Электронная библиотека » Василий Киреев » » онлайн чтение - страница 4


  • Текст добавлен: 8 сентября 2017, 02:35


Автор книги: Василий Киреев


Жанр: Современная русская литература, Современная проза


Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)

Шрифт:
- 100% +

Жемчужина Третья. Ява, прошлое и настоящее

Ява встретилась на нашем пути дважды. Прилетев в Джакарту и перелетев сразу в центр острова, Джокьякарту (далее Джогджа, как ее часто зовут местные жители, и я буду тоже, просто для краткости) в первой части, мы проделаем путь до самой восточной окраины острова, деревни Кетапанг, автобус из которой перевезет нас на Бали, через паромную переправу, и дальше в, Денпасар.

Паром и путь от порта до Денпасара, а так же свои впечатления от него, я опишу тут же, в первой части, поскольку надо же их где-то описать, а посвящать четырем часам в автобусе и одной ночи в городе отдельный рассказ, или даже его часть, неправильно. А во второй, уже пройдя все наши маршруты и по Яве, и по островам Флорес и Комодо, и по незабвенной Стране Тораджа острова Сулавеси, мы вернемся снова на Яву, чтобы сутки с небольшим посвятить столице острова и всей страны – огромной многомиллионной Джакарте. И пусть вас не смущает название этого рассказа: Ява столь многогранна, что ее прошлое – это не только храмы, индуистские и буддистские, не только султанские дворцы и кварталы голландского наследия, но и вулканы, – прошлое геологическое. Впрочем, вулканы – не только геологическое прошлое, это и геологическое настоящее. А еще настоящее Явы – это дома и дороги, мотоциклы и люди, которые живут, ездят на мотоциклах по своему перенаселенному острову и отвоевывают у вулканов жизненное пространство.

Ява. Часть первая

Почти сутки пути от Москвы до Джакарты дались нам неожиданно легко – видимо, удобные «Turkish airways», с нормальным сервисом, новенькими аэробусами, оснащенными индивидуальными видео с набором фильмов на русском языке, да неожиданный подарок в виде пустого кресла в нашем ряду; удобная стыковка в удобном аэропорту Стамбула с удобной встречей в нем московского Нового года…

Картинка первая. Прамбанан и Рамаяна

Вылетев 31 декабря вечером из абсолютно пустого Шереметьево, вечером 1-го января мы были в гостинице FM-7 неподалеку от Джакартского аэропорта, а утром 2 января 2012 уже вылетали из местного, очень удобного, зеленого и симпатичного терминала в Джогджу,


Местный терминал аэропорта Джакарты.


Через час полета нас встретил Сэм (Sam), гид, с которым я списался из Москвы, попросив организовать стандартный тур Джогджа – вулкан Бромо – вулкан Иджен – Кетапанг. А когда Сэм предложил добавить к этому еще и встречу в Джогдже и сопровождение по ней и окрестностям, я, неожиданно для себя, согласился. Забегая вперед, отмечу, что вряд ли это имеет какой-либо смысл – передвижения по Джогдже и по Яве вообще абсолютно беспроблемны, в том смысле, что транспорт дешев и доступен, заказать индивидуальный автомобиль можно прямо на стойке гостиницы или в аэропорту, хоть на день, хоть на необходимый вам маршрут. Да и самих отелей тут предостаточно, на любой вкус и кошелек, и их бронирование проще всего сделать там же, в аэропорту, на соответствующих стойках. Впоследствии мы так и делали; заказ же машины на день обойдется долларов в 50. Но я, не представляя еще, насколько Индонезия дружелюбна для туриста, решил дать волю своей лени, поэтому в аэропорту Джогджи нас встречал Сэм. За рулем достаточно свеженькой Сузуки был еще один попутчик – Томми, как он нам представился – водитель, на поверку оказавшийся очень симпатичным человеком, бегло владеющим английским, и, как выяснилось позже, гидом, приведшем Сэма в турбизнес и выполняющим роль водителя лишь из-за отсутствия водительских прав у последнего. Но по нашему скромному мнению, ни для Джогджи, ни для окрестных храмов, гид не нужен вообще. Впрочем, на общей цене это отразится несущественно.

Сузуки, кроме относительной свежести, обладала еще и третьим рядом сидений, поэтому дальнейшие передвижения оказались достаточно комфортны. А сравнение нашего автомобиля с автомобилями вокруг привело к первому неожиданному открытию – их состояние отнюдь не хуже нашего. Судя по автомобилям на улицах, Индонезия не столь бедна, как, скажем Сирия или Египет, дорогих авто немного, но массовый автотранспорт весьма приличен. Впрочем, возможно, класс населения, использующий в Ближневосточных странах сильно подержанные авто, предпочитает тут мотоциклы, которых море. Вся индонезийская жизнь, похоже, происходит на мотоциклах, но мы это обсудим чуть позже, когда познакомимся поближе и накопим впечатления. Пока же Сэм вносит первые коррективы в наши планы – сегодняшний день мы планировали провести в прогулках по Джогдже и релаксации от перелетов – акклиматизации, в том числе и временнОй. А храмы были запланированы на завтра, и буддистский Боробудур, и индуистский Прамбанан. Но Сэм сразу предложил ехать в Прамбанан, показав рукой на небо: вчера с полудня зарядил дождь, закрыв Прамбанан пеленой облаков. Запланировав назавтра оба храмовых комплекса, мы неизбежно оставляли посещение одного из них на вторую половину дня. А дождь в сезон дождей, хоть и не прогнозируем, но случается чаще после обеда. Сейчас же, несмотря на плотно закрытое облаками небо, дождь еще не собрался, и Сэм предложил использовать это обстоятельство для посещения Прамбанана.

Дорога в Прамбанан из аэропорта хоть и лежит в сторону, противоположную городу, но идет по сплошь населенной местности, словно едешь по большому поселку. Несмотря на то, что направляемся мы в индуистский храм, сопровождающие нас достаточно частые мечети однозначно указывают на преобладающую здесь религию. Мечети разной формы, в массе своей невысокие и неброские, хотя встречаются и исключения.


Мечеть в окрестностях Джогджи.


А вот следующее исключение повергло нас в шок.


Это тоже мечеть…


– Что это? – в три голоса спросили мы Сэма.

– Мечеть, – невозмутимо ответил он и добавил, – Почему-то она вызывает такую бурную реакцию у гостей из России. У меня недавно была группа из Украины, они тоже были поражены. Почему?

– Наверное, потому, что именно так будет выглядеть через некоторое время кафедральная мечеть России…

Но Сэм не понял нашего черного юмора. Как, наверное, он не понял и объяснения украинских предшественников. Оставим и мы объяснение нашим последователям, которые не забудут взять для Сэма открытки Москвы.

Дорога приводит нас к храмовому комплексу Прамбанан, узнать который легко даже ни разу не побывавшему по эту сторону экватора туристу.


Прамбанан.


Путеводители в один голос рекомендуют посещать оба знаменитых храмовых комплекса Явы, Боробудур и Прамбанан, в один день, и в этом есть свой, несколько скрытый в витиеватых поворотах двух столь близких, сколь и различных философий (умышленно употребил этот термин), как буддизм и индуизм, смысл.

Расположившиеся по разные стороны от Джогджи, эти храмовые комплексы, построенные примерно в одно (не придирайтесь, 100 лет для такой истории – не срок) время, словно уравновешивают друг друга относительно нынешнего, сравнительно нового центра – Джогджи, с ее султанским дворцом и мечетями. Ладно, не будем сразу погружаться в рассуждения; уж коли пришлось начать знакомство с индонезийским прошлым с Прамбанана – так тому и быть.

Для иностранцев тут отдельный вход, с кассой в кондиционированном помещении, бесплатным кофе, чистым туалетом и индивидуальным экскурсоводом. То есть, несмотря на рекомендации большинства путеводителей заказать тур к храмам в гостинице или одном из многочисленных местных турагентств, это не имеет никакого смысла – на входе вам выдадут нового экскурсовода, а приведший вас сюда старый годен лишь на то, чтобы предоставить скидку в пару долларов от цены, обозначенной на кассе. Ничего другого на территории храмов неаккредитованный гид не имеет права делать, так что наш Сэм безмолвно следовал за нами. А учитывая сидящего в машине третьего гида, Томми, исполнявшего роль водителя, мы, похоже, в этот день серьезно улучшили показатели безработицы среди гидов на Яве…

Наш Прамбананский гид был не просто аккредитован и одет в традиционную рубашку из батика, он оказался еще и преподавателем местного университета, и слушать его было достаточно интересно. Но стоило ему начать свой рассказ, как со всех ног к нему бросились молоденькие девчонки, в таких же рубашках, как и он, и стали ему оказывать почести – брать его за руку и прикладывать ее к своему лбу. А потом оказывать почести нам – сфотографироваться с белым человеком, похоже, верх блаженства для местного населения. Его тут много, по причине случившихся в это время школьных каникул; иностранцев же легко отличить от местных – только иностранцы не будут просить вас с ними сфотографироваться. А прикладывание руки ко лбу – верх уважения к учителю, выше только уважение к родителю, руку которого (правую!) в такой ситуации можно поцеловать. Но дадим слово учителю.

Индуистский комплекс Прамбанан, как считается, был построен в начале десятого века принцем пришедшей к власти в государстве Матарам шиваитской династии (Санджаи?), в пику правившей до того буддистской династии (Саилендара?), возведшей накануне величественный Боробудур, как доказательство превосходства буддизма. Похоже, так они, буддистские и индуистские учения, и спорили между собой, проникая, переплетаясь и прорастая друг в друга и даже породнившись семьями в конце, пока этот спор не прекратило извержение нависающего над обоими комплексами вулкана Мерапи 1006 года, похоронив под слоем пепла и буддистскую, и индуистскую святыни, а, в конечном счете, и все государство Матарам, осколки индуизма которого переместились, смешавшись с магиями туземцев, на соседний Бали, уступив расчищенную вулканом Яву более понятным «книжным» религиям купцов Запада…

Прамбанан – целый комплекс храмов; центральное место занимает огромный храм Шивы высотой в 47 метров, с квадратом сторон 34 метра и в виде пирамиды, окруженной галереей.


Храм Шивы.


По бокам от него два храма поменьше, посвященные Брахме и Вишну. Они стоят в ряд, образуя индуистскую троицу (Тримурти: Главный – Шива – многорук и страшен, это «разрушитель», в отличие от «творца» Брахмы и «поддержателя» Вишну). Но философствовать по этому поводу я буду позже, а сейчас я напрасно пытаюсь интерпретировать слова учителя – экскурсовода, которые надо просто слушать. Давайте пройдемся по окружающей храм галерее, по часовой стрелке, как и полагается ходить при совершении коры, рассмотрев внимательно изображения на стенах, повествующие, вслед за эпосом «Рамаяна», о борьбе добра со злом.


Добро и Зло. Зло слева.


(Зло – на каждой «картинке» всегда слева, с той же стороны, где у индусов (а потом и мусульман) находится рука, служащая для общения с неприятностями и нечистотами), А также о всепобеждающей силе любви.

Сам же храм имеет четыре входа с разных сторон. Главный, восточный, ведет в центральное помещение со статуей самого Шивы на постаменте из цветка лотоса.


Шива.


Лотос – тоже символ Троицы, растение, корнями уходящее в землю, стебель его в воде, а сам цветок – на воздухе. Рождение – жизнь – смерть… Другие же входы ведут в помещения поменьше, в одном из которых и находится «Стройная дева», Лара Джонггранг, как иногда еще называют весь этот комплекс. С этой дамой, которую идентифицируют как богиню Дурга, супругу Шивы, связано множество легенд, посвященных основанию самого Прамбанана. Или интерпретаций одной и той же легенды, сводящейся к коварству слабого пола и неизбежного за то наказания.

Влюбившийся в принцессу Джонггранг принц (полководец, бедняк, сын мага – выбрать по вкусу), чтобы добиться ее руки, должен был выполнить условие девушки – построить за ночь тысячу храмов (сделать тысячу статуй предков, построить шесть дворцов и колодцев с тысячей статуй). Маг привлек на свою сторону темные силы (остальные – обычную магию) и, было, выполнил пожелание принцессы. Но та расстроилась и остановила действие магии, положив перед темными силами цветы (или разведя костер, чтобы темные силы приняли зарево за рассвет; по одной из версий принц сам просчитался) ровно на 999 элементе. Разгневанный юноша воскликнул: «Ну, тогда ты будешь тысячной (ым)!» Но, вообще говоря, Дурга сама по себе «серьезная» богиня – сражалась с демонами, защищала других богов и принимала жертвоприношения.

Напротив трех главных храмов – еще три поменьше, и посвящены они трем ездовым животным – ваханам соответствующих богов. Брахма путешествовал на гусе (лебеде) Хамсе, Вишну предпочитал уже знакомую нам Гаруду, а солидный Шива использовал быка Нанди. Так вот откуда у тораджей верование в необходимость жертвы быка для перемещения души усопшего в южную сторону? (Ой! это я сейчас подумал, уже после описания «Жемчужины» Тораджа). В каждом из этих малых, вспомогательных храмов была когда-то статуя соответствующего животного, но сейчас такая статуя сохранилась только у Шивы. Мы гуляем еще какое-то время по всему парку, состоявшему когда-то из огромного множества храмов и сооружений, окружавших центральный комплекс и служивших усыпальницами раджей и знати, но разрушенных вселенской катастрофой.

Камни, из которых сложены стены Прамбанана, как и камни завтрашнего Боробудура, отличаются друг от друга по «половому признаку». На поверхностях одних сделаны выпуклости, других – углубления, что позволяет укладывать их друг на друга без раствора; такая кладка достаточно подвижна, чтобы выдерживать серьезные колебания. Но, даже не выдержав колебания катастрофические, она помогает теперь реставраторам собирать, как пазл, элементы конструкций. Впрочем, ученые ЮНЕСКО еще не договорились, что считать катастрофой прежнего Прамбанана, извержение ли Мерапи, или совпавшее с ним появление ислама и падение государства Матарам, и создали на месте храмового комплекса огромный и достаточно ухоженный парк.


Парк Прамбанан.


По которому с удовольствием прогуливаются люди всех цветов и оттенков кожи, всех религий, с чудесными малышами, которым, как и их мамам, очень нравится фотографироваться, особенно с людьми светловолосыми и бледнолицыми, а публику, ожидающую начало представления традиционной «Рамаяны» «разогревает» местная сельская рок-группа.


Фотографировать людей тут приятно…


Собственно, «Рамаяну» советуют смотреть здесь же, под открытым небом парка Прамбанан, среди посвященных этому действию храмов, но сейчас сезон дождей, и не факт, что погодные условия позволят в этот раз принцу Раме победить демонов. Поэтому решаем ехать в Джогджу, попросив таки Сэма заказать билеты на представление по телефону. Да и нам нужна передышка – позавчера еще мы были в заснеженной Москве, в другом полушарии, в другом году и в другом измерении…

Так и катимся, «потеряв» часть экипажа, окруженные мотоциклистами, через центральную часть Джогджи с забавными скульптурами, к нашему пристанищу на ближайшие две ночи, отелю Grand Rosella, за 200 с чем-то тысяч рупий…


Скульптуры Джогджи


В семь вечера в дверь постучали. Сэм.

– На балет идете? – спросил он, недоверчиво глядя на наши заспанные рожи.

– Идем…

Представление происходило на территории некоего отеля, предварялось ужином по типу шведского стола, сопровождаемым танцами восточных красавиц под аккомпанемент традиционных инструментов и пения.

Мы уже, было, решили, что Рамаяну будут давать тут по «китайскому» принципу – мы попали на такое действо в Сиане, где зрители в зале сидели за столами, а танцоры на сцене красиво народно танцевали под их смачное чавканье… Но нет. Через некоторое время красавица-танцовщица в изящном поклоне пригласила следовать всех за ней в расположенное по соседству отдельное помещение со зрительным залом.

Зрительный зал был достаточно прост, практически без декораций; он словно заранее предлагал сконцентрироваться на пластике. Ту же цель преследовало, видимо, и либретто, напечатанное на половине странички формата А4.

На пластике, совершенно индийской, мы и сконцентрировались…


Рамаяна.


Нужно ли идти на Рамаяну? Нам кажется, нужно. Я не могу сказать, что нам тут как-то особенно понравилось, но вот то, что это часть индонезийской культуры – однозначно. Так что идти, чтобы не посмотреть, но взглянуть. Но не обязательно.

Еще мы обратили внимание на оркестр. На чем тут только не играли, на каких-то кастрюльках, молоточках, барабанах и прочих, явно приспособленных под это инструментах


Элемент оркестра


Но это мы рассмотрим повнимательнее в другой раз.

Уже в гостинице, падая и засыпая, я понял, что именно «Рамаяна» натолкнула нас на эту мысль. Она тут только мелькнула, пожалуй, впервые в этой поездке, но потом она будет нас преследовать, проявляясь все четче и четче. Это другой мир. Другая планета. Мы будем дальше все чаще и чаще сравнивать Индонезию с Тибетом, мы укрепимся в мысли, что даже Ближний Восток со всеми своими заковыками и условностями – мир наш. А вот тут – что-то другое, отличное от нашего в самой своей основе. Тут вот, в пластике Рамаяны, это и зародится впервые и будет усиливаться по мере нашего продвижения, достигнув высшей точки в Тана Торадже. Тут же мелькнет впервые какое-то тому объяснение, но схватить его в этот момент, проваливаясь в сон, я не успею…

Картинка вторая. Боробудур, Джогджа и Театр Теней

3 января. Дорога в Боробудур ведет нас на северо-запад от города, но так же, как и вчера, по сильно заселенной местности, невысокие городские постройки которой, со всеми атрибутами городской жизни, чередуются с мечетями, церквами и сельскими кварталами с небольшими рисовыми огородиками в промежутках между строениями.


Рисовые огороды


Сорок километров от города преодолеваются примерно за час, дорога в какой-то момент пересекает по мостику речушку с прилепившимися на склоне хибарами, а потом петляет по сильно размытой местности, засыпанной камнями, среди которых угадываются обломки каких-то строений. Мерапи, покрывший слоем пепла на долгие столетия самое большое религиозное строение Южного полушария, не спит и сейчас; в прошлом году произошло самое мощное за последние 100 лет его извержение, с жертвами и спасательными работами. Это не мешает людям вновь и вновь селиться на его склонах – именно вулканический пепел, содержащий, в концентрированном виде, все необходимые элементы, политый обильными тропическими ливнями, делает здешние поля особенно плодородными.

Как и в Прамбанане, вход на территорию комплекса для иностранцев отдельный, с кофе, кондиционерами и персональным экскурсоводом. Здесь же нам предлагается обернуться саронгом – куском цветастой ткани, наподобие юбки, для придания нам подобающего внешнего вида. Потом мы отметим, что саронг действительно используется яванцами в особо торжественных случаях, например, при посещении мечетей, но в Боробудуре нам показалось, что саронг служит, скорее, опознавательным знаком для отставшего экскурсовода, а также позволяет местным жителям издалека заприметить иностранца для последующей атаки с целью фотографирования.


Фотография с бледнолицыми.


Народу здесь достаточно много.


Дорога к Храму


Я не знаю, можно ли тут избежать экскурсии, наверное, можно; обычно мы решаем обратную проблему – где ее найти… Вот и на сей раз наш экскурсовод был не только интересен, но еще и обладал достойным чувством юмора. Посему ему слово.

Боробудур огромен; никто не знает, сколько времени ушло на его строительство, но только на то, чтобы насыпать холм, на котором, как на цветке лотоса посреди озера, должна расположиться ступа, имеющая в основании квадрат стороной более 100 (118) метров, говорят, ушло 75 лет.

– Какое озеро? – недоумеваем мы, оглядывая окрестности комплекса.


В поисках озера…


– Вопрос к Мерапи… Это одна из гипотез, про цветок посреди озера. Но геологические изыскания у подножья холма говорят о том, что почва могла быть дном озера. Правда, в какое время – вопрос. Принято считать, что холм, на котором стоит каменный комплекс, олицетворяет гору Меру, центр мироздания, а сам храм – энциклопедия буддизма. Пойдемте в главный вход.

– А какой главный? – Тут, как и в Прамбанане, входы с четырех сторон.

– Вот я вас и поймал. Тут нет главного входа. Боробудур – модель вселенной, «мандала». Вход – начало. У Вселенной есть начало? Вы можете войти в любой из четырех входов и двигаться дальше, по часовой стрелке, обходя все восемь уровней по кругу, поднимаясь, вслед за Буддой, от земли к небу…

На квадратном основании располагаются восемь уровней, пять нижних – тоже квадратные. Собственно, внутренних помещений в святилище нет; войдя в одну из четырех арок, вы оказываетесь перед лестницей, ведущей на верхние уровни и отходящими вправо и влево галереями. Если вы паломник, вам налево, и у вас должна быть в запасе неделя, чтобы аккуратно пройти по всему пути галерей каждого уровня и рассмотреть все барельефы и изображения, повествующие о жизненном пути Будды.


Галереи Боробудура.


Так, шаг за шагом, на каждом барельефе будут открываться этапы его жизни, по спирали снизу вверх, и мы вслед за ним последовательно преодолеваем восемь ступеней на пути к просветлению. Пять нижних уровней – это реальная жизнь; два самых первых из них были, как считается, засыпаны землей еще «при жизни» комплекса, то ли для того, чтобы не отвлекать паломников от раздумий о вечном картинками из реальной жизни яванцев, то ли просто, чтобы укрепить фундамент. Но именно на этих уровнях и описаны, в том числе, земные желания (сфера страстей), отказ от которых и борьба с искушениями и станет для Будды дорогой к совершенству. Этой борьбе и посвящены три следующих уровня (сфера форм). С пятым уровнем заканчивается квадратный земной мир и начинается круглый, духовный. Сфера без форм. Нирвана. Путь, которым мы следуем от входа по спирали через все уровни наверх, в Нирвану, называется «Дорогой процессий». Но вот и мы достигаем Нирваны


Нирвана


– А что, в Нирване тоже три уровня?

– Как в самолете, – ответил гид, – Эконом, Бизнес и Первый…

На духовных уровнях нет ограждений – вы вольны беспрепятственно созерцать мир вокруг себя, вовне или внутри.


Верхние уровни.


Здесь, на верхних уровнях, только «колокольчики» со статуями Будды. Кое-где они открыты, а в одном колокольчике никого нет. Но не ищите смысл в отсутствии тех или иных элементов. Вслед за открытием в 1814 году будущим основателем Сингапура, сэром Стэмфордом Раффлзом (вернее, по его указанию), долгие без малого 100 лет храм был бесхозным; один только король Сиама, с разрешения губернатора, вывез отсюда восемь бычьих повозок со статуями и барельефами. Смысл надо искать только в отсутствии статуи Будды в самом верхнем куполе.

– Даже Будда не достиг этого уровня, – пояснил гид, – Это место для меня…

Как и Прамбанан, Боробудур был построен из камней с выступами для сцепления друг с другом и без связующего их раствора. Но реставраторы так уже не умеют; впрочем, я не могу за это поручиться, поскольку не вполне понимаю значение приставки «индо-» перед словом «цемент».


Индоцемент.


А еще, говорят, Боробудур при жизни был цветным, раскрашенным яркими красками.

Перед прощанием, в ответ на наши сетования на многочисленность туристов, наш гид немного разговорился.

– Боробудур очень важное место. Эти люди в большинстве своем не совсем туристы, паломников тут бывает тысячи…

– Мы полагали Индонезию исламской…

– Буддизм не религия. Это философия. Первый уровень Боробудура, сфера страстей, начинается изображениями разных действий, приводящих к одному и тому же результату. Таких изображений больше ста. А потом картинки показывают, как одно действие приводит к сорока различным результатам. Боги, как и люди, не властны над законом причин и следствий, поэтому не всесильны. На стенах Боробудура указан путь, которым надо следовать, чтобы достичь совершенства. А человек, достигший совершенства и просветления путем упражнений и праведной жизни, выше богов, он может творить чудеса. Впрочем, место на самом верху все еще свободно.

– Спасибо. Но, пожалуй, мы подумаем об этом позже…

Сэм отметил нашу озадаченность, но счел ее проявлением усталости. Поэтому соседствующий с Боробудуром индуистский храм (Мендут?), взгляд на котором остановился еще по дороге сюда из-за огромного дерева, ровесника храма, мы посетили по нашей инициативе.


Дерево – ровесник храма.


Сам храм стар, на его ступенях и стенах видны следы реставрации в виде бамбуковых лесов и скучающих в сторонке рабочих, спешить которым некуда.


Индуистский храм.


Впрочем, в этой стране спешит, пожалуй, только одно существо – не отстающая от петуха здесь же, во дворе храма, курочка, находящаяся, по всей вероятности, в сфере страстей.


Сфера страстей.


Внутри Храма три статуи, центральное изображение сложило руки в позе медитации. Но, несмотря на скрюченные в попытке повторить статую собственные руки, медитировать тут не получается. А вот находящийся через дорогу от храма современный буддистский монастырь просто зовет туда заглянуть. Тут никого народу, спокойствие и благодать среди цветков лотоса, тишина, нарушаемая, разве что, шелестом крылышек бабочек…


Лотос в монастыре


Уходить отсюда не хочется, но приходится, поскольку мы хотели сегодня еще погулять по Джогдже. Выйдя из монастыря, кроме старого индуистского храма, машинально обращаем внимание еще на два религиозных сооружения – на стоящую тут же мечеть по одну сторону дороги и на крест костела по другую.

Еще через час нас снова встречает послеобеденная Джогджа. Мы спешим, поскольку у султанов свои распорядки, работать они не хотят. Впрочем, ерничаю. Сейчас, в процессе езды по улицам Джогджи в несонном состоянии, мы явном образом отметили, что эпитеты типа «жемчужина центральной Явы», «центр индонезийской вселенной» и даже «культурная столица», мягко говоря, преувеличены. Я даже воздержусь от собственного заготовленного эпитета, что она «почтеннее своего возраста»… Мы торопимся в Дворцовый комплекс Кератон, который на 30 лет моложе самой Джогджи, по одной причине – дворец закрывается в два пополудни. Время без четверти два, и мы успеваем схватить за руку экскурсовода, пожилую тетку, которая бежит бегом по залам, не оборачиваясь к нам и бубня себе под нос что-то в стиле заученного в детстве топика из серии «Ландэн из зе кэпитал оф Грейт Бритн», вернее, «Султан 9-й в Америке – Султан 9-й с Королевой – султан 9-й с Президентом…» Впечатления от дворца остаются соответствующие, но все же что-то я успеваю понять и перевести девчонкам под гневные взгляды замершей вполоборота тетки.

Дворец – частная собственность семьи Султана Джогджи, легендарной личности, Богоизбранного Хаменгкубувоно Девятого, основавшего в период борьбы Индонезии за независимость в Джогдже столицу независимой республики. За это Султан и был оставлен во власти первым Президентом, г. Сукарно. Султанский дворец занимает достаточно большую площадь, окруженную двухметровыми стенами, заполненную различными постройками султанского назначения. Вход во дворец охраняет стража, внутренние помещения просторны, чисты и отделаны мрамором, итальянские мотивы украшений тонко переплетены с восточными.


Во дворце Султана


Герб прост, а почта еще проще.


Султанский герб


Султанская почта.


Во всех помещениях множество портретов и фотографий, указывающих на то, сколь прост в общении Султан – хоть со своими подданными, а хоть и с Президентом США. Впрочем, простота, доступность, либеральность и продвинутость Султана лучше всего подтверждается тем фактом, что у него была всего одна жена. Я не стал переснимать со стен многочисленные фото типа «Султан на коне» и «Султан седлает коня»…

Прощаясь с нами, тетенька-экскурсовод вытирает пот: «Успела!» Если у вас нет времени, то 15—30 минут на посещении этой достопримечательности Джогджи можно сэкономить, переместившись сразу от главных ворот комплекса, от 9-го Султана, вглубь квартала и веков, на девять поколений назад, в Водный Замок, построенный самым первым султаном Джогджи. Здесь вам нужно купить лишь входной билетик; экскурсовод сам возьмет вас под локоть, окажется он общественным деятелем прилегающей к Водному Замку деревеньки – квартала местных жителей, возглавляющим организацию, призванную с умом тратить деньги ЮНЕСКО на поддержание народных промыслов. А вместо оплаты ему будет достаточно обещания посетить его лавку народных промыслов.

В средневековый спа-комплекс ведут шикарные центральные ворота.


Вход в Водный Замок


Но султан предпочитал другой, незаметный путь.

Еще бы, кроме бассейнов, в которых отдыхало после долгих трудов тело богоизбранного в окружении семьи или гарема, под взгляды из окон местных жителей, (окно на фото ниже принадлежит семье нашего экскурсовода; женщины этой семьи на протяжении веков выполняли черную работу уборщиц в помещениях бассейнов по причине принадлежности мужчин к самому низшему в этих местах сословию тех времен – христианских священников)…


Христианская церковь подглядывает за Султаном…


…так вот, кроме этих бассейнов там был еще один, с входом через закрытый туннель. Там, в круглом атриуме вокруг маленького бассейна, в уединенной комнатке, происходило то, что и являлось основой мироздания. Там происходила мистическая связь Султана с Владычицей Южных морей. Никто не должен был знать об этой связи, но все знали и почитали ее, считали настолько священной, что… никто другой в этом месте не имел права вступать ни в какую связь ни с кем другим. Наш английский так далек от совершенства, что экскурсоводу пришлось по частям произносить этот текст, медленно и четко, чтоб мы поняли, выговаривая все подробности мистической связи, что кончики его ушей под конец стали пурпурными, а мы оказались не в силах отказаться от посещения его сувенирной лавки.

– Представляете, какие нравы были у мужчин той поры, – посетовал гид, стараясь оправдать цвет своих мочек.

– (И сила), – подумал я, представляя, какую волю нужно иметь, чтобы, оставив жену и весь гарем в неведении, в уединенной комнате ждать появления Владычицы Морской. Правда, богоизбранный…

ЮНЕСКО, зная эту историю, выделило деньги на переселение части жителей прилегающих к Водному Замку домов с окнами на бассейн в новые, оставив им старые как мастерские и сувенирные лавки. Большей частью тут производится батик, а также изделия из него. Но особенно нас заинтересовало производство плоских кукол для Театра Теней – Ваянг Кулит (Wayang Kulit). Театр теней – особое искусство Индонезии, представление, идущее под аккомпанемент оркестра гамелан на тему сюжетов из «Рамаяны» или «Махабхараты». Кукловод, «даланг», манипулируя куклами из кожи буйвола, ведет представление теней на освещенном светильниками белом экране. Зрители же вольны смотреть на действо, которое может продолжаться многие часы, с любой понравившейся им стороны. Куклы делаются из высушенной кожи быка, тонкой иглой в них прокалываются отверстия, образующие потом на экране причудливый узор, а на сами шкуры наносится краска, приготовленная тут же в ступках из местных цветов и минералов. Посмотрев, как на наших глазах оживала кукла, мы попросили Сэма заказать нам на вечер билет в Театр Теней. Сэм удивился, хихикнул, но заказал.


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 | Следующая
  • 0 Оценок: 0

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


Популярные книги за неделю


Рекомендации