Текст книги "Баня. Полная энциклопедия"

Ключевые колодцы

Ключевые колодцы наиболее просты по устройству. Они не требуют большого количества строительных материалов. При их сооружении можно обходиться только глиной и камнем, желательно плитняком.

Восходящие ключевые колодцы устраивают так. Намечают место для колодца, расчищают его и углубляют. В полученное углубление ставят деревянный сруб, бочку без дна, бетонное кольцо или прочный деревянный ящик. Стенки углубления можно выложить камнем или кирпичом.

Зазоры между стенками сруба (бетонного кольца, ящика и т. д.) и грунтом заполняют мятой жирной густой глиной слоем 15–20 см и тщательно ее уплотняют. Чтобы глина не размывалась водой, ее закрывают камнем-плитняком или засыпают гравием (щебнем). На дно колодца насыпают слой гравия или щебня толщиной 10–15 см. Вместо гравия или щебня можно использовать крупный мытый речной песок.

При устройстве восходящего ключевого колодца необходимо предусмотреть следующее. Край сруба (бетонного кольца, ящика, бочки), а проще резервуара, обязательно должен находиться ниже того уровня воды, которую может поднять ключ. Сам резервуар может иметь гораздо большую высоту возможного подъема в нем воды ключом, но тогда в резервуаре следует прорезать сливное отверстие такого размера, чтобы ключевая вода не поднималась выше этого отверстия и сливалась. Если не выполнить это условие, то со временем под влиянием массы воды и ее давления она может найти выход в другом месте на поверхности земли или даже полностью уйдет из резервуара. В результате можно лишиться ключевой воды – самой вкусной, полезной и чистой.

Чтобы не загрязнять воду посудой, в резервуаре следует устроить лоток, по которому будет стекать вытекающая из резервуара вода. Сверху резервуар накрывают плотной крышкой, препятствующей попаданию в колодец листьев, пыли, насекомых, атмосферной воды и т. д. Вокруг колодца устраивают отмостку, благодаря которой атмосферная вода сливается в сторону и не попадает в колодец. Отмостка должна быть из толстого слоя жирной мятой глины, сверху может быть покрыта цементными плитками, кирпичом, камнем-плитняком, бетоном или асфальтом. Желательно устроить вокруг колодца ограждение, расположив его на расстоянии не менее 3–4 м от колодца. Ограждение предохраняет колодец от приближения к нему животных.

Выливающаяся из колодца вода должна отводиться как можно дальше от него. Для этого роют канавку такой глубины, чтобы вода не выливалась через ее края и не насыщала грунт. Дно и стенки канавки рекомендуется выложить слоем мятой жирной глины, которая препятствует прониканию сливаемой воды в грунт. Чтобы глина не размывалась водой, ее надо обложить камнем-плитняком.

Нисходящие ключевые колодцы устраивают так. Резервуар может быть из любых материалов, но обязательно с деревянным, бетонным, кирпичным или каменным дном. Вода ключа может нести с собой частицы ила, грунта и других нежелательных веществ. Поэтому резервуар надо перегородить на две части. Перегородку делают из любых материалов и ставят поперек потока воды. Таким образом получаются два отделения. Вода поступает в первое отделение, отстаивается здесь и в чистом виде переливается через верх перегородки во второе отделение, из которого по сливному отверстию выливается из резервуара с отводом по сливной канавке как можно дальше от колодца.

Можно обойтись и без резервуара. В водоносном слое можно установить трубу из любого материала и вода по этой трубе будет выходить наружу. Гораздо лучше, когда поперек потока воды устраивают перегородку из любого материала со вставленной в нее трубой также из любого материала и требуемого диаметра. Если трубы небольшого диаметра, то можно поставить рядом 2–4 трубы. С внутренней стороны, т. е. от потока воды, трубы обсыпают достаточно толстым слоем (20–30 см) гравия и щебня, проходя через которые вода очищается от возможных частиц грунта и других посторонних примесей и попадает в трубу совершенно чистой. Такую воду можно сразу набирать (наливать) в любую посуду из сливной трубы или из специально устроенного под трубами резервуара.

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы состоят из оголовка (верхней части), ствола (самой длинной части), водоприемной части (которая находится в самой воде) и зумпфа (нижней части ствола, который устраивают в случае, когда постоянно требуется запас воды).

В зависимости от материалов, применяемых для устройства ствола, шахтные колодцы бывают деревянными, бетонными, кирпичными, каменными.

Оголовок – наземная часть. Он защищает воду в колодце от попадания пыли, травы, снега, дождя, различных предметов и т. д. Зимой он предохраняет колодец от промерзания и обледенения. Сверху оголовок должен быть закрыт водонепроницаемой крышкой из любого материала.

Ствол – это открытое, строго вертикальное пространство, т. е. шахта на всю глубину колодца. Чтобы грунт не осыпался со стенок шахты и прочно держался на них, его укрепляют деревянными стенками, которые называют срубом.

Лучшей считается круглая форма ствола, но чаще его делают квадратным и реже прямоугольным или шестигранным. Самая простая – квадратная форма ствола.

Водоприемная часть – нижняя часть ствола, в котором собирается и хранится вода. В зависимости от требуемого количества воды в сутки, водоприемную часть выполняют разной глубины (высоты). Нормальной обычно считается глубина 0,75—1,2 м, но она может быть и до 2 м. Эту часть колодца выполняют из самого прочного материала, способного служить максимальное количество лет.

Зумпф – нижняя часть ствола. Он предназначен для сбора необходимого количества воды при небольшом ее поступлении в колодец. В силу этого колодец обязательно заглубляют на необходимую глубину ниже водоносного пласта. Вместо зумпфа можно увеличить водоприемную часть сруба, устроив ее в виде шатра.

Устройство колодца начинают прежде всего с поиска источника воды под землей и заготовки материалов и инструмента. Если поблизости имеются колодцы или протекают ключи, то глубину залегания воды определить очень просто. Но если колодцев и ключевой воды вблизи нет, следует искать ее источники.

О неглубоком залегании воды свидетельствуют:

1. Места с зеленой и густой травой, появляющиеся в пологих, неглубоких балках во время засухи в июне – августе.

2. Туман различной плотности, появляющийся к вечеру над поверхностью земли в местах, где нет рек, озер, болот, прудов. Там, где туман «плотный», имеется вода.

3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они имеются.

4. Влаголюбивые растения (камыш, осока ит. д.).

5. Места скопления в воздухе комаров или мошек летом после захода солнца.

6. Места образования проталин и наледи в снежном покрове.

7. Места с ярко-зеленой растительностью в долинах, когда травяной покров уже увял.

Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на участках с оползнями и др.

Шахтные деревянные колодцы

Деревянные колодцы получили самое широкое распространение, потому что для их строительства почти всегда имеется материал, особенно вблизи лесных массивов.

Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют срубом. Древесина, применяемая для колодца, должна быть водоустойчивой, не придавать воде привкус, не портить ее вкус. Кроме того, древесина должно быть прямослойной, удобной для обработки, совершенно сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами – вредителями древесины. Чем качественнее применяемая древесина, тем длительнее она служит. Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнимает много времени и требует постоянного запаса материалов.

Для подводной части сруба применяют бруски толщиной 16–18 см, а для надводной – бруски толщиной 22 см. Последние разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и брусков используют пластины, которые получают из распиливаемых бревен толщиной не менее 22 см. Бревна, бруски и пластины с внутренней стороны должны быть остроганы, о не отесаны. Отесанные бревна имеют очень много мелких заколов древесины, в которые попадает грязь, а она, вместе с попадающей в них водой, ускоряет гниение древесины. Еще раз напоминаем о том, что древесина должна быть сухой, потому что, намокая, она набухает, увеличивается в объеме и уплотняет позы и угловые соединения. При устройстве всех соединений во время рубки сруба необходимо добиваться плотного примыкания их друг к другу. Утверждение, что сухая древесина не будет долго гнить, находясь выше уровня воды, – совершенно неверно, так как сухая древесина от испарения воды из колодца быстро намокает и загнивает.

Ниже указана древесина, применяемая для устройства срубов.

Дуб. Самая прочная древесина для устройства подводной и надводной частей сруба. В надводной части сруба служит примерно 20–25 лет, в подводной – еще больше. Правда, первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, дубильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Такая вода непригодна для употребления. Сухая дубовая древесина выделяет меньше дубильных веществ, но все равно вода не пригодна для употребления. Если нижняя часть сруба, находящаяся в воде, выполнена из дубовой древесины, то воду приходится систематически и длительное время выкачивать ведрами или насосами. Использовать можно только свежепоступившую воду. Если в колодце вода проточная, то откачивать воду не требуется. Практически не остается дубильных веществ в так называемой дубовой мореной древесине.

Лиственница. Служит столько же, сколько и дуб. Привкуса воде не придает. В надводной части сруба служит не менее 20 лет.

Сосна. Эта древесина прямая, качественная, достаточно легкая, хорошо колется, легко обрабатывается и поэтому широко применяется для срубов. В надводной и подводной частях сруба служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает воде смолистый привкус. При использовании сухой древесины привкус в воде незначительный и со временем он исчезает.

Вяз и ольха. Эти две породы хорошо сохраняются в воде до 20 лет, в надводной части – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивают. Привкус воде не придают.

Береза. В воде сохраняется до 10 лет, в надводной части – до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

Ель. В сырых местах быстро загнивает. Выделяет капли липкой смолы. Прочностью не отличается.

Верба. В воде сохраняется 5–8 лет, в надводной части – до 5 лет.

Осина в первое время придает воде неприятный горьковатый привкус. В воде сохраняется 15–20 лет, в надводной части – не более 5 лет.

Липа применяется ограниченно и только в неглубоких колодцах. Объясняется это тем, что она очень мягкая и в воде быстро приходит в негодность. В основном из липы изготовляют посуду, в том числе для хранения меда. Замена сгнивших венцов сруба в неглубоких колодцах гораздо легче, чем в глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны, ольхи, вяза, осины, лиственницы, а иногда и дуба.

Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусков или пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распространенная – квадратная. Размер сруба в свету (с внутренней стороны) 1,5 × 1,5 м. Пластины получают путем распиливания бревен диаметром 22–25 см но две части вдоль их длины. Толщина пластины 11–12 см. Распиленные стороны строгают. Чем чище и глаже они обработаны, тем меньше на них оседают пыль, слизь и т. д.

Применяемые бревна рекомендуется отесать на один кант. Одну сторону бревна также рекомендуется острогать. Срубы выполняют чаще всего «в лапу», т. е. без остатка, реже – «в угол», с остатком.

При рубке «в лапу» длину пластин или бревен делают на 20–25 см, а «в угол» на 40–50 см длиннее, чем требуется по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления угловых соединений.

Рубка «в лапу» сложна и ее заменяют более простым соединением, устраивая так называемый коренной шип прямой формы. Такой шип не практичен и должен иметь форму «ласточкино хвоста». Кроме того, шип высотой не менее 2 см должен быть в середине лапы. Кроме шипов в угловых соединениях необходимо ставить шипы на каждом бревне, бруске или пластине по 2–3 на расстоянии до 50 см один от другого. Высота шипа 10 см, толщина 3–4 см, ширина 5–7 см. Если ставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии 25–30 мм, а если три, то один шип ставят на середине соединения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать в шахматном порядке. Если на первом бревне или пластине поставлены 2 шипа, то на втором ставят 3 и т. д.

Срубы часто делают из древесины двух пород. Венцы, которые будут находиться в воде и выше нее на 20–30 см, изготовляют из древесины, которая не придает воде привкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: дуба, сосны, ольхи и т. д.

Для очистки ствола сруба от выделяемого углекислого газа в колодце обязательно должна быть вентиляционная труба. Трубу поднимают над уровнем оголовка на 1–1,5 м. Верхнюю часть трубы закрывают частой сеткой, чтобы в колодец не попадали пыль, дождевая вода и другие посторонние вещества.

Все венцы выполняют строго в угольник и припозовывоют ток, чтобы между венцами не было щелей. Чем плотнее венцы прилегают один к другому, тем лучше они сохраняются и тем дольше не требуют ремонта. Ни в коем случае не следует конопатить трещины в венцах или пазах изоляционными материалами, потому что они быстро загнивают и портят качество воды. Категорически запрещается обрабатывать противогнилостными составами древесину, используемую при сооружении колодца.

Бревна, предназначенные для сруба, прежде всего отесывают полностью под так называемую скобу или только на один кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (со стороны макушки или кроны), выполнив предварительно затесы, т. е. углубления по линии отески. В этом случае снимается (скалывается) толстая щепа, что значительно ускоряет работу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют наоборот с стороны комля (корня).

Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Часто делают два венца. Они должны быть самыми прочными, так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали или придают нижнему венцу скос, который обивают толстой листовой сталью. Эти бревна или бруски должны быть толще остальных на 5 см или более. Благодаря такому приему все составляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.

Рубка сруба «в угол» пазом вниз. Эту рубку называют еще рубкой «в обло», «в охряпку», «в чашку», «с остатком». Предназначенные для работы бревна отесывают на один кант и выравнивают их верхнюю поверхность. Первый, или так называемый окладной венец, состоит из двух первых, или нижних бревен, и двух вторых, или верхних бревен. По размеру сруба в свету сначала укладывают на противоположных сторонах на расстоянии 1,5 м строго горизонтально два первых бревна. Затем на эти бревна укладывают два вторых бревна строго под прямым углом и также на расстоянии 1,5 м одно от другого. После этого приступают к выполнению угловых соединений. Вторые бревна должны накрывать своей чашкой первые. Для этого берут черту, раздвигают ее ножки наполовину диаметра верхнего бревна, приставляют черту концами ножек к нижнему бревну, но так, чтобы черта одной ножкой двигалась по нему, а второй – по верхнему бревну, очерчивая ее, или оставляя след или риску на втором бревне. Такую операцию выполняют на всех четырех углах.

Разметив чашки на верхних бревнах, приступают к их вырубке, для чего верхние бревна переворачивают. Вырубку следует выполнять так, чтобы было видно риска, верхнее бревно плотно охватило нижнее и легло на него. Чтобы верхние бревна не сдвигались с нижних, у нижних бревен на глубину 2–3 см вырубают верх, т. е. делают как бы площадку, и точно такую же выполняют в чашке верхних бревен. После этого бревна будут прочно удерживаться на своих местах. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними наполовину их диаметра.

Чтобы сруб был горизонтальным (деревья утончаются от комля к верхушке), при укладке первых бревен второго венца их располагают комлями в сторону верхних отрубов бревен первого венца. И делают это так, чтобы они находились на одной вертикальной линии по высоте с бревнами до первого венца, для чего их проверяют отвесом.

По первым бревнам второго (рядового) венца наносят риски для чашек, которые выполняют как и в первом окладном венце. Чтобы бревна плотно прилегали одно к другому и между ними не было зазора, необходимо делать паз. Для этого снова используют черту. Ее ножки раздвигают на нужную величину и отмечают паз требуемой ширины. При этом одна ножка идет по верху нижнего бревна, а вторая – по низу верхнего. Черту сильно прижимают к бревнам, и она оставляет след, т. е. риску по низу верхнего бревна. Раздвигая ножки этой же черты, увеличивают и глубину чашки. Чашку в дальнейшем приходится углублять, поскольку в противном случае бревно после выборки паза будет висеть над первым и не накроет его. Риски следует наносить по двум сторонам бревна.

Выполнив паз и чашку, бревно укладывают на место и проверяют плотность его прилегания. Недоделки исправляют, поднимая для этого бревно. Иногда эту операцию повторяют 2–3 раза и более. Чем плотнее паз прилегает к бревну, тем лучше, так как исключаются зазоры и через них в воду не будут поступать загрязняющие вещества.

В вырубленной чашке, на которую ложится пазом бревно, необходимо оставить валик по форме паза (рис. 49). Следует помнить, что паз должен полностью накрывать бревно, а не только касаться его кромками, которые могут быстро сгнить, сруб даст осадку, и его придется делать вновь.

Паз выполняют так. После нанесения рисок бревно снимают, укладывают его на деревянные подкладки или козелки и закрепляют, чтобы оно не вращалось. Между рисками носком топора по всей ширине паза наносят насечки, желательно на глубину выполняемого паза. Насечки рекомендуется делать через 15–20 см. Затем садятся на бревно, свешивают ноги

и приступают к выборке (удалению) древесины, придавая пазу нужную форму. Чтобы не отклоняться от требуемой формы паза, изготовляют шаблон из доски или фанеры и им проверяют правильность выборки. Работу ведут так. Сначала топором скалывают древесину, т. е. ее основную массу, а затем выполняют зачистку, срубая тонкую щепу.

Еще раз напоминаем, чем чище выбран паз, тем он плотнее прилегает к нижележащему бревну

По мере возведения сруба нижние венцы удаляют, а 2–3 венца, лежащие над ними, оставляют. Они должны быть строго горизонтальными и вертикальными. На этих венцах возводят следующие венцы и, по мере их возведения, нижние венцы систематически удаляют (для удобства рубки). Таким образом, ведется рубка сруба «в угол» или «в обло». Высоту сруба выполняют примерно на расчетную глубину колодца.

При рубке «в лапу» (рис. 50) выполнение угловых соединений более трудоемкое, чем при рубке «в угол». Если углы плохо примыкают один к другому, образуются неплотности, через которые в воду попадают разжиженный грунт, песок и вещества, ухудшающие качество воды в колодце.

Приступая к рубке «в лапу», каждый конец бревна на длину 1–1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по ¹/₈ части, на ребрах ВГ и ДЕ – по ²/₈ части, на ребре ЖЗ – по ³/₈ части. Затем намеченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ – ⁶/₈, по ВГ и ДЕ – ⁴/₈ и по ЖЗ – ²/₈ стороны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают «лапу». Эта лапа для внутренней стороны сруба со стесанной стороной. Для наружной стороны сруба лапу делают так же, но только в самом углу немного стесывают древесину После построения лапы так же, как при рубке «в обло», размечают паз. Выполнение лапы такой формы требует умения и терпения, но эта лапа очень прочная и вынуть из нее бревно практически невозможно.

Часто в такой лапе для прочности угловых соединений ставят так называемый коренной шип размером около ¹/₃ ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу. Однако такой шип практически ничего не дает ни для прочности, ни для плотности углового соединения. Лучше шип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнам сдвигаться в наружную сторону сруба.

Наилучшие результаты получаются при шипе в форме «ласточкина хвоста». При таком шипе невозможны сдвиги бревен венца или сруба. Правда, он сложнее в изготовлении по сравнению с коренным и косым шипами.

Кроме рассмотренных способов угловой вязки срубов, имеются более простые. Эти срубы выполняют из брусков, но можно и из бревен, и из пластин, но с обязательной постановкой шипов или круглых нагелей, выполняемых из сухой древесины дуба.

Совершенно недопустимы рекомендации некоторых «знатоков», советующих конопатить пазы и трещины паклей или пенькой. Во-первых, то и другое быстро разрушается (гниет) в пазах и засоряет воду ее приходится процеживать через марлю или частое сито. Во-вторых, просмоленный канатик применяют для уплотнения швов только в сборных железобетонных колодцах, т. е. трубных.