Текст книги "Энциклопедия рыболова"

Снаряжение рыболова-любителя

Снаряжение рыболова (рис. 1) включает в себя множество необходимых предметов, без которых на рыбалке обойтись невозможно. В зависимости от вида рыбалки потребность в некоторых предметах снаряжения может изменяться. Неизменным остается определенный перечень принадлежностей, которые крайне необходимы рыболову в пути следования, и создающие максимум удобств на рыбалке.

Рюкзак рыбака является предметом первой необходимости, без невозможно правильно разместить все нужные предметы, которые могут понадобиться рыболову на рыбалке. Рюкзак подбирают, исходя их практических соображений, диктуемых условиями рыбной ловли. Но в любом случае он должен быть вместительным, выполненным из плотной, непромокаемой ткани и содержать множество отделений для хранения рыболовных принадлежностей, продуктов питания, привады и запасной одежды, которая может понадобиться рыболову.

Рис. 1. Снаряжение рыболова

При выборе рюкзака нужно обращать внимание на ширину заплечных ремней, их прочность, так как при дальних переходах неудобный рюкзак может доставить массу хлопот.

Удобная укладка рюкзака очень важна в длительных походах на рыбалку и при переходах с одного водоема на другой. Правильно уложенный рюкзак имеет форму боба и прилегает к спине вогнутой стороной. К спине примыкают мягкие вещи (одеяло, спальный мешок, плащевая накидка, полотенце и т. д.), а тяжелые коробочки с рыбацким инвентарем, консервы помещаются на дно рюкзака. Сыпучие продукты в целлофановых пакетах (крупу, соль) кладут в середину рюкзака, а хлеб сверху, чтобы он меньше крошился. Металлические вещи оборачивают бумагой и раскладывают в разные места рюкзака, чтобы они не стучали друг от друга. Лямки рюкзака обшивают фетром или войлоком, так они будут меньше давить на плечи.

Топор, аптечку, ремонтный набор и другие мелкие предметы повседневного обихода кладут в карманы рюкзака. Желательно приделать к рюкзаку стальной крючок или пришить прочный шнур со стальными крючками. Тогда на стоянках рюкзак можно будет подвесить на чем-нибудь и сохранить сухим. Кроме того, подвешенный рюкзак не дает возможность проникнуть в него грызунам, которые в большом множестве обитают на берегах водоемов.

Под клапаном полезно держать кусок полиэтилена (чтобы в случае дождя закрыть рюкзак) и штормовую куртку (накидку). В ее карманах следует иметь аварийный запас спичек (10–20 спичек и зажигательную дощечку) в герметической упаковке (баночке, гильзе от охотничьего ружья, пластмассовой коробочке и т. д.). Чтобы уберечь спички от влаги, некоторые рыболовы покрывают их лаком для ногтей или обычным парафином.

Укладывая стеклянные банки или бутылки, следует позаботиться об их сохранности. Для этого лучше обвернуть стеклянные принадлежности мягкими вещами.

Подсачек (рис. 2) при ловле в сезон открытой воды должен быть постоянным спутником рыболова. Без него невозможно вытащить крупную рыбу. Подсачек состоит из сетки, обруча и рукоятки. Более удобны сачки, имеющие обруч яйцевидной формы и составную рукоятку. Они портативны при транспортировке и дают возможность подсачивать более крупную рыбу.

Рис. 2. Подсачек

Сетку для подсачка вяжут из хлопчатобумажной или капроновой нити, или из шнура в виде конуса. Для того, чтобы сетка не всплывала «шапкой», в нижней ее части укрепляют небольшой груз. В качестве груза может служить металлическое кольцо диаметром несколько большим ячейки сетки. Для увеличения срока службы подсачка сетку пропитывают льняным маслом и красят анилиновым красителем в светло-зеленый цвет. Глубина сетки у подсачка среднего размера должна быть не менее 40 см.

Обруч изготовляют из дюралюминиевого прутка или трубки. Иногда для этой цели применяют стальную оцинкованную проволоку. Для изготовления рукоятки применяют сухую древесину (лучше бамбук), которую делают составной на манер удилищ. Длина ручки зависит от места ловли, но в любом случае она не должна быть меньше 1 м. Удобны складывающиеся подсачки, которые могут быть приспособлены для ношения на поясе или за спиной. Желательно, чтобы подсачек был настолько легок, чтобы при случайном падении в воду он не тонул. Особенно важен последний фактор при ловле с лодки на больших глубинах.

Садок (рис. 3) предназначен для хранения рыбы на рыбалке. Он представляет собой сетку, посаженую на проволочные обручи или сплетенную в виде корзинки из тонкой оцинкованной проволоки

Нужно отметить, что стальной садок (при кажущейся надежности) менее практичен. В нем рыба трется о стальную сетку, теряя чешую. Это отрицательно сказывается на сохранности улова, особенно во время длительной рыбалки.

Часто вместо садка для хранения рыбы применяют кукан или каны, которые дают возможность дольше сохранить улов, особенно в жаркую погоду.

Кукан представляет собой прочный шнур с петлей на конце (рис. 4). Петля продевается в отверстие, сделанное ножом в мягкой ткани рта рыбы, около нижней челюсти. При прокалывании отверстия надо стремиться не повредить кровеносные сосуды во рту рыбы (около языка и жабр).

Рис. 3. Садок

Рис. 4. Кукан

В жаркие солнечные дни крупная рыба сохраняется на кукане лучше, если она опущена ближе ко дну. Это достигается подвязыванием к кукану небольшого груза. Существуют металлические куканы-цепочки с застежками, позволяющие держать на одном кукане несколько рыб. Но недостатком таких куканов является то, что рыбы, дергая друг друга, быстрее утомляются и иногда погибают.

Малявочница (рис. 5) служит для ловли мелкого живца, являющегося насадкой для крупной хищной рыбы. В качестве малявочницы применяют небольшую мелкоячеистую сетку, посаженную на четыре сборных металлических прутка или надетую на проволочный круг. В центре сетки размещают небольшой груз для свободного погружения ее в воду.

Рис. 5. Малявочница:

а– в собранном виде; б— стальные прутья с резьбой и крючком; в — соединительная шайба; г— шнур; д— сетка

Лучшим материалом для малявочницы является капроновая сетка, окрашенная в темные цвета.

Удочка поплавочная – древнейший вид снасти, не потерявший своей актуальности и сегодня. Конечно, удочки сегодняшнего дня – это произведения высоких технологий, где применяются самые современные материалы. При всем этом принцип ужения остается прежним, как прежним осталось и назначение составных частей удочки – удилища, лески, поплавка, грузила, крючка. По результатам ловли поплавочная удочка не уступает любой другой любительской снасти. Ею успешно ловят рыбу в водоемах со стоячей и проточной водой – в прудах, озерах, водохранилищах, тихих и быстротекущих реках, в морях. Подробно о поплавочной удочке нами будет рассказано в разделе «Летняя рыбалка».

Лодка рыболова

Для повышения эффективности рыбалки большое значение имеет лодка. С ее помощью можно обуживать самые недоступные места водоема. Рыболовы, предпочитающие ловить рыбу в разных водоемах, применяют надувные лодки, ассортимент которых довольно широк. Выбор надувной лодки целиком зависит от вкуса рыболова, его веса и финансовых возможностей. Основные требования к надувной лодке: надежность, достаточная грузоподъемность и создание максимальных удобств во время рыбалки.

Не нужно забывать, что надувная лодка требует тщательного ухода. После каждой рыбалки лодку следует вымыть, протереть сухой ветошью и высушить. Особое внимание нужно уделить соединению днища с надувными бортами лодки. Эти места (при неправильном уходе за лодкой) выходят из строя в первую очередь. При правильном обслуживании надувная лодка может служить много лет.

Для большей безопасности лучше применять надувную лодку, состоящую из нескольких отсеков. На больших и глубоких водоемах это требование обязательно, так как при повреждении одного отсека лодка останется на плаву за счет воздуха, содержащегося в остальных отсеках.

Надувная лодка, как и другое рыболовное снаряжение, при неправильном хранении очень быстро выходит из строя.

После рыбалки, прежде всего, следует удалить песок, скопившийся между надувными бортами и днищем, и тщательно вымыть лодку. Для этого, наполнив лодку воздухом, устанавливают в наклонном положении так, чтобы вода стекала с нее. С корпуса лодки удаляют траву, ил, тину и т. д. Пятна, образовавшиеся за сезон, не только ухудшают внешний вид судна, но порой, маскируют серьезные повреждения. Обычно их удаляют водой и мылом или каким-либо неабразивным чистящим средством. Нельзя применять для этой цели бензин или другие органические растворители.

Затем необходимо просушить лодку, обратив особое внимание на ленту (регулятор), соединяющую борта и днище. Для этого выпускают из лодки воздух и выворачивают ее днищем наружу. Чтобы удалить воду или конденсат из полости бортов, нужно на некоторое время оставить клапаны вывернутыми.

Рис. 6. Долбленый челн: 1,2 – начальные этапы; 3 – развод бортов и закрепление их поперечинами; 4–6 — изготовление поперечных распорок; 7—достройка челна для плавания на веслах

После того как лодка полностью просохла, осматривают ее, отмечают все места, где резина растрескалась или имеются потертости. Обнаружив даже малейшие повреждения, сразу нужно произвести ремонт, не откладывая до весны. После этого внутрь камер засыпают немного талька и слегка посыпают им лодку снаружи.

Хранить лодку рекомендуется в развернутом виде, лучше в слегка надутом состоянии. Если такой возможности нет, ее хранят в чехле. Перед упаковкой складывают ее как можно свободнее, чтобы предотвратить появление трещин на сгибах (чем больше радиус закругления, тем меньше вероятность появления трещин). Через каждые 2–3 месяца желательно лодку переуложить, чтобы старые сгибы не совпадали с новыми. Одновременно следует проветрить внутреннюю полость камер, сменив два-три раза в ней воздух.

Сиденья, весла, мех и другие принадлежности перед упаковкой тщательно очищают и просушивают. Шланг меха желательно хранить в расправленном состоянии, не допуская его перегибов.

Самодельные челны и лодки применяют чаще всего на водоемах, расположенных вблизи жилья или дачного участка. Технология их изготовления доступна домашнему мастеру, умеющему обращаться с плотницким инструментом.

Долбленый челн (рис. 6) делают преимущественно из осины или тополя. Для этого от дерева диаметром 40–50 см отрезают бревно длиной 4 м, очищают его от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму.

Затем по всему бревну через каждые 10 см размечают угольком продольные и поперечные линии, а на их пересечениях просверливают отверстия пятимиллиметровым буравчиком или прожигают их гвоздем. Отверстия сверлят по бокам на глубину 2,5–3, а снизу на 3–4 см. В каждое отверстие забивают соответствующей длины колышек из сосновой коры.

После этого в верхней части бревна прорубают две выемки шириной 20 см и через них выбирают топором и овальной стамеской сердцевину. Долбить нужно до тех пор, пока в стружке не появятся крошки сосновой коры (от забитых в отверстия колышков). Таким образом добиваются необходимой толщины бортов и днища челнока.

Когда вся сердцевина будет выбрана, челн переворачивают вверх дном, устанавливают на деревянные чурки и во всю длину челна разводят под ним тлеющий костер, чтобы хорошо распарить древесину. Когда она станет податливой, борта челнока разводят в стороны с помощью распорок, последовательно, через каждые полчаса или час, увеличивая расстояние между бортами. Одновременно древесину нужно поливать горячей водой, иначе корпус челна может треснуть. Эта работа продолжается не менее пяти часов. Боковые стенки челна закрепляют шпангоутами – поперечными распорками, сделанными в соответствии с размерами челнока из изогнутых березовых сучьев.

Готовый челн надо просушить на солнце, а дно и бока просмолить гудроном, битумом или варом (вареной черной смолой). Если водоизмещение челна должно быть большим, то увеличивают и усиливают шпангоуты, а к бортам прибивают по одной широкой доске. На таком челне можно пристроить уключины для плавания на веслах.

Челн с дополнительными досками переворачивают вверх дном и щель между челноком и доской тщательно конопатят паклей или расплетенной и размочаленной бечевкой. Лучше всего выполнять эту работу широкой отверткой или притуплённой стамеской. Места сопряжения бортов с досками заливают по всей длине битумом или варом.

Плоскодонную деревянную лодку (рис. 7) можно изготовить грузоподъемностью до 1 т. Для этого необходимы семь досок длиной 4 м, шириной по 24 и толщиной 2,5–3 см. Доски должны быть гладко оструганы и хорошо выровнены по всей длине, ширине и толщине.

Выбирают три доски, по возможности без сучков и, придав им сигарообразную форму, сколачивают. Для этого доски заклинивают между вырезами, сделанными между двух бревен. Затем из бревна вытесывают форштевень, а из березовых сучьев заготавливают три шпангоута. Один – шириной 75 см с развалом вверху до 1 м. Два других шпангоута должны быть несколько уже и соответствовать ширине днища лодки (на расстоянии 1 м от носа и кормы). Из доски толщиной 3–4 см делают кормовой транец.

На форштевне, корме и шпангоутах вырезают зарубки, равные по глубине толщине досок, а по длине на 5 см меньше ширины досок. Этого достаточно, чтобы нижние бортовые доски своими ребрами заходили на 2 см ниже днища, а верхние бортовые доски находили бы на нижние на 3–5 см.

Рис. 7. Плоскодонная деревянная лодка: 1 – изготовление днища; 2 — наращивание бортов; 3 — готовая лодка

После этого форштевень, шпангоуты и корму прибивают к днищу и переворачивают. Затем под днище, отступая на полтора метра от форштевня, подставляют узкие козлы и носовую часть вверху фиксируют жердью, привязанной между двух стоек.

Чтобы придать днищу в носовой части желаемый прогиб, нажимают на корму и прибивают с боков нижние боковые доски, а затем – верхние. Доски крепят надежно, забивая гвозди через каждые 10 см и загибая вышедшие наружу концы.

Пока доски сухие, все щели в лодке конопатят паклей и заливают битумом или варом, а дно лодки и борта пропитывают снаружи.

Готовую лодку оснащают двумя веслами на стальных вилкообразных уключинах, шарнирно укрепленных болтами. Для этого к бортам прибивают деревянные подушки, в них забивают шарниры из стальных трубок, в которые вставляют уключины. На такой лодке можно плавать и с подвесным мотором.

Одежда, обувь и другое снаряжение рыболова-любителя

Одежда рыболова-любителя находится в прямой зависимости от сезона, вида рыбной ловли, местных климатических условий, физической закалки рыболова и т. д. Поэтому понятно желание многих рыболовов одевать только самое необходимое, не позволяя себе увеличить вес своего гардероба или снаряжения ни на грамм. Вместе с тем длительное пребывание на открытом воздухе требует, чтобы одежда защищала рыболова от жары, холода, ветра, дождя, комаров, мух и т. п. Одежда должна быть предельно удобной и хорошо подогнанной по фигуре.

Снаряжение рыболова-зимника описано в разделе «Зимняя рыбалка». Поэтому останавливаться на этом вопросе не будем.

Летом при температуре воздуха выше +25 °C, при нагревании почвы и окружающих предметов, при интенсивной солнечной радиации у человека даже в покое возникает напряжение терморегуляционной системы. Загрязненное тело уменьшает потовыделение, кожа становится сухой, менее теплопроводной. Только ветерок у воды помогает испарению влаги с поверхности тела, и это на рыбалке единственная возможность поддерживать в жару тепловой баланс организма.

Летняя одежда рыболова должна обеспечивать необходимую теплоотдачу. Она не должна плотно прилегать к телу – воздушный слой способствует испарению влаги с кожи. Вентиляция пододежного пространства достигается свободной конструкцией одежды. Хороши куртки, блузоны, рубашки с широкой проймой, не заправляющиеся в брюки, с вентиляционными отверстиями в швах.

Материалы для одежды должны быть воздухо– и влагопроводными. Этим требования отвечают в большей степени хлопчатобумажные ткани: ситец, поплин, хлопчатобумажная саржа. Можно использовать льняные и вискозные ткани. Не рекомендуется одежда из гладкой, атласной ткани с синтетическими волокнами. Предпочтительны материалы с неровной, шероховатой поверхностью.

Выбор конструкции одежды, степень ее «открытости» определяются не только температурой воздуха, но и временем пребывания на солнце. В тени при температуре около 30–32 °C легкая одежда, оставляющая открытой большую часть поверхности тела, улучшает теплоотдачу. В то же время на солнце, когда температура кожи на открытых участках повышается примерно на 9 °C, существует опасность перегревания и ожогов. В этих случаях открытая одежда не только не приносит облегчения, но и вредна.

Большое значение имеет цвет материала. Темные ткани задерживают ультрафиолетовые лучи, поэтому предпочтительнее светлые тона.

Не менее важен правильный выбор головного убора, перегревание головы недопустимо, так как происходит раздражение центров терморегуляции, повышается внутренняя температура тела. Головной убор должен быть из натуральных легких воздухо– и влагопроницаемых материалов (желательно хлопчатобумажных). Синтетические ткани не рекомендуются из-за их недостаточной влагопроводности. Широкие поля или козырек на головном уборе защищает голову и глаза от солнца.

Обувь из синтетических материалов или резины затрудняет отдачу тепла, вызывает общее перегревание, преждевременную усталость. Поэтому, если рыболов вынужден надевать водонепроницаемую обувь, время пребывания в ней следует по возможности ограничить.

Поздней осенью и весной наблюдаются большие диапазоны перепадов среднесуточных температур. Это обстоятельство следует учитывать при подборе одежды.

Чтобы правильно подобрать комплект одежды для весеннего сезона, рыболову следует учитывать и погодные условия, и физиологические особенности организма в этот период (недостаток витаминов в пище, снижение закаленности и т. д.). Весной, в дневное время, повышается приток солнечного тепла к земле, поэтому требования к теплозащитным свойствам одежды уменьшаются. В этот период надо быть особенно внимательным к выбору одежды, учитывая, что организм отрицательно реагирует как на перегревание, так и на медленное глубокое охлаждение. В это время различные комбинации предметов одежды позволят рыболову сохранить тепловой баланс организма при значительном колебании температур.

В теплые весенние дни, когда температура воздуха выше +10 °C, целесообразно надевать куртку и брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, которая обеспечит необходимый воздухо– и влагообмен. Для верхней одежды рекомендуются ветрозащитные плащевые ткани.

Переменные теплозащитные свойства одежды могут обеспечиваться конструктивными элементами: вентиляционными клапанами, в которые вшиваются застежки типа «молния». При увеличении физической нагрузки эти клапаны удаляют излишнее тепло, влагу, сохраняя тепловой баланс организма.

Костер на рыбалке стал уже традицией в кругу рыболовов. На костре готовят уху, жарят рыбу. У костра можно погреться, а в ночное время костер помогает различать поклевку (особенно на донных удочках). Костер разжигают с подветренной стороны, не ближе 10 м от палатки и деревьев, чтобы не вызвать лесного пожара и не повредить палатку.

Прежде чем развести костер, снимают дерн и убирают его в сторону (в дальнейшем он еще пригодится). Место для костра окапывают широкой канавкой. Лучшим топливом является сухостойная ель, сосна, береза. Растопку из мелких сучьев кладут клеткой и поджигают с той стороны, откуда дует ветер. Если погода сырая, для растопки выбирают мелкие сухие смолистые корни ели, сосны, кедра. Чем хуже погода, тем тщательнее готовят растопку. Если грунт мокрый, лучше положить на него настил из поленьев или крупных веток (можно сырых, чтобы угли не проваливались). При дожде над растопкой следует соорудить укрытие.

Типы костров бывают различные. Для приготовления пищи большой костер неудобен. Наиболее целесообразно устраивать «шалашик» или «колодец». При малом количестве дров хорошо сложить камин из камней или сырых поленьев (лучше с отражателем) Для удобства при пользовании сковородкой в землю вбивают три сырых кола диаметром 4–5 см. Даже присыпанные углями, они не успевают сгореть. Перед ночевкой рационален таежный костер.

Чтобы приготовить рыбу на костре, используют и другие различные приспособления. Так, для приготовления пищи удобно применять котелки с треножниками. Они очень удобны и топлива требуют мало, безопасны в обращении, легки и портативны для транспортировки.

Ночлег на рыбалке. Если необходимо отдохнуть и порыбачить на утренней зорьке, то следует позаботиться о ночлеге, особенно в холодные ночи.

Ночлег лучше всего устраивать на сухом песке, земле. Под будущее ложе или палатку разгребают песок на глубину до 10 см, устраивая валики по краям. На подготовленном месте раскладывают костер, который должен гореть 1,5–2 часа. Если ложе большое, можно разложить 2–3 костра. Когда костер начинает догорать, угли равномерно разгребают по всей площадке, разбивают головни. После того как угли покрылись пеплом и перестали мерцать при угасании, их удаляют. Затем всю площадку засыпают песком, землей. На это место ставят палатку или устраивают спальное ложе. Тепла от прогретой земли хватает на 8–9 часов, а при установке палатки-на 11 часов.

Больше времени потребуется для приготовления ночлега на месте, богатом травой и дерном. В этом случае костер должен гореть 2–3 часа. Затем с прогретого участка тщательно удаляют все угли и готовое место застилают слоем камыша, сухой травы, соломы, сена или мха. Такое место сохраняет тепло до 7 часов.

Если рядом находится лес, можно устроить печку по-сибирски. Для этого берут две толстые колоды 1–1,5 м длиной. В одной из них по всей длине выдалбливают углубление, в которое укладывают щепки и поджигают. После того, как щепки хорошо разгорелись, это бревно накрывают вторым. Бревна в этом случае не будут гореть, а только тлеть. Вокруг них на расстоянии 1,5–2 м будет тепло. В зависимости от толщины такие бревна могут гореть до 1,5 суток. Рядом с бревнами можно устраивать ночлег.

Иногда ночлег устраивают под обрывистым берегом. В этом случае для лучшего прогрева места костер отодвигают в сторону от обрыва на 1,5–2 м. Стена обрыва будет отражать тепло горящего костра. Покидая место ночлега, нужно погасить костер, а головешки и угли залить водой и забросать землей.