Текст книги "Огород без хлопот: Проще не бывает!"

Теперь я точно знаю, что могу обходиться без вскапывания не только грядок, но даже участка земли, отведенного для посадки картофеля.

Как же это сделать? Да очень просто!

Однако сразу хочу заметить, что приемы, которые я описываю, рассчитаны не на фермерское хозяйство, а на стандартный приусадебный участок размером 6–20 соток. Если вы отводите под картофель более пяти соток земли, то мой способ вряд ли вам подойдет.

Давайте рассмотрим два способа посадки картофеля без вскапывания почвы.

Способ 1.

Итак, вы имеете участок земли, где растет картофель (ориентируемся на старый участок, где применялись традиционные методы обработки почвы, то есть картофель сажался во вскопанную землю).

И вот пришло время снимать урожай. Как сделать так, чтобы после выкапывания картофеля вам не пришлось снова перекапывать поле?

Начнем с того, что никакие помощники для выкапывания вам не нужны. Вы можете прекрасно справиться с этой задачей в одиночку. Я сама нуждаюсь в помощнике только тогда, когда требуется перенести что-то тяжелое. Если вы все же предпочитаете работать вдвоем, отправьте помощника на другой конец картофельного поля, чтобы не топтал почву и не путался под ногами, а делал то же самое, что и вы, но с другой стороны.

Возьмите две доски, каждую длиной примерно в 1 метр – такие, чтобы было не тяжело перекладывать их с места на место. Дальше, положив доски одну за другой на землю вдоль картофельного ряда, вы встаете на одну из них и вилами (или другим удобным для вас инструментом) выкапываете картофель. Клубни откладываете в сторону для просушивания, а ботву или остатки от нее (обычно ботву скашивают за две недели до начала сбора картофеля) – в мешок. Собранную ботву я обычно сжигаю, даже если растения ничем не болели, это же советую и вам. Таким образом, двигаясь вдоль ряда, вы ступаете на одну доску, а другую перекладываете вперед – туда, где картофель еще не выкопан. Я думаю, вы все уже поняли. Когда вы наступаете на доски, почва под ними практически не уплотняется. Выкопав клубни и сложив в ящики, вы относите их под навес для просушки – вот здесь-то вам и понадобится помощник! – а сами начинаете заботиться об урожае будущего года. Для этого нужно засеять поле, где рос картофель, семенами таких растений, которые позволят улучшить почву. Какими? – это вы решите сами.

Если вы хотите оздоровить почву, то высевайте рожь, горчицу, рапс.

Если вы хотите улучшить структуру почвы, высевайте календулу.

Если вы хотите повысить плодородие почвы, высевайте люпин (только однолетний) или любые другие сидераты.

Если же вы просто производите посев, чтобы почва не оставалась открытой (то есть посев выполнил роль мульчи в осенне-зимний период), тогда лучше всего использовать смесь семян.

Не забудьте, что вы осуществляете посев (равномерно разбрасываете семена и углубляете их в землю при помощи грабель), ступая по доскам и перекладывая их!

Как я уже писала, при использовании метода пластовой мульчи мульчирующими материалами могут служить не только скошенные растения, но и просто плотно посаженные. Главное – следовать закону природы: почва не должна оставаться открытой. А что делать, если у вас нет семян для посева? Ничего страшного! Почву, освободившуюся после картофеля или других культур, можно замульчировать слоем листьев – особенно подойдут березовые, поскольку они быстро перегнивают и обладают бактерицидными свойствами. Можно использовать и другие листья, например кленовые. А вот дубовые – не советую. Но если у вас других листьев нет – мульчируйте ими, только весной обязательно сгребите их и используйте небольшими партиями для приготовления компоста, тогда это не отразится ни на качестве компоста, ни на росте растений, выращенных на нем. Что же мы имеем в конечном результате? Картофель выкопан, почва не затоптана, вскоре она покроется сплошным зеленым ковром из посеянных культур. Или – почва замульчирована, и это убережет ее от коррозии и от надоедливых сорняков. Весной, если вы снова будете засаживать этот участок картофелем, вам придется только разрыхлить верхний слой почвы, чтобы собрать растения, оставшиеся на поверхности, и сложить их в лунки, в которые вы будете сажать клубни. Если же растений будет так много, что они останутся после внесения в лунки, используйте излишки для дальнейшего мульчирования. В лунки можно добавить немного земли и золы.

Обычно при такой посадке через две недели вместе с проросшим картофелем на поле появятся сорняки – ведь почва некоторое время оставалась открытой. Сразу избавляйтесь от них! Для этого возьмите грабли и слегка разрыхлите верхний слой почвы между всходами картофеля. Эта работа займет у вас совсем немного времени, но только что взошедшие сорняки, которые вы оставите на поверхности, больше досаждать вам не будут. А если и прорастет какой-нибудь один, то вы легко сможете выдернуть его из земли и бросить в компост.

При очередном окучивании вы тоже уничтожите какое-то количество незамеченных вами сорняков, а вот когда вы сделаете последнее окучивание, разложите между рядами траву. Как вы уже поняли, это – мульчирование. Обратите внимание на то, что почвы, содержащие большое количество глины, то есть плотные почвы, можно укрывать только очень тонким слоем травы. Такие почвы имеют плохую воздухопроницаемость, а большим слоем травы вы полностью преградите доступ воздуха к корневой системе растений, и они либо вырастут хилыми, либо вообще погибнут, лишив вас урожая. Если вам надо улучшить структуру глинистой почвы, не вскапывая ее, покройте верхний слой почвы песком и только после этого замульчируйте травой. Если почва песчаная, тогда слой мульчи из травы может достигать 15 сантиметров.

Способ 2.

А вот еще один способ посадки картофеля без вскапывания почвы.

Представьте, что у вас есть небольшой участок, заросший дерном. Можно ли на нем без вскапывания вырастить картофель? Да, конечно.

С чего же начать? Прежде всего, скосите траву, если она высокая, и наметьте границы отведенного для посадки участка. Это можно сделать, вбив по краям колья и натянув веревку. Если у вас нет ни веревки, ни кольев, используйте песок или мел и воронку – так, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Воронка поможет засыпать прорез мелом или песком

Воткнув серп или острый нож в дерн, сделайте прорез в почве по линии, обозначенной песком или мелом. После этого снимите верхний слой дерна толщиной 5 см, подрезая его ножом и закатывая в рулон. А затем, перевернув дерн травой вниз, положите его на старое место.

Рис. 3. Укладывание газет на дерн

Если же вы не хотите снимать верхний слой дерна, тогда скосите на нем траву (если она достаточно высокая), прямо на дерн настелите слой картона, газет или бумаги толщиной 5 см и хорошенько пролейте его водой. После этого на поверхности бумажного слоя разложите клубни картофеля. Вам осталось только одно – покрыть клубни слоем сена толщиной 25–30 сантиметров.

Рис. 4. Клубни картофеля разложены на бумаге.

Готовые к сбору клубни

По мере того как побеги будут вырастать, добавляйте сено или траву. К концу сезона растения будут буквально выталкивать мульчу. Чем же, вы думаете, может закончиться этот эксперимент? Конечно же сбором урожая. Лично мне и сам эксперимент, и сбор урожая доставили огромное удовольствие. Самым приятным оказалось то, что все клубни были чистыми, ведь мне не пришлось выкапывать их из земли. Я просто приподняла сено, и увидела там клубни, готовые к сбору!

Рис. 5. Ботва проросла сквозь мульчу

Оговорюсь сразу: большой урожай вы, конечно, при этом не получите, да и клубни крупными не вырастут. Поэтому я выращиваю таким способом ранний картофель для употребления в пищу в летний период, или семенной для посадки в следующем году. Поверьте: это очень удобно!

Применяя метод пластовой мульчи, можно, не вскапывая почву, приготовить грядки под любые овощные культуры и даже соорудить цветочную клумбу. Как же это сделать?

Очень просто! Мы будем их наращивать!

Способом, описанным выше, наметьте очертания вашей будущей грядки. А теперь, вместо вскапывания дерна, просто покройте будущую грядку газетами или картоном, чтобы прижать траву. Если трава высокая, можно предварительно скосить ее и оставить для мульчирования. Прежде чем выкладывать слои, газеты или картон обязательно хорошенько смочите. Я стараюсь первый слой, который покроет картон или бумагу, сделать из растений, содержащих азот. Это может быть люпин, или любые другие растения семейства бобовых, которые у вас есть под рукой. Высота слоя может быть от 5 до 15 см. И далее вы кладете слой за слоем, используя любые органические материалы, имеющиеся у вас. Это может быть мох-сфагнум, листья, сено, компост, земля… Толщина каждого из этих слоев может достигать 10–20 см. И так до тех пор, пока грядки не достигнут высоты 45–60 см.

Рис. 6. Слой из бобовых, положенных на картон

Если у вас нет в таком количестве названных органических материалов, но есть другие материалы, например опилки, трава или кухонные отходы, наращивайте грядки ими. Однако имейте в виду, что опилкам для разложения нужно много азота, поэтому либо их нужно смочить раствором мочевины, либо сделать следующий после опилок слой из растений, содержащих азот (любые бобовые). Высоту вашей растущей грядки вы тоже можете оставить такой, какая получится из имеющихся у вас материалов. А вот последний слой обязательно должен быть из компоста или земли – для того, чтобы на грядке сразу можно было посеять семена овощных, зеленных или цветочных культур. Я часто завершаю пластовое мульчирование слоем земли, взятой из проходов, образовавшихся между грядками. Толщина этого слоя – 15–20 см.

ВАЖНО

Сооружая грядку, иногда я меняю материалы в зависимости от культуры, которую собираюсь посадить. Например, если этой культуре необходима кислая почва, я использую торф или мох-сфагнум. Запомните: при пластовом мульчировании очень важен правильный выбор используемых материалов. Мульчируйте теми материалами, которые нужны для повышения плодородия почвы именно на вашем участке. И тогда почва отблагодарит вас, обеспечив идеальные условия для роста почти любой культуры.

Весной я вношу сверху в почву немного древесной золы. Осенью этого делать не нужно, потому что дожди всю золу вымоют, и работа окажется бессмысленной. Теперь несколько слов о том, как взять землю из проходов. Чтобы взять землю из проходов, сначала вам нужно будет снять дерн так, как я уже рассказывала. А после того, как вы перенесете плодородный слой земли на грядку (у каждого глубина этого слоя будет разной от 5 см и более), вы дойдете до почвы, структура и плодородие которой, возможно, требуют улучшения. Если почва оказалась глинистой (как у меня на участке), засыпьте ее песком слоем в 10 см (для улучшения структуры), а затем песок покройте слоем листьев, древесных стружек или опилок, также высотой 10 см (для улучшения плодородия). При песчаной почве кладите траву, стебли малины или листья (можно послойно внести все эти органические материалы).

«Но зачем нужно улучшать почву в проходах?» – спросите вы.

Отвечаю: только что созданная грядка прослужит вам несколько лет, а тем временем почва в проходах станет плодородной, а значит, пригодной для внесения ее в верхний слой грядки, которую вы будете делать через несколько лет.

Вот так!

Глава 4. О поливе

Вода – необходимое условие для того, чтобы ваш сад чувствовал себя хорошо, однако ее источников на приусадебных участках, как правило, немного. Естественный полив ограничивается дождем, для искусственного требуются лейки, шланги, оросительные системы и много-много труда. Обычный сад страдает и гибнет, если наступает засуха, а садовод не компенсирует недостаток влаги с помощью искусственного полива. Вообще же, редко можно увидеть обычный сад достаточно увлажненным. Напротив, экологически обоснованный сад не нуждается в постоянном искусственном поливе – он создан таким образом, чтобы вода в нем присутствовала постоянно и чтобы, как в природе, ее хватало на всех. Экологическому саду, для которого достаточное увлажнение – норма, а не исключение, не нужен садовник, чтобы непрерывно нянчить его и лечить. Такой сад будет сам собой цвести и бурно разрастаться, даже если на небе ни облачка. А вашей энергии, которую пришлось бы затратить на полив, мы сумеем найти лучшее применение.

Создать сад, который не будет зависеть от капризов погоды и выживет в засуху, вам поможет экологически обоснованный проект.

Что это такое?

Сейчас расскажу.

Давайте обратимся к самой природе. Где она хранит и запасает воду? Помимо самых очевидных источников – рек и озер – влага накапливается в растениях, воздухе и почве. Вода очищается микроорганизмами на заболоченных территориях, она испаряется с поверхности листьев, воду собирают корни и распределяют ее по всему растению. Все это мы можем использовать в своих интересах и создать сад, в котором водный цикл будет естественным и здоровым.

Ветви плодовых деревьев склоняются под тяжестью сочных яблок, а изящная пятнистая медуница и папоротники нежатся в их прохладной тени. Нарядные белые цветки жасмина и спиреи источают свой аромат под плодоносящим деревом, а кровохлебка и щавель, растущие прямо у порога, защищают салат от палящих солнечных лучей. Этот райский уголок не только отличается красивейшими растениями и одаривает вас обильным урожаем, но и формирует среду обитания, естественную для живой природы.

Для того чтобы почва и растения, выращиваемые на ней, не нуждались в поливах, попробуйте сделать следующее:

1. Создать почву, богатую органикой. Это повысит влагоемкость почвы, увеличит плодородие, сделает ее более рыхлой, поддержит в ней жизнь и сохранит питательные вещества.

2. Постоянно мульчировать почву. Это замедлит испарение влаги, охладит почву, увеличит плодородие и жизненный процесс в ней будет постоянно подавлять сорняки.

3. Высаживать засухоустойчивые растения. Они практически не нуждаются в поливах.

4. Использовать плотные, многоуровневые посадки растений. Они затеняют почву, подавляют сорняки.

5. Профилировать поверхность почвы. Это удерживает воду, направляет ее в нужную часть сада, помогает растениям и почвенным организмам пережить засушливые и влажные периоды, формирует гумус, улучшает внешний вид ландшафта.

6. Рыхлить почву между растениями – этот прием называется сухим поливом.

Частые и бессмысленные поливы вымывают из почвы полезные вещества, и чтобы восполнить недостаток необходимых элементов вам придется из года в год вносить химические удобрения.

Рис. 7. Многоуровневые посадки декоративных растений

Рис. 8. Рыхление – сухой полив почвы

А теперь рассмотрим каждый пункт подробнее.

1. Как создать почву, богатую органикой, вы уже знаете. Напомню: применение метода пластовой мульчи, наращивание высоких грядок.

2. Следующим элементом влагосохраняющей системы является мульчирование. Слой мульчи толщиной как минимум в 5–10 см положит конец потере влаги, происходящей из-за испарения через почву и листья, а также сохранит корни от перегревания. Органическая мульча впитывает и задерживает дождевую воду, не позволяя ей бесцельно утечь в овраг. Наконец, мульча разлагается и тем самым способствует образованию гумуса, который в свою очередь также хорошо сохраняет влагу в почве.

Рис. 9. Органическая мульча вокруг куста

Помните только, что мульчированная почва весной прогревается гораздо медленнее, чем открытая. Поэтому весной снимите старую мульчу у теплолюбивых растений, подождите, пока почва прогреется как следует, и лишь потом мульчируйте заново. Только не позволяйте верхнему слою почвы пересохнуть, иначе снова придется поливать.

Наверное, это покажется вам странным, но мульчировать можно даже камнями! Именно так поступают в засушливых районах. Галька диаметром от двух до десяти сантиметров, уложенная слоем до 15 см, собирает утреннюю росу и препровождает ее в почву. Днем нагретый воздух попадает в темные щели между холодными камешками, в результате водяной пар конденсируется на их поверхности и просачивается в землю.

Рис. 10. Мульчирование галькой

Отмечу также, что мульча из гальки хорошо сохраняет и тепло – нагреваясь в течение дня, она помогает растениям пережить ночную прохладу, а весной собирает первые лучи солнца и помогает земле согреться. Таким образом, мульча из камешков удлиняет вегетацию и позволяет выращивать некоторые южные растения в северном климате.

3. Третий метод, позволяющий с успехом сохранять воду, – это высаживание растений, которые приспособлены к условиям засухи. Однако, выбирая их, нужно учитывать не только засуху. Существуют методы, позволяющие приспособить ваш сад к той воде, которая дана ему природой. При этом растения, естественные для вашего региона, комбинируются с засухоустойчивыми видами и такими, чья потребность в воде меняется в зависимости от сезона. Мой совет: начните с посадок дикорастущих растений вашей местности. Каков бы ни был здесь водный режим, они адаптированы к нему самой природой и спокойно перенесут как засуху, так и бесконечные дожди. Польза здесь двойная. С одной стороны, вам не придется трудиться, поливая такие растения, а с другой – вы поможете сохранить природу вашей местности и порадуете птиц и зверьков привычной растительностью. Кроме того, при выборе дикорастущих трав вы узнаете не только то, что их великое множество, но и то, что они могут украсить ваш участок и даже быть вкусными и полезными.

Но что же делать с теми растениями, вид которых нас так радует, но которым хронически не хватает воды? Неужели от них придется отказаться? Конечно, нет! Просто их надо сажать в самых влажных местах вашего участка. Для этого проверьте низинки, места возле водосточных труб, понаблюдайте за травой и отметьте точки, где она остается зеленой, когда вокруг все высохло. На каждом участке есть свой собственный микроклимат, в котором присутствуют более сухие и более влажные области, ваша задача – найти их.

Совет для новичков: размещайте водолюбивые растения у самого дома. Здесь они все время будут на виду, и при первых признаках засыхания вы сможете их быстро полить.

4. Как еще можно сохранить влагу в почве? Конечно же используя плотную посадку растений. Затеняя друг друга, растения уменьшают потерю влаги. Пышное покрывало из веток и листьев высоко над землей рассеет иссушающие солнечные лучи и создаст прохладную тень под деревьями и кустами. Здесь великолепно почувствуют себя тенелюбивые многолетники. Тень столь же хорошо, как и мульча, охлаждает корни, благодаря чему вода перестает бешено испаряться с поверхности листьев.

Рис. 11. Растения, высаженные ярусами

Можно располагать растения ярусами – таким образом, чтобы каждому виду доставалось только то количество прямых солнечных лучей, которое ему необходимо.

Редкое растение нуждается в полном световом дне. Например, такие холодостойкие культуры, как редис, дают наибольший урожай, когда их после двадцати часов вечера укрывают спанбондом (для тех, кто не знает: спанбонд – это укрывной материал, которым можно укрывать как почву, так и растения, чтобы сохранить тепло, влагу и плодородие).

Рис. 12. Укрытие растений спанбондом

5. Не забудьте о профилировании земли.

Что это такое? Мне кажется, многие читатели уже догадались, что под профилированием подразумевается приготовление высоких грядок – на низких участках с близким залеганием грунтовых вод (чтобы избежать переувлажнения), и грядок, сооруженных чуть ниже дорожек или проходов – на участках с песчаными почвами (чтобы удержать влагу). Сюда же можно отнести и устройство дренажей, будь то канавы для отвода воды или другие сооружения для ее удержания.

Рис. 13. Высокие грядки

6. Сохраняйте влагу в почве, используя сухие поливы.

Разрыхлить почву между рядами овощных культур, таких, как морковь, свекла, лук-репка, а заодно и избавиться от только что вылезших сорняков гораздо проще, чем поливать грядки. И не важно, делаете вы это после дождя или рыхлите сухую почву. Но если вы периодически мульчируете почву между растениями, то вам не нужен даже сухой полив – за вас поработают черви. И поверьте, они сделают свою работу гораздо профессиональнее, чем вы!

А теперь посмотрим, как сама природа справляется с проблемой сохранения влаги. Представьте, что вы в лесу. Вспомните, какие растения пробуждаются ранней весной самыми первыми. Это – травянистые растения. Через несколько недель после того, как они успеют собрать достаточно света, чтобы окрепнуть, над ними распускают листья кустарники. Следом оденутся листвой невысокие деревья, и лишь в последнюю очередь – лесные гиганты. К тому времени, когда летний зной достигает пика, лесное покрывало уже соткано, и на подстилку попадает ничтожное количество прямых солнечных лучей. Все, что могло распуститься, распустилось, и теперь уже недостаток света заставит растения вытягивать ветви во все стороны.

Видите, как все просто и разумно устроено? Жаль, что человек не всегда учится у природы.

Перечисленные способы удержания влаги подсказаны нам природой. И конечно, если вы будете применять все шесть этих способов, то добьетесь гораздо большего результата, чем если бы использовали лишь один из них.

Вы спросите: а что делать, если главная проблема не в отсутствии воды, а в ее избытке? Как ни странно, те же самые способы спасут сад и от переувлажнения. Строго говоря, они не только помогают бороться с засухой или переувлажнением, но в широком смысле регулируют любой ненормальный уровень влажности.

Почва, богатая гумусом, и мульча могут удерживать большое количество воды, не теряя при этом своей воздухопроницаемости. Именно это и требуется растениям, которые, как и люди, гибнут оттого, что под водой невозможно дышать. Кроме того, гумус отлично улучшает дренажные свойства почвы, оставляя далеко позади любые другие материалы (за исключением песка). Мульчирование, плотное засаживание растениями и профилирование участка помогут защитить землю от эрозии, которая неизбежна при затяжных дождях. На заболоченных участках копайте траншеи слегка наклонными: уклона в 2° вполне достаточно, чтобы отвести лишнюю воду в подходящий резервуар. Ими могут быть пруд, ручей или сточная канава.

В каждом доме есть удобная и безотказная система сбора дождевой воды – это крыша. Вода стекает по ней, бурлит в желобах, низвергается из водосточных труб и… уходит в сточные канавы. Спрятать же в саду две-три бочки не составит особого труда.

Искусственные водоемы – это самый приятный способ сохранять воду. От одного вида тенистого пруда, окаймленного густой зеленью, в жаркий день нам становится прохладней. Но и практическая польза пруда понятна всем. Небольшой на вид пруд, диаметром всего в 3,5 м и глубиной в 1,5 м, содержит около 15 000 литров воды. Замечательно, если вы сможете использовать один и тот же пруд и для полива, и для украшения ландшафта.

Вода, которая уже использовалась вами в хозяйственных целях (для мытья посуды или стирки белья), поможет сформировать еще один гибкий цикл, поддерживающий жизнь вашего сада. Однако, чтобы не ухудшить экологическое состояние приусадебного участка, используйте только хозяйственное мыло (оно, к тому же, прекрасное средство как в борьбе с вредителями, так и в профилактике их появления).

Повторное использование хозяйственной воды способствует созданию биологического цикла, в котором все составные части крепко связаны между собой. Хотя количество растворенных в такой воде веществ может показаться ничтожным, накапливаясь со временем, они увеличивают биомассу, способствуют развитию дикой и культурной растительности, повышают урожайность.

Старайтесь не выливать использованную воду прямо на растения, поскольку растворенные в ней жиры могут закупорить дыхательные поры листьев и тем самым повредить растениям. Поливайте почву вокруг растений.