Текст книги "Баня. Полная энциклопедия"

Полок в сауне устраивают на двух уровнях. Верхняя скамейка шириной 50 см располагается на расстоянии 1 м от потолка. На полке вдоль стен парной в два яруса все могут улечься одновременно. Если сауна скромных размеров, то в ней достаточно будет сделать одну или две скамейки, а в большой сауне желательно соорудить полок, на котором могли бы разместиться сразу несколько человек в сидячем и полулежачем положении. Ширина скамеек будет зависеть от их расположения и колебаться от 60 см до 1,5 м.

Полок располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах.

Финская баня должна иметь бассейн с прохладной водой.

Для этих целей фирма Klafs предлагает различные купели.

Они изготавливаются из древесины высококачественных пород, прошедшей специальную обработку. Купели оборудованы скамейкой, лестницей, сливом и приливом воды. Специальные соединения и надежные стальные обручи обеспечивают длительную эксплуатацию.

Один из видов этих купелей сделан из специального пробкового дерева. Объем такой купели – 650 литров. Для надежного спуска сделана двухступенчатая лестница.

При отсутствии бассейна и купели для контрастных процедур можно приспособить разбрызгиватель (поток воды из душа) или шланг. Можно использовать и сплошной поток воды, и веерообразный. И то и другое создает впечатление, что вас окатили водой из ведра.

За холодной процедурой следует теплая.

Для этих целей нужно предусмотреть ванночку с теплой водой, согревающей ноги. Благодаря этому кровеносные сосуды снова расширяются. Это разгружает кровообращение и ведет к приятному расслаблению.

Строительство бревенчатой бани-сауны не отличается от строительства русской бани. Стены сауны обычно делают из бревен (бруса) или каркасными. На рис. 42–45 приведены примерные планы бревенчатой сауны.

Бревенчатая сауна из цельных бревен по своим качеством имеет ряд преимуществ по сравнению с панельной, собранной из деревянных панелей. Цельные бревна, пусть даже грубые и необработанные, выражают характер древесины – они «дышат», не требуют вентиляции и дают определенный настрой человеку. В бревенчатой сауне вентиляционные отверстия делаются только для быстрого охлаждения помещения после его использования. Влажность в такой сауне благодаря бревенчатой конструкции регулируется автоматически.

И еще одно преимущество – бревна обладают хорошей теплоемкостью и отдают большое количество тепла в помещение. Если стены в бревенчатой сауне хорошо проконопачены, то они обладают нужной теплопроводностью и без какой-либо теплоизоляции.

В случае строительства отдельно стоящих саун наиболее удобным является блочный метод, однако нельзя исключать и панельное решение, которое применяется для полносборных деревянных домов.

Бревенчатая стена, составленная из горизонтальных элементов, выгоднее с эксплуатационной точки зрения, ибо такая стена вследствие благоприятного влияния нагрузок, воздействующих на нее при сооружении, лучше переносит смещение, которое происходит из-за значительного усыхания древесины или обусловлено иными причинами.

Сплачивание в одно целое бревенчатой стены при помощи канавочных шипов весьма несложно. При сооружении наружных элементов постройки паз необходимо ориентировать таким образом, чтобы в него не попали капли дождя, следовательно, чтобы канавка под шип всегда была обращена книзу.

Что касается эксплуатации внутренних элементов постройки, то с ними проблем не будет, если только стена не является габаритной стеной помещения моечной или душевой. Профиль канавочного шипа должен иметь по мере возможности скошенную форму, потому что при такой форме элементы легко стыкуются друг с другом. В противном случае, ввиду того, что во время формирования профиля деревянных элементов и при заделке может произойти скручивание деревянного элемента, идеальное сплачивание практически невозможно.

Особое внимание необходимо обратить на теплоизоляцию, принимая во внимание то, что стеновая конструкция в зимний период должна выдерживать разность температур (снаружи и внутри) в 100–120 °C.

В качестве внутренней теплоизоляции бревенчатых стен в одинаковой мере годятся засыпаемый за обшивку дробленый материал и более дорогостоящая щитовая теплоизоляция.

В процессе строительства можно также изготовить монолитную теплоизоляцию, используя для этого вспениваемый материал на основе порошковой массы. Процесс приготовления очень прост: скрепляющие и несущие обшивку ригели, прибитые гвоздями к готовой бревенчатой стене, задают толщину теплоизоляции. Обшивка, прибитая гвоздями или приклеенная к ригелям, является опалубкой для вспененной теплоизоляции и вместе с тем представляет собой еще и крайнюю внутреннюю поверхность. Образовавшаяся полость заполняется вспененным материалом.

При возведении секционных или панельных саун высотный размер элементов практически равен высоте внутреннего пространства сауны, ширина же устанавливается по требованию. Поперечное сечение элементов определяется исходя из теплотехнических соображений.

В качестве фундамента для бревенчатых саун обычно используются бетонные или кирпичные столбы. Их размещают под каждым углом здания, а при больших площадях – и вдоль стен: на расстоянии 2 м друг от друга. На столбы кладут лаги. Такая конструкция обеспечит хорошую циркуляцию воздуха под баней.

Для фундамента под сауну может подойти и бетонная платформа с ленточным фундаментом.

Для защиты бревенчатой сауны от внешних неблагоприятных погодных воздействий необходимо обеспечить плотное примыкание бревен и угловых сочленений.

Если бревенчатая сауна встроена в уже имеющееся каменное строение, она должна иметь хорошую вентиляцию. Желательно наличие между бревнами и каменной стеной зазора не менее 15 см, чтобы бревна «дышали». Укладка бревен осуществляется непосредственно на влагонепроницаемый слой на чистом полу, но предварительно нужно сделать цоколь или хотя бы плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит от возможного застоя воды и последующего гниения. Гидроизоляцию кладут на плинтус.

Потолки бревенчатой и сборной саун конструируются примерно одинаково, с учетом надежной изоляции, так как самая высокая температура держится у потолка. Разница лишь в том, что в бревенчатой сауне потолок может быть сделан из неостроганых досок, а обшивка сборной сауны нуждается в тщательной обработке потолка.

В качестве кровельных покрытий для сауны используются самые разные материалы, не пропускающие атмосферные осадки. Очень живописно смотрится, например, применяемый в некоторых местностях травяной дерн. Главное, чтобы была обеспечена хорошая циркуляция воздуха между покрытием и потолком.

Пол в сауне лишь относительно отражается на ее свойствах и предназначении, потому что температура воздуха на уровне пола невысокая и особенно заботиться о его изоляции необязательно. В отдельно стоящей сауне достаточную изоляцию для подвесного поло обеспечивает дощатый настил или гравий под бетонной плитой. Однако следует помнить, что, если распаренным встать на холодную поверхность пола, можно получить тепловой удар, чреватый неприятными осложнениями для здоровья. Чтобы этого не произошло, пол следует покрыть дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой. Можно использовать и пробковый мат.

Для предохранения дерева от влаги во время пользования сауной, для предотвращения гниения его, в местах соприкосновения внутренних стен с полом устанавливается водонепроницаемый плинтус. При этом нижний ряд внутренней обшивки должен образовывать «подсечку» под плинтусом.

Особое внимание следует уделить вентиляции сауны, так как воздух, насыщенный дымом, может вызвать опасные явления. В бревенчатых банях воздух в определенной степени вентилируется через стены. Панельные же сауны требуют специальных отверстий, через которые чистый воздух может свободно проходить в помещение, а насыщенный углекислотой и разными испарениями – удаляться через выпускные отверстия, расположенные над печью, в зоне низкого давления. Для обеспечения свободной вытяжки воздуха из сауны, вытяжные отверстия следует располагать с подветренной стороны здания. Это позволяет получить эффект естественной циркуляции воздуха. В отличие от сауны с дымовой трубой, вентиляция в этом случае будет менее эффективной, но вполне достаточной, чтобы воздух обновлялся.

Простое отверстие наружу может выполнять роль приточного вентилятора. Если оно находится под печкой, то может быть открыто всегда, но должно быть снабжено передвижной крышкой с защитной решеткой. Дымоход или труба должны быть снабжены выходным отверстием, создающим хорошую тягу.

Можно освобождаться от воздуха, выпуская его в соседнее помещение, имеющее собственную вытяжку (например через трубу или камин). Если сауна стоит отдельно, ею пользуются редко и в ней отсутствует труба, то вентиляционные отверстия можно расположить недалеко от печки, в нижней части стены, со стороны выхода из здания, где можно сделать два стандартных отверстия с деревянными скользящими крышками для регулирования притока и оттока воздуха.

Не следует пользоваться готовыми пластмассовыми вентиляторами, они не выдерживают температуры сауны. Металлические вентиляторы тоже не годятся – можно обжечься.

Главный недостаток каркасных стен – скопление влаги во внутренней полости каркаса. Поэтому пароизоляция для каркасной сауны должна быть надежной. Делайте ее из слоя пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, которые проложите между утеплителем и внутренней обшивкой. Устанавливайте каркасные стены на фундамент. Обшивайте досками с обеих сторон, заполняя утеплителем внутреннее пространство. Его толщина должна быть равна ширине стоек рамы. От качества утеплителя, от породы дерева и влажности древесины зависит то, легкой будет сауна или тяжелой.

Сначала определите размер рам, а затем заготовьте рамы отдельно для каждой стены. Они состоят из обвязок, стоек и ригелей. Теплотехнические качества стен будут зависеть от ширины элементов рамы.

Перед выполнением цокольной обвязки уточните разметку стен сауны с помощью отметок на обноске. Все соединения цокольной обвязки выполняйте на опорах. Цокольную обвязку устраивайте из антисептированных досок сечением 50^100 мм, которые складывайте строго горизонтально наружной гранью по наружному контуру стены и соединяйте гвоздями в углах.

Начинайте сборку каркаса на ровной площадке рядом с местом установки сауны. Между осями стоек сделайте промежуток в 60 см. Размер этого промежутка может изменяться в зависимости от устройства в стене проема и в местах примыкания к другим стенам. В любом случае он не должен превышать 1 м.

При устройстве оконных и дверных проемов шаг стоек определяйте по размерам оконных и дверных коробок. Желательно добавить в конструкцию надпроемные и подоконные стойки. Нужны дополнительные стойки в местах примыкания к стене других стен и перегородок. Обвязку соединяйте только над стойками при помощи гвоздей или сращивайте так же, как и доски цокольной обвязки. Ригели и стойки соединяйте гвоздями.

Закончив сборку каркаса, сначала проверьте его прямоугольность измерением диагоналей прямоугольника. А затем временно скрепите обвязку и стопки рамы раскосами. Чтобы не мешать дальнейшей сборке сауны, выполняйте скрепление аккуратно. Раскосы не должны выступать за пределы контура обвязки.

Начинайте сборку стен каркасной сауны с образования одного угла. Для этого смонтируйте на цокольной обвязке одну раму. Затем проверьте ее вертикальность при помощи отвеса. После этого временно закрепите ее подкосами. Затем аналогично установите вторую раму. Обязательно скрепите досками две рамы сверху и снизу по углам обвязки.

Закончив установку двух рам, формирующих угол сауны, проверьте вертикальность и горизонтальность верхней обвязки. Только после этого можно окончательно их скрепить между собой. При соединении рам по верху каркаса уложите подбалочную обвязку из брусков сечением 50 × 80 мм. Затем прикрепите рамы гвоздями к цокольной обвязке.

После установки каркаса и стен сауны выполняйте их обшивку С наружной стороны можно обшить сауну нестрогаными досками (вкосую), а по ним – строгаными. Доски крепите одним 60-миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса.

Некоторые оштукатуривают наружные стены сауны, предварительно набив на каркас косую зашивку из колотых досок.

Изнутри стены обшивайте 16-миллиметровыми досками, хорошо закрывая стыки рам каркасных стен.

Одновременно с креплением обшивки в наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняйте теплоизоляционным материалом: минераловатными плитами, мягкими ДВП, опилками с добавлением извести и алебастра и т. п.

Если утеплитель уплотнится, то это значительно ухудшит теплозащитные качества стен сауны. Во избежание уплотнения к стойкам каркаса между обшивкой прикрепите в шахматном порядке с шагом 0,3–0,5 м горизонтальные деревянные бруски.

После устройства стен на балки или лаги сауны установите перегородки. Простые дощатые перегородки делайте из остроганных с одной стороны обрезных досок. Толщина досок 19–25 мм (с четвертями).

Не стоит брать более широкие доски, так как они могут покоробиться. Желательно применять шпунтованные доски. Некоторые с успехом используют доски с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей.

Самой экономичной и удобной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас этих перегородок собирайте на врубках, шипах или гвоздях и устанавливайте на балку или ригель. При этом боковые стойки прибивайте к стенам. Не доводите верхнюю обвязку каркаса до потолка на 10–20 мм. Образовавшийся зазор проконопатьте паклей с гипсовым раствором и закройте с двух сторон брусками. При установке в перегородке дверной коробки вам придется установить дополнительные бруски в каркасе.

Несмотря на превосходство бревенчатой конструкции, в наши дни строится намного больше панельных саун. Это можно объяснить тем, что панельная сауна сравнительно недорога и каждый может установить ее своими силами, изучив достаточно простую инструкцию. Готовая панельная сауна отличается тем, что состоит из самонесущих гидроизолированных панелей или элементов, которые устанавливаются с помощью шпунтовых соединений, образуя стены постройки.

Хотя некоторые модели вполне пригодны для отдельно стоящих сооружений, все же панельные сауны больше подходят для встроенных вариантов.

Конструкции панелей мало различаются. Они имеют неизменную высоту, равную высоте здания, ширину 600–900 мм и толщину приблизительно 90 мм. В некоторых моделях используются очень узкие панели, что обеспечивает большую вариацию размеров. Внутренняя панель всегда делается из вертикальных шпунтованных досок, которые обычно используются и как материал для внешней обшивки.

Все элементы панелей изготовляются профилированными, с потайными пазами. Для крепления гвоздями обшивки с внутренней стороны рамочного каркаса производится подпружное крестовое оребрение (рис. 46).

Первый этап строительства сауны начинайте с установки вертикального каркаса из бруса. В случае, когда под сауну отводится не все помещение, о только его часть, строятся каркасные стены. С наружной стороны каркас бани обшейте сосновыми или еловыми досками, которые располагайте горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшейте досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. На первом этапе установите дверь и сделайте электропроводку.

На втором этапе обеспечьте тепло– и пароизоляцию парилки. Для этого применяются различные утеплители, толщина которых зависит от их теплопроводности. Этот материал уложите в межпанельное пространство, затем закройте его полиэтиленовой пленкой, алюминиевой фольгой или пергамином для пароизоляции.

Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах.

Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляйте по 15–20 см пароизоляционного материала, который подогните при обшивке потолка.

Потолок обязательно закройте двойным слоем утеплителя. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен.

На третьем этапе установите горизонтальный каркас из бруса меньшего сечения. Он понадобится для крепления вагонки и организации воздушного пространства между ней и пароизоляцией.

На четвертом этапе обшейте стены и потолок вагонкой со шпунтом не менее 8 мм, что позволит компенсировать неизбежное усыхание древесины в процессе эксплуатации сауны. При обшивке доски располагайте вертикально и плотно подгоняйте друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Подшивку потолка сауны выполните строгаными досками толщиной 20–30 мм. Доски прибивайте к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3–3,5 раза большей толщины доски.

Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того, краска не пропускает пар.

Затем установите полок. Скамьи и полок изготавливают из осины или березы.

На пятом этапе в построенную сауну установите печь-каменку необходимой мощности. При выборе мощности печи для небольших саун (объемом до 10 м³) можно руководствоваться следующим приблизительным соотношением: каждый кубометр объема требует 1 кВт мощности.

После того, кок вы оснастили сауну необходимым оборудованием, можно приступать к ее эксплуатации. Каковы же правила пользования финской сауной?

– Вся процедура должна занимать не более 3 часов. Пребывание в парной – не более получаса.

– Прежде чем посетить сауну, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

– Нельзя париться в состоянии сильного переутомления и острой формы болезни.

– Нельзя посещать суну сразу после еды и натощак. Категорически запрещены алкогольные напитки во время банной процедуры.

– Включите печь-каменку и прогрейте сауну в течение некоторого времени, чтобы она наполнилась приятным теплом. Равномерно распределяемое от каменки тепло и эффективная циркуляция воздуха обеспечивают возможность насладиться паром всей душой.

– Когда пол и полки будут просушены, надо продегустировать пар. На верхней ступеньке воздух не должен обжигать и сушить носоглотку. Тогда пар будет мягким и легким.

– Перед тем как войти в сауну, вы должны хорошенько вымыться под душем, а затем вытереться насухо.

– Зайдя в сауну, расстелите на полке большое махровое полотенце, а затем лягте на него, держа ноги на подставке в положении выше головы. Можно поливать камни целебными и ароматными банными отварами и настоями и даже обрызгать ими стены сауны, разложить на полках мелко нарезанные ветки сосны, ели, кедра, сухие травы и цветы. В сауне, благоухающей хвоей, легко себя чувствуют уставшие люди, гипертоники (если им рекомендована баня), люди с расстроенной нервной системой. Такая баня повышает тонус.

– Если вы посетили сауну впервые, то не находитесь долго в парной (не более 5 минут). Желательно лежать на нижнем ярусе.

– В сауне нужно дышать открытым ртом.

– Как и в русской бане, в сауне не принято громко и много разговаривать.

– Делайте по два-три захода в сауну по 10 минут. Интервал между заходами – 5 минут.

– Первый раз зайдя в парную, посидите немного на нижнем полке, а потом уже можно полежать 5 минут на верхнем полке, расстелив полотенце.

– После первого прогрева вам необходим отдых в течение 5—10 минут.

– Применяйте в перерывах между заходами в сауну массаж. Продолжительность последующего отдыха после парной – 20–30 минут. Можно в перерыве между процедурами выпить сок, лечебный отвар, минеральную воду.

– После отдыха зайдите в парную, надев на голову фетровый колпак, а на руки рукавицы. Лягте на верхний полок на живот, расстелив полотенце. Ваш напарник может приступать к паренью веником. Когда процедура закончится, немного посидите на полке, разотрите листьями веника грудь, спину, ягодицы и конечности.

– После того, как вы хорошо прогреетесь, зайдите в бассейн с холодной водой, купель, под душ или в сугроб. Иногда финскую сауну связывают специальным проходом с ледяной прорубью. По этому проходу можно скатиться прямо в прорубь. Врачи не рекомендуют долго плавать в бассейне и проруби. Нужно лишь окунуться и снова войти в парную на пару минут.

Новичкам рекомендуется начала теплый душ, а уж потом холодные процедуры.

– Старайтесь не переохлаждаться. Особенно опасно переохлаждение ног.

– Закончите процедуру мытьем и теплыми ножными ванночками.