Текст книги "Системы полива сада, огорода, теплиц, парников своими руками"

Существуют универсальные садово-огородные установки, которые позволяют в автоматическом режиме орошать, подкармливать растения и опрыскивать их от вредителей (рис. 39).

Рис. 39. Универсальная садово-огородная система: 1 – реле давления; 2 – манометр; 3 – воздуховод; 4 – шланг; 5 – насадка распылителя; 6 – гидробур; 7 – насадка для полива; 8 – водопровод; 9 – тройник-смеситель; 10 – водопроводный вентиль; 11 – разводящая труба; 12 – компрессор; 13 – бак; 14 – электродвигатель; 15 – магнитный пускатель.

От герметичного бака емкостью 60 л протягивают по участку трубы диаметром 20 мм. В определенных местах к трубам подсоединяют вентили с отрезками труб, на которые надевают шланги при поливе и закрепляют их накидными гайками. На конце каждого шланга ставят штуцер, на который надевают различные насадки в зависимости от вида работ – для дождевания, распрыскивания инсектицидного раствора или подпочвенной подкормки растений (гидробур). Бак заполняют водой из колодца или водопровода, включают электродвигатель мощностью 0,26 кВт, который приводит в действие компрессор, нагнетающий в бак воздух. Через несколько минут давление в баке достигает 3–4 атм. На разводящих трубах открывают необходимый вентиль и начинают полив (подкормку или опрыскивание) растений. Пристальный контроль за уровнем давления в емкости не нужен, так как при достижении его величины в 4 атм реле давления через магнитный пускатель автоматически выключает электродвигатель, и компрессор останавливается. Несмотря на это, жидкость продолжает поступать из бака, поскольку там остается избыточное давление. Но включать снова компрессор не надо: при понижении давления в баке до 2,5–3 атм реле давления через магнитный пускатель включает электродвигатель и запускает компрессор.

Полив на участке можно частично или полностью механизировать. Обычно подачу воды из водоема или емкости осуществляют с помощью электрического или ручного насоса. Но насосы вполне допустимо заменить самодельными водоподающими устройствами. Одно из наиболее простых и экономичных – незаслуженно забытый винт Архимеда, подающий воду на значительную высоту и обеспечивающий капельное орошение растений (рис. 40). Для его изготовления понадобится жесткая пластмассовая или легкая металлическая труба либо шест из твердого дерева. Вокруг трубы наматывают шланг и закрепляют на ней оба его конца. Чтобы на базе винта Архимеда собрать водоподающую установку, к одному концу трубы крепят конусообразный наконечник, а на второй устанавливают шкив. Затем вкапывают в землю опоры из труб разной высоты. При этом к двум длинным приваривают упоры. Затем на эти упоры и на две короткие трубы устанавливают открытый бак с краном. Винт Архимеда нижним концом упирают в подпятник в водоеме, а верхний конец крепят в подшипнике на кронштейне, который поддерживается растяжкой. К кронштейну хомутом присоединяют электрическую дрель, вращение которой передается на винт при помощи шкивов и клиноременной передачи. Оптимальную скорость вращения винта обеспечивают путем подбора диаметров шкивов.

Рис. 40. Водоподающая установка с винтом Архимеда: 1 – труба или шест, 2 – шланг; 3 – конусообразный наконечник; 4 – шкив; 5 – короткие опоры; 6 – упоры; 7 – открытый бак с краном; 8 – кронштейн; 9 – растяжка; 10 – электродрель; 11 – шкив; 12 – клиноременная передача; 13 – металлические опоры; 14 – продольные трубы; 15 – поперечная труба; 16 – одножильный провод или бельевая веревка.

Если на участке отсутствует электричество, в качестве привода винта можно применить ветряной двигатель.

Для оборудования системы капельного полива от водоподающей установки на грядках ставят металлические опоры, а на них крепят продольные трубы с отверстиями, просверленными по длине на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между растениями. Трубы соединяют с поперечной трубой, имеющей входной и выходные штуцеры (по числу продольных труб). К продольным трубам возле каждого отверстия привязывают отрезок одножильного провода или обыкновенной бельевой веревки. При этом нижний конец провода не должен касаться земли. Входной патрубок системы с помощью шланга соединяют с баком. В открытые концы труб вставляют заглушки.

При включении привода винт начинает вращаться, набирает в шланг воду и, перекатывая ее по виткам, выливает в бак. Оттуда вода самотеком поступает в горизонтальные трубы и сквозь их отверстия по проводам – к корням растений.

Эта установка годится и для струйного полива низкорослых культур. В данном случае отверстия в продольных трубах необходимо сверлить не в один ряд, а в два под углом друг к другу, чтобы струйки были направлены в стороны. При использовании этого способа полива не надо будет ставить многочисленные колья для поддержки растений: их можно подвязывать к проводам или веревкам, по которым вода поступает к корням.

Чтобы подавать воду в глубинные слои почвы под определенным давлением, используют гидробур (рис. 41) – трубу со срезанным на «ус» концом. К трубе подводят шланг для подачи воды. Гидробур вводят в почву на требуемую глубину и включают воду.

Чтобы струей из шланга не размывало почву, особенно сразу после посева семян, садоводы обычно используют лейку, но и она не совсем удобна, так как вода из ее воронки течет неравномерно. Некоторые садоводы заменяют воронку на запаянную короткую трубку с пробитыми в ней мелкими отверстиями. Другой вариант представляет собой обыкновенное ведро. Поверх его чуть выступающего носика наложена и закреплена изогнутая расширяющаяся пластинка, похожая на обувной рожок. К внешнему краю пластинки припаяна поперечная пластинка, о которую ударяется поток воды и рассеивается веером.

Для полива овощей можно использовать одноколесную тачку. При этом кузов снимают, а на каркасе устанавливают большой бак, в бока которого впаяны с обеих сторон трубки такой длины, чтобы каждая перекрывала грядку по ее ширине. В нижней части трубок пробивают ряд небольших отверстий. Передвижную дождевальную установку провозят по центру междурядья и поливают сразу две грядки по сторонам от тачки с баком.

Рис. 41. Гидробур для глубинного полива почвы: 1 – шланг с хомутом; 2 – патрубок; 3 – тройник; 4 – патрубок-рукоятка; 5 – заглушка; 6 – вентиль; 7 – труба гидробура; 8 – отверстия диаметром 4 мм; 9 – наконечник.

Для орошения деревьев и ягодных кустарников можно сделать приспособления из эластичного поливочного шланга. В стенках шланга высверливают или прожигают отверстия диаметром 4–6 мм на расстоянии 15 см друг от друга. Шланг сворачивают вокруг дерева или кустарника кольцом радиусом 50 см, надев оба конца на тройник, подсоединенный к общему поливочному водопроводу. Достаточно лишь с помощью вентиля крана отрегулировать напор воды. Для полива небольших кустарников тройник можно не использовать. При этом один конец кольца из шланга затыкают деревянной пробкой, а другой надевают на водопроводную трубу. Вода при таком поливе равномерно распределяется вокруг растений, не заливая корневых шеек.

С такой же целью можно приспособить старую велосипедную шину, по окружности нижней части которой просверливают 8 отверстий диаметром 8 мм каждое. Внутрь шины вставляют разрезанный железный обруч от бочки. В верхней части шины прорезают еще одно отверстие, через которое вводят трубку или шланг от поливочного водопровода. Устройство следует закопать вокруг дерева на глубину 15—20 см, засыпать грунтом и производить полив с небольшим напором.

Следующее приспособление подойдет для полива овощных культур. Основой является бак на небольшой подставке – высотой 30—50 см. С помощью резиновой трубки и вентиля бак соединяется с цилиндром-коллектором, от которого отходят 4 патрубка. Через гибкие шланги они переходят в полиэтиленовые или дюралевые трубы диаметром 15—20 мм. Трубы, концы которых плотно закрыты заглушками, укладывают на земле вдоль ряда посадок на расстоянии 5–6 см от растений. По всей длине труб на расстоянии 40—60 см одно от другого просверливают отверстия диаметром 2–3 мм, сквозь которые нагретая в водонапорном баке вода медленно поступает к овощным культурам. Такую установку можно использовать и для корневых подкормок растений. При этом удобрения сначала растворяют в отдельной емкости, потом выливают в водонапорный бак.

Все перечисленные выше самодельные устройства для полива имеют один общий недостаток: вода расходуется непрерывно, что грозит размыванием почвы, гнилью растений и напрасной тратой драгоценной влаги. Поэтому в последнее время очень популярна капельная система орошения растений.

Эксплуатация и ремонт системы водоснабжения

Для поливных систем используют обыкновенные черные стальные трубы, которые благодаря значительной длине требуют меньше проводной арматуры, легко режутся, поддаются гибке, сварке и нарезке резьбы. В поливных системах с давлением не более 1 кгс/см2 целесообразно использовать резиновые шланги и пластмассовые трубы, соединенные между собой пластмассовыми или стальными тройниками и втулками. Герметичность соединениям придают с помощью водостойкого клея, ленты ФУМ, резинового либо эпоксидного клея или холодной сварки. Кроме того, места соединения обжимают металлическими хомутами.

Стальные трубы спаивать сваркой, но неразъемные соединения затрудняют ремонт, а места сварки наиболее подвержены коррозии. Кроме того, сварочные швы на внутренней поверхности трубопровода заметно усиливают гидравлическое сопротивление, что весьма нежелательно, особенно если вода в системе продвигается самотеком.

При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности: иметь под рукой 2 ведра воды, мокрую ткань, рукавицы и лист асбеста для предохранения строительных конструкций от возгорания. Наибольшее распространение в поливочном водопроводе получил способ разъемных соединений труб на резьбе с помощью муфт, а также безрезьбовых соединений с помощью фланцев и хомутов.

Муфтовые соединения надежны и просты, они позволяют выполнять все подготовительные и монтажные операции с помощью обыкновенных инструментов и материалов, без участия специалиста высокой квалификации.

Для изменения направления потока воды и для различных отводок труб используют фасонную трубопроводную арматуру (фитинги) в виде угольников, крестовин, тройников, переходников. Если обе соединяемые трубы не подвергаются вращению, применяют соединение муфтой на сгоне с одной или двумя контргайками (рис. 42).

Рис. 42. Трубопроводная и запорная арматура: а – соединения труб: 1 – сварное встык; 2 – муфта переходная; 3 – муфта с контргайкой; 4 – сгон; 5 – муфта резьбовая; 6 – угольник; 7 – фланцевое соединение; 8 – тройник; 9 – накидная гайка; 10 – крестовина; б – вентиль из серого чугуна: 1 – маховик; 2 – шпиндель; 3 – сальник; 4 – клапан; 5 – уплотнение резиновое; 6 – корпус; 7 – схема работы вентиля типа «Косва»; в – соединение неметаллических труб: 1 – тройник; 2 – хомут, 3 – шланг; г – пробочный сальниковый кран из латуни: 1 – хвостовик пробки; 2 – гайка сальника; 3 – сальник; 4 – корпус; 5 – отверстие в пробке.

Для герметизации резьбовых соединений подходит льняная прядь (пакля), пропитанная свинцовым суриком или белилами, смешанными с натуральной олифой. В настоящее время чаще всего используют фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) в виде тонкой ленты, который пригоден для всех видов резьбовых соединений и заметно повышает качество и производительность труда.

Фланцевые соединения предназначены для труб значительного диаметра от 40 до 60 мм. Чаще всего их используют для присоединения труб к котлам, водонагревателям, бойлерам и т. д. Трубы из разнородных материалов соединяют с помощью хомутов. Легкоразъемные соединения труб диаметром от 15 до 30 мм выполняют с помощью накидных гаек.

Запорная арматура – вентили, задвижки, пробочные краны – применяется для перекрытия потока воды, а также переключения или ремонта отдельных участков трубопровода или всей системы. В системе водоснабжения используют в основном запорную арматуру из ковкого или серого чугуна, реже из стали и латуни.

Вентиль состоит из корпуса, в котором имеется седло, перекрытое клапаном с резиновой прокладкой. Клапан открывается с помощью шпинделя, соединенного с маховичком. Вентили предназначены для пропуска потока воды только в одном направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Недостатком вентилей является значительное гидравлическое сопротивление. В некоторой степени этого недостатка лишены вентили с наклонным расположением клапана типа «Косва».

Пробочный кран состоит из корпуса, в гнезде которого установлена плотно притертая пробка с отверстием. Поворачивая пробку за хвостовик на 90°, можно закрыть или открыть подачу воды. При значительном давлении и расходе в сети быстрое закрытие пробочного крана может спровоцировать гидравлический удар, который разрушит соединения трубопровода. При эксплуатации пробочных кранов эту особенность необходимо учитывать.

Водоразборная арматура – краны различных конструкций, поплавковые клапаны, разбрызгиватели – является наиболее используемой. Поэтому для обеспечения долговечной эксплуатации и коррозийной стойкости эти агрегаты изготавливают из сплавов цветных металлов (латуни или бронзы) и покрывают хромоникелевым защитным слоем.

Дворовый водопровод в процессе многолетней эксплуатации может разрушаться от коррозии, иногда происходит утечка воды. То есть становится необходим ремонт трубопровода. Для этого определяют место течи, перекрывают подачу воды и раскапывают трубы. Поврежденный участок очищают от гидроизоляции, определяют характер повреждения. Если это точечная коррозия, поврежденное место ремонтируют холодным способом или с помощью сварки и снова тщательно гидроизолируют. Если повреждение имеет большую площадь, то участок трубы вырезают и заменяют новым с помощью сварки. После чего также накладывают гидроизоляцию. Если стальная труба лопнула по шву, ее разогревают, поврежденное место рихтуют, заваривают и тщательно обертывают усиленной гидроизоляцией.

Если нет возможности применять обычную, горячую, сварку, можно ремонтировать небольшие повреждения, используя холодную сварку или эпоксидный клей. Этот способ возможен только в теплое время года, при температуре не ниже 18 С.

Поврежденный участок трубы зачищают до металла, обезжиривают и накладывают намазанную эпоксидным клеем заплату из однородного металла. С обоих концов пластинку-заплату приматывают к трубе медной проволокой. Затем весь ремонтируемый участок плотно закрывают изолентой на матерчатой основе в несколько слоев, промазывая при этом каждый слой эпоксидным клеем. После любого ремонта трубопровод проверяют на герметичность восстановленного участка.

Гибку труб в домашних условиях осуществляют двумя способами (рис. 43). В первом случае используют устройство, напоминающее шкив. Паз в шкиве должен точно соответствовать наружному диаметру трубы.

Второй способ заключается в том, что участок повреждения зажимают в тисках и изгибают по частям, смещая каждый раз на 2–3 см некое приспособление, представляющее собой отрезок трубы с приваренной к нему ручкой-рычагом. Из описанных двух способов первый дает более качественный результат. Резьбу на трубах нарезают плашками с воротками, которые можно приобрести в магазине. Бывает, что резьбу часто уводит в сторону, иногда даже с прорезанием стенки трубы насквозь. Особенно часто это случается на больших участках, подлежащих нарезке резьбы.

Рис. 43. Изгиб водопроводной трубы: а – с помощью шкива; б – с помощью отрезка трубы: 1 – изгибаемая труба; 2 – отрезок трубы в приспособлении; 3 – ручка-рычаг.

Чтобы избежать такого дефекта, вместе с плашкой и воротком рекомендуют использовать центрирующую насадку (рис. 44), которая представляет собой отрезок трубы с диаметром 1,75 дюйма, закрепленный в посадочном отверстии вкладыша тремя винтами. На конце трубы в отверстия с резьбой вставляют 4 фиксирующих болта с контргайками. Перед началом работы обрабатываемую трубу заправляют между фиксирующими болтами, которые не позволяют ей смещаться. Таким образом, резьба нарезается без перекоса.

Рис. 44. Центрирующая насадка для нарезки резьбы: 1 – ручки; 2 – вороток; 3 – плашка; 4 – вкладыш; 5 – винт; 6 – отрезок трубы; 7 – болтик; 8 – контргайка.

При нарезке резьбы в домашних условиях возникает еще одна трудность. Если нет специальных тисков для труб, обычными тисками зажать трубу крепко, чтобы она не поворачивалась при работе, практически невозможно. Поэтому, когда трубу зажимают в простых тисках, один ее конец прихватывают газовым (водопроводным) ключом, который, в свою очередь, фиксируют двумя деревянными брусками и большим загнутым гвоздем. С помощью этого нехитрого приспособления можно нарезать резьбу на трубах любых диаметров (рис. 45).

Рис. 45. Приспособление для крепления трубы в тисках при нарезке резьбы: 1 – тиски; 2 – газовый ключ; 3 – большой гвоздь; 4 – деревянные бруски; 5 – труба, на которой нарезают резьбу.

Трубы соединяют с помощью муфт, уголков, тройников и сгонов. Если заменяют участок трубы, новый подсоединяют к старому с помощью муфты с одной стороны и сгона – с другой. Резьбовые соединения водопроводных труб герметизируют льняной паклей, пропитанной густотертой масляной краской, или лентой ФУМ. Прядь наматывают на 5–8 витков резьбы, а потом наворачивают муфту. Для лучшей сохранности водопроводных труб системы полива их обычно покрывают красками масляными или на основе асфальтов, битумов и т. д.

В системах местного водоснабжения часто происходит зарастание труб отложениями солей и илистым осадком, что постепенно может привести к полному прекращению подачи воды. Чтобы избежать этого, раз в сезон рекомендуется промывать трубы под очень сильным напором или подсоединив к водопроводу компрессор для подачи воздуха. Бурлящая смесь воздуха и воды прекрасно вымывает биологические отложения (осадки). Сильно заросшие трубы очищают с помощью крупнозернистой поваренной соли, которую вводят в начало промываемого участка и туда же подают сжатый воздух из баллона под давлением не менее 6 кгс/см2. При таких работах водоразборную арматуру рекомендуется снимать.

Шум в водопроводе может возникать при скорости движения воды больше расчетной, в случае утечек через водоразборные устройства, при уменьшении проходного сечения труб, из-за возникшей вибрации, вызванной плохим креплением труб. Но чаще всего шум в трубах появляется из-за изношенной прокладки или зазора между гнездом и штоком. Иногда даже после замены прокладки шум не пропадает, а лишь изменяет свою тональность. В этом случае рекомендуется снять фаску по внешнему контуру новой прокладки.

В системах местного водоснабжения, оборудованных водонапорными баками, в процессе эксплуатации иногда возможны гидроудары, особенно при резком закрытии пробковых кранов. В этом случае краны надо закрывать медленно, а если и это не помогает, то для уменьшения силы гидравлического удара у таких кранов устанавливают пневмогаситель в виде патрубка с заглушкой, в котором всегда находится воздух.

Водоразборная арматура в процессе эксплуатации нуждается в постоянном ремонте из-за возникающих течей. Если из закрытого крана капает вода, это может означать изношенность прокладки под клапаном. Для ремонта необходимо отвернуть вентильную головку крана и заменить прокладку новой. Если под рукой нет прокладки промышленного производства, можно вырезать ее из толстой мягкой кожи для кранов холодной воды и из фибрового материала для кранов горячей воды.

При замене прокладки необходимо очистить седло клапана от отложений. Иногда возникает течь между шпинделем головки и гайкой сальника. Если подтяжка гайки не дает эффекта, ее надо отвернуть, предварительно сняв маховичок, и заменить набивку сальника, используя жгутик из длинноволокнистой пакли, пропитанной машинным маслом. На вентильных головках с резиновым сальником следует заменить резиновые кольца или смазать их водоупорной смазкой.

При течи из-под самой головки необходимо заменить резиновое уплотнительное кольцо или уплотнить резьбу головки специальной лентой ФУМ.

Если вода не поступает к водоразборным устройствам, стоит проверить давление в сети, открыть сливной кран на вводе. Если напора в нем нет, значит, надо снять и прочистить сетчатый фильтр.

Уменьшение напора или его отсутствие может свидетельствовать о том, что трубы внутри забиты отложениями. Чаще всего засоры бывают в трубопроводной арматуре – угольниках, тройниках, крестовинах. Их прочищают, удаляя мусор и промывая участки труб.

Колодцы, родники, бассейны и очистные сооружения нуждаются в периодической чистке, а иногда и дезинфекции. Неглубокие шахтные колодцы, особенно с деревянными срубами, требуют периодической чистки не реже одного раза в год. Глубокие колодцы с забором воды из межпластового водоносного слоя чистят гораздо реже, если оголовок шахты герметично закрыт. Колодец чистят вдвоем, соблюдая элементарные меры безопасности. Лучшее время для этого вида работ – начало июня.

Воду из колодца выкачивают. Один из рабочих спускается в колодец и очищает сначала стенки от илистых отложений, потом дно. Особое внимание требуется уделять очистке дна от ила, который является благоприятной средой для размножения болезнетворных бактерий. Поэтому вместе с илом рекомендуется снимать поверхностный слой гравия, заменив его новым. Вычищенный колодец обливают изнутри 3–5%-ным раствором хлорной извести. После заполнения колодца водой в нее добавляют 1%-ный раствор хлорной извести из расчета 1 ведро на 1 м3 воды, хорошо перемешивают и оставляют на 10—12 часов. Затем воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора. Медленный фильтр-отстойник чистят следующим образом. Вначале закрывают задвижку водозаборной трубы в колодце, затем – заборный и сетевой вентили. Включают насос и с помощью гибкого шланга на всасывающем патрубке очищают поверхностный слой фильтра, а после придонный илосборник в водозаборном отсеке.

Очистив колодец, открывают задвижку водозаборной трубы, закрывают кран на всасывающем патрубке и открывают заборный вентиль. По мере наполнения колодца профильтрованной водой периодически включают насос на сброс в течение 2–3 дней, пока не образуется новая биологическая пленка, позволяющая производить качественную очистку воды.

После этого закрывают кран на сливном патрубке и открывают сетевой вентиль для подачи воды в водопровод. При использовании насосов других типов (электромагнитных, вибрационных) фильтр очищают вручную, снимая поверхностный слой песка толщиной 2–3 см.

Накопительные резервуары и водонапорные баки чистят механическим способом, а затем тщательно промывают водой под напором. Грязь удаляют через сливную трубу. Для дезинфекции заполняют резервуар раствором хлора концентрации 75–100 мг/л и оставляют на 5–6 часов. После этого раствор хлора сливают, а емкости промывают до удаления запаха хлора.

Вода из источников местного водоснабжения в период весеннего паводка приобретает неприятный привкус и теряет прозрачность.

Чтобы такую воду можно было использовать для питья, водоразборный кран необходимо оборудовать очистительной установкой, фильтрующим материалом в которой является активированный уголь. Для корпуса фильтрующего патрона подойдет любой цилиндрический сосуд емкостью около 1 л, например отрезок тонкостенной трубы из нержавеющего металла с двумя резьбовыми крышками со штуцерами. Цилиндр заполняют крупными крошками активированного угля, закрывают с двух сторон металлическими сетчатыми фильтрами и завинчивают крышки.

Фильтрующий патрон устанавливают вертикально рядом с водоразборным краном, соединяют с ним с помощью резинового шланга нижний штуцер, чтобы вода, проходя снизу вверх, не захватывала частицы угля. К верхнему штуцеру патрона на хомутах подсоединяют выпускной шланг. Одной зарядки фильтрующего патрона достаточно для очистки питьевой воды в течение полугода (на семью из 4 человек). Можно приобрести готовый фильтр, работающий по такому же принципу.

При наличии на участке гидропневматической установки необходимо тщательно отрегулировать ее автоматику и предохранительные устройства. Опытным путем следует проверить давление в воздушной полости и добиться его минимального значения, при котором обеспечивается нормальный напор воды во всей водопроводной системе.

Отладку установки начинают с подбора оптимального рабочего давления. Для этого водопровод заполняют водой с проливкой через водоразборные устройства. Затем через зарядный штуцер накачивают установку воздухом до давления 1 кгс/см2. На эту же величину регулируют нижний предел реле давления. При этом в качестве контрольного используют ножной автонасос с манометром, регистрируя давление в установке на всех режимах работы. Вначале с помощью мыльного раствора проверяют герметичность всей установки, проводят дозаправку бака водой до максимального уровня и отмечают давление по контрольному манометру.

Затем, открывая водоразборный кран, удостоверяются, достаточен ли напор воды. Для повышения КПД установки следует добиваться максимального использования объема гидропневматического бака за счет снижения уровня воды. В заключение проводят испытание всей установки. При этом давление с каждым циклом должно несколько повышаться. Стравливая воздух через зарядный штуцер, проверяют срабатывание электродного реле.