Текст книги "Современные работы по внутренней и внешней отделке дома"

Совет

Следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом случае раствор хорошо проникает во все шероховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем набрасывания или намазывания.

При ремонте небольших участков штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Ремонтируемые поверхности предварительно обильно смачивают водой.

На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.

На заметку

В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.

Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими слоями. Набрасывание раствора с сокола требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.

Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой. При разравнивании раствора сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т. д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, без раковин поверхности штукатурки.

Но как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.

Соколом и полутерком не только разравнивают раствор, но и намазывают его. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рис. 7. При намазывании раствора полутерками лучше всего применять инструмент с широким полотном (150–200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания.

Рис. 5. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену:

1 – набирание раствора из ящика на сокол; 2 – забирание раствора с сокола лопаткой; 3 – набрасывание раствора слева направо на уровне головы; 4 – набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 – набрасывание раствора справа налево

Рис. 6. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на потолок:

1 – через плечо; 2 – над собой; 3 – от себя

Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка. После затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.

Выполняют накрывку только тем раствором, из которого выполнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормальной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую поверхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.

Рис. 7. Намазывание раствора разными инструментами:

1 – соколом на стену; 2 – соколом на потолок; 3 – лопаткой на стену; 4 – лопаткой на потолок; 5 – полутерком на стену; 6 – полутерком на потолок

Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком.

Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком длиной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.

Совет

После схватывания накрывки выполняют затирку деревянной теркой (рис. 8), желательно, пока раствор накрывки будет затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует смачивать водой, это облегчает работу. Двигаясь по штукатурке, полотно терки срезает отдельные бугорки, перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор.

Рис. 8. Затирка штукатурки теркой на стенах:

1 – вкруговую; 2 – вразгонку

Рис. 9. Поперечное сечение гипсовых обшивочных листов:

а – с гладкими кромками, б – с обжатыми кромками: 1 – лицевая поверхность; 2 – тыльная поверхность

На заметку

Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении малярных работ.

Вместо затирки штукатурку можно заглаживать. Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка – это деревянный полутерок, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гладилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т. е. в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой, пригодна для клеевой окраски, заглаженная металлической гладилкой – для окрашивания масляными красками.

Совет

Вместо оштукатуривания раствором можно применять различные обшивочные материалы. Ими можно облицовывать деревянные, каменные, кирпичные и прочие стены. Обшивочными изделиями облицовывают внутренние помещения, которые эксплуатируются в сухих условиях. Эти изделия, как правило, легко обрабатываются. Различают следующие виды обшивочных изделий: гипсовые обшивочные листы (сухая штукатурка), древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, декоративный бумажно-слоистый пластик, асбестоцементные плиты.

Гипсовые обшивочные листы представляют собой тонкий гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном. Картон придает гипсовому листу прочность, а его гладкая поверхность позволяет оклеивать эти изделия обоями или окрашивать красками без особой подготовки. Объемная масса гипсовых обшивочных листов 940–980 кг/м³. Кромки обшивочных листов могут быть гладкими или обжатыми (рис. 10).

Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих размеров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина 10 и 12 мм. Допускаемые отклонения размеров листов от номинальных не должны превышать следующих величин (мм): по длине ±8,0, по ширине ±2,0 и по толщине ±0,5.

На лицевой поверхности обшивочных листов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна быть не более 2 %.

К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными мастиками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному каркасу или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями.

Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессованием древесной стружки со связующим – термореактивными смолами.

В зависимости от технологии изготовления различают ДСП плоского прессования и экструзионные.

Совет

К основаниям ДСП крепят по обрешетке на шурупах или гвоздях. В этом случае в стыке оставляют деформационный шов, который перекрывают раскладками, закрывающими также шляпки шурупов или гвоздей.

Плиты плоского прессования, необлицованные выпускаются: однослойные ПС–1 и ПТ–1 длиной от 1800 до 3000 мм, шириной от 1220 до 1830 мм и толщиной от 10 до 25 мм; трехслойные ПС–3 длиной 3500 мм и ПТ–3 длиной 3600 мм, шириной и толщиной аналогично плитам ПС–1 и ПТ–1; трехслойные ПТС–3 с улучшенными свойствами длиной 3500 мм, шириной 1500, 1750 мм и длиной 3660 мм, шириной 1830 мм, толщиной 10 мм.

Средняя плотность плит ПС 500–650 кг/м³, а плит ПТ и ПТП (твердые) 600–800 кг/м³.

К деревянным основаниям древесно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев МФ–17 и ФР–12 или казеиновой, канифольной или дифенольной мастик. Для приклейки ДСП по бетонным и оштукатуренным основаниям следует применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.

Рис. 10. Наклейка листов сухой штукатурки:

1 – разбивка поверхности на хватки; 2 – устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 – установка целых листов в углу; 4 – припрессовка прикладываемого листа

Плиты марок ПС и ПТ изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхностью, марки ПТП–3 – нешлифованными.

Древесно-стружечные плиты, получаемые методом экструзии (выдавливания), выпускают марок: ЭС – сплошные толщиной от 15 до 24 мм и ЭМ – многопустотные толщиной от 27 до 52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные древесным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.

В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной водоустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных или мочевино-меламино-формальдегидных смолах или мочевино-формальдегидных с гидрофобными добавками.

В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разделяются на два сорта: I и II. ДСП хорошо пилятся как ручной, так и циркульной пилой. В последнем случае не следует давать большой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо стругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.

Древесно-волокнистые плиты – это листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования массы из древесного волокна, сформированной в виде ковра. Применяют их как изоляционный или облицовочный материал.

В зависимости от назначения изготовляют плиты следующих видов: сверхтвердые СТ–500 с объемной массой не менее 950 кг/м³, твердые Т–350 и Т–400 не менее 850 кг/м³, полутвердые ПТ–100 от 400 до 800 кг/м³, мягкие М–12 и М–20 до 350 кг/м³ и М–4 – до 150 кг/м³. Цифры в условном обозначении марки указывают минимальный предел прочности плит при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся в пределах: ширина от 1200 до 2140 мм, длина от 1200 до 5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до 25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими плитами, окрашивают или оклеивают обоями.

На заметку

Для приклеивания плит к оштукатуренным или бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики. К деревянным поверхностям их приклеивают клеем МФ-17, РФ-12 или казеиновой, канифольной и дифенольной мастикой. К обрешетке плиты крепят винтами или гвоздями, оставляя деформационный шов.

Приклейка листов

Листы крепят разными способами (рис. 11). Можно поставить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы начинать наклеивать от угла, образуя лузг кромками двух листов. Эти способы совершенно не отличаются по качеству.

При том и другом способе поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как было описано выше (рис. 11–1). Под листы делают опорные марки размером 80×80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа (рис. 11–2).

Рис. 11. Отделка поверхностей обшивочными листами:

а – крепление листов к каркасу из дерева; б – то же, к реечному каркасу перекрытий; в – приемы заделки межлистовых швов; 1 – обшивочный лист; 2 – деревянные рейки каркаса; 3 – оконный проем; 4 – подоконник; 5 – дверной проем

Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную приклейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 11–3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 11–4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10–15 мм.

Совет

Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельными брусками не более 400 мм (рис. 12). В стыках листов бруски должны быть шириной 50–60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.

Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа, а затем зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклейка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились.

После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.

Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки.

Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.

Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).

Совет

До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком. Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20–30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.

Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 13. Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 12–2).

Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 12–3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 12–4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.

Внимание

По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения – сухой и мокрый.

Сухой способ применяют для горизонтальных поверхностей. Через частое сито тонким слоем (1–3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.

Рис. 12. Оштукатуривание откосов:

1 – разрез оконного проема; 2 – угольник для определения «угла рассвета»; 3 – малка для разравнивания раствора; 4 – разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.

Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10–15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30–50 мм от свешивающегося края подоконника.

Установка готовых подоконников. Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Стену, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2–3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1–15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.

Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.

Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10–15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5–7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.

Малярные работы

К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Для выполнения этих работ необходима тщательная подготовка, соблюдение ряда общепринятых норм и правил, использование различных материалов, инструментов и приспособлений.

Совет

Качество окраски зависит от знания свойств материалов, правильного приготовления различных составов для подмазки, шпаклевки, огрунтовки. Только при правильном ведении малярных работ можно получить прочную окраску, которая будет служить долгое время.

Существует вид отделки при котором границу между окраской и штукатуркой стен провести трудно – это так называемые декоративные покрытия. В декоративные покрытия для стен входят необычные отделочные материалы, привлекательные в первую очередь своими художественными свойствами и обладающие необходимыми защитными свойствами.

Этот вид отделки удобнее рассматривать и объединять в группы не по виду связующего, а по полученному декоративному эффекту на пять групп:

• однотонные покрытия с различной фактурой (структурные штукатурки);

• многоцветные гладкие покрытия (мультиколор);

• покрытия, сочетающие в себе многоцветность и фактуру (в том числе «Жидкие обои»);

• покрытия из цветной каменной крошки (натуральный или искусственный мрамор и гранит);

• венецианские штукатурки.

Однотонные покрытия с различной фактурой (фактурные штукатурки). Однотонную фактурную или структурную поверхность можно получить двумя способами: используя свойства самого материала или технологию его нанесения.

В первом случае приобретается материал в виде белой массы с зернистой фракцией 1–5 мм. Масса наносится на стену распылением или вручную – теркой из нержавеющей стали; после высыхания получается более или менее фактурная поверхность в зависимости от величины зерна, которое равномерно распределится по всей поверхности стены. С некоторыми из этих материалов можно поработать еще деревянной или пенопластовой теркой и придать поверхности структуру в виде диагональных, вертикальных или круговых бороздок, напоминающих ракушечник.

Во втором случае приобретается материал однородный по своему составу. Он наносится ровным слоем механическим способом или вручную, а затем ему придается различная фактура с помощью специальных приспособлений: фактурных валиков, шпателей, губок, краскопульта и т. д.

На заметку

Такие покрытия позволяют сделать незаметными некоторые неровности стены, выглядят живо и привлекательно благодаря игре света и тени. Материал поставляется в сухом или готовом к употреблению, разводится водой, окрашиваются с помощью колеровочных красок поверху. В качестве связующего используются синтетические смолы или силикаты.

Дополнительный декоративный эффект на фактурных поверхностях можно получить, используя прозрачные лаки с добавлением специальных креативных эффектпаст, дающих эффект изменения оттенка при изменении угла и силы освещения.

Многоцветные покрытия на ровной поверхности стены – это краски типа «Мультиколор». На цветном или белом фоне разбрызганы капельки одного или нескольких цветов, капельки могут быть более или менее крупными, особенно хорошо то, что все это уже подобрано по цвету, находится в одной упаковке и вы получите на стене именно то, что выбрали по каталогу, исключение представляют собой только системы «CAPRISE» («EGA») и «LUMIERE» («VIERO»), они рассчитаны на проявление творческой фантазии и квалификации мастера.

Многокрасочные и фактурные покрытия. Они состоят из бесцветного связующего и многоцветного наполнителя: чипсов, волокон.

В зависимости от размеров наполнителя, толщина покрытия колеблется от 1 до 5 мм. Так называемые «чипсы» – это обычно двух– или трехкомпонентный материал, первым слоем наносится грунт, затем, не давая ему высохнуть, на грунт наносятся разноцветные хлопья, вручную или методом распыления и после высыхания – финишный, закрепляющий слой бесцветного лака.

«Жидкие обои» поставляются в сухом виде. В полиэтиленовых пакетах находится клей, смешанный с хлопком, целлюлозой, текстильной нитью, разнообразными декоративными добавками (сухие водоросли, цветы, минеральная слюда и крошка из коры деревьев). Материал смешивается с водой и наносится на стену вручную.

Крошка из натурального или искусственного камня может быть поставлена в сухом виде или готовая к употреблению в пластмассовых ведрах по 18 или 25 кг, наносится теркой или распылением. При механическом нанесении поверхность получается слегка волнистая, при желании ее можно выровнять вручную теркой.

Внимание

В качестве связующего используется полимерный клей. Крошка может быть однотонная или пестрая, когда связующее высыхает оно становится бесцветным и прозрачным, а полученная поверхность в зависимости от размеров зерна грубо-шершавой или почти гладкой, очень похожей на природный камень.

Венецианские штукатурки — это особый вид декоративной отделки интерьеров, создающий иллюзию натурального монолитного мрамора. Незаменим в реставрационных работах, а также при отделке интерьеров в жилых и общественных зданиях.

Вы ознакомились с нашими материалами и хотели бы использовать в своей работе что-нибудь из того, что здесь представлено. Работать с ними просто и приятно, однако системы «CAPRISE», «LUMIERE» и венецианские штукатурки – требуют больше ручного труда и более высокой квалификации, зато и отделка поверхностей получается более эффектной. Современное производство строительных материалов дает возможность получить наилучший результат при минимуме трудозатрат.

Чтобы получить имитацию каменной кладки, нужно наклеить на стену малярную ленту там, где должны быть швы, затем положить штукатурку, растереть и до того как она схватится, снять ленту. Таким способом можно создавать многокрасочные панно на стенах, комбинируя цвета и фактуры. Эти материалы наносятся на предварительно выровненную и загрунтованную поверхность, однако если стена слишком гладкая, то под структурные штукатурки типа «Reiberputz» в качестве грунтовки используется специальная краска, содержащая очень мелкую кварцевую крошку, в противном случае зерно скользит по поверхности, не образуя бороздок. Поверхность с крупной грубой фактурой зрительно уменьшает помещение, так как стены кажутся ближе. Штукатурки гладкие или с мелким зерном будут уместны везде, в том числе и в жилых помещениях, и в офисах.

Сначала кладется основной тон, например черный, затем материал замешивается гуще и светлее, а пистолет распылителя регулируется так, чтобы получались отдельные крупные и выпуклые брызги (серые на черном фоне), а сверху – мелкие брызги белого цвета. Таким образом выполняются фактуры: «шуба», «апельсиновая кожура», «попкорн» и т. д.

Если же необходимо получить дополнительный декоративный эффект и повысить влагостойкость, то можно защитить покрытие бесцветным водостойким лаком с блестками или с золотистым оттенком.

На заметку

Краски «мультиколор» отличаются высокими эстетическими достоинствами, хороши в любом интерьере, на их фоне прекрасно смотрится живопись. Технические характеристики такого покрытия выше, чем у очень хорошей дисперсионной краски.

Некоторые краски по фактуре очень похожи на зернистый природный камень (например: гранит, мрамор и т. д.). «Мультиколор» наносится только на выровненную и загрунтованную поверхность, можно попробовать сочетать фактуру и «мультиколор», но эффект получается непредсказуемый, так как краска будет выглядеть иначе, нежели на образце в каталоге. Кроме обилия красок и отделочных материалов фирмы-производители предлагают большое количество декоративных профилей: отделочных реек, соединительных планок всевозможных видов и размеров, из различных материалов (деревянные, ламинированные, металлические, виниловые, акриловые, гипсовые). Неокрашенные или окрашенные под ценные породы дерева, золото, серебро, бронзу или мрамор, они помогут вам, не затрачивая лишних усилий, создать интерьер в любом стиле. Декоративные профили прекрасно сочетаются с декоративными штукатурками, красками и жидкими обоями, обогащая, дополняя и подчеркивая красоту этих материалов.

Классификация малярных составов

Малярной отделке подвергают и наружные и внутренние поверхности строительных конструкций. Малярные составы наносят на различные основания – оштукатуренные, деревянные, каменные, асбестоцементные, металлические и другие, используя их самый широкий ассортимент. Окрашивающие составы различны по цвету и структуре. Классифицировать малярные составы можно по разному.

Лакокрасочные материалы различают по виду, составу и назначению (ГОСТ 9825–73).

По виду их подразделяют на лаки, краски (сухие или готовые к употреблению), эмали, грунтовки и шпатлевки.

По химическому составу лакокрасочные материалы в зависимости от пленкообразующего вещества подразделяются на масляные (МА), нитроцеллюлозные (НЦ), алкидно-акриловые (АС) и так далее по ГОСТу.

По назначению применительно к условиям эксплуатации лакокрасочные материалы классифицируются на 9 групп:

• атмосферостойкие;

• ограниченно атмосферостойкие;

• консервационные;

• водостойкие;

• специальные (светящиеся, противообрастающие, терморегулирующие и др.);

• маслобензостойкие;

• химически стойкие;

• термостойкие;

• электроизоляционные.

Таким образом маркировка отечественных лакокрасочных материалов состоит из нескольких групп цифровых и буквенных обозначений. Зная расшифровку знаков по ГОСТу, можно предсказать свойства материала и сферу его применения.

Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев, нанесенных на основание:

• шпатлевка;

• грунтовка;

• краска (один, два слоя);

• финишное покрытие (например, лак).

На заметку

Конечный результат зависит не только от качества составляющих покрытие материалов, но и от их совместимости друг с другом и с основанием на которое они наносятся.

В настоящее время при производстве малярных работ часто применяют готовые окрашивающие составы, выпускаемые промышленностью в густотертом виде или готовыми к употреблению.

Классифицируют готовые окрашивающие составы по виду, химическому составу и назначению. По виду их делят на краски, лаки, эмали, грунтовки и шпаклевки, которые могут содержать различные добавки (пластификаторы, сиккативы) и др.

Главными составляющими лакокрасочных материалов являются растворители, пигменты, пленкообразователи и сиккативы. Краски на упаковках обозначаются пятью группами знаков, а лаки – четырьмя.

Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала – краска, эмаль, лак. При этом если в состав входит лишь один пигмент, вместо слова «краска» указывается наименование этого пигмента: сурик, белила цинковые, охра и т. д.

Вторая группа знаков содержит индекс, характеризующий пленкообразующее вещество. Индексом МА обозначаются краски на олифах из растительных масел, ГФ – глифталевые, ПФ – пентафталевые, НЦ – нитроцеллюлозные, КО – кремнийорганические, МЧ – мочевиноформальдегидные, МЛ – меламиноформальдегидные, ВДВА – поливинилацетатные, ВС – на основе сополимеров винилацетата, БТ – битумные, АК – на основе полиакрилатов, УР – на основе полиуретанов, МС – масляные алкидностирольные, АУ – алкидно-уретановые, ПЭ – полиэфирные, КФ – канифольные, ФЛ – фенольные, ЭП – эпоксидные, ХВ – поливинилхлоридные и перхлорвиниловые и пр. Для водоэмульсионных красок ставится буква Э.

Третья группа знаков – цифровая: 1– указывает, что лакокрасочный материал образует атмосферостойкое покрытие и пригоден для наружных работ; 2 – материалы ограниченно атмосферостойкие, пригодные для внутренних работ; 3 – консервационные, 4 – водостойкие; 5 – специальные; 6 – маслобензостойкие; 7 – стойкие к различным средам; 8 – термостойкие; 9 – электроизоляционные.