Текст книги "Жемчужины ожерелья Гаруды. Серия «Мои кольца. Путевые заметки». Книга первая"

А зрители их подначивают. Они, помимо всего прочего, поставили на быков деньги, и немалые: тотализатор, в виде снующего по рядам жучка, прячет в карман стотысячные купюры. И вот кульминация – один из быков «взрывается» и гонит другого прямо на трибуну.

Атака быка

Люди довольны: какая свадьба без драки быков? По регламенту сейчас будет еще пара, но начинается дождь, и зрители устремляются к своему транспорту. Девчонки – не менее азартные зрители…

Девушки – болельщицы.

Под стук капель начинающегося дождя мы начинаем уже «убивать» время до автобуса. Захоронений уже не хочется, и вообще, переполнение регистров. Мы в Торадже не видели еще одного типа захоронений – детских. Когда умирает ребенок, он обязательно должен быть похоронен в столь же, как и он сам, растущем организме. Поэтому детей хоронят в дуплах живых деревьев. Но хватит уже. Мы едем в деревушку Palawa, щелкая, по инерции, склепы и рисовые поля.

Palawa совсем недалеко от Рантепао (строго вверх по карте), и это самая большая старая деревня – 16 пар домов.

Деревня Palawa

Мы по ней просто походим, залезем по бамбуковой палке в рисовый домик, убедимся, что там рис, а не какой-нибудь «really really really died» «to’mate»… Где-то там вдали встретим молодую пару из Сербии, попробуем поговорить по-английски, но очень быстро перейдем на некий общеславянский, чтобы объяснить, что им непременно нужно попасть на церемонию…

За два с лишним часа Давид привезет нас в ресторанчик у автовокзала, мы с ним попрощаемся, обменяемся адресами и телефонами, и он уйдет. А потом вернется со словами: «Вы, ребята, хорошие люди. Я подожду автобуса и посажу вас». И мы от всей души пожмем его руку.

– Здравствуйте, хорошие люди, – услышим мы в ресторанчике по-русски откуда-то сбоку. Оксана и Андрей, ребята из Екатеринбурга, которых мы встретили вчера утром по пути на церемонию. Люблю я встречать русских. Особенно, в центральной части Южного Сулавеси. И мы просидим все эти два часа, выпьем виски Андрея, достанем наш коньячок, и обсудим все, что видели. Гид ребят, балагур и клоун, попробует и виски, и коньяк, и будет очень громок и весел. А Давид откажется от угощения, и будет с грустной улыбкой сидеть за соседним столиком, неизменно отказываясь пересесть за наш. И потом тихонько возьмет меня за локоть: «пора». К нему подрулит «бечак», девчонки сядут туда, а я – на мопед Давида, и мы поспешим к нашему автобусу.

«Пока», – скажет Давид, и уедет. Хорошая штука – ночные Мерседесы Индонезии. Подставка под ноги, как в бизнесе самолетов, горизонтально раскладывающиеся кресла… Засыпая, я подумал о цветке, что закрывается от прикосновения. Вот, и мы прикоснулись к другой культуре. Следует это сделать чуть грубее, и она закроется. Она по-всякому закроется, исчезнет, рано или поздно, и именно оттого, что мы к ней стали прикасаться. Но это и есть, наверное, диалектика жизни – нельзя ее затормозить. Нам остается радоваться, глядя на нее. Радоваться, что прикоснулись, даже зная, что она от этого умирает. Философия Тораджа?

А Лелька? А она тоже уже совсем взрослая. Чтобы прикасаться.

13 января. Макассар – Джакарта. Автобус оказался в Макассаре через 9 с половиной часов, в 6—30. В 7 мы были в аэропорту, обменяли наш трехчасовой билет на Lion с доплатой и невероятным усилием его сотрудников, и в 8 бежали уже по взлетной полосе на огромном Боинге 737—900, выполнявшем рейс Макассар – Джакарта. Но это уже совсем другая «жемчужина».

Жемчужина Вторая. Драконы, дьяволы и летучие лисицы
(Флорес – Ринча – Комодо).

«Привет! – я зайду в комнату внука и начну свой рассказ, – сегодня я расскажу тебе одну забавную историю. Она очень похожа на сказку, но это самая что ни на есть правда. Ты ведь уже знаешь, что далеко-далеко, за горами и лесами, за морями-океанами, есть Тридевятое Царство? Царство удивительное: там живут драконы, самые настоящие; только ты не верь глупым сказкам – настоящие драконы не летают. А летают настоящие лисицы: в час, когда солнце в том царстве скрывается в синеве волн, а на небе появляется полная луна, лисицы вылетают из зарослей мангровых деревьев, расправив перепончатые лапы-крылья, чтобы парить над синим-синим морем. А в глубине того моря огромные морские дьяволы – скаты – играют с золотыми рыбками в прятки. Но ты не бойся скатов, они добрые. Такие добрые, что рыбки даже заплывают им в рот, когда прячутся, и выплывают снова, когда скаты их находят. Ну что, устроился поудобнее в кресле? Подожди чуть-чуть, и тебя встретит самый настоящий островитянин, такой, как на картинке в твоей книжке о Миклухо-Маклае – кучерявый Йохан с серьгой в одном ухе».

Кучерявый Йохан

Если бы внук был постарше, он бы узнал, что кресло поудобнее располагается в салоне самолета ВАе -146 авиакомпании «Transnusa», летящего сюда чуть-чуть, час с небольшим, из туристического Бали, а для того, чтобы кучерявый Йохан (Yohanes Liko) встретил в аэропорту Лабуан Баджо, столицы индонезийского острова Флорес, ему нужно послать электронное письмо.

Аэропорт Лабуан Баджо, Флорес.

Можно и не ему, бизнес с предоставлением лодок на несколько дней для путешествия по маленьким островкам из числа Малых Зондских, входящих в национальный парк Комодо, развит здесь чрезвычайно; покопав интернет, вы обнаружите среди владельцев лодок даже соотечественников; лодка у них, и правда, слегка поновее, но и денег они попросят слегка побольше. Можно и не писать, а просто прилететь в Лабуан Баджо одной из двух летающих сюда авиакомпаний – еще «Wings», но летают они сюда только с Бали, поэтому туристической жемчужины не избежать. С другой стороны, если вы уже на Бали, то попасть сюда просто. А прилетев в аэропорт, езжайте прямиком в гавань и выбирайте себе лодку по вкусу.

Лодки в гавани Лабуан Баджо

Говорят, можно сюда прийти сразу с Бали или Ломбока на лодке, но мы так не делали, поэтому не знаем. И если не заказывать лодку заранее, то надо располагать небольшим запасом времени – экипажу надо подготовиться, закупить продукты; прилетев утром, вы, скорее всего, отплывете на следующий день. Впрочем, раз уж вы свободны во времени, договорившись с капитаном, вы можете сесть на следующий самолет Транснусы или Вингс и, пролетев всего 40 минут до следующей остановки, оказаться в центре Флореса, в городке Энде, от которого 2 часа до вулкана трех разноцветных озер – Келимуту. Ну, или проделать туда путь часов за 10 по земле, через затерянные деревни, это уж кому как.

Мы уже исследовали кое-какие вулканы на Яве, этнография у нас в планах на Сулавеси, поэтому нас и встречал утром,

7 января 2012 года, в аэропорту Лабуан Баджо, кучерявый Йохан с серьгой в одном ухе. Лабуан Баджо – совершенно провинциальный городок, или даже деревушка, от аэропорта до гавани тут пять минут; если с заездом в центр для подбора масок, трубок и ласт, да закупки пива на три дня автономного плавания – то десять. И вот «дела» улажены, и мы направляемся к нашей красавице, аренда которой, с командой в составе кока, двух матросов и капитана, с полным пансионом и свободой передвижения, обходится нам аж в 150 долларов в день.

Наша лодка

Наш капитан

Пока направляемся – обсуждаем с Йоханом предполагаемый маршрут. На самой первой фотографии Йохан пишет его на страничке книжки судоку, – несомненная находка в путешествиях, предполагающих много перелетов.

Лодки размером поменьше обойдутся вам еще в полтора раза дешевле, если вы не против спать на палубе, на открытом воздухе… Но в разгар сезона дождей не факт, что это будет комфортно. Кстати, сезон дожей – несомненный плюс в такого рода путешествии: солнце часто прячется за тучками и не сжигает кожу бледнолицых до основания (по крайней мере, сразу), по той же причине ходить по национальному парку не столь жарко, хотя, наверное, более душно и влажно, а январские волны в Манта Пойнт – месте наблюдения за скатами – не столь велики, как в другое время года.

Так или иначе, первый день мы посвящаем релаксации: предыдущая «жемчужина» содержала слишком много утомившей нас езды. Поэтому мы просто идем мимо островков, покрытых зеленью такого цвета, что в наших краях бывает только в мае, с приютившимися на самой кромке домиками на сваях, частоколами деревянных пирсов, на которые можно смотреть часами…

Деревушка в бухте

Сначала наш путь лежит к острову Бидадари (Bidadari), с белым, чуть розоватого оттенка, песком. Лодка останавливается в нескольких десятках метров от берега, и матросы опускают лесенку. Но изголодавшиеся по морю и теплу, мы просто плюхаемся в воду. Тут берег от моря отделяет коралловый риф, у которого стайками «пасутся» разноцветные рыбки – картинка, напоминающая Красное Море. Через час или два наблюдений мы обмениваемся мыслями, что не прочь подкрепиться, поднимаемся на борт и обнаруживаем на палубном столе обед. Команда собирается в рубке и смотрит в восемь глаз, как мы его поглощаем. Пожалуй, это единственная бестактность команды – наблюдение за каждым нашим приемом пищи. Наверное, это оттого, что питались они потом тем, что оставалось. Но готовилось столько, что оставалось гораздо больше того, что мы съедали, поэтому мы быстро привыкли к наблюдателям.

Карта островов заповедника Ринча-Комодо

Потом были другие острова; капитан показал предполагаемый путь судна к берегам Ринчи, обозначил точку, где сегодня будут наблюдаться полеты лисиц, и предложил говорить ему, когда и где мы хотим плавать и смотреть на рыбок. Таким образом мы посетили забавный остров Кукусан (Kukusan) с выдающейся далеко в море песчаной косой, с одной стороны которой сильное течение и волны поднимали муть, что в воде ничего не было видно, и мы даже хотели попенять капитану, зачем он предложил его. Но стоило зайти «за угол», как обнаружились полный штиль и такие поля кораллов, что никакому Красному Морю не снилось. Разноцветные кораллы, губки и морские звезды всех цветов и оттенков, за которыми прятались всевозможных расцветок и размеров рыбки, ракообразные, а вот полосатая змейка… Вот среди змеек плавать вдруг расхотелось как-то… Но красиво. Капитан взял курс на некий островок, сообщив, что там мы и будем смотреть лисиц.

Мы оказались у его берегов не первые; к началу вечернего воздушного шоу у островка собралось лодок пять.

Островок был странный, не похожий на другие. Другие островки венчались возвышенностями и горами, этот же был абсолютно плоским; казалось, деревья, откалиброванные по высоте, растут прямо из воды. Над ним кружились упитанные чайки, и мы просто сидели на палубе, потягивали пиво и наслаждались тропическим вечером, как вдруг одна из «чаек» неожиданно продемонстрировала нептичий вид своих крыльев. Оппа.

Лисицы

Начинался закат, и вместе с ним начиналось это действо – как будто из жерла просыпающегося вулкана, из небольшого участка островка начали подниматься лисицы, одна за одной; это не было стаей, это была вереница, а вулкан словно курился, равномерно «выбрасывая» зверьков в воздух. Их тут были сотни, многие сотни, тысячи… они поднимались на определенную высоту и «ложились на курс», который проходил над нашей лодкой.

Лисья дорожка

Поднявшись на крышу, мы стали их рассматривать. Вся вереница двигалась в одном, глобальном направлении, но внутри этой лисьей дороги часть особей двигалась хаотически, а некоторые возвращались назад и даже сталкивались.

Быстрый южный закат уже утонул в море, а «вулкан» все продолжал и продолжал «извергаться», образовав вскоре жутковатую картину, когда над ночной рукокрылой массой взошла полная луна…

Из оцепенения нас вывел матрос, поднявшийся на крышу. Здесь, на крыше стоял генератор, тарахтенье которого и вернуло нас в действительность, хотя зверушки все летели и летели…

Уже застучал и основной судовой дизель, уже зажглись сигнальные огни на мачте, а они все летели и летели, пока лунная дорожка нашего курса не разошлась с их курсом окончательно. Тарахтевший еще какое-то время дизель убаюкал нас, и проснулись мы уже в абсолютной тишине, у пирса острова Ринча, утром

8 января 2012 года. Остров Ринча (Rinja или Rinca) – один из трех больших островов, входящих в состав национального парка Комодо. Хотя парк создан для наблюдения за драконами, как называют Varanus komodoensis, или самых крупных ящериц, встречают нас другие обитатели парка, сначала – макаки, а затем столь же шустрые крабики, перемещающиеся от норки к норке со скоростью электрического веника.

Но все же первое здание – офис дирекции национального парка.

Дирекция национального парка.

Встретивший нас на пристани парнишка представляется рейнджером (хорошо, хорошо, проводником), его присутствие обязательно, то ли для защиты нас от варанов, то ли наоборот. Наверное, все же первое, поскольку в руках он держит палку – посох с рогатиной на конце, необходимой для защиты от зверя, решившегося на недружественный шаг.

Рейнджер

Сразу за офисом дирекции – кухня; благодаря такому соседству на Ринчи не встретить дракона нельзя.

Кухонный дракон

Здесь их аж три особи, одна из которых – дамочка (со слов проводника), решившая выйти посмотреть из кустов.

Первые драконы.

Пока три рептилии позировали и так и этак, четвертая, не попавшая в кадр по причине хворости и нефотогеничного внешнего вида, безучастно лежала в кустах. Вернее, лежал. Как сказал проводник, это был самец, «со сломанной лапой и разбитым сердцем», ибо пострадал он во время схватки за обладание самкой, которые тут весьма нередки. Еще бы, из полутора тысяч особей драконов Ринчи две трети – самцы. А к кухне они сползаются сами, поскольку обладают очень развитым обонянием, позволяющем учуять, например, запах крови с расстояния в 5 метров (на полном серьезе; был зафиксирован случай нападения по этой причине, о чем проводник нам аккуратненько намекнул). Вообще, эта скотинка, будучи абсолютно плотоядной, не такая уж милая, как представляется на новогодних календариках; ее желудок не обладает способностями высших млекопитающих переваривать гвозди, поэтому питается она, ну как бы так, поделикатнее, пищей уже слегка переваренной. А поскольку такая пища предполагает скопление разной гадости во рту, а зубы она не чистит, то это и является способом ее охоты. Тяпнув жертву исподтишка, она уползает наблюдать, как последняя будет мучительно умирать от заражения крови или ботулизма, а когда она преставится, подождет еще немного, пока та не станет пригодна к трапезе. Фу, гадость. Больше вам скажу. Не знаю, как на Ринчи, но на Комодо точно есть поселения местных жителей – рыбаков; с определенного времени они стали накрывать могилы своих захоронений бетонными плитами. Еще эта рептилия, несмотря на крокодилью поступь, враскачку и вразвалочку, может быстро перемещаться – и на суше, развивая скорость до 16 км в час, и в воде. Но не долго, и там, и там: холоднокровность приводит к остыванию в воде и перегреву (ну да, «воздушное охлаждние») на суше.

Ну, а теперь пойдем гулять по острову. Пройдя несколько десятков метров, видим разрытое пространство. Это было гнездом, куда самка откладывала, а потом закапывала яйца. Закопав их, она остается поблизости: хоть и мерзкая скотинка, а материнский инстинкт присутствует. А вот самцы могут и сожрать молодое потомство. Потомство же, вылупившись на свет, сматывается от родителей – каннибалов на деревья, где и созревает в течение нескольких лет, ведя растительную жизнь игуан.

Раздвинув аккуратненько ветки деревьев, проводник продемонстрировал нам еще одну особь, которая крутила тут, около гнезда, своей драконьей башкой.

Гнездо

Подходить ближе мы не решились, ибо это была уже не «кухонная» драконша, и что за мысли витали в ее головешке, проводник не знал. Дальше нам был предложен выбор – маршрут на полчаса, час, или два. Как отдохнувшие вчера за созерцанием рыбок и лисиц лоси, мы выбрали два. Это ошибка, поскольку встреча с драконом в дикой природе – дело исключительно случая, а никак не его продолжительности. А час или два во влажном тропическом лесу сезона дожей – существенная разница, примерно в два раза. Тем не менее, мы пошли по длинному пути, сначала разглядывая увитые лианами диковинные деревья, увешанные черепами оленей и буйволов.

Растительность острова Ринча

Потом живых, пока еще, обладателей черепов на мутном ручье – водопое, переходить который пришлось несколько раз по размокшей жиже, пока не подобрались к макушке острова, покрытой редкими деревьями и достаточно живописно усеянной камнями.

Буйвол на водопое.

Проводник пояснил, что в дождливый сезон драконы часто выползают на камни греться, вчера он тут видел несколько, но сегодня их почему-то нет.

Наше долгое хождение увенчалось, всё же, успехом – далеко-далеко, в траве.

Можно спускаться вниз, где у пирса нас провожают другие коренные обитатели Ринчи.

Коренные обитатели Ринчи

А встречают подошедшие к острову на лодке Антон и Даша, с которыми мы познакомились на наблюдательной точке вулкана Бромо. Дальше мы пойдем параллельными курсами, так что будет время пообщаться, пока же мы отходим, наблюдая за работой команды.

Пока мы идем к другой оконечности Ринчи, небо проливается тропическим дождем, несколько более быстротечным, чем скорость нашей лодки, и с подходом к пляжу светлеет, приглашая нас к созерцательному, через маску, образу жизни. Рай.

Пляж

К вечеру судно берет курс на очередной островок, поросший мангровыми деревьями, отличие которого от вчерашнего в том, что в прямой видимости есть рыбацкая деревня; побросав свои сети и удочки, местные жители начинают стягиваться к нам на разных плавательных средствах, но с одной целью – продать нам что-нибудь, причем наше нежелание покупать не сильно их волнует.

Местный житель

Впрочем, у одного рыбака нашлись и более полезные, чем деревянные дракончики, штучки. На дне лодки лежала только что пойманная рыба, которую я и попросил капитана купить. Когда кок приготовил ее и увидел, что мы употребляем ее в пищу гораздо охотнее всех остальных изысков, он послал матросов ловить рыбу, и наш стол стал еще более разнообразен и обилен…

Закат солнца сегодня произошел не в море, а в тучи, и сопровождался периодическим дождем, поэтому лисы «извергались» не столь интенсивно, и большей частью летали кругами над своим мангровым домом, словно раздумывая, ложиться ли им на курс вдаль, или ну его, в такую погоду.

Нелетная погода

Подошедшую лодку соотечественников сопровождал привязанный к корме надувной «Зодиак», ребята подплыли на нем прямо под остров; но мы, видевшие лисью дорогу вчера, подставив из-под крыши под капли дождя ладошки, решили, как и лисы – ну его, и стали смотреть на все это в бинокль.

Куда и зачем летят эти перепончатые? В отличие от своих соседей по острову, эти зверьки абсолютные вегетарианцы; больше того, питаются они изысканно, фруктами, например, папайей или бананами. А живут в кронах деревьев, спят днем, прицепившись ногами к веткам и повиснув вниз головой. А с наступлением сумерек летят кормиться, пролетая к месту произрастания пищи по несколько десятков километров, и возвращаясь под утро, нащелкав на одометре добрую сотню. Бананы едят достаточно забавно – повисая рядом с ним на одной ноге и очищая. А могут схватить фрукт прямо на лету, и даже выпить из него сок. Любовь этих зверьков к фруктам – бич здешних фруктовых плантаций; но нет в природе худа без добра – для некоторых растений они выполняют роль пчел…

Проводив лисиц, флотилия, интересующихся флорой и фауной, снялась со своих якорей и двинулась к следующей цели – острову Комодо, где и встала на рейде в ожидании утра следующего,

9 января 2012, дня.

С утра, позавтракав на параллельных лодках с Антоном и Дашей и решив побродить по Комодским джунглям вместе, двинулись на их «Зодиаке» на остров. Растительность острова начинается прямо на пирсе…

Заросли пирса Комодо

И продолжается зеленым буйством на берегу.

Комодо.

Короткий инструктаж и проверка вчерашних билетов (билеты в нац. парк Комодо единые и действуют три дня), знакомство с проводником, и сразу первый сюрприз. Роль кухни Ринчи на Комодо играет искусственный водопой – именно здесь, около заполненной водой лужицы встречаются первые комодские вараны. Один дракон топает достаточно быстро, чтобы проводник напрягся и приготовил рогатину. Но нас вокруг много, и дракон успокаивается, принимая миролюбивый внешний вид, только дразнится немного.

Дракон дразнится…

Заданный после этого вопрос на тему продолжительности маршрута уже не имеет ажиотажной подоплеки – драконов увидели, можно и по короткому. Ну ладно, по среднему, чтобы рассмотреть как следует не только драконью, но и другую жизнь.

Другие обитатели парка

Другие обитатели парка

И выйти в верхнюю часть островного плато, откуда неплохо смотрится «синее-синее» море, с бухточками и островками, хоть и укрытыми тучами. Около хозяйственных построек пасутся олени, за которыми лениво развалившись на дорожке, наблюдает еще один чешуйчатый, такой сытый и ленивый (интересно, когда последний раз пересчитывали оленей и туристов?), что позирует на финальной фотографии со всей нашей командой не шевелясь и не моргая.

…под присмотром.

Мы снова на лодке, идем вдоль комодского берега, на розовый пляж. Остановка достаточно коротка, поскольку ничего особенного, коралловый песок, при ближайшем рассмотрении состоящий как из белых, так и из розовых песчинок. Можно идти к Манта Пойнт – место, в районе которого обычно наблюдают мант – гигантских скатов. В момент отхода наши лодки снова рядом, и возникает разговор между командами, из которого мы понимаем, что волны там всё же есть, и капитан более маленького судна наших попутчиков в раздумьях. Они уже готовы перейти на нашу лодку, но капитан принимает решение – идти.

– Мы их увидим? – спрашиваю я нашего капитана.

– Если очень, очень, очень повезет.

С выходом на открытое пространство волна усиливается, но не экстремально; наша лодка продолжает держать курс по прямой, вторая же уходит под прикрытие островов и идет по сложной траектории, но она более быстроходна, и в намеченную точку мы приходим одновременно. Матросы стоят у бортов, напряженно всматриваясь в глубину прозрачнейшего тут моря. Но первым ската замечает капитан, он выходит из рубки и указывает пальцем куда-то вдаль. Через мгновение после этого скатов замечают и матросы, прыгают в воду и машут нам руками – «сюда, сюда». Я пытаюсь сфотографировать ската сквозь толщу воды, теряю на это драгоценные секунды, еще секунды уходят, чтобы надеть ласты и маску, и когда мы оказываемся в воде, ребята из команды уже где-то вдали, и руками не машут. Ну вот, прокопались, упустили свое счастье… но, тем не менее, плывем. Почему-то есть уверенность, что мы их встретим, и что для этого надо держаться ребят. А они в воде – как рыбы, без ласт передвигаются быстрее нас, и мы прикладываем достаточно усилий, чтобы не отстать. Вдруг плывущий впереди парнишка ныряет, уходя куда-то вниз – назад, указывая куда-то рукой… Вот это да! Скат почти под нами, он действительно огромен и вместе с тем элегантен в своих волнообразных движениях. Мы плаваем над ним; трудно определить на какой он от нас глубине, но кажется, стоит нырнуть, посильнее толкнувшись, и достанешь до него рукой. Это и проделывает на наших глазах парнишка – матрос, но его нырка хватает лишь для того, чтобы преодолеть треть расстояния. Скат, похоже, нам позирует, и так повернется, и этак. В какой-то момент он разворачивается «лицом», и нам становится понятно, почему его зовут «дьяволом». Широко, на метр, если не больше (как определить преломленные водой расстояния?) расставленные, немного утопленные глаза, которые смотрят прямо на вас. А между ними – огромный рот. Хотел сказать, пасть, и испугаться, но тут к этому рту подплыла пестро-полосатая яркая рыбка, заглянула внутрь, отвернулась и поплыла дальше. Потом вторая, третья. Скату они, казалось, неинтересны, по крайней мере, как пища; может, как собеседники. На спине ската более мелкие рыбешки сбились в стайку и что-то обсуждали, а может, просто чесали спинку. Оторвав глаза от этого экземпляра, мы тут же увидели другой. А парнишка – ныряльщик показал нам вдаль, где махнул своим «крылом» третий… Подняв голову над водой, мы увидели подошедшую к нам вплотную лодку. И скаты куда-то засобирались, замахали крыльями, и ушли восвояси.

И мы пошли дальше, только сейчас заметив, что волны уже разыгрались не на шутку, капитан повел судно галсами, но устоять на ногах не получалось; какое устоять – попасть в дверь каюты, не ударившись коленкой или локтем – и то нереально. Зарядил дождь, тучи опустились, сделав море свинцовым. Дежавю. Однажды, достигнув цели морской прогулки, вот также, в сильную качку свинцового моря, возвращались мы в Норвегии, с птичьих островов в Берген. А в Исландии с китовой прогулки в Рейкьявик. Наверное, природа, собравшись и продемонстрировав свои чудеса, отпускает контроль над собой, и вы чувствуете на своей шкуре всю ее необузданность – в пику красоте. Только почему всегда?

После волн и качки чистой воды снова попадаем в проходы между островами, дождь прекращается вслед за качкой, снова у нас на пути белоснежные пляжи с коралловыми отмелями, бунгало на самом берегу на сваях… Остров Kanawa – последняя точка, обозначенная Йоханом капитану на решенной страничке судоку. Мы подходим к пирсу, но не разделяем что-то восторженных отзывов об этом острове. Ну, пляж. Простые бунгало прямо у воды, тишина и спокойствие. Но стали бы мы снимать такое бунгало? Уж лучше лодку с капитаном… Тем не менее, высаживаемся. Лелька находит себе занятие – попытаться достать со дна морскую звезду. Их тут масса. Но нырять с трубкой у нее получается хуже, чем без, и маска с трубкой летят на берег… Звезду достать со дна морского, видимо не проще, чем с неба. Но и маску с трубкой найти на берегу не удается. Потеря снаряжения. Ну и ладно. Команда поднимает трап, и капитан берет курс на гавань Лабуан Баджо, курс на которую пересекает курс парома.

Значит, сюда можно добраться и другим, не самолетным способом. Прощаемся с командой, и Йохан везет нас в отель «Green Hill Boutique», расположенный на территории ресторана «MadeinItaly», или наоборот, где мы и скоротаем сегодняшний вечер в компании наших давних попутчиков, Даши и Антона, только что подъехавших сюда в сопровождении российских владельцев их лодки, Марины и Дмитрия. Я сообщаю Йохану о потере снаряжения, и он заметно грустнеет. Потом начинаются долгие торги на тему, может ли стоить маска с трубкой 30 долларов, или только 5, при этом он делает такое по-детски грустное выражение лица, что серьга в его ухе начинает печально раскачиваться, торговаться он наотрез не хочет, и я, было соглашаюсь. Но вижу, как пытается за этим зрелищем не расхохотаться Марина, и пускаю вход последний аргумент:

– Йохан, я дам тебе 30. Но с одним условием – я напишу о тебе в интернете. Я о тебе обязательно напишу в русском интернете, но если ты возьмешь 30 долларов, я напишу, что ты их взял. Идет?

– Напиши, что я взял 20, – говорит Йохан, и серьга в его ухе становится еще печальнее. А я начинаю хохотать – его взяла, но так, что я остался доволен.

Ресторанчиком «MadeinItaly» заправляет настоящий итальянец, шеф-повар Марко Бертини, и это, говорят, лучший итальянский ресторан Индонезии. Похоже, поскольку, зная о жесткости мяса здешних буйволов, отбивную, например, тут делают из мяса австралийского и отказываются его хорошо прожаривать – только средне, да и то, после долгих уговоров. Но в силу близости зеленого континента это совсем не дорого, как недороги и устрицы… Да, хорошее место, где можно провести последний вечер перед тем, как утренний рейс увезет вас к другой (первой в нашем списке) жемчужине – Стране Тораджей на острове Сулавеси.

Маленькая ремарка. Если вы полетите сюда компанией «Wings», как мы обратно, то билет заранее можно купить на сайте их материнской Lion Air. Это не вызовет проблем. А вот при покупке билетов на конкурирующую «Transnusa», с ее сайта удалось выудить только расписание. На этот случай есть вариант либо забронировать, либо даже выкупить билеты через посредника, Travelindo, который позволяет купить билеты на рейс любой крупной авиакомпании Индонезии, заплатив за это на 3 процента больше, через PayPal. Индонезийские интернет-торговцы вообще не любят неиндонезийские карточки. И вот еще что. Что бы вам ни говорили, как бы ни расхваливали лодку, там обязательно будут тараканы. Даже если вы их сразу не заметите. Маленькие, не противные и даже в чем-то симпатичные, но будут, ибо в Индонезии не бывает лодки без тараканов, даже в качестве аргумента ее более высокой цены.

И еще ремарка. Я ведь совсем не обманул внука, сказав, что это все не сказка?