Текст книги "Ремонт квартиры от стяжки до потолка"

1.8. Инструменты и оборудование для склеивания поверхностей, паяния и сварки деталей и заготовок

Термоклеевый пистолет. Этот сравнительно новый инструмент (рис. 1.68) обладает рядом достоинств. Ни кисти, ни шпателя не требуется. Горячий клей вытекает из сопла в виде капель либо «ручейка». Набор термопластичных стержней служит «патронами», которые могут отличаться по цвету. Один из них вставляют в пистолет, и конец стержня, расплавляясь, намертво схватывает соединяемые поверхности, которые не нуждаются в очистке и обезжиривании. Очень скоро клей затвердевает, и соединенные детали можно подвергать нагрузке.

Рис. 1.68

Все термоклеевые пистолеты имеют электронное управляющее устройство, которое, кроме того, не допускает перегрева клея и корпуса пистолета, а значит, экономит электроэнергию.

Паяльник предназначен для паяльных работ с прогреванием мест спайки и расплавлением припоя.

Может, у кого-нибудь дома сохранился и изредка используется простой паяльник, нагреваемый на открытом огне. Он бывает угловой (молотковый) и прямой (торцевой). Его рабочая часть, укрепленная на железном стержне, сделана из красной меди и заканчивается заостренным жалом.

Рис. 1.69. Электрические паяльники:

1 – мощный (90 Вт); 2 – с форсированным подогревом (паяльный пистолет, 75 Вт); 3—обычный (50 Вт)

Электропаяльник (рис. 1.69) – один из самых нужных инструментов. С его помощью чинят и реставрируют предметы домашнего обихода из стали, меди и медных сплавов, ремонтируют бытовые электро– и радиоприборы, соединяют проволоку, жестяные детали, заваривают полиэтилен и другие термопластичные материалы. В качестве присадок используется оловянно-свинцовый припой (в виде прутка, ленты, проволоки) с температурой плавления 180–200 °C. Главная деталь паяльника – наконечник, или жало. Оно может иметь форму зубила, отверточного лезвия. Сменные жала и подсветка места спайки (у паяльных пистолетов) повышают эффективность работы, продолжительность которой без перерыва составляет 15–20 минут.

У некоторых типов паяльника медное жало нагревается внешним источником тепла. Таким источником являются горелки – газовая и на жидком горючем. Действительно, только так можно прогреть тяжелый наконечник в форме молотка массой 0,5—10 кг для паяния, скажем, кровельных листов и других крупных изделий.

Рис. 1.70. Вверху – керосиновая паяльная лампа:

1 – труба; 2—ванночка для разжигания лампы; 3—заливная пробка; 4 – воздушная пробка; 5—резервуар; 6—ручка; 7– насос; 8– вентиль; внизу – бензиновый паяльный пистолет (резервуар для горючего в рукоятке)

Паяльная лампа (рис. 1.70). Это легкая переносная горелка с открытым направленным пламенем, работающая на бензине, керосине, спирте и другом жидком горючем. Она находит применение в работе и с твердым, и с мягким припоем. Но не только. Паяльной лампой нагревают металлы при правке или сгибании, удаляют засохшие остатки краски, лака, масел с различных поверхностей, обжигают деревянные изделия, а также участки плесени на штукатурке, кирпиче, бетоне. Пригодится паяльная лампа и при разборке старых, приржавевших друг к другу деталей.

Как разжечь лампу? Налейте в ванночку горючее (заправлять только остывшую лампу!) и подожгите, предварительно закрыв вентиль подачи горючего и выпустив из резервуара воздух через воздушный клапан. К моменту окончания горения лампа прогревается и хорошо испаряет горючее. Подкачайте воздух в резервуар и, немного открыв вентиль, поднесите лампу к отвесной поверхности кирпича (на расстояние 10–15 мм) – распыленное горючее воспламенится и окончательно разогреет горелку. Затем регулируйте интенсивность горения (лучший показатель – голубоватое пламя). Гасить лампу следует только закрытием вентиля, после чего выпустить из резервуара воздух.

Портативный сварочный аппарат. Это оборудование для расплавления электрической дугой краев соединяемых деталей (рис. 1.71). Состоит из сварочного аппарата с двумя соединительными кабелями. На конце одного имеется зажим, укрепляемый на детали, на другом – держатель для металлического электрода. Между кончиком электрода и деталью возникает электрическая дуга за счет сильного тока от аппарата.

Рис. 1.71. Портативный сварочный аппарат

Домашнему мастеру можно рекомендовать именно такой аппарат как наиболее доступный. (Газо– или термитная сварка по известным причинам не рекомендуются и крайне опасны.) Здесь используются электроды диаметром 1,5 и 2 мм. Они есть в продаже, однако чаще всего – для сварки на постоянном токе, между тем как любители используют обычно трансформатор, дающий переменный ток. Такие электроды нетрудно доработать.

ВНИМАНИЕ!

Хоть дуговой аппарат и менее опасен, чем иное сварочное оборудование, но помните, что он потребляет около 3 кВт. Пользоваться им в мастерской можно при наличии домашней электросети, к которой разрешено подключать аппараты мощностью до 5 кВт.

♦ Перед работой проверьте заземление.

♦ Положите под ноги резиновый коврик, наденьте сухую брезентовую спецодежду и рукавицы.

♦ Не работайте без маски!

Стальную проволоку нужного диаметра разрубите на куски длиной по 350 мм, зачистите шкуркой и покройте обмазкой, состоящей из растолченного мела и силикатного клея. Покрытие должно быть ровным, поэтому проволоку погружайте вертикально в обмазку, оставляя сверху чистый конец длиной 30–35 мм, и медленно вынимайте. Так делайте несколько раз – с промежуточной сушкой электродов, скажем, на веревке с помощью бельевой прищепки.

1.9. Инструменты для штукатурных и плиточных работ

Выполняют две функции – нанесение и разравнивание раствора. Но есть, как говорят, нюансы. Их должен знать домашний мастер, чтобы использовать инструменты по назначению. Тогда они долго будут надежными помощниками (рис. 1.72).

Штукатурная кельма в основном применяется для набрасывания раствора на обрабатываемую поверхность. Отрезовка – это лопаточка, которой подрезают раствор, обрабатывают или ремонтируют стыки, декоративные элементы.

Рис. 1.72. Ручной штукатурный инструмент:

а – штукатурная кельма (мастерок); б – отрезовка; в – сокол деревянный; г – сокол тарельчатый металлический; д – полутерок; е – терка; ж – правило; з – скребок; 1 – щит сокола; 2 – шпонки; 3—ручка сокола

Соколом называют щит (деревянный или металлический) с ручкой в середине для удерживания порции раствора. Полутерком наносят и ровняют раствор, натирают фаски и углы, а теркой затирают штукатурку.

Правило– выструганная рейка с квадратным или прямоугольным сечением; ею проверяют ровность поверхности и прямолинейность угловых кромок. Различными скребками (широкими – для ровных поверхностей, узкими – для неровных) счищают засохший клей или краску, старые обои и пр.

Готовясь к штукатурным работам, запаситесь и другими инструментами: стальные щетки нужны для очистки загрязненных поверхностей из бетона, кирпича; малярные кисти (см. ниже)весьма пригодятся, чтобы смачивать поверхности водой.

Кельма, щетка, терка, скребок понадобятся вам и для плиточных работ. Назовем дополнительные инструменты, с которыми вы уже знакомы: роликовый стеклорез (или стальной резец с победитовым наконечником); резиновая киянка; плотничный молоток с острым бойком; клещи; угольник, правило и уровень; среднезернистый наждачный брусок для приточки плиток, а также резак для прямой резки керамической плитки (рис. 1.73, а) и зубчатый мастерок (рис. 1.73, б) для нанесения клея (или зубчатый шпатель).

Рис. 1.73

1.10. Инструменты для малярных работ

Эти инструменты служат для нанесения красочного материала, клеевых и известковых составов (рис. 1.74).

Рис. 1.74:1 – маховая кисть; 2– кисть-флейц; 3– кисть-макловица; 4—кисть-ручник;5—филеночная кисть; 6– кисть-торцовка; 7—стальные щетки; 8 – валик; 9—металлический шпатель

Начнем с основного «орудия» маляра – с кисти. Она подбирается в зависимости от вида работы (кстати, кисти из синтетических волокон более долговечны, чем из натуральных). М а – ховые кисти, имеющие длинный волос, используют для окрашивания (смывки) больших поверхностей– стен, потолка; кисти ручники больше подходят для окон, дверей, радиаторов.

Рис. 1.75

Рекомендуем новые маховые кисти и ручники перед употреблением обвязать прочным шпагатом, как на рис. 1.75.

Изнашивается волос – и уменьшается обвязка. Такой прием повышает упругость и растирочные свойства кисти, она меньше забивается краской.

Для клеевых и известковых составов обычно применяют широкие побелочные кисти и кисти-макловицы. Лучшая макловица – из свиной хребтовой щетины, особенно при побелке потолка; напротив, конский волос и капроновые волокна плохо удерживают краску и клеевой состав.

Плоская кисть – флейц применяется для сглаживания свеженанесенной краски, но красить ею небольшие поверхности вполне удобно. Жесткие филеночные кисти предназначены для вытягивания узких полос (филенок) и для окраски труднодоступных мест. Кисть-торцовка сообщает поверхности матовость, если после окраски вы несколько раз концом кисти нанесете легкие касания по еще не высохшей краске. Валиком нетрудно нанести любой окрасочный состав на большую поверхность. Валиками с меховым покрытием (ВМ) наносят масляные и эмалевые краски; с поролоновым покрытием (ВП) – латексные краски; углы можно красить меховыми валиками типа ВМУ.

Рис. 1.76.

а – с передней и боковых сторон; б – с тыльной стороны

На рис. 1.76 представлены специальные кисти для окрашивания труб (или ребер радиаторов):

Кисть постепенно теряет волос. Не ждите, пока она облысеет: просверлите в ручке отверстие и введите туда шприцем добрую порцию специального клея. Высохнув, кисть прослужит еще долго.

Рис. 1.77. Краскопульт:

1 – насос; 2—форсунка;3—трубчатая штанга; 4– резервуар; 5—всасывающий шланг; 6– нагнетательный шланг; 7– нажимная скоба;8—фильтр

Готовя поверхность к окраске, вы не обойдетесь: без скребка ишпателя, которыми наносят и разравнивают шпатлевки, пасты, счищают неровности, грязь и потеки засохшей краски; без стальных щеток – для очистки металла от ржавчины; без куска пемзы либо шлифовальной шкурки – для зачистки и шлифовки поверхностей; без, конечно же, разметочного инструмента и различных емкостей.

Краскопульт (краскораспылитель) – весьма эффективный инструмент: за 1,5 мин покрывает около 1 м² поверхности (рис. 1.77). Сначала ручным насосом в резервуар нужно накачать воздух до давления 1,5–2 атм, затем в ведро с краской установить воронку фильтра всасывающего шланга и перекачивать краску в резервуар. Там воздух сжимается сильнее. Открывают кран нагнетательного шланга, краска под давлением воздуха поступает в шланг, оттуда через форсунку – уже конусообразной струей, состоящей из мельчайших капель, распыляется по поверхности.

Для побелки, распыления водных и клеевых красок можно применять насадку-разбрызгиватель некоторых моделей пылесоса (рис. 1.78):

Рис. 1.78.

а – положение при окраске стен; б – положение при окраске потолка; 1 – струя воздуха; 2 – стена; 3 – струя воздуха из пылесоса; 4 – струя краски (факел); 5 – стеклянные банки 0,5 и 1 л; 6– краска; 7– всасывающая трубка; 8 – потолок

Домашнему маляру следует знать и о других инструментах, приспособлениях, изделиях, которые сделают его труд более производительным и комфортным: это, к примеру, – пистолет-распылитель, работающий от электрической сети или аккумулятора, с электронной регулировкой количества и плотности струи (им удобно наносить быстросохнущие краски); малярная рукавица (для окраски криволинейных поверхностей); брызгозащитный экран (при окраске деревянных изделий); защитная клейкая лента (предохраняет участки, не подлежащие окраске) и др.

1.11. Верстак. Стусло и другие приспособления

Столярно-плотницкие работы часто требуют надежного и удобного закрепления обрабатываемого материала. Одними тисками трудно обойтись. Если в мастерской достаточно места, оборудуется верстак (рис. 1.79) – рабочий стол с приспособлениями для обработки вручную деревянных изделий.

Деталь, как видно по рисунку, зажимается в боковой или передней (бывает, и в задней) коробке с помощью винтов либо закрепляется на поверхности верстачными клиньями либо гребенками, которые вставляются в отверстия (они показаны на передней кромке доски).

Рис. 1.79. Верстак:

1 – верстачная доска; 2 – подверстачье; 3 – передняя (боковая) зажимная коробка; 4 – боковой винт; 5—задняя (продольная) зажимная коробка; 6—задний винт; 7– квадратные отверстия для упоров и клиньев; 8—выемка-лоток

Для фиксации досок при ручном строгании можно использовать стальной стопор-держатель толщиной 3–4 мм (рис. 1.80): его зубцы, «вцепившись» в древесину, прочно удерживают деталь. Стопор – съемный или раздвижной – после работы снимается или опускается до упора.

В выемку-лоток можно временно положить инструменты и некоторые детали. Шкафчик для столярного инструмента иногда пристраивают и в подверстачье. При желании (и умении) верстак маскируют под письменный стол с откидной крышкой; его тумбы используются как инструментальные шкафчики.

Рис. 1.80

Бывает, площадь мастерской мала для настоящего верстака. Выручит в таком случае съемная верстачная доска (рис. 1.81). Ее кладут на стол либо на пару табуретов и прикрепляют к ним струбцинами, причем верхние плечи струбцин входят в гнезда, которые заранее делаются в доске. Такое рабочее место можно изготовить самому – из тщательно фугованной дубовой или буковой доски толщиной 40–50, длиной 1500–2000 и шириной 300–500 мм. Если нет таких досок, возьмите две фугованные с обеих пластей доски толщиной 20–25 мм, смажьте клеем ПВА и скрепите снизу шурупами.

Рис. 1.81. Съемная верстачная доска с ползуном:1 – основание; 2 – струбцина; 3 – упорный брусок; 4 – обрабатываемая заготовка; 5 – направляющая ползуна;6 – ползун; 7 – клин для зажима заготовки в вертикальном положении

Съемные верстачные доски бывают и с клиновым зажимом. Мы показали (рис. 1.81) вариант с ползуном, перемещающимся по рейке. Он хорош еще тем, что можно обрабатывать и зажатую вертикально заготовку; для этого используются клин и прямоугольный вырез в доске (с двумя брусками снизу – для прочности).

Рис. 1.82

Домашнему мастеру будут интересны такое нехитрые приспособления. Рис. 1.82 показывает, как закрепить брусок с помощью ремня. Обе руки свободны для работы.

Рис. 1.83

1 – стенки стусла; 2 – пропилы; 3—распиливаемая доска; 4 – лучковая пила

Стусло (рис. 1.83) – позволяет распиливать доски точно под заданным углом (45, 60 или 90°). Доску или брусок надо разметить и уложить в стусло, прижав к одной из стенок так, чтобы метка точно указывала на пропил в стенке.

Глава 2
Материалы и детали

2.1. О древесине, с которой вы работаете

– Я тебе дело говорю, Карло… Возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать…

А. Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Не думай о деревьях свысока…

Самый, пожалуй, широко применяемый и любимый материал для столярно-плотничных и поделочных домашних работ – это, разумеется, древесина. Она легка и одновременно прочна, обладает электро-, звуко– и теплоизоляционными свойствами. Ее можно резать, долбить, сверлить, склеивать, красить, на ней хорошо удерживаются металлические и другие крепления. Не стоит забывать и об уникальных декоративных свойствах. Однако в силу биологического происхождения древесина имеет также различные пороки – неоднородность структуры, способность усыхать, разбухать, загнивать, коробиться, растрескиваться, возгораться… Домашнему умельцу нужно это знать и учитывать, как знать и то, что многие недостатки устранимы посредством химико-механической обработки.

Мотайте на ус!

Древесина служит человеку не меньше 3 млн лет, и если этот срок мы приравняем к 1 году, то окажется, что керамикой люди пользуются всего около суток, железом – чуть больше 8 часов, а пластмассами и бетоном – всего минут 20.

Деревья разных пород делятся в основном на две большие группы – хвойные и лиственные.

Из последних обычно конструируют мебель и разные поделки, а плотник работает, как правило, с древесиной хвойных пород, которая меньше подвержена гниению и меньше коробится, прочно склеивается, лучше режется и красится. Не будем делать мысленный разрез ствола и углубляться в физико-механические свойства древесины, сведения о них читатель найдет в любом специальном справочнике (блеск, цвет, плотность, влажность и пр.). Заготавливая древесину (к примеру, на дачном или приусадебном участке), мастер должен следить, чтобы она не имела морозобоин и других трещин, крупных сучков, гнили, червоточин, раковых наростов, смоляных «кармашков», или устранять подобные пороки.

Какую же древесину предпочтет умелец? Смотря для чего. Поэтому краткая характеристика наиболее распространенных у нас древесных пород необходима.

СОСНА. Имеет тонкую и ровную текстуру (см. ниже), относительно прочна, легка в обработке. В нее легко вбить гвоздь, ввинтить шуруп. Однако она часто дает сколы и нуждается в тщательном обессмоливании.

ЕЛЬ. Ее древесина мягче, легче и белее сосны, лучше режется и склеивается, менее смолиста, но плохо держит антисептики, сучковата и недолговечна.

ЛИСТВЕННИЦА. Очень красивая текстура кремовокоричневого цвета, но смолистая и тяжелая в обработке. При быстрой сушке трескается изнутри.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК. Текстура этого кустарника с довольно толстым стволом также красива. Древесина прочная, но легкая для обработки, с приятным запахом. Как и тую, можжевельник используют обычно для мелкой резьбы в поделках, инкрустациях.

ДУБ. Имеет очень твердую, тяжелую, долговечную, устойчивую к гниению древесину. При использовании клеев, крепежных деталей особых проблем нет. В домашних условиях дуб идет на мебель, паркет и половые доски, рукоятки инструментов, двери. Очень трудно обрабатывается мореный дуб (долго пролежавший в воде и имеющий цвет от коричнево-зеленого до черного).

ЯСЕНЬ. По текстуре и свойствам похож на дуб, древесина твердая и вязкая, упругая, мало коробится и хорошо гнется. Незаменим для топорищ, рукояток тяжелых инструмента, спортивного инвентаря.

КЛЕН. Плотная и твердая почти белая древесина, хорошо обрабатывается. Красивая текстура, особенно на радиальном разрезе. Заготовки легко полировать и травить. Кленом, имеющим ровную структуру, имитируют многие редкие древесные породы.

БЕРЕЗА. Умеренно твердая, с равноплотным строением, поддается любому инструменту (при обработке долотом часто раскалывается). Материал прекрасно впитывает лаки и краски, имитируется под ценные породы. В то же время береза коробится, неустойчива к загниванию и малопригодна в местах с высокой влажностью.

Знаете ли вы?

Береза очень пластична: ее можно также хорошо гнуть, как и не растущий у нас бамбук. Для этого распарьте березовый брусок (в струе пара) и сгибайте по шаблону. Согнув, закрепите (например, связыванием) и дайте остыть.

ЛИПА, ОСИНА, ТОПОЛЬ. Имеют белую или желтоватую мягкую древесину, которая при высыхании не трескается и не коробится, режется легко и чисто (исключение – сухая осина: с трудом поддается обработке. Зато прекрасно склеивается, устойчива против жуков-древоточцев и долго сохраняет прочность в воде). Древесина тополя неустойчива к загниванию, но хорошо имитируется под красное или черное дерево.

ОЛЬХА. Древесина светлая, на воздухе краснеет, устойчива к повышенной влажности. Как и липа, отличный материал для фанеры. Древесину черной ольхи, в изобилии растущей по берегам заболоченных водоемов, успешно имитируют под красное дерево.

ВЯЗ. Древесина молодого дерева желтоватая, с возрастом становится красно-коричневой. Удачно протравливается под красное дерево.

ГРУША, ВИШНЯ, БЕЛАЯ АКАЦИЯ. Древесина этих пород очень плотная, с красивой текстурой, хорошо обрабатывается, красится и полируется (груша, например, хорошо принимает протраву при окраске под черное дерево). Используется для поделок, мелкопрофильных инструментов.

Всем бы угодил ОРЕХ ГРЕЦКИЙ – и режется отлично (но строгается с трудом), и сколов не дает, и текстура удивительная, – да мало у нас распространен.

Новичку, не знакомому с терминологией, без которой в дальнейшем не обойтись, пригодится такая классификация.

Лесоматериалы

Комель – нижняя прикорневая часть ствола (или толстый конец бревна).

Бревно – отрезок ствола длиной не менее 4 м и диаметром от 12 см.

Колода – отрезок ствола длиной более 4 м.

Кряж – толстый и короткий (до 4 м) отрезок ствола.

Чурак (чурка) – короткий (до 1 м) отрезок кряжа.

Подтоварник – тонкое (8—12 см) бревно.

Жердь – еще более тонкое (3–7 см) бревно.

Пиломатериалы

Доска – получают при продольном распиле колоды.

Обзол – острый край необрезанной доски.

Брус (ширина – более 100 мм) – получают при продольном распиле колоды.

Обапол – боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично непропиленную поверхности.

Брусок (толщина – 50—100 мм, а ширина – не более его двойной толщины) может быть чистообрезным, с тупым или острым обзолом.

Пластинка (пласть) и четвертинка – получаются при продольном распиле колоды на две и четыре части.

Горбыль – отход пиломатериала (с одной стороны – плоский, с другой – полукруглый).

Рейка – узкая тонкая дощечка.

Шпон – тонкий отделочный слой древесины.

Фанера – шпон, склеенный в несколько слоев (3–9) с взаимно перпендикулярным направлением волокон.

Рис. 2.1. Виды пилопродукции:

а – двухкантный брус; б – трехкантный брус; в – четырехкантный брус; г – необрезная доска; д – чистообрезная доска; е – обрезная доска с тупым обзолом; ж – обрезная доска с острым обзолом; з – брусок; и – обапол горбыльный; к – обапол дощатый; элементы доски: 1 – пластъ (широкая часть доски); 2 – кромка (узкая часть); 3—ребро;4 – торец (концевая грань)

Текстура – рисунок древесины при продольном разрезе.

(На рис. 2.1 изображены некоторые виды пилопродукции.)

Из пиленых материалов вырабатывают пилозаготовки (доски и бруски для покрытия полов, для плинтусов, наличников, обшивок, поручней и т. и.), а из последних обычно – пилодетали (столярно-строительные изделия, детали мебели, оконные и дверные коробки, оконные створки, паркет и пр.).

Чаще всего домашний мастер имеет дело с досками, поэтому запомните следующие правила:

– не покупайте доски с мертвыми сучками: они не связаны с основной древесиной, ослабляют ее и при обработке часто выпадают;

Влагомер вам необходим. Покупая или заготавливая вагонку (иные виды древесины), пользуйтесь специальным прибором – влагомером. К примеру, влажность для клееного бруса не должна превышать 14–16 %, для обычного бруса или оцилиндрованного бревна – 16–22 %.

– следите, чтобы в досках не было длинных трещин и щелей;

– проверьте годичные кольца на конце заготовки: если расстояние между ними велико, такие доски непрочны;

– если на углах досок осталась кора, после очистки ширина доски уменьшится;

– при покупке посмотрите вдоль доски: она может быть искривлена или согнута. Такой порок часто неустраним;

– досушивать доски (как и хранить их) следует в сухих закрытых помещениях, обеспечивающих вентилирование. Короткие доски сохнут быстрее и меньше трескаются. Доски, лежащие одна на другой, высыхают медленней, чем поставленные стоймя, однако и меньше коробятся. Дощечки (толщиной не более 1 см) надо связать, обжать и досушивать в таком виде;

– в недосушенных пиломатериалах, особенно из древесины вишни или яблони, часто появляются трещины. Пятна и чернота на древесине – показатель скорой плесени.

Что нужно знать о конструкционных и облицовочных материалах

Заметим, что материалы, о которых речь ниже, – заводского производства. Но домашнему мастеру придется не раз использовать их в процессе столярно-плотничных и ремонтных работ.

ШПОН. Это тонкие срезы древесины, получаемые на специальных станках. Листами шпона облицовывают крупные детали, которые невыгодно и весьма трудоемко изготавливать из цельной древесины. Облицовочный шпон получают тремя способами: распиливанием куска древесины на дощечки 0пиленый шпон толщиной 1—12 мм), строганием специальными ножами брусков или заготовок из кряжа – ванчесов (строганый шпон толщиной 0,4–1(1,5) мм) или лущением вкруговую чураков (лущеный шпон толщиной 0,35—4 мм). Первые два вида получают в основном из древесины ценных и редких пород, лущеный – практически из любой, главным образом дешевой древесины.

В шпоне различают лицевую и оборотную стороны. Если осветить лист под углом и увидеть шероховатую поверхность, с бугорками волокон, то это лицевая сторона. Оборотная – гладкая, с мелкими впадинами. Бугорки можно легко удалить шлифовальной шкуркой или циклей.

ФАНЕРА. Ее получают склеиванием трех и более нечетных, как правило, листов лущеного шпона, причем смежные слои должны иметь взаимно перпендикулярную ориентацию волокон. Толщина фанерного листа – от 1,5 до 18 мм (более толстые листы называются фанерными плитами). Оклеивание лицевой стороны дорогим строганым шпоном превращает фанеру в облицовочную. Высокосортную березовую фанеру можно окрасить, затем покрыть нитролаком под давлением и получить лакированную (в других источниках – бакелизированную) фанеру. Она прочная и водостойкая. Иногда фанера покрывается пленкой или декоративной бумагой, имитирующей текстуру ценных пород древесины, или с другим рисунком, с последующей припрессовкой между стальными полированными листами, и называется бакелитовой (другое название – декоративная). Ее используют для изготовления мебели, для перегородок, панелей, мансардных потолков.

Как раскроить тонкую фанеру, чтобы не образовались заусеницы и бахрома? Вы можете обойтись без пилы (обычно применяют тонкозубую). Положите линейку на линию раскроя, сделайте несколько надрезов стамеской, а по этим надрезам – сквозные проколы острым шилом. Аналогичная операция – на другой стороне листа. Затем попеременно сгибайте лист в обе стороны – он аккуратно разъединится.

ДВП. Эта аббревиатура известна опытному мастеру. Древесно-волокнистые плиты получают горячим прессованием волокнистой массы из измельченной и расщепленной древесины. Такой материал обладает достаточной прочностью и жесткостью, почти не усыхает и не коробится, хорошо склеивается, «принимает» любой инструмент и крепежные детали. Эксплуатационные свойства плит улучшаются различными добавками (парафин, канифоль, синтетические смолы, антисептики), которые придают им био-, огне– и влагостойкость. ДВП используют для изготовления элементов мебели, для звуко– и теплоизоляции, внутренней облицовки стен и потолков, в декоративных целях.

Если лицевая сторона ДВП заглажена, окрашена или покрыта лаком, облицована декоративной пленкой либо пластиком, получается ОРГАЛИТ, который тоже широко используется в производстве и ремонте мебели, для облицовки дверных полотен, внутренних стен и потолков.

ДСП – древесно-стружечные плиты. Представляют собой спрессованные в плиты древесные стружки со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. Они бывают различной длины и толщины, одно– и многослойные, необлицованные и облицованные (с одной или обеих сторон лущеным или строганым шпоном; полимерной пленкой; бумагой, пропитанной синтетическими смолами). ДСП весьма прочны, легко красятся и склеиваются, поддаются любой механической обработке. Однако влагостойкость их низкая.

Знаете ли вы?

Очень прочным листовым материалом может быть фанера, между листами шпона которой прокладывают стальную сетку, каучук и ткань, после чего всю композицию пропитывают антисептиком и запрессовывают. Такая фанера легче стали, не боится воды и огня.

ФИБРОЛИТ. Не очень известный теплоизоляционный материал, представляющий собой плиты из спрессованной смеси особо обработанной древесной стружки с минеральным вяжущим (обычно цементом). Фибролитом можно утеплять стены, перекрытия во время ремонта, заполнять деревянные каркасы стен, он идет на устройство перегородок. Этот материал хорошо пилится и держит штукатурку, био– и огнестоек.

(Подробно о новых материалах на основе древесины, покрытой пластиками, мы поговорим в параграфе 2.3.)