Текст книги "Современные работы по внутренней и внешней отделке дома"

Совет

Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхность. Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску.

Техника окрашивания краскопультами. Краскопульты бывают ручные и электрические. Конструкций их много. Они гораздо производительнее валиков и кистей. Их обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором.

Независимо от вида краскопульта окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и тем меньше засоряется форсунка. Отверстие в форсунке должно быть минимальным. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный окрасочный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются, и при повторной окраске их приходится полностью удалять.

Ручными краскопультами обычно работают двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй – поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром. Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков. Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Удочку надо передвигать вдоль обрабатываемой поверхности и одновременно делать круговые движения. Расстояние между форсункой и поверхностью надо уточнять при работе (оно должно быть в пределах 0,75–1,0 м), чтобы красочный состав полнее оседал на поверхности, не отскакивал и не распылялся в воздухе.

Длина факела 75–100 см бывает при нормальном давлении (3–4 атм), если состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить.

Внимание

Если с одного раза окрасить или «укрыть» поверхность не удается, то после высыхания нанесенной за первый раз краски окрашивание повторяют, слегка покрывая (припудривая) поверхность. Часто сначала поверхность окрашивают кистью, хорошо растушевывая краску, и как только она немного окрепнет, окрашиваемую поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта (припудривают).

Техника окрашивания пульверизатором пылесоса. Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми окрасочными составами. Составы должны быть процежены через сито или двухслойную марлю. Скорость распыления у пылесосов очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми. Водить пульверизатором лучше всего спиралеобразными движениями, как у краскопульта. Окрашивать можно прямо по грунтовке или старому слою окраски или же по краске, нанесенной кистью с целью ее выравнивая.

Банку пульверизатора заполняют окрасочным составом на ³/₄ объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой, отчего крышка более плотно примыкает к банке.

На заметку

Во время работы пульверизатор следует все время держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями, следя за тем, чтобы не перенасыщать поверхность краской во избежание подтеков. Соблюдение режима окрашивания снижает расход окрасочного состава, не оставляет на поверхности толстого набела, который со временем начинает трескаться и осыпаться.

Шпаклевание и зачистка шпаклевки. Чтобы поверхности были гладкими перед окраской их приходится шпаклевать. Шпаклевку на поверхность наносят и разравнивают с помощью деревянных или стальных шпателей.

При шпаклевании переплетов и наличников, а также узких и мелких мест шпаклевку разравнивают твердыми полосками резины с ровно обрезанными кромками или фигурными вырезами.

Шпаклевание выполняют так. В противень накладывают шпаклевку и закрывают ее мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. В правую руку берут шпатель, набирают на него небольшую порцию шпаклевки и намазывают отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом по отношению к поверхности. Разравнивают шпаклевку до весьма тонкого слоя, что зависит от силы нажима на шпатель. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпаклевки, и наоборот. В зависимости от качества поверхности шпаклевание приходится выполнять за один-три раза. Перед каждым наложением нового слоя ранее прошпаклеванные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой и выровнять.

Во второй раз шпаклевку можно наносить прямо по ранее выполненной или предварительно ее огрунтовать, просушить и затем шпаклевать. Шпаклевание по грунтовке намного легче, так как шпаклевка ложится более тонким слоем. Если выполнять шпаклевание без грунтовки по высохшей шпаклевке, то последняя, впитывая влагу из свежей порции шпаклевки, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем. После высыхания шпаклевки ее зачищают шкуркой или пемзой. Шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Для удобства лучше навернуть шкурку на деревянный брусок или доску. Пемзу предварительно обрабатывают (притачивают или притирают), образуя рабочую плоскость, которой и шлифуют поверхность. Шероховатости, оставшиеся на обработанной поверхности вторично шпаклюют и зачищают. На зачищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Зачищают или шлифуют шпаклеванные поверхности в сухом или мокром виде. Для клеевых шпаклевок применяют сухую шлифовку, мокрую – только по полумасляным, масляным или лаковым шпаклевкам.

На заметку

Чистота окрашенных поверхностей зависит от количества выполненных операций и последовательности работ.

По чистоте выполнения различают простую, улучшенную и высококачественную окраски. Операции, выполняемые при простой, улучшенной и высококачественной отделке различными окрасочными составами представлены в табл. 3 и 4.

При простой окраске по дереву масляной краской выполняют семь операций: очистку от пыли и грязи; вырезку сучков, нагелей, засмолов, разрезку трещин или щелей; проолифку всего изделия; подмазку всех дефектов, шлифовку подмазанных мест; первую окраску; вторую окраску.

Улучшенная окраска требует 15 операций. Кроме того, что входят в простую окраску выполняют сплошное шпаклевание со шлифовкой высохшей шпаклевки, ее огрунтовкой, разравнивание огрунтовки флейцем. После хорошей просушки огрунтовки ее шлифуют пемзой или мелкозернистой шкуркой, удаляя все мельчайшие неровности и наплывы огрунтовки. Затем выполняют первую окраску с флейцеванием, с сушкой и шлифовкой и вторую окраску с флейцеванием или торцеванием. Краску следует процедить через частое сито, чтобы в ней не было даже мельчайших крупинок или сгустков.

Высококачественная окраска требует 17 операций. Кроме операций, которые выполняют при улучшенной окраске, добавляют еще две – второе шпаклевание и шлифование. В высококачественной окраске недопустимы мельчайшие крупинки в краске.

При окрашивании стен на оштукатуренных, бетонных, кирпичных стенах краска растушевывается вертикальными штрихами. На рубленных стенах ее наносят и растушевывают вдоль волокон дерева (по длине бревен).

При окрашивании потолков последние штрихи (растушовка) должны направляться по направлению световых лучей, или по длине потолка.

Рис. 16. Зависимость красочного факела от расстояния между форсунками и стеной:

1 – форсунка чрезмерно удалена; 2 – форсунка чрезмерно приближена; 3 – форсунка удалена от стены нормально

Если в помещении имеются карнизы, то сначала лучше окрасить плоскость потолка, а затем приступить к карнизам. В углах карнизов сначала выполняют окраску небольшим ручником или флейцем, предварительно проторцевав такие места. Части стен, которые расположены под карнизом, следует красить на 1 см ниже, если стены окрашивают другой по цвету краской. Белый колер ниже карниза во время огрунтовки удаляется, а это место грунтуется.

Совет

При окрашивании стен кистью или валиками можно испачкать карнизы. Чтобы этого избежать, стены под карнизом предварительно окрашивают ручником, т. е. отводят полоску шириной 15–25 см, а затем окрашивают сами стены.

При отделке помещения в один колер грунтуют потолки, стены и окрашивают их. Протирают забрызганные клеевой краской переплеты, откосы, подоконники, наличники, двери и окрашивают их масляной или эмалевой краской. Очищают от следов клеевой краски плинтусы и окрашивают их. Если окрашивают полы, то плинтусы можно окрасить заранее, одновременно с полами или после них. При отделке помещения в два колера сначала грунтуют потолки и красят их. Затем грунтуют и красят стены. Если нужно отводят филенку, окрашивают переплеты, двери, наличники, если требуется полы и плинтусы.

Совет

Если стены оклеивают обоями, то прежде всего грунтуют и окрашивают потолки. Затем окрашивают двери, наличники, переплеты, откосы, полы и плинтусы и после этого оклеивают стены обоями. Клейстер легко удаляется с масляной краски и есть гарантия, что обои не будут испачканы масляной краской.

До начала малярных работ в помещении следует полностью закончить все остальные работы – ремонт штукатурки, электропроводки, отопления и вентиляции и т. д.

В холодное время года в помещении необходимо обеспечить температуру не менее 8 °C и относительную влажность воздуха не более 70 %. Необходимо обеспечить устойчивую и надежную работу отопления и вентиляции и отсутствия сквозняков во избежание неравномерной сушки. Влажность конструкций и окрашиваемых элементов должна быть не более 8 %, а для известковых, цементных и полимерцементных составов она не ограничивается.

На заметку

Если есть необходимость наружного окрашивания, то его нельзя производить в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада.

При использовании готовых малярных составов на них должен быть паспорт, в котором указываются наименование, цвет (колер), состав (рецепт), назначение и способ доведения состава до рабочей вязкости. Это необходимо как для отечественных, так и для импортных составов и красок.

Процесс подготовки поверхности под окрашивание складывается из следующих операций:

• очистка от пыли, брызг раствора, потеков, подсушивание сырых мест;

• огрунтовывание;

• заполнение трещин и раковин шпаклевками, пастами, замазками;

• шлифование;

• устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины.

Для очистки поверхностей применяют шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест – воздушную струю от компрессора или вентилятора. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5 %-м раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30–40 °C. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5–1,0 час поверхность нейтрализуют 5 %-м раствором соляной кислоты.

Рис. 17. Работа шпателем

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 %-м раствором медного купороса. Если на окрашиваемой оштукатуренной поверхности появляются смолистые вещества, штукатурку заменяют полностью. При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины также используют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3–5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3–4 мм. После высыхания промывают водой.

Высол удаляют металлической щеткой, промывают слабым раствором соляной кислоты (одна часть 30 %-й соляной кислоты на пять частей воды) с последующей промывкой чистой водой и сушкой.

При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильным загрязнением, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают. Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, то высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или неводным составом, отстающие слои надо удалить. Если старая краска держится прочно, ее прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой или растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином). Масляную краску удаляют механическим или химическим путем.

Таблица 3

Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей водными составами

Таблица 4

Операции по подготовке, обработке и окраске поверхностей неводными, клеевыми, масляными, эмалиевыми и синтетическими составами

Примечание. Знаком + обозначены операции, необходимые при соответствующей окраске. Вытягивание филенок в некоторых окрасках может быть исключено.

Трещины и раковины необходимо заполнять шпаклевками, пастами или подмазками, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпаклевками на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности заполняют и затем заглаживают. После этого поверхности еще раз очищают и обеспыливают.

Новые оштукатуренные, гипсовые и бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой, лещадью или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально приготовленной подмазкой из мела и гипса, хорошо зачищают и сушат.

Внимание

На новых деревянных поверхностях необходимо вырубить сучки, засмолы, нагели, пробки на глубину не менее 3 мм, разрезать трещины. Затем поверхности грунтуют, сушат, исправляют подмазкой или шпаклевкой дефектные или вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, засмолы, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать буграми на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, то смола будет проходить сквозь шпаклевку, разрушать краску и образовывать неустранимые пятна. Ранее окрашенные деревянные поверхности требуют разрезки щелей, проолифки и заделки их.

Вторая операция подготовки основания – огрунтовывание. Это необходимо для того, чтобы основание было пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Для огрунтовочного состава обычно выбирают соответствующий связующий окрасочного состава, чаще всего применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50–60 °C квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром. Под казеиновое окрашивание наносят казеиновую грунтовку; под эмульсионные составы – эмульсионную или латексную; под масляные – олифу и т. д. Огрунтовочные составы наносят маховыми кистями или валиками, при возможности краскопультом.

Совет

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание. Небрежную грунтовку с грубыми полосами исправить окраской невозможно. Поэтому грунтовку следует тщательно растушевывать, чтобы не было пузырей и грубых полос. Вести растушевку рекомендуется сначала в одном, а затем в другом направлении, перекрещивая наносимые полосы.

Шпаклеванные поверхности перед окраской масляными и другими неводными составами не олифят, а грунтуют. Для грунтовки на 1 кг олифы берут 0,5–1,0 кг густотертой краски нужного цвета, приготовляя жидкую краску. Окраска по огрунтованной поверхности более экономична, чем по проолифленной, так как после огрунтовки может быть выполнена только одна окраска, а после проолифки приходится выполнять две окраски.

Варианты окраски стен

До начала работ необходимо выбрать вариант отделки, отремонтировать, подготовить и просушить все поверхности. Выбор варианта окраски стен имеет большое значение. Так при высоте помещения 2,5–2,7 м нежелательно членение стен по горизонтали, так как это зрительно снижает высоту помещения, особенно в больших комнатах. В этом случае окраску стен лучше выполнить как можно ближе к потолку, отступая от него на 5–10 см. На зрительное восприятие высоты помещения также влияет ширина фризов и бордюров. Кроме того на вариант отделки влияет наличие карниза, розеток на потолке или лепных украшений. Варианты отделки стен и потолков в комнатах с карнизами представлены на рис. 18. Если нет вытянутого карниза, его выполняют краской, отводя полосу нужной ширины и такого же цвета, каким окрашен потолок.

Рис. 18. Варианты отделки стен:

1 – разрез стены; 2 – отделка в один колер; 3 —отделка в два колера; 4 – отделка в два колера с филенкой; 5 – отделка с бордюром; 6 – отделка с фризом; 7 – отделка с гобеленом: а – филенка; б – бордюр; в – фриз; г – гобелен

Отделка в один колер – потолок, карниз и стены окрашены в один цвет (белый).

Отделка в два колера – потолок и карниз окрашивают белым колером, а стены другим колером, который должен быть отведен у карниза ровной линией.

Отделка в два колера с филенкой выполняется так же, как отделка в два колера, только между двумя колерами отводят филенку, которая должна гармонировать по цвету с окраской стены, подчеркивать ровность карниза и разницу в цветах окраски.

Рис. 19. Набивка рисунка по трафарету:

1 – трафарет; 2 – набивка рисунка

Отделка с бордюром. Сначала окрашивают потолок и карниз. Под карнизом отводят бордюр (полоску шириной 5–10 см). Цвет бордюра должен гармонировать с окраской стены. Внизу бордюра отводят филенку шириной 1 см. В комнатах высотой более 3 м можно делать широкий бордюр (до 16 см), а также отделку с фризом и гобеленом.

Отделка с фризом. Потолок и карниз окрашивают колером одного цвета. Ниже карниза отводят полосу (фриз) нужного цвета шириной 20–50 см. Внизу фриза, чтобы отделить стену, отводят филенку нужной ширины, цвет которой должен гармонировать со стеной и фризом.

Отделка с гобеленом выполняется так же, как отделка с фризом. Гобелен – полоса шириной от 60 до 100 см (шире фриза). Чтобы подчеркнуть гобелен и отделить стену, внизу гобелена отводят филенку.

Бордюр, фриз и гобелен могут быть гладкими и с набитым на них по трафарету рисунком. Панели (часть стены под фризом или гобеленом) также могут быть гладкими или с рисунком.

Совет

Особенно тщательно окрашивают углы оконных переплетов, потому что здесь чаще всего бывают пропуски. Нанесенную краску или эмаль растушевывают вдоль брусков переплета. Около стекол не должно быть неокрашенных мест. Следы краски со стекол после ее высыхания удаляют стамеской или острым ножом.

Чтобы при окрашивании оконных переплетов не пачкать краской стекла или стены при окрашивании наличников, плинтусов и полов следует пользоваться защитными щитками из кровельной стали, фанеры или картона. Две стороны у фанерных или картонных щитков надо срезать на фаску, чтобы кромки были острыми и на окрашиваемых деталях не оставались непрокрашенные кромки. При окрашивании щитки приставляют в нужное место переплета или стены.

Переплеты после окрашивания оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска полностью высохла в местах притвора. При окрашивании двери краску сначала наносят поперек, тщательно ее растушевывая, а затем растушевывают по высоте двери. Работу можно выполнять кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Чтобы случайно не закрасить приборы, их надо отвернуть и поставить на место только после высыхания краски.

Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих досок лучше выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Полы окрашивают масляными красками – густотертыми или готовыми к употреблению. На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются для окрашивания полов. При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхают и не образуют морщин и пузырей. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200–300 г краски на 1 м², за три раза 250–280 г. Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и шпаклеванием за один или несколько раз. Трещины между досками, предварительно расчищенные от грязи и пыли, нужно замазать специальной замазкой. После высыхания замазки неровности зачищают шлифовальной шкуркой. Перед окраской полы должны быть чистыми и сухим.

При простой окраске пола его олифят или грунтуют жидко разведенной краской для пола. После проолифки или грунтовки пол должен сохнуть не менее двух суток. Затем его окрашивают за один или два раза, причем вторую окраску выполняют по хорошо высохшей предыдущей. Краску наносят вдоль досок, тщательно растушевывая. Вторую окраску сушат в течение четырех-пяти дней. Затем пол моют горячей водой без мыла и соды. Рекомендуется в течение первой недели, ежедневно протирать пол тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы удалить следы выступившей олифы.

При улучшенной окраске полы олифят или грунтуют. После сушки шпаклюют отдельные места масляной, лаковой или полумасляной шпаклевкой, хорошо ее разравнивают, а после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Шпаклевку желательно сделать цветной, добавив в нее 100–150 г сухой или тертой краски на 1 л. Прошпаклеванные места олифят или грунтуют и после высыхания пол окрашивают за два-три раза.

Совет

При высококачественной окраске пола после проолифки и сушки шпаклюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпаклевки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол за два-три раза.

Зачищают первый слой шпаклевки, наносят второй слой более жидкой шпаклевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпаклевку. После высыхания и зачистки шпаклюют пол третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Затем выполняют грунтовку и окраску за три раза.

Доски пола должны быть прочно укреплены и не прогибаться, иначе в швах между досками появятся

трещины и шпаклевка начнет отваливаться. Через 10–15 дней окрашенный пол можно покрыть за один-два раза специальным лаком для пола. Лак наносят на чистый сухой пол тонким слоем.

Паркет широко используется для покрытия полов. Крепят его к основанию гвоздями, приклеивают клеем или мастикой. Штучный паркет выпускается в виде планок длиной от 150 до 580 мм, шириной от 30 до 90 мм и толщиной от 15 до 18 мм. Наборный паркет выпускается в виде щитов или ковриков размером 400×400 или 600×600 мм, а также прямоугольных планок длиной от 100 до 200 мм, шириной от 20 до 45 мм и толщиной 8 мм.

При длительной эксплуатации паркет изнашивается. При этом отдельные планки часто выпадают, в отдельных местах образуются углубления и другие дефекты, что требует их замены.

Внимание

При выравнивании пола и при замене старых планок новыми их состругивают. Для строжки паркета используют рубанок и шерхебель с хорошо заточенным лезвием. Сначала строгают вдоль планок шерхебелем, а затем рубанком, снимая не очень толстую стружку. Паркет легче строгается, если его протереть мокрой тряпкой.

Однако строжка не всегда бывает чистой, и пол приходится циклевать. При циклевании паркет зачищается и выравнивается. После циклевания паркет шлифуется мелкой наждачной шкуркой. Щели между планками заделываются специально приготовленной замазкой.

Замазку на водорастворимом (жидком) стекле готовят следующим образом. Берут 30 частей жидкого стекла, 20 частей мелких сухих древесных опилок, 20 частей сухого просеянного мела. Для подкраски добавляют не более 5 % от веса мела сухой краски нужного цвета. Сначала тщательно все перемешивают, густое жидкое стекло перед этим разводят водой. Замазку готовят небольшими порциями и сразу же ее употребляют, т. к. замазка быстро схватывается.

Для лучшего сцепления швы очищают от грязи и пыли. Замазку вгоняют в щели на всю их глубину деревянным штапелем, сравнивая на уровне паркета. После схватывания излишки замазки нужно срезать стамеской а поверхность зачистить шкуркой.

Покрытие паркета лаком. Прежде всего пол необходимо подготовить для покрытия лаком. Лаки наносятся только на циклеванные поверхности, на покрытых мастикой полах лак держаться не будет. Поэтому пол тщательно очищают, удаляя ранее нанесенные мастики, пыль и грязь и только после этого приступают к покрытию лаком.

Перед покрытием пола лаком марки М4-26 его смешивают с отвердителем, который представляет собой соляную кислоту, разбавленную водой в соотношении 1:3. При нанесении первого слоя в лак добавляют 5 % (от веса лака) отвердителя, при нанесении второго слоя – 10 %. Хранят приготовленный лак в открытой посуде не более двух часов.

Лак наносится кистью тонким слоем вдоль планок паркета. Во время работы необходимо открыть окна, включить вентиляцию, работать желательно в респираторе, т. к. пары высыхающего лака очень токсичны. Полы, покрытые лаком, высыхают за двое– трое суток. Расход лака – 150–200 г/м².

Дефекты малярных покрытий

При окрашивании малярными составами возможны различные дефекты, происходящие от некачественной подготовки поверхностей и несоблюдения технологии выполнения работ. В табл. 5 описаны возможные дефекты малярных покрытий и способы их устранения.

Кроме перечисленных в табл. 5 дефектов возможны и некоторые другие.

Натаски могут быть при окрашивании поверхности без огрунтовки, если окраска выполнялась по старым набелам, огрунтованным слабым грунтом, без растушевки имеющегося набела. Для устранения дефекта старый набел надо тщательно размыть водой, а еще лучше счистить, поверхность огрунтовать и вновь окрасить.

Полосатость возможна в результате добавления сухих пигментов в окрасочный состав, из-за плохого перемешивания окрасочного состава, при неравномерной растушевке и неравномерном нажиме на кисть. Устранение возможно путем тщательной промывки водой и окрашивания жидким составом с помощью краскопульта.

Жилы образуются на недостаточно хорошо огрунтованных поверхностях, особенно с расшитыми трещинами, замазанными гипсовым раствором, или того, что расшитые трещины недостаточно затерты. Для исправления следует размыть или полностью удалить красочный слой, хорошо огрунтовать поверхность за один раз, трещины – за два раза и окрасить. Недостаточно затертые швы необходимо исправить, перетереть, огрунтовать и окрасить.

Складки возникают в результате применения чрезмерно густого или жидкого окрасочного состава. Необходимо окрасочный состав развести до нормальной вязкости.

Грубая фактура окраски и скопление мелких бугорков возможны оттого, что затирка произведена крупнозернистым песком, а грунтовка и окрасочный состав применялись непроцеженными. Для исправления поверхности промывают, перетирают, огрунтовывают и окрашивают процеженными составами.

Брызги, потеки, пропуски. Брызги могут быть от увеличенного против нормы отверстия ниппеля в форсунке, потеки – от жидкого состава или при обильном нанесении его по одному и тому же месту, пропуски – при неправильной работе кистью, валиком или удочкой. Исправляют дефекты путем размывки поверхности водой, огрунтовки и окраски.

Стыки образуются в результате неумелой работы кистями, валиками, краскопультом или при окрашивании по слабой грунтовке. Исправление возможно путем промывки водой, огрунтовки и окраски.

Филенка неравномерной окраски может получиться из-за неравномерного нажима на филенчатую кисть или чрезмерно густой краски. Филенку следует переделать.

Таблица 5

Возможные дефекты малярных покрытий и способы их устранения

При окрашивании масляными или эмалевыми составами возможны дефекты:

• стыки образуются потому, что окрашивание проводилось быстровысыхающими красками с перерывами на одной и той площади, то есть в несколько захваток. Для исправления работу переделывают. Выполняют ее несколько рабочих одновременно, без перерывов. Стыковать следует в углах, около пилястр и т. д.;

• грубая фактура окраски образуется при применении непроцеженной краски, окраске по плохо выполненной шпаклевке или при плохой ее зачистки (шлифовки). Исправление заключается в тщательной зачистке шкуркой или пемзой окрашенной поверхности и повторной окраске;

• различные по цвету пятна с непросыхающей краской образуются при окрашивании по непросохшей краске. Для исправления нейтрализуют в краске щелочь слабым раствором соляной кислоты, промывают поверхности чистой водой, хорошо просушивают, огрунтовывают, шпаклюют и окрашивают качественными материалами;

• отслаивание верхнего слоя краски происходит при окрашивании загрязненных или окрашенных ранее восковыми составами поверхностей. При исправлении удаляют отставшую краску, поверхности хорошо прочищают пемзой или промывают мыльной, а затем чистой водой, просушивают и окрашивают;

• вздувание краски бывает при окрашивании сырых, или плохо просушенных деревянных поверхностей – по мере их высыхания и уменьшения в размерах краска вздувается и отходит пленками. Исправляют, удаляя отставшую краску, просушивают изделия, олифят, шпаклюют и окрашивают;