Текст книги "Большая книга огородника"

Если смешанную грядку для капустной рассады, корнеплодов и зеленных культур я назвал просто конвейером, то отдельная грядка для зелени – это своеобразный зеленый конвейер.

Здесь в несколько волн одна за другой выращиваются только зеленные культуры. Подобными волнами у меня растет прекрасный укроп – для получения урожая в несколько волн выбирайте такой его сорт, который можно подсеивать в течение сезона с учетом правил севооборота (скажем, после шпината).

Укроп – это одна из любимейших моих культур, я в больших количествах могу есть его свежесорванным, в таком состоянии он очень нежный и вкусный. Это кладезь полезных веществ. Особенно богат он кальцием – именно в той форме, в которой кальций нужен нашему организму. А семена укропа изобилуют эфирными маслами. При выращивании зелени я не использую никаких химических препаратов для защиты от вредителей, никаких пестицидов. Максимум, что здесь может применяться, – это корректирующие подкормки по листу, которые улучшают и вкусовые качества, и урожайность.

Всегда найдется место и для хрустящего зеленого салата. Его тоже можно включить в претенденты на участие в зеленом конвейере и высевать несколько раз за лето

На этой же грядке выращиваю петрушку, сорт ‘Бутербродная’. Замечательная по своим вкусовым характеристикам петрушечка! Очень хорошо всходит. Да и вообще петрушка полезна, богата витаминами. В отличие от укропа мы ее сеем один раз, рано весной, и в течение всего лета ее потихонечку используем. Если укроп я вырываю с корнем, то петрушку срезаю, и у нее нарастают новые листья. Тоже зеленый конвейер!

Как выращивать овощи в открытом грунте

Как и большинство культур, год за годом на одном и том же месте лук расти не любит. Поэтому естественно, что место для него надо выбрать с учетом севооборота, а именно найти ему хорошего предшественника. Таковых у лука может быть несколько. Это капуста, картофель и томаты, но тут есть своя специфика. Дело в том, что если вы лук выращиваете, например, после картофеля (сам я часто сажаю эти овощи как раз в такой последовательности), то он дает хороший урожай репки, но сразу после картофеля обязательно надо раскислить почву. Поэтому я вношу золу – и тем самым подготавливаю грядку к выращиванию лука. А дополнительно для этой культуры потребуется внести органические удобрения – это, конечно, зрелый компост, лук его тоже хорошо воспринимает. Вносить компост желательно в осеннее время. Если осенью вы этого сделать не смогли, то успеете и весной, но чем позднее вы вносите компост, тем более зрелым он должен быть, чтобы он сразу мог отдавать питание луку.

Второй очень важный момент – это выбор самого севка, то есть посадочного материала. Все зависит от того, как тот хранился. Зимовать он должен при +20…+23 °C, то есть в тепле. Если же он где-то лежал при +10…+20 °C, то 50 и более процентов будущего лука у вас уйдет в стрелку, и хорошего урожая вы не получите. Покупая севок, очень трудно определить, в каких условиях его хранили на самом деле. Внешне-то он будет выглядеть идеально, но возможность получить в этом случае хорошую репку – это фактически уже как выиграть в лотерею. Поэтому севок лучше выращивать самим и зимой держать его просто дома, в обычной квартире, после чего – перебрать. Время посадки зависит от величины севка, поэтому перебирать посадочный материал лучше по определенным фракциям. Я разбираю севок на две фракции. Одна фракция помельче – ее высаживаю пораньше. Вторая фракция покрупнее – ее выращиваю позже. То есть чем крупнее у вас севок, тем позднее его надо высаживать, иначе он выбросит стрелку. А самый мелкий севочек, так называемую овсюшку, я сажаю уже под зиму. И он прекрасно потом вырастает!

Перед посадкой севок неплохо бы замачивать: либо на час в воде с температурой +50 °C, либо на сутки в воде с температурой +40 °C. Но последний вариант выдержать в течение суток достаточно трудно: вода будет остывать, и потребуется подливать теплую. Поэтому сам я выбираю первый вариант. Такая процедура обеззараживает лук и частично предотвращает стрелкование.

Севок диаметром около 2 см я сажаю с расстоянием примерно в 10 см. После высадки мульчирую заранее подготовленными старыми опилками всю луковую грядку и накрываю ее лапником – от кошек, которые, конечно, грядки с опилочками норовят порыхлить. Когда лук взойдет, кошки уже не трогают опилки, и лапник можно убрать.

Луковые всходы требуют очень хорошего увлажнения, и их надо довольно-таки часто поливать вплоть до того момента, пока лук не разовьет хорошие перья. Корневая система у него очень поверхностная и слабая, ее поглощающая способность пока низкая, зато перья могут выдерживать засуху, так что земля под молодым лучком должна быть влажная – а если наверху жара, ничего страшного.

Репчатый лук очень требователен к свету – его надо сажать на освещенном месте. В тени он плохо вызреет, и такая репка будет хуже храниться в дальнейшем.

Чтобы получить большой урожай качественной моркови, сначала нужно как следует выбрать место для посева. Этот овощ очень плохо переносит прошлогодние следы своего присутствия, поэтому на одном месте два года подряд его выращивать не следует – и возвращать на это же место лучше не раньше, чем через четыре-пять лет. Хорошими предшественниками для оранжевых корнеплодов станут такие культуры, как капуста, лук, картофель, томат. (Ну и, конечно, многолетние травы, но в огороде мы их не выращиваем.) Рыжая красавица очень не любит кислую почву, так что я ее выращиваю либо после лука, либо после капусты. Почему? Если лук или капуста выросли у вас хорошими, то это значит, что почва на такой грядке не кислая. Важно запомнить, что перед посевом самой моркови грунт раскислять не стоит, лучше его раскислить перед выращиванием тех же капусты или лука. Дело в том, что моркови не нравится избыток кальция в почве, а непосредственно после раскисления кальция там пока многовато.

Количество грядок, отводимых под ту или иную огородную культуру, должно определяться в зависимости от потребностей вашей семьи

Естественно, земля для моркови должна быть очень рыхлой. Если почвы у вас супесчаные, она будет расти на них лучше; если суглинки или тяжелая глина – хуже. Грядку перед посевом этого овоща надо хорошо подготовить, а именно глубоко разрыхлить – чем глубже, тем лучше. Ведь на тяжелых почвах морковь тратит до половины всех своих ресурсов на то, чтобы пробиваться в земле. На тяжелых почвах она вырастает корявой, короткой и, конечно, плохого качества. Чтобы определить степень рыхлости подготовленной грядки, возьмите палочку размером со взрослый корнеплод моркови – и попытайтесь ее заглубить, не применяя особых усилий. Палка уткнулась на полпути в препятствие? Все, там уже мешает глина – на такой грядке можно сеять только сорта с короткими коническими корнеплодами. Зато если палочка без проблем вошла в землю, то это значит, что у вас почвы очень легкие, супесчаные, высокий пахотный слой. И в таком случае вы можете сеять сорта цилиндрической длинной моркови, они будут очень хорошо у вас расти и дадут прекрасный урожай.

При посеве моркови ряды располагают не вдоль грядки, а поперек. Расстояние между рядами – 15–20 см, его легко выдерживать с помощью доски, возле которой, постепенно передвигая такую самодельную линейку, делают очередную бороздку для посева. Конечно, семена можно заранее подготавливать к посеву, но я сею их сухими. Также их смешивают с песком, чтобы они сеялись не густо, дабы легче было потом прореживать, но я с песком их не смешиваю – сею просто семена, аккуратно, щепотку за щепоткой. (Потом, естественно, потребуется применить прием прореживания.) Морковь сеют на глубину 1–1,5 см. Затем посевы надо заделывать, прикрыв либо огородной землей, либо, как это делаю я, опилками. Для этого я использую старые подготовленные опилки – и просто прикрываю ими бороздки с морковными семенами. Опилки служат маркером, по которому, когда морковь будет всходить, я смогу отличать ее всходы от сорняков, и оперативно выпалывать последние. Еще этот прием хорош тем, что опилки не образуют корки (которую морковь вообще-то не любит!), когда идет дождь. Они не дают уплотняться почве, а морковь очень хорошо из-под них всходит.

Надо или не надо поливать оранжевую капризулю? Если почва у вас на грядке и так достаточно влажная, то поливать – даже посевы – не следует. Не стоит лишний раз уплотнять почву. Если же земля уже подсохла, то можно полить – а опилки не дадут уплотниться почве. (Также сразу после посева я временно покрываю грядку лапником – от кошек.) При ожидании всходов, увы, многие огородники поливают морковь слишком усердно, ведь широко распространено заблуждение, что после посева ее обязательно подвергать регулярным и обильным поливам. Это мнение неверно! Семена, конечно, не должны высохнуть, им действительно нужна влажная почва – но не уплотненная, не охлажденная, так что мы просто ждем всходов, и за время нашего ожидания, скорее всего, пройдут дожди. Лишь в случае длительной засухи (в течение месяца) само место посева или юные сеянцы можно полить 1–2 раза. Ради чего такие строгости? Нам надо добиться того, чтобы центральный корень моркови нормально углубился в почву и сам нашел влагу. Тогда корнеплоды вырастут красивыми.

В семенах моркови очень велико содержание эфирных масел, так что всходят они довольно-таки долго, к тому же скорость прорастания зависит от температуры почвы. Хотя морковь – овощ холодостойкий, и ростки начинают проклевываться уже при температуре почвы +5 °C, но все же лучше, чтобы прорастание шло при +10…+15 °C, тогда этот процесс займет около 2 недель. Преждевременный же полив приведет к переохлаждению формирующейся корневой системы овоща, чего тот не любит. Поливать морковь можно будет лишь с того времени, когда у нее появятся 2–3 настоящих листочка, в июне, а поздние сорта – и вовсе только с июля.

Следует ли удобрять морковь и если да, то чем? Под морковь не стоит вносить несозревший компост или свежий навоз. Это сразу приводит к ветвлению, корнеплоды становятся пальчатыми, и их неудобно будет чистить, когда вы соберете урожай. Если вы все же хотите внести под морковь органику, берите тогда совсем зрелый компост в виде земли. А для подкормок, совпадающих по времени с первыми поливами, лучше отдать предпочтение травяным настоям, что она очень хорошо воспримет: в таких настоях много азота. Кроме того, моркови очень нравятся калийные удобрения – но подобный «десерт» следует давать ей ближе к осени, в завершение сезона, благодаря ему корнеплоды будут сладкими. Как она получит калий? Подсластить морковку можно просто с помощью зольного раствора. 0,5 стакана золы размешайте в ведре воды, дайте немножко отстояться – и поливайте.

Морковь кажется весьма нежной культурой, но при ее выращивании даже приходится конструктивно дорабатывать грядки с прочными и жесткими бортами, соединяя стойки прутком, иначе морковную грядку распирает.

Расскажу немного о том, как я выращиваю огурцы на грядке. Дело в том, что там лучше всего выращивать огурцы короткоплетистые, так называемые кустовые, чтобы плети далеко не тянулись.

Как заполнить грядку для огурцов? Огурцы могут вытерпеть даже свежий навоз – но лучше положить все-таки немножко перепревший, чтобы грядка была снизу теплой: эти растения не любят холодной земли, им нужен обязательно теплый грунт. Сверху – земельки. И сначала мы грядку обязательно покрываем пленкой. Но поскольку я выращиваю пчелоопыляемые огурцы (почему-то такие мне больше нравятся по вкусу), то, когда растения начинают цвести, мы обязательно эту пленку приоткрываем, чтобы туда могли залетать как пчелы, так и шмели. Шмели опыляют огурцы лучше всех. У меня на участке шмелей всегда много, потому что полно цветов, и с опылением проблем нет. На грядку огурцы высаживаем гораздо чаще, чем в теплице: я сажаю их через 20 см друг от друга в 2 строчки на грядке шириной в 80 см. Они растут густо – и хорошо опыляются. Конечно, при такой плотности очень легко пропустить созревший огурец, когда собираешь урожай, поэтому иногда плоды вырастают крупнее, чем нужно (мы стараемся собирать их, пока они меньшего размера), но и такие переростки все равно вкусные.

Если грядка хорошо заправлена, то с нее одной уже можно получить неплохой урожай, которого хватит и семье на еду, и на засолку. Огурцы мы собираем аккуратно, плети стараемся не ломать, не передвигать с места на место, не переворачивать – а просто внимательно смотрим, какие огурчики нам нужны, и аккуратненько их срываем. Важно их собирать каждые 2 дня, чтобы они не перерастали, а в дождливое время – еще и для того, чтобы их защитить от возможной мучнистой росы.

Эти овощи мы употребляем в пищу свежими – кладем в салаты, делаем нарезку, а также закатываем. На засолку их лучше всего собирать рано утром, потому что в это время суток они более крепкие и пригоднее для консервирования.

Огуречную грядку мы покрываем пленкой. Когда начинается цветение, пленку надо сдвигать, чтобы внутрь могли залететь шмели. Они опыляют огурцы лучше всех.

Выращивать томаты в открытом грунте – дело для средней полосы рискованное. Тут вам не юг! Так что к этому занятию я подошел основательно – и поставил себе цель получить урожай спелых или почти спелых томатов без применения химии, а только правильно за ними ухаживая и следуя принципам природного земледелия.

С чего же я начал? Хоть грунт и открытый, но некоторые постройки сделать пришлось – я имею в виду уже хорошо знакомые нам теплые грядки, возвышающиеся над основанием огорода на 30 см. Само собой, наполнил я их не бесплодным грунтом, а смесью травяного компоста и огородной земли. К грядкам я приделал дуги, чтобы томаты можно было укрывать от весенних утренних заморозков и уже поздних холодных дождей.

Высаживал на такие грядки только ранние детерминантные и супердетерминантные сорта томатов. Сажал разными способами – и мульчировал тоже разными материалами.

Но самое главное – это внимательно ухаживать за томатами в процессе их роста. Несмотря на информацию, что большинство сортов, которые я сажал, не требуют формирования, я поступил по-своему. Формировал даже супердетерминантные сорта, не давая им зарасти побегами. А за три недели до сбора плодов сделал нормировку всего будущего урожая.

В результате каждый сорт, высаженный у меня, успешно пережил большую волну похолодания с дождями и росами, которая скосила фитофторозом урожаи всех моих соседей. Более 50 % помидоров я собрал совершенно зрелыми, а остальные – в технической спелости (и дозрели они дома за одну неделю). Урожайность сортов оказалась не меньше заявленной. Плоды выросли одинаковыми, у каждого сорта соответствовали стандартному для него размеру плодов. Какие же это были сорта?

‘Апельсин’. Сорт очень урожайный. Единственный его небольшой недостаток – созревает он немного позднее остальных. Зато его плоды красивые, как апельсины. Сорт детерминантный. Выращивается в несколько стеблей, но достаточно высокорослый.

‘Дачник’. Раннеспелый, формирует очень хорошие грозди; плоды у него средней величины. Томат детерминантный, выращиваю я его в несколько стеблей. Он сам хорошо ограничивает свой рост, но все равно я его, естественно, слегка формировал – и нормировал количество томатов. Прекрасный сорт, урожайный!

‘Дубрава’. Сорт детерминантный. Образует невысокий куст – и оправдывает свое название, поскольку весь облиственный, и томаты растут словно бы среди листьев – их собираешь, как будто в дубраве, и их там тьма-тьмущая! Сорт урожайный, но томаты средней величины.

‘Золотое сердце’. Плоды у этого сорта имеют форму сердечка оранжево-золотого цвета. Они среднего размера, приэтом куст ими усеян. Томат детерминантный, позднеспелый – при этом плоды успевают вызревать прямо на растении в открытом грунте, где его вполне можно выращивать.

‘Лена’. Сорт детерминантный, не высокорослый – но формирует прекрасные грозди томатов средней величины.

‘Мазарини’. Сорт детерминантный, однако весьма высокорослый – мне пришлось ограничивать его рост. Выращиваю и формирую я его в два стебля. Урожайный. Плоды средней величины имеют очень интересный облик – вытянутую грушевидную форму и розовый окрас; висят гроздьями.

‘Метелица’. Выращиваю я его «по-колхозному»: он лежит у меня на сене. Сорт детерминантный, но тем не менее я его все равно слегка формировал и ограничивал, чтобы все плоды успели вызреть. Их на одном кусте много – сорт урожайный.

‘Снежная сказка’. Томат супердетерминантный. Фактически его формировать не следует, единственное – я просто ограниваю количество цветков, обрывая их, чтобы успевали вызреть завязавшиеся плоды. Томаты одинаковые, аккуратненькие, не очень крупные. Считаю этот сорт красивым и неприхотливым. Он совсем низкорослый, поэтому его легко выращивать под небольшими укрытиями.

‘Старосельский’. Сорт формирует очень хорошие кисточки с увесистыми помидорами. Очень урожайный. Сорт детерминантный, формирую его в 2–3 стебля. Также, естественно, нормирую по количеству плодов – и немного ограничиваю в росте.

‘Фейерверк’. Наверное, сорт называется так потому, что его плоды имеют вкрапления, подобные фейерверку. Когда такой помидор уже покраснел, он весь в желтых пятнышках. Сорт полудетерминантный. Высокорослый – мне пришлось не давать ему таким вырасти. Также я нормировал количество кистей, чтобы они успели вызреть, до того как начнут приходить росы, и возрастет риск поражения фитофторозом. А он просто сразу начал краснеть, и плоды получились для открытого грунта вполне крупными.

‘Яблонька’. Сорт этот индетерминантный, но выращиваю я его в открытом грунте. Формирую – в два стебля. Можно его высадить и в теплице, но там его желательно формировать уже в один стебель. Лично я его ограничил по высоте. Сорт очень интересный: вначале листья вообще похожи на яблоневые. Плоды средней величины. Формирует хорошие кисточки. Очень урожайный.

‘Ямал’. Сорт для открытого грунта, раннеспелый, крупноплодный. Как и ‘Метелицу’, я выращиваю его на подстилке из соломы или сена, не подвязывая. И плодов довольно много!

Томаты сортов ‘Метелица’, ‘Ямал’ и некоторых других можно выращивать в открытом грунте на подстилке из соломы или сена, не подвязывая.

Некоторые сорта я укладываю на подстилку из соломы и сена и не подвязываю

Сладкий перец – один из самых любимых огородниками овощей. К сожалению, в открытом грунте средней полосы России расти ему непросто. Успех в выращивании перца в немалой степени зависит от выбора сортов. В моем огороде великолепно себя показали, в частности, следующие два сорта.

‘Маркони фиолетовый’ относится скорее к кустовым сортам. Он буквально весь увешан длинными перцами средней величины. Вкус у перчиков отличный, насыщенный. В начале своего развития плоды имеют темно-фиолетовую окраску, затем, по мере созревания, постепенно зеленеют, а созрев полностью, становятся красными.

К сожалению, в открытом грунте средней полосы России расти перцу непросто. Успех в выращивании перца в немалой степени зависит от выбора сортов

‘Нижегородец’ – крупноплодный сорт среднего срока созревания, детерминантный, отлично завязывает плоды. Они имеют кубовидную форму, стенка такого перца толстая, мясистая. Ради более быстрого созревания рекомендуется оставлять на одном кусте от 8 до 14 плодов.

Оба сорта прекрасно подходят как для употребления в свежем виде, так и для заготовок, а ‘Маркони фиолетовый’ – даже для цельноплодного консервирования.

Сроки высадки рассады на постоянное место сильно зависят от температуры грунта, так что в планируемое для них время надо проверять температуру как воздуха, так и почвы. Если грунт холодный, высаживать перцы не стоит. Температура почвы для высадки рассады должна быть не менее +13…+15 °C. Чтобы убедиться в том, что стало достаточно тепло, надо выкопать лунку – и просто рукой проверить, не ледяная ли земля. Если она примерно комнатной температуры, то вполне можно перцы высаживать. При этом расстояние между растениями должно составлять около 40 см. Если кусты уродились не очень высокорослыми, не особенно мощными – то 30, даже можно 25 см между отдельными экземплярами. От одного рядка перцев до другого лучше отступать тоже по 40 см.

При высадке проверьте, достаточно ли на грядке органики. Поставьте горшочек в лунку – и обратите внимание, не слишком ли будет заглублен корень. У перца корень допустимо заглублять только при пикировке, а при высадке на постоянное место – уже нежелательно. Чтобы рассада хорошо прижилась, стаканчики, в которых она росла, надо как следует пролить. Перец не любит, когда его корни хотя бы чуть-чуть подсыхают. Его корневая система не такая, как у томатов, и перцы не настолько хорошо приживаются, поскольку их корни пересыхают, увы, очень быстро. Осмотрите корневую систему: станет ясно, что перец давно просится в грядку, если некоторые корешки начали темнеть (важно, чтобы оставалось много белых корешков). Аккуратно придерживая саженец за стебелек, поместите его в лунку. Не жалейте воды и для лунки – пока влага не ушла, быстро достаньте перчик из контейнера и посадите его прямо в воду. Не бойтесь в данном случае переборщить: вода всегда уйдет. Затем присыпьте его до семядольных листьев, выше не надо. Присыпайте бока лунки, а не верх. А в завершение – как следует уплотните, прижав грунт к корням. Соприкасаясь с грунтом и будучи влажными, корни не подсохнут, и такой способ посадки рассады позволит перцам быстро прижиться. Вообще говоря, в отличие от томатов перцы надо поливать регулярно, лучше с помощью капельного полива. Поливать нужно именно каждый кустик – и почти каждый день (хотя многое, конечно, зависит от погоды).

Первое время саженцы в открытом грунте, раньше росшие в доме и не видевшие яркого солнечного света, желательно притенять от прямых солнечных лучей, иначе перечная плантация подгорит в два счета. Для притенения лучше всего брать нетканый материал, такая мера создаст для перцев рассеянный свет. В отличие от прямого солнца и тени такой свет очень полезен, рассада будет меньше болеть, хорошо приживется, и, естественно, надежды на хороший урожай станет больше. Мера эта вроде бы простая, но если ее выполнить, то и урожай вырастет неожиданно хорошим. А это всегда нас радует. Давайте не будем огорчать ни себя, ни растения!

Приживаясь на новом месте, перец весьма долго будет наращивать листовой аппарат. Когда появятся первые завязи, куст должен быть уже мощным – и ни в коем случае не слабеньким, иначе вы хорошего урожая никогда не получите. Для хорошего развития кусту требуется плодородный грунт, но без переизбытка солей, то есть перцам нужна именно хорошая органика, которой грядки у меня всегда заправлены как следует. Также перцы очень чувствительны к кальцию, поэтому уместно сделать по листве подкормку кальциевой селитрой по существующим нормам через 5–10 дней после высадки, когда рассада уже приживется.

Еще одна ранняя подкормка желательна, если у вас не очень хорошие, не слишком богатые почвы. В этом случае можно подкормить перцы травяным настоем или настоем коровяка – раствора навозной жижи (1 л на 10 л воды). Вносить нужно по 1 л под куст. Это хорошая подкормка для будущего развития плодов перца.

Ранние, среднепоздние и поздние сорта перцев при выращивании в открытом грунте требуют разного подхода к себе. Если урожай ранних перцев способен сформироваться сам, то среднепоздним и поздним перчикам, чтобы они вызревали и налились, лучше помочь. В августе с таких кустиков нужно удалить все цветоносы, не оставив ни одного цветка. (Листву не трогайте, куст должен быть облиственным.) А из плодов следует оставить только такие перчики, которые могут еще налиться и прийти хотя бы в техническую спелость. Кстати, это актуально для сорта ‘Маркони фиолетовый’. В результате удаления цветоносов и лишних перчиков на нем все равно вызревает много плодов. Они некрупные, но этот перец сладкий, и он мне нравится. Точно так же надо поступать и с крупноплодными сортами. При этом условии в течение августа перцы либо дозреют до технической спелости, либо вообще созреют по-настоящему, до биологической спелости, тогда урожай можно будет собрать и сразу употребить в пищу. Если этого приема не использовать, лишние завязи просто не дадут развиться тем перцам, которые уже завязались ранее.

Всех, кто решается вырастить перцы в открытом грунте, не может не беспокоить вопрос: а что будет, если грянут возвратные заморозки? В этом случае не все потеряно: перцы, которые пережили морозы в начале лета, возобновляют свой рост из пасынков. Даже для подмерзавших перцев – а им сначала нужно давать просто разрастись, нарастить зеленую массу – придет такое время, когда с них нужно будет удалить лишние побеги (на которых уже не будет плодов), а также лишние цветоносы. Конечно, подмерзание может негативно сказаться на объемах урожая, но все равно внезапный весенне-летний морозец не мешает перчикам вырасти довольно-таки крупными.

Для хорошего развития перечному кусту требуется плодородный грунт, но без переизбытка солей, то есть перцам нужна именно хорошая органика, и ею грядки у меня всегда заправлены как следует.