Текст книги "Баня. Полная энциклопедия"

Колодец

Предисловие

Для того, чтобы построить колодец, необходимо вырыть шахту, удаляя грунт ручным или механизированным способом, и опустить в шахту изготовленный сруб. Способы устройства колодцев зависят от их глубины и состояния грунта. Уровень сложности способа устройства колодца зависит от условий рытья шахт, грунт которых неоднороден по своему составу. Часто работу усложняет насыщенность грунта водой.

Лучше всего, когда вода расположена на поверхности земли или в виде родника вытекает но поверхность большой или малой струей. Когда же вода находится достаточно глубоко, то устройство колодца значительно усложняется, так как приходится рыть и поднимать на поверхность большое количество грунта.

Способы устройства колодцев

Самый простой способ применяется тогда, когда шахта вырыта на всю глубину. Это возможно в плотных грунтах и с большими откосами. Конечно, шахту можно рыть и в рыхлых грунтах, но стенки такой шахты необходимо укреплять деревянными стенками или, как их часто называют, опалубкой, а между стенками ставить прочные деревянные рамы, чтобы полностью предупредить осыпание грунта или стенок. По мере выполнения работ рамы и стенки удаляют. Такие шахты наиболее удобно рыть с помощью экскаваторов или другой пригодной для данных работ строительной техники. Засыпку можно производить вручную или с помощью бульдозеров. В этом случае необходимо только собрать сруб и засыпать грунтом пространство между срубом и стенками шахты.

После рытья шахты выравнивают дно, откачивая при этом воду ведрами или насосом, и устанавливают первый венец или раму из самых толстых бревен. Если грунт слабый, то под первый венец подкладывают камни-плитняки больших размеров, чтобы предупредить опускание сруба в дальнейшем. Венец устанавливают строго горизонтально, а чтобы он не всплывал на воде, которую не успевают откачивать, сруб пригружают. На первый венец укладывают второй, а чтобы он плотнее лег на первый, его припрессовывают ударами деревянного молотка.

На второй венец кладут третий, на него четвертый и так далее. Каждый венец припрессовывают. Проверяют вертикальность венцов по всем четырем углам. Необходимо помнить: сруб на любой глубине должен быть строго вертикальным.

Если через дно колодца поступает вода, то швы между венцами промазывают мятой жирной глиной и разравнивают. После возведения пяти-шести венцов сруба на дно колодца насыпают чистый мытый крупный речной песок, гравий или щебень слоем 15–20 см. Это необходимо для фильтрования воды и предохранения ее от взмучивания при заборе ведрами и бадьями.

Если вода проникает через стенки в нижней части сруба, то в пазах делают отверстия, через которые вода будет поступать в колодец. Пазы глиной не промазывают, в стенках на высоту уровня воды сверлят отверстия, а пространство между срубом и стенками шахты в этом месте засыпают гравием или щебнем слоем не менее 20 см. Это обеспечивает хорошую фильтрацию воды. Засыпку делают на 10 см выше уровня воды в колодце. В дальнейшем пазы промазывают глиной, засыпают вынутым грунтом, тщательно его уплотняют путем трамбовки.

При устройстве колодцев этим способом можно легко сделать залоги – концы некоторых венцов сделать длиннее остальных на 30–50 см. В одном венце таких концов получается восемь. Иногда залоги делают в двух рядом расположенных венцах. В таком случае они намного прочнее. Кроме того, залоги устраивают и через 4–6 венцов. Благодаря им очень удобно производить ремонт или замену разрушенных венцов на новые. Залоги удерживают сруб на одном уровне и не дают ему самопроизвольно опускаться.

Если грунт рыхлый и даже при тщательном уплотнении трамбовками не уплотняется, под концы залог подкладывают большие плоские камни, бетонные плиты или длинные и широкие куски древесины твердых пород. При необходимости в залогах между камнями или кусками древесины забивают дубовые клинья. Грунт под залоги необходимо уплотнять особенно тщательно.

При этом способе возведения сруба венцы опускают отдельными деталями или полностью. Каждый уложенный венец во избежание образования неплотностей обязательно припрессовывают ударами деревянного молота. Чтобы кромки бревен или пластин, по которым наносят удары, не сминались, на них рекомендуется класть деревянные прокладки из досок или пластин. После укладки очередного венка обязательно проверяют его вертикальность.

Чтобы сруб не имел перекосов, с его внутренней стороны в углах или с боковых сторон ставят по две толстые доски и прибивают их длинными гвоздями к уложенным и припрессованным венцам. После окончательного возведения сруба эти доски или оставляют, или убирают.

В случае отклонения сруба от вертикали его исправляют с помощью барсика (деревянного молотка) или поверх венца укладывают толстые доски, которые пригружают каким-либо грузом. Часто от нагрузки сруб выравнивается (выпрямляется) через небольшой промежуток времени. Иногда под отклонившуюся сторону с одной или с двух сторон подсыпают грунт и сильно его уплотняют или ставят с одной или двух сторон сруба залоги. Однако при выравнивании сруба часто нарушается его вертикальность. Чтобы этого не было, рекомендуется закреплять сруб распорками из бревен, пластин, жердей, упирая их концы в стенки грунта.

Многие мастера рекомендуют, не доходя 2–2,5 м до поверхности земли, устраивать до самого верха колодца глиняный замок из мятой глины слоем толщиной 25–50 см с тщательным ее уплотнением. Это весьма надежная изоляция, препятствующая попаданию загрязненной воды через стенки сруба в колодец.

При описанном способе устройства шахтного колодца между срубом и грунтом (котлованом) вверху остается большое пространство. Его обязательно накрывают бревнами, по которым из толстых досок устраивают настил и прочно прибивают его к бревнам длинными гвоздями. Только после возведения сруба насыпают грунт, тщательно его трамбуют и выравнивают поверхность земли с таким расчетом, чтобы во все стороны сруба был уклон, т. е. вокруг колодца на расстоянии не менее 2 м планируют территорию. Спланированную поверхность засыпают мятой жирной глиной. Подготовленную таким образом поверхность покрывают бетонными плитами, монолитным бетоном, кирпичом, железняком или камнем-плитняком. Последний необходимо уложить очень ровно, чтобы по настилу можно было свободно ходить, не боясь зацепиться ногами за выступы камней. Швы между плитняком желательно заполнить цементным раствором и разровнять его. Монолитному бетону или цементному раствору необходимо дать возможность схватиться хотя бы минимум трое-четверо суток.

Вокруг колодца на расстоянии не менее 3 м необходимо устроить надежное ограждение. У колодца категорически запрещается стирать белье. Возле колодца неукоснительно должны соблюдаться правила санитарии и гигиены.

От застойного воздуха в колодцах вода может приобретать неприятный запах. Чтобы колодец вентилировался, в него обязательно вставляют деревянную вентиляционную трубу с выводом наружу выше верха оголовка на 1–1,5 м. Верхнюю часть трубы накрывают, чтобы предупредить попадание в колодец дождя, снега, пыли, а открытые с боковых сторон части закрывают частой сеткой. Низ трубы не доводят до воды на 15–20 см. Кроме того, желательно через каждый метр устраивать в трубе небольшие отверстия, через которые в нее будут поступать неприятные запахи из воды.

Во время работы по сооружению колодца каждое утро и после обеда необходимо проверять его загазованность. Поэтому до спуска в него людей сначала опускают на проволоке или прочном шнуре зажженную свечу. Если свеча при опускании гаснет или изменяется степень свечения пламени – в колодце есть газ, который немедленно следует удалить. Для этого берут большой пук соломы или травы, связывают его веревкой и опускают в колодец и тут же вынимают. Это так называемое вымахивание газа повторяют много раз. После этого повторно опускают в колодец зажженную свечу. Если она не гаснет, газа нет и можно выполнять работы. Если свеча гаснет, вымахивания повторяют до полного удаления газа. После вымахивания рекомендуется опустить в колодец горящий пук соломы, чтобы полностью удалить остатки газа.

Удалять газ можно и пустой бадьей, накрытой рогожей. Бадью опускают на веревке до самого дна колодца и вынимают, открывают рогожу, как бы выпуская газ, снова накрывают ею бадью и опять опускают в колодец. Это повторяют несколько раз в течение примерно 5—10 минут. Газ можно выкачивать из колодца вентилятором, но если газа много, то лучше всего использовать для этой цели обычную металлическую печь. От дна колодца в поддувало к этой печи подводят трубу из кровельной стали. Во время топки печи по этой трубе из колодца постепенно вытягивается скопившийся там газ.

Особенно внимательно следует проверять загазованность при ремонте старых колодцев или их очистке от загрязнения. И делать это надо до опускания в колодец рабочего. При наличии газа его удаляют, а работу выполняют при постоянно работающей печи.

Если во время работы внезапно появился газ, следует немедленно подняться наружу по канату с узлами или по веревочной лестнице, которые обязательно прочно закрепляют наверху до начала работ. Канат с узлами или веревочную лестницу не убирают до окончания работ в колодце.

При этом способе сруб наращивают сверху по мере удаления из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускается вниз. Этот способ рекомендуется применять при сооружении колодцев глубиной до 40 м и более. Нижний венец или опускную раму делают несколько большего размера, чем остальные венцы. Опускная рама имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок эту раму часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облегчает срезание грунта, и сруб легче опускается вниз. При опускании сруба постоянно проверяют вертикальность стенок по всем углам отвесом. Перекос стенок сруба не допускается. Грунт рекомендуется выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно на 3–4 венца. Для удобства в работе сначала следует вырыть внутри колодца яму глубиной 50–60 см, а затем подрывать грунт под срубом. Если яму роют постепенно от середины колодца к стенкам сруба, то сруб часто своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму. Этот грунт постоянно удаляют.

Опускной способ устройства колодца заключается в следующем. Роют котлован глубиной 3–6 м или более. Грунт вынимают лопатами и удаляют от колодца на расстояние более Юм, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления но почву. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизонтальным. Строго горизонтально устанавливают первый венец сруба или опускную раму. На нее последовательно устанавливают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывают барсиком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.

Так возводят сруб до уровня земли. После этого все пазы сруба между венцами заполняют жирной мятой глиной, тщательно уплотняя ее. Слой глины укладывают заподлицо с бревнами или пластинами или делают немного тоньше. Глину разравнивают. Один, два или больше нижних венцов делают более толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону, которая выступает на 5 см больше остальных венцов сруба. Это предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтом во время прохождения по нему сруба.

Затем собранный сруб укрепляют с внутренней стороны толстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждому бревну длинными гвоздями. Это укрепляет сруб и не позволяет ему разорваться во время опускания. Если верхняя часть сруба будет сильно зажата осыпающимся грунтом, а нижняя произвольно опустится на несколько венцов, нижние венцы придется укрепить стойками с подклиниванием (рис. 47), чтобы они не опускались, удалить грунт с верхних венцов опущенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его на нижний. В качестве нагрузки можно использовать бревна или толстые доски, или и то, и другое, а на них насыпать грунт, кирпич, камни и т. д. После опускания верхней части сруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают пространство котлована между его стенками и срубом бревнами и досками и все надежно укрепляют.

Проверка сруба на вертикальность и его исправление требуют много времени. Гораздо удобнее опустить сруб по направляющим. Для этого с наружных сторон сруба по его углам крепят толстые доски, забивая гвозди в каждый венец сруба. Для надежности крепления сруба по каждой его стороне ставят дополнительно средние направляющие. Все это придает срубу особо жесткую конструкцию. Венцы укладывают между этими направляющими. После этого вокруг сруба кладут толстые бревна, которые должны прилегать к направляющим вплотную. Затем в углы, образуемые бревнами, забивают длинные прочные колья толщиной не менее 8– 10 см. Все дополнительно закрепляют скобами. Между этими бревнами и движутся прибитые направляющие. Благодаря этому сруб опускается вниз строго вертикально. После окончания работ направляющие остаются в грунте. Единственное их неудобство в том, что при замене сгнивших венцов новыми приходится выпиливать и направляющие, а это требует определенных затрат времени.

Может возникнуть вопрос: а не лучше ли это пространство засыпать грунтом? Нет, делать этого не следует, чтобы не создавать дополнительного трения сруба о грунт.

После подготовительных мероприятий приступают к выборке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом случае, в отличие от первого, приходится рыть грунт под срубом и удалять его с помощью ручных и механизированных устройств с применением прочных канатов или тросов, а также с помощью бочек, ушатов и других. Указанная тара должна выдерживать троекратную нагрузку, поэтому ежедневно перед началом работ и после обеденного перерыва надо проверять их надежность. Для этого бочки, ушаты, бадьи нагружают камнями и не менее трех раз опускают в котлован и поднимают.

Лучше всего над шахтой (колодцем) устроить простейшее приспособление, состоящее из трех высоких прочных стоек, вкопанных в землю и прочно связанных вверху, – треногу.

Конструкций подобного типа много, но все они, независимо от конструктивных особенностей, должны быть очень прочными. Самым простым приспособлением по подъему грунта вручную является горизонтальный ворот или вертикальный ворот – кабестан.

Горизонтальный ворот устраивают так. Около сруба ставят две прочные стойки из брусков или бревен, а чтобы они не расшатывались при подъеме грунта, к стойкам ставят подкосы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя со стойками длинными гвоздями, скобами, хомутами, болтами. В верху стоек прорезают пазы глубиной не менее 15 см. В эти пазы вставляют оси ворота. Ворот состоит из толстого оструганного куска бревна, внутри которого по длине пропущен стальной стержень (ось) квадратного сечения с двумя шайбами, с помощью которых бревно прочно закрепляется на этой оси длинными кованными гвоздями. Около шайб выточены круглые шейки, а за ними остаются два квадратных куска оси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемые шпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъема тары или ее опускания. Канат прочно прикрепляют к бревну. Поскольку древесина стоек в пазах от постоянного вращения ворота истирается, то желательно закрепление стальных подшипников, заполняемых смазкой. Во время работы следует иметь запасную тару (бочку, ушат, бадью).

Работать в колодце может один или два человека. Опускают их в колодец по одному или сразу двоих в той же таре, в которой поднимают грунт. В колодце рабочие выполняют две операции: подрывают грунт под стенками сруба и нагружают им тару.

Тару с грунтом поднимают вверх. После освобождения от грунта ее снова опускают в колодец за новой порцией.

Тару с грунтом можно двигать по центру колодца, но все же лучше сместить ее ближе к одной из сторон колодца. Во время подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять в противоположной стороне. Категорически запрещается находиться под тарой во время ее подъема или опускания.

Иногда сруб перестает опускаться. Может быть, его заклинивает грунтом или он попадает на большой камень. Если возможно, то камень или полностью убирают, или скалывают какую-то его часть. Если и после этого сруб не опускается, то работающих в колодце поднимают наверх, устраивают на срубе настил из толстых досок или сначала кладут бревна и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладут камни или кирпичи до тех пор, пока сруб не сдвинется с места и не станет опускаться.

Суть способа устройства таких колодцев состоит в том, что в маловодоносных слоях мало воды и для ее сбора в достаточном количестве нижнюю часть сруба устраивают в виде шатра или зумпфа. Шатер или колпак шире верхней части сруба на 50–80 см. Таким образом верхняя часть сруба не соприкасается с грунтом, и сруб опускается легко, почти не требуя нагрузки. Высоту шатра чаще всего принимают в 2–2,5 м, чтобы там можно было находиться во время ремонтных работ. Сначала изготовляют все венцы шатра. Затем роют котлован глубиной 2–3 м. Чем глубже котлован, тем легче в нем в дальнейшем работать. Выравнивают дно котлована, укладывают первый венец, а затем остальные, осаживая отдельные бревна венцов барсиком. Все венцы должны быть уложены так, чтобы верхний венец был строго горизонтальным. Затем возводят венцы сруба точно так же, как было рассмотрено выше.

Пространство между шатром и стенками котлована можно засыпать грунтом, предварительно промазав стенки жирной мятой глиной. Лучше же положить бревна и настелить толстые доски, прочно прибив их гвоздями. Это необходимо сделать согласно правилам техники безопасности, так как, опускаясь в глубь шахты, шатер оставляет большое пространство между стенками сруба и грунтом. Если грунт начинает осыпаться, то лучше всего укрепить его деревянными стенками с постановкой распорок.

После окончания устройства сруба его стенки покрывают толстым слоем жирной мятой глины (20–25 см), а затем пространство между срубом и шахтой засыпают грунтом. Конечно, можно по мере возведения сруба его стенки промазать толстым слоем глины, но лучше всего все пространство засыпать глиной и тщательно ее утрамбовать. Такая засыпка хорошо давит но шатер, и сруб опускается более легко.

Для очистки воды от примесей частиц грунта, песка и т. д. дно колодца засыпают крупным песком, гравием, щебнем, а иногда и мелким булыжником.

Если вода поступает из стен нижней части грунтовой шахты или водоносного слоя, то в шатре устраивают малый шатер, который должен отстоять от стенок основного шатра по всем его сторонам на 20–30 см. Детали малого шатра изготовляют на поверхности, опускают их вниз и там собирают. Нижние венцы малого шатра устанавливают в первую очередь.

Пространство между шатрами по мере возведения малого шатра засыпают щебнем, гравием или крупным песком на высоту поступающей в колодец воды – до 1–1,5 м. Все эти материалы предварительно промывают. Малый шатер выводят выше уровня воды на 20–30 см или до уровня прямых стен и так, чтобы он являлся продолжением прямолинейной части сруба (рис. 48).

Бывает и так, что вода поступает в колодец через дно, а сам колодец своей нижней частью находится в плывунах. При этом вода поступает в колодец с некоторым напором вверх. В таком случае необходимо устроить прочный деревянный ящик высотой 40 см с отверстиями в днище, через которые будет проходить вода. Ящик закрепляют и насыпают в него сначала крупный песок, а потом щебень или гравий. Именно такое расположение фильтрующих материалов способствует тому, что струи воды не поднимают песок и не засоряют воду. Толщина слоя песка 5—10 см, щебня или гравия – 20–30 см.

Если вода поступает не через дно, а через боковые стенки сруба, то в них или расширяют пазы, или прорубают отверстия.

Плывуны – это мелкопесчаные грунты, сильно насыщенные водой. Они находятся на различной глубине, и строительство колодцев в таких грунтах является трудоемкой работой.

Колодцы в этих грунтах устраивают так. Рубят сруб обычным способом из бревен или пластин и опускают его в глубь грунта до самых плывунов. Затем делают залоги, состоящие из двух бревен, а для ограждения колодца от плывунов с внутренней стороны колодца устраивают стены из шпунтованных досок длиной 1,5–2 м, толщиной 5–6 см. Эти доски обрабатывают так, что на одной кромке имеется паз, а на другой – гребень. Гребень, вставленный в паз, образует так называемый шпунт. Доски применяют сухие. Намокая, они разбухают, особенно гребни в пазах, и становятся водонепроницаемыми. Концы шпунтованных досок заостряют, чтобы они легче входили в грунт. При забивании шпунтов необходимо следить, чтобы они плотно примыкали один к другому и к стенкам сруба. Для прочного держания шпунта с внутренней стороны и плотного примыкания к стенкам сруба шпунтовые стенки прочно прижимают распорными деревянными рамами. Шпунтовые стенки предохраняют от проникания в колодец воды и песка.

Грунт из колодца вынимают обычным способом, в прочной таре, чтобы вода не обливала работающих внизу. Шпунтовые стенки остаются в колодце, или внутри них возводят сруб несколько меньших размеров, но вплотную примыкающий к шпунту. Можно оставить вместо сруба и одни стенки.

Шпунтованные доски забивают в грунт кувалдой или барсиком. Чтобы торцевые стороны досок не разбивались, на них перед забивкой укладывают прокладки из досок или пластин; по ним и производят удары.

Когда вода поступает через дно колодца, то на дне необходимо сделать ящик с отверстиями. В ящик насыпают сначала крупный песок, потом гравий или щебень, которые предохраняют воду от взмучивания.

Когда вода поступает через боковые стенки колодца, то в них следует просверлить отверстия или прорубить окна и вставить туда гравийные фильтры или фильтры другой конструкции, которые будут рассмотрены ниже.

В плывунах можно делать и сруб с шатром. Он хорош тем, что на него постепенно воздействует грунт и его слой утяжеляет сруб, он легче опускается вниз и хорошо держится на этих неустойчивых грунтах. Кроме того, в таких грунтах много воды и она проточная, поэтому для срубов можно применять дубовую древесину, которая дольше служит. А вода не теряет своих качеств и не насыщается дубильными веществами, так как постоянно меняется.