают траншею для котлована глубиной 60 см, выравнивая стенки. Перед бетонированием бассейна стенки траншеи застилают листами рубероида, укладывая его с нахлестом 20 см, а длину листов оставляют с запасом, чтобы впоследствии закрыть ими и опалубку.

Рубероид будет играть роль гидроизоляции стенок бассейна. Затем устанавливают арматуру из металлической сетки с крупными ячейками. Внешние стенки бассейна стараются как можно быстрее залить бетоном, чтобы они не успели осыпаться. После этого внутри бассейна сооружают опалубку и заливают раствором верхнюю часть стенок, оставляя отверстия для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи располагают два отрезка асбоцементной трубы диаметром 10 см.

Рис. 52. Устройство плавательного бассейна: а – схема бассейна: 1 – опалубка; 2 – уровень площадки со снятым плодородным слоем; 3 – стена бассейна; 4 – рубероид (гидроизоляция); 5 – арматура; 6 – вороток для открытия вентиля; 7 – облицовочные плиты; 8 – переливная труба; 9 – заглушка; 10 – дерн; 11 – асбоцементная труба; 12 – сливная труба; 13 – вентиль сливной трубы; 14 – ниша вентиля; 15 – гидроизоляция; 16 – цементная стяжка; б – монтаж сливной и переливной труб: 1 – легкосъемные сетчатые фильтры; 2 – переливная труба; 3 – асбоцементные футляры; 4 – сливная труба; в – крепление лестницы для спуска в бассейн: 1 – нижний патрубок; 2 – поручень лестницы; 3 – шпилька; 4 – облицовка; 5 – бетон.

После затвердения бетона опалубку удаляют и копают сам котлован. На дно насыпают слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовывают его. Затем щебень засыпают песком, поливают водой и снова трамбуют. На подготовленную поверхность укладывают рубероид, полиэтиленовую пленку, арматуру и заливают раствором так, чтобы он покрыл щебень и песок слоем 10 см. При этом уклон дна должен составлять 5–6% в сторону водосливной трубы.

Система водослива состоит из трубы с вентилем, расположенным в кирпичной нише, и соединенной с ней переливной трубой. Их вставляют в отверстия, оставленные в стенке бассейна, и закрепляют раствором. С внутренней стороны бассейна на заборных концах труб должны стоять съемные фильтры, чтобы водослив не засорялся. Затем бассейн облицовывают керамической плиткой или цементным раствором, который впоследствии обрабатывают железнением. Насыпь вокруг бассейна застилают бетонными плитами, а склоны – дерном. Спуск в бассейн представляет собой металлическую лестницу с поручнями, установленную на 4 патрубках, 2 из которых вмонтированы в дно бассейна, а 2 установлены на его насыпи. Заполняют бассейн из водопровода или колодца с помощью шланга и насоса.

Наземный бассейн

Если на участке очень твердый скальный грунт, сложный рельеф или в семье владельцев участка есть маленькие дети, домашние животные, которые могут упасть в выкопанный в грунте водоем, обычно принимают решение о строительстве наземного бассейна. Вначале определяют площадь бассейна и готовят для него площадку. Глубина наземного бассейна обычно колеблется от 10 до 140 см. Самым подходящим материалом для такого водоема считается дерево (рис. 53). Бассейн легко собирается и разбирается, его можно переносить с места на место.

Рис. 53. Наземный бассейн из дерева: 1 – деревянные щиты; 2 – лаги; 3 – брусья, стягивающие стенки бассейна; 4 – труба для подачи воды; 5 – переливная труба; 6 – сливная труба; 7 – защитный фильтр; 8 – шайбы и уплотнительные прокладки; 9 – лестница; 10 – костыль; 11 – грунт; 12 – гравий; 13 – деревянное основание бассейна; 14 – деревянное дно бассейна; 15 – фиксирующий брус; 16 – планка жесткости.

Итак, площадка выбрана, ее углубляют на 20 см, разравнивают, засыпают гравием слоем толщиной 10 см. Поверх гравия укладывают рубероид, а на него – лаги, которые станут основой пола бассейна. Каждая лага жестко крепится к металлическому костылю, который забивают у кромки лаги на 50 см в глубину. Когда лаги будут закреплены, на них настилают доски – пол бассейна, тщательно подгоняя их друг к другу. Предварительно все деревянные детали грунтуют и покрывают эмаль-краской или лаком. Гвозди, забиваемые в доски, утапливают глубже с помощью добойника. Для крепления щитов стенок бассейна используют брусья. Снаружи стенки стягивают тремя рядами брусьев. К среднему брусу обычно крепят распорки, чтобы придать жесткость всей конструкции бассейна.

Наличие фонтанов или водопадов в садовом водоеме всегда притягивает взгляд и создает расслабляющую, успокаивающую атмосферу. Если вода в бассейне циркулирует с помощью насоса, дополнительный ее объем для фонтана не нужен. Воду для фонтанов и водопадов можно подавать погружными или поверхностными насосами. Погружной насос устанавливают на дно водоема. Насос вбирает в себя воду, прокачивает ее через фонтан или по длинному шлангу отправляет на специально устроенное возвышение, откуда она уже самотеком падает вниз. Некоторые насосы имеют по 2 выхода: один направляют для работы фонтана, другой – для водопада. Насос желательно устанавливать ближе к основанию водопада, чтобы перекачивать воду на небольшое расстояние. При покупке насоса необходимо просчитать мощность, которая потребуется для подъема воды на установленную высоту. Водопад будет смотреться весьма эффектно, если на пути следования потока устроить выступы размерами от 15 до 30 см (рис. 54).

Рис. 54. Водоем с водопадом: а – в разрезе; б – вид сверху.

Поверхностный насос обычно помещают в сухую емкость, выложенную кирпичом, которую устанавливают на той стороне водоема, которая расположена ближе к фонтану или водопаду. В трубе, через которую вода будет всасываться с помощью насоса, необходимо установить фильтр.

Фонтаны лучше всего смотрятся в центре бассейнов правильной геометрической формы. При сооружении устройства для разбрызгивания воды не рекомендуется, чтобы капли попадали за границы бассейна.

Водопады выглядят более естественно в водоемах, не имеющих строгих линий и четких форм. Как правило, дизайнеры советуют совмещать водопады и альпинарии. На пути потока устраивают каскады каменных порогов, узкие каналы, устанавливают полые стволы деревьев или бамбуковые трубки.

Чтобы водоем на участке красиво выглядел в вечернее время, сооружают подсветку с помощью прожектора или подводную гидроизолированную лампу, которая будет создавать удивительно красивый эффект.

В готовый искусственный водоем можно высаживать растения, которые делятся на несколько видов. Глубоководные растут на дне водоема. Они не выполняют декоративной функции, но очень нужны для самоочищения водоема и выработки кислорода. Их размножают бескорневыми черенками, высаживая по одной маленькой группе на площади 2 дм2. К категории фиксированно-плавающих относятся растения типа кувшинок, корни которых находятся на дне, а листья лежат на поверхности воды. Есть еще и свободно плавающие растения, которые совсем не нуждаются в почве. Они обладают тонкими нежными листьями, лежащими на поверхности воды или собранными в розетки. Не рекомендуется помещать в водоем ряску, так как она очень быстро размножается и создает серьезные проблемы для владельцев участка. Прибрежные растения любят мелководье. Их обычно высаживают в пластмассовые корзинки и размещают на внутреннем выступе по краю водоема. Для разведения болотных растений необходимо отвести место в конце водоема с глубиной не менее 25 см.

Прибрежные и фиксированно-плавающие растения высаживают в старые тростниковые корзинки или специальные пластмассовые горшки с перфорированной внутренней поверхностью. Для посадки обычно используют садовый грунт, не применяя субстрата, обогащенного торфом, навозом и минеральными удобрениями. Для того чтобы почву не размывало водой, корзинку выстилают грубой мешковиной. Перед посадкой срезают все листья и укорачивают длинные корни. Почву вокруг растения тщательно уплотняют так, чтобы до верхнего края корзинки оставалось 4 см. Поверх почвы насыпают гравий. Для быстрорастущих видов подходят квадратные емкости со стороной 25—30 см, а для медленнорастущих прибрежных растений – 20 см. Перед тем как погружать корзинки и горшки в водоем, их опускают в наполненную ванну, чтобы почва как следует промокла и вышел воздух. Лучшим временем для посадки считается конец весны – начало лета. Но при необходимости высаживать растения можно на протяжении всего летнего сезона. Не стоит сразу помещать растения на дно водоема, лучше сделать для них кирпичные подставки и по мере роста опускать все ниже и ниже, чтобы впоследствии они оказались на заранее приготовленном месте.

При уходе за водоемом трудности возникают во время цветения воды, которое происходит вследствие развития микроскопических водорослей. При этом водная поверхность очень быстро становится зеленой. Если же глубина водоема соответствует его площади, в нем посажено большое количество растений, выделяющих кислород, то вода не зацветает, происходит процесс ее самоочищения. При появлении поверхностного слоя водорослей его немедленно удаляют, но ни в коем случае не сливают и не меняют воду в бассейне полностью, поскольку можно затормозить процесс самоочищения. На протяжении всего сезона воду в бассейн доливают до необходимого уровня из поливочного шланга. Конец его обматывают куском мешковины, чтобы вода вытекала многочисленными струйками и обогащалась кислородом.

В конце летнего сезона большинство водных растений отмирает. Их листья срезают, а цветки удаляют по мере увядания. Водные растения требуют пересадки раз в несколько лет. Подкормку обычно не производят, но если рост растений явно замедлен, в корзинку или горшок добавляют горсть костной муки, смешанной с глинистой почвой, вдавливая ее в землю вокруг стеблей.