Текст книги "Баня. Полная энциклопедия"

Буровые или трубчатые колодцы

Буровыми колодцы называют потому, что их изготавливают путем бурения с последующим опусканием в пробуренную скважину свинченных стальных труб необходимого диаметра. Бурение производят на требуемую глубину, но не менее, чем на 10 м – до достижения водоносного слоя. В нижней части трубы, находящейся в водоносном слое, должно быть большое число просверленных отверстий, которые необходимы для прохождения через них воды из водоносного слоя в трубу.

Бурение выполняют с помощью бура.

Все виды бурового инструмента имеют коническую резьбу, с помощью которой инструмент навертывают на муфту, имеющуюся внизу бурового стержня.

В процессе бурения рыхлые грунты обваливаются и засоряют скважину. Чтобы избежать этого, в скважину вставляют обсадную трубу. Диаметр трубы должен быть таким, чтобы в нее свободно входил бур. По мере бурения скважины обсадная труба опускается и для облегчения ее вращения в трубе устраивают хомут. При поворачивании обсадной трубы по ней можно наносить удары деревянным молотком (барсиком) массой 5 кг и выше.

Использовать для этой цели кувалду не рекомендуется, так как при этом деформируется конец трубы с резьбой. Она сминается, и на нее невозможно навернуть муфту с другой трубой. Обсадные трубы по мере бурения удлиняют путем наращивания с помощью резьбовых соединений.

Буровая скважина должна быть вертикальной. В силу этого и бур должен находиться строго в вертикальном положении. Для этого необходимо выполнить следующее.

Перед бурением кладут и прочно крепят к земле толстую доску с отверстием, соответствующим диаметру обсадной трубы. Как только обсадная труба своей резьбой дойдет до самой доски, отверстие расширяют таким образом, чтобы оно было немного больше диаметра применяемой муфты, с помощью которой соединяют две трубы. Доску крепят к земле с помощью длинных прочных кольев.

Над доской устраивают треногу из толстых жердей или бревен с прикрепленным к ее вершине блоком. На треноге устраивают дощатый настил или помост, с которого через отверстие в доске строго вертикально ставят обсадную трубу и ввинчивают ее в грунт путем вращения. В обсадную трубу вставляют бур, который подвешивают на цепи (веревке), и перекидывают цепь через блок треноги. В одну из ног вбивают костыли, по которым поднимаются на вышку.

Бур свободно вращается с помощью рычага или ключа и тем самым углубляется в грунт на длину применяемого бурового инструмента. Размер или длину инструмента желательно наметить на стержне или трубе. Бур от вращения углубляется в грунт на всю длину инструмента, после этого вынимается из скважины, освобождается от грунта и повторно опускается в обсадную трубу. Затем операции повторяются.

Бурение продолжают до тех пор, пока бур не дойдет до водоносного слоя. По мере углубления бура в грунт обсадную трубу и стержень бура наращивают новыми звеньями с помощью муфт с резьбой и закрепляют болтом, чтобы они не разошлись.

Кроме бурения с помощью бура иногда применяют ударный способ разработки грунта. Этим способом чаще всего разрабатывают плотные и каменистые грунты, поднимая трубу с инструментом и опуская ее в скважину. От такого удара плотные или каменистые породы разрушаются и удаляются из скважины.

Трубчатые колодцы гигиеничнее других, так как вода попадает в них не сразу, а предварительно очистившись, пройдя через различные слои грунта.

Буровые колодцы строят гораздо быстрее шахтных – всего за 5–7 дней при глубине бурения до 20 м. На устройство шахтного колодца на такой глубине требуется 30–60 дней. Кроме того, по стоимости они в 4–5 раз дешевле шахтных. Буровые колодцы закрыты с наружной стороны толстым слоем грунта. Воду из них подают насосами, что более гигиенично по сравнению с подъемом воды бадьей или ведром.

Водоподъемные устройства

Для подъема воды из колодцев применяют вороты различных конструкций, ручные или механические насосы. Но чаще других используют так называемые журавли.

Журавли просты в изготовлении и при правильном устройстве служат безотказно длительное время. Они бывают всевозможных конструкций и состоят из толстого бревна с развилкой, к которой крепится более тонкое бревно или так называемый балансир. Крепление выполняют шарнирно на стальной оси или шкворне диаметром 25 мм и более. Ось может иметь вид болта с головкой на одном конце и с резьбой, гайкой и шайбой на другом. Иногда ось делают упрощенной, т. е. на концах просверливают отверстия, в которые вставляют толстые стальные шпильки диаметром 10–15 мм, удерживающие ось в развилке. На эту ось надевают балансир, а чтобы отверстие балансира не истиралось, с двух его сторон крепят стальные шайбы с большими отверстиями по диаметру оси и с несколько меньшими отверстиями для крепления шайб к балансиру гвоздями. В данном случае шайбы представляют собой стальные пластины толщиной не менее 5 мм, шириной 60—100 мм и длиной 300–500 мм.

Балансир обычно крепят так, чтобы его конец (задний) всегда опускался вниз и поднимал тонкий передний конец. Тонкий конец шеста крепят к балансиру цепью. К толстому концу шеста прочно прикрепляют кольцо, за которое зацепляют ведро с помощью простейшего баранчика или другого устройства.

К заднему концу балансира очень прочно крепят контргруз в виде отрезка бревна, куска рельса, камня, бетонной плиты и т. д. Но делать это надо с таким расчетом, чтобы стандартное ведро вместимостью 10 л с водой поднималось непосредственно балансиром или с незначительным усилием рук. Опускать балансир в колодец гораздо легче и удобнее, чем поднимать ведро с водой вверх.

В глубоких колодцах вместо шеста иногда применяют цепь. Чтобы ведро, попадая в воду, не плавало, а опустилось вниз и набрало воду, рекомендуется к ручке ведра прикрепить цепь длиной 150–250 мм. Цепь тотчас опрокидывает ведро, и оно опускается в воду.

Выше было сказано, что шест применяют необходимой длины. Толщина шеста должна быть такой, чтобы его можно было обхватить не менее чем на ³/₄ пальцами рук. Толстые части шеста стесывают топором и обязательно остругивают, чтобы на нем не было защепов, способных занозить руки. Красить шесты не рекомендуется, так как они становятся скользкими и неудобными при опускании или подъеме шеста. Цепь можно окрасить.

Для содержания колодца в хорошем санитарном состоянии рекомендуется прикрепить к шесту постоянное или так называемое общественное ведро и пользоваться только им. Забирать воду личным ведром запрещается.

Если нет бревна с развилкой, применяют обычное ровное бревно с проушиной, в которую вставляют балансир.

Журавли бывают и без контргруза. К балансиру прикрепляют две веревки или цепи (одну веревку или цепь), но только к нижнему концу, а к верхнему крепят шест. Подъем воды выполняют так. Сначала шест с ведром опускают руками вниз и набирают в него воду. Затем переходят к другому концу балансира с небольшим контргрузом, с веревкой или цепью, берут эти крепления руками и тянут балансир вниз, поднимая тем самым вверх ведро с водой.

Ноги журавля могут быть укреплены в земле, но они дольше служат, если поставлены и закреплены на железобетонной плите, которая дополнительно закреплена в земле. Конструкций и форм таких журавлей много. В одном случае корпус журавля опускается и поднимается, так как он закреплен на шарнире, как и вышерассмотренные. Но бывают и такие журавли, когда корпус стоит неподвижно, а внутри его устроен балансир. В таком случае шея журавля свободно ходит в корпусе, а контргруз со стороны хвоста неподвижен.

Ворот – это кусок бревна или вал нужной длины, хорошо оструганный, с пропущенной через его середину стальной осью квадратного сечения. Концы бревна или вала имеют круглую форму или шейку, которые будут вращаться в подшипниках из стали с отверстиями по диаметру шеек и мелкими отверстиями для гвоздей, которыми крепят подшипники к стойкам. Между подшипниками помещается вал. Стойки крепят к оголовку колодца с дополнительным погружением в землю на глубину не менее 50 см. Стойки должны прочно держаться и не колебаться при подъеме воды из колодца во время вращения вала. В стойках также вырезают отверстия по диаметру шеек.

Ось вращают за одну или две ручки, которые устанавливают на оси и закрепляют гайками. Ось должна прочно держаться в центре вала. Для этого в центре высверливают буравом отверстие, а затем забивают в него деревянным молотком ось. Иногда делают так: раскалывают вал на части, точно по центру выбирают в половинах вала борозды такого размера, чтобы в них прочно держалась ось. На концы целого или составного вала надевают стальные обручи и закрепляют их гвоздями.

Чтобы вал вращался легче, подшипники смазывают густой смазкой.

Часто вместо ручек на валу крепят пальцы, т. е. четыре круглых бруска (палки). Но подъем воды с их помощью многие считают тяжелым и не очень удобным. Поэтому были разработаны конструкции в виде больших колес с многими пальцами – подъем воды в этом случае облегчается.

Чтобы поставить пустое ведро или ведро с водой по верху оголовка, желательно укрепить одну – две широкие доски или сделать как бы скамью, на которую можно не только поставить ведро, но и присесть отдохнуть.

Территорию вокруг колодцев благоустраивают. Иногда вокруг колодца на расстоянии 2–3 м вместо бетона или асфальта настилают бетонные или железобетонные плиты размером (400 × 400) – (500 × 500) мм, толщиной не менее 50 мм. Такие плиты прочные и служат длительное время. Пришедшие в негодность плиты легко заменяют новыми.

Цвет плиток в основном серый, но можно окрашивать их в различные цвета, применяя щелочестойкие краски (сухие строительные краски: сурик, охра, мумия и др.). Количество краски не должно превышать более 10 % количества взятого цемента. Сначала цемент и краски перемешивают в сухом виде, затем окрашенный цемент перемешивают с песком и далее с крупнозернистыми заполнителями: гравием или щебнем. Только после тщательного перемешивания – гарцевания, сухую смесь смачивают водой.

Для изготовления плит делают самую простую форму. Состоит она из отдельных длинных и коротких реек. Рейки укладывают на предварительно выровненной земле и заполняют бетонной массой. Если используют железобетонные плиты, то в толщу плиты укладывают арматуру в виде сетки с ячейками (50 × 50) – (100 × 100) мм. Бетонную массу хорошо уплотняют, снимают излишки массы, разравнивают ее и заглаживают лопаткой или кельмой. Через 7 дней производят распалубку.

Оголовки колодцев облицовывают строганными досками или керамическими плитками, которые крепят на цементном растворе состава 1:3.

Деревянный оголовок предварительно обтягивают сеткой, закрепляют ее гвоздями, оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4 и через 7—14 дней облицовывают.

Уход за колодцами

К колодцам любого типа предъявляются повышенные санитарные требования. В самом колодце и вокруг него всегда должно быть чисто. К колодцу минимум на 3 м не должны приближаться животные. Поэтому вокруг колодцев на расстоянии 6 м от них необходимо устроить ограждение. В открытые колодцы могут попасть насекомые, жуки, мыши, лягушки, кошки, а также листья с деревьев, дождь, снег, пыль, поэтому колодец должен быть закрыт плотной пыле-, водонепроницаемой крышкой. Крышка может быть изготовлена из дерева, металла, пластмассы.

Как уже говорилось, воду рекомендуется брать одним, так называемым общественным, ведром, прикрепленным к шесту, веревке, канату, тросу, цепи. При этом ведро должно храниться в закрытом колодце, подвешенным на крюк. Сверху ведро должно быть закрыто сеткой из нержавеющих материалов, например прутьев. Это не позволяет поить из него животных.

Два-четыре раза в год колодцы необходимо осматривать и очищать.

При осмотре колодца невозможно тщательно обследовать толщу воды и дно из-за слоя воды, высота которой бывает от 1 м и более. В этом случае осмотр рекомендуется выполнять с помощью электролампы с рефлектором на длинном шнуре. Лучше всего электролампу поместить в стеклянный колпак. Это предохраняет сильно нагретую лампу от соприкосновения с водой и раскалывания. Можно применять обычный электрический фонарь достаточно сильного свечения. Можно выполнить осмотр и самым простым способом, для этого рано утром или вечером, когда солнце не очень высоко стоит в горизонте, используют так называемый солнечный зайчик. Двумя руками берут стекло размером примерно 20 × 30 см (можно и больше), становятся у сруба колодца и направляют лучи солнца так, чтобы они отражались от стекла и попадали на дно колодца. Благодаря этому простому способу очень легко

просматривают дно колодца и определяют, что там находится.

При обнаружении постороннего предмета в воде или на дне колодца необходимо сразу принять меры к его удалению. В зависимости от глубины колодца некоторые предметы можно удалить с помощью шеста с крючком на конце или с сеткой.

Если в воду попали мышь, птица, кошка… то воду из колодца необходимо полностью удалить, продезинфицировать колодец и только после этого наполнить свежей водой.

Категорически запрещается конопатить неплотно выполненные швы. Прокладочный материал, не пропитанный мастикой, быстро гниет, осыпается и своими волокнами загрязняет воду, которую приходится процеживать сквозь частое сито. Применять пропитанные мастиками прокладочные материалы, например канаты, также нельзя, так как они остаются не заделанными, с них могут стекать капли воды, насыщенные мастикой, что портит вкус воды и делает ее малопригодной для питья. Это допускается только в колодцах, выполненных из железобетонных или бетонных колец. Там они не только находятся внутри кольца, но и пазы между кольцами замазаны с двух сторон цементным раствором.

В срубах из бревен, брусков или пластин пазы между ними еще на земле заполняют (промазывают) жирным глиняным раствором. Кроме того, оставшееся пространство или щель между срубом и грунтом заполняют глиняным раствором, что предохраняет воду в колодце от попадания в нее почвенной воды и верховодки.

Во время строительства колодца необходимо предусмотреть устройство вокруг него замка из жирной мятой (густой) глины на глубине не менее 2,5 м от уровня земли и толщиной не менее 25–30 см, но лучше толще, а затем засыпку производить обычным грунтом.

От оголовка колодца на расстоянии 2,5 м или более рекомендуется уложить слой жирной мятой глины толщиной 20–25 см с уклоном в сторону, тщательно уплотнить этот слой, а затем покрыть его камнем-плитняком, бетоном, бетонными плитами или асфальтом.

Оголовки, выполненные из дерево, должны быть очень плотными. Дополнительно оголовок обшивают с наружной стороны тонкими досками (тесом) толщиной 25–30 мм. Доски должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо для того, чтобы через щели в колодец не попали пыль, грязь, насекомые и т. д.

Водопойное корыто следует отнести на 4–5 м за ограду, а воду наливать туда по желобу, сбитому из досок или вырубленному из ствола дерева.

Особенно внимательно и осторожно следует относиться к использованию старых, не работающих колодцев. Прежде всего такой колодец осматривают снаружи и внутри с помощью фонаря или стекла.

В зависимости от глубины колодца опуститься туда можно по лестнице или с помощью любого подъемного пространства, например деревянной площадки, сбитой из досок и опускаемой воротом или вручную и прочно закрепляемой за уложенные на оголовок балки.

До опускания в любой колодец необходимо проверить его загазованность, для чего опустить в него зажженную свечу, укрепленную на проволоке, жести. Если свеча горит нормальным пламенем, значит, газа нет, если пламя изменяет свою форму (факел), то газ имеется в каком-то количестве, а если гаснет, значит, газа много. В таком случае газ удаляют из колодца способом, описанным выше.

Спустившись в колодец, необходимо смести метлой с его стен грязь, траву, зеленый мох, слизь и т. п. Потом собрать этот мусор сеткой и поднять наверх. Пространство, заполненное водой, можно обработать той же метлой прямо в воде, затем удалить эту воду ведрами, бадьями, насосами.

Метлу применяют из березовых веток, закрепленных на шесте необходимой длины. На метле не должно быть листьев. Хранить ее следует в определенном месте и использовать только для очистки колодца.

Если зеленый налет не удаляется метлой, то его соскабливают стальной щеткой или любой острой железкой. Особенно тщательно следует прочищать пазы между бревнами сруба. После этого желательно 1–2 раза промыть стенки водой.

Песок, гравий или щебень поднимают со дна колодца наверх, промывают и опускают обратно на дно.

После выполнения всех операций колодец дезинфицируют. Для дезинфекции прежде всего следует определить объем воды в колодце. Если колодец имеет размер 1 × 1 м и глубину воды также 1 м, то в колодце содержится 1 м³ воды – 1000 л, или 100 ведер. Для дезинфекции 1 л воды в этом колодце потребуется 10–20 мг хлорной извести. Если воды в колодце 1000 л и для дезинфекции применяют не очень крепкий раствор: 10 мг на 1 л воды, то на указанное количество воды в колодце потребуется 10 г хлорной извести. Для приготовления более крепкого дезинфекционного раствора количество хлорной извести но 1 л воды увеличивают на 100 %, т. е. приготовляют 20 %-ный раствор – вместо 10 г берут 20 г хлорной извести.

Следует заметить, что в хлорной извести содержится только 20 % хлора и поэтому ее требуется в 5 роз больше, чем при использовании чистого хлора.

Для того, чтобы приготовить дезинфекционный раствор, берут целую чистую посуду, вливают в нее нужное количество воды, но обязательно холодной (от теплой воды из извести быстро улетучивается хлор). В воду насыпают хлорную известь, плотно закрывают посуду крышкой, чтобы из нее не улетучивался хлор, и перемешивают смесь. Дают возможность извести полностью погаситься и оставляют смесь на некоторое время для отстоя. Затем отстоявшийся, без мути, верхний слой хлорированной воды сливают в другую посуду.

Приготовленным таким образом раствором сначала дезинфицируют, т. е. обрабатывают, стенки колодца. Делают это 2–3 раза с помощью кисти, которую периодически окунают в раствор. Если нет кисти, можно использовать швабру или тряпку, навернутую на палку. Работу следует выполнять очень тщательно, без пропусков, с перерывами через 2–3 ч. После этого раствор вливают в воду и все тщательно перемешивают шестом или ведрами, которыми сначала забирают из колодца воду, а затем снова выливают ее в колодец. Посуду с водой рекомендуется поднимать до самого оголовка, а затем с силой выливать ее. Благодаря этому оно хорошо перемешивается. Поступают и так. Забирают ведром воду, поднимают его от уровня воды но 20–30 см и тут же свободно опускают ведро в колодец, вода в котором взмучивается и хорошо перемешивается.

После многократного перемешивания воду в колодце оставляют в покое на 10–12 ч или на сутки. Оголовок колодца накрывают щитом или полотном, а лучше и тем, и другим, чтобы пары хлора не улетучились. Повторную дезинфекцию рекомендуется выполнить на второй день точно в такой же последовательности, предварительно приготовив для этого свежую порцию раствора. Брать в это время воду из колодца и пользоваться ею категорически запрещается. После повторной дезинфекции воду из колодца полностью выкачивают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вода совершенно не лишится запаха хлора. При этом неплохо обмыть стенки колодца чистой водой. Но и после этого воду из колодца желательно первое время (примерно неделю) пить кипяченую.

После дезинфекции рекомендуется сделать анализ воды в лаборатории.

Во время дезинфекции можно пользоваться респиратором и противогазом, а если их нет, закрывать рот и нос влажной марлей, сложенной в несколько слоев. Глаза необходимо защищать очками.

Целебные свойства бани

Общие схемы процедур

Баня издавна использовалась людьми не только с гигиеническими, но и с лечебно-профилактическими целями. В баню, сауну ходили при простуде, ревматизме, радикулите, заболеваниях кожи, ожирении и др. Профилактический и целительный эффект банных процедур заключается в восстановлении функций организма, релаксации (расслаблении), укреплении иммунитета, закаливании, усилении антистрессовых механизмов, тренировке терморегуляции, улучшении психоэмоциональной и социальной адаптации и др.

Наряду с тепловыми и контрастными (по температуре) процедурами закаливающими факторами в бане являются ароматические вещества. На Руси в парной на камни подавали не простую воду, а настои и отвары из различных растений, тем самым создавая в парилке приятный запах, дезинфицируя воздух и добиваясь лечебного эффекта за счет проникновения паров этих растений в организм через поры кожи и органы дыхания.

В бане с большим успехом можно применять различные мази, компрессы, примочки, растирания – на распаренное и расслабленное тело они действуют особенно благотворно. Хорошо в бане выполнять физические и дыхательные упражнения (в комнате отдыха) после паровых процедур.