Текст книги "Мебель своими руками"

Стеллажи на любой вкус

Желания наилучшим образом оборудовать свою квартиру меняется с течением времени так же, как, например, время от времени мы хотим видеть на стенах новые обои. Мы предлагаем вашему вниманию стеллажи, из которых, при желании, всегда можно составить любые новые комбинации. Конструкция первого варианта делается следующим образом (рис. 31, вверху). Вертикальные несущие рейки шириной приблизительно 12–14 см соединяем поперечинами одинаковой ширины. Чтобы стеллажи были жесткими, их высота не должна превышать 160 см. Глубина полок должна быть 30–40 см, а расстояние между отдельными несущими элементами – не больше 80–90 см, чтобы загруженные полки не прогибались. Доски для вертикальных стоек подбираем в соответствии с размерами стеллажа. Затем на стойках, через определенные интервалы, парами (рядом друг с другом) просверливаем отверстия. Диаметр отверстий определяется толщиной шкантов, которые вклеиваются в поперечные соединения.

Рис. 31. Стеллажи

После того, как несущие рейки скреплены с поперечными частями, следует прочно соединить нижнюю и верхнюю поперечины с вертикальными стойками с помощью шурупов (это придает большую надежность конструкции). Для вставных полок следует применять склеенные доски или же плотно уложенные друг к другу. Преимущество такой конструкции заключается в том, что в любой момент у нас есть возможность при желании изменить конструкцию стеллажа.

Наш второй проект (представлен на среднем рисунке) имеет следующие размеры: высота – приблизительно 160 см, ширина – приблизительно 250 см. В качестве материала мы используем рейки толщиной 2–3 см и шириной 6–8 см. Глубина полок – приблизительно 25–30 см. Чем выше стеллаж, тем глубже должен он быть, чтобы сохранить устойчивость, можно так же соединить его со стеной комнаты с помощью штырей. Части рам соединяются внахлест (см. рисунок внизу справа). Расстояние между поперечинами должно составлять приблизительно 30 см. Для полок можно использовать склеенные доски, фанерные плиты или ДСП, толщиной не менее 2 см. Расстояние между рамами составляет приблизительно 80 см. Когда рамы готовы, нарезаем полки необходимых размеров. При этом следует иметь в виду, что полки по длине должны выходить за пределы ограничивающих их рам минимум на 15–20 см. В местах, где полки входят в рамы, делаем запилы и с обеих сторон выдалбливаем стамеской пазы до половины толщины материала (вполдерева). При этом следует учесть, что полки сзади должны прилегать к стене, а спереди заходить лишь на половину ширины рамы. Под рамами размещаем подставки (рисунок внизу слева), позволяющие ставить раму вплотную к плинтусу.

Рабочие столы

Столы относятся к видам мебели, которые имеют разнообразное, «многоцелевое» применение. Особую категорию составляют рабочие столы. Для того чтобы было достаточно места для учебных занятий, черчения и размещения различных вещей, лучше, если стол будет немного длиннее обычного, хотя и немного уже. Предлагаем вашему вниманию три варианта столов, которые можно сделать своими руками.

Первый (см. рис. 32) в принципе соответствует классической форме стола, имеет четыре расположенные по углам ножки, соединенные двумя длинными и двумя короткими царгами и сверху накрытые столешницей. Для ножек стола мы используем бруски сечением 6x8 см, а для царг – доски толщиной 2 см. Для большей устойчивости вставляем с узкой стороны поперечины стола внизу ножек. Столешницу снизу мы соединяем с царгами штырями и держателями. Контуры столешницы почти полностью совпадают с внешними кромками ножек стола. В качестве материала для столешницы можно использовать дверки или боковые стенки старого шкафа. Можно поставить на стол или привинтить шурупами к столешнице ящик, наподобие тех, которые используются в картотеках. Тогда он будет выполнять роль выдвижного ящика и одновременно может поддерживать поставленные на стол книги. Простая полка из трех кусков доски над столом завершает композицию этого рабочего уголка. Второй вариант стола – это стол из досок. Рисунки (в середине слева и справа) демонстрируют принцип одной конструкции. Для начала составляем раму из досок шириной 12–15 см и толщиной 2 см, которые сколачиваем гвоздями. Ножки стола делаем из того же материала и прикрепляем снаружи шурупами. Поверх головок шурупов лучше прибить мебельные колпачки в качестве своеобразного декоративного элемента. От размеров столешницы зависит, сколько соединительных элементов следует поместить между длинными боковыми досками.

Рис. 32. Рабочие столы

Третий вариант стола – это рабочее место для двух людей, которое можно разместить в тесном помещении (см. рисунок внизу слева). Для этого нам понадобятся две столешницы, которые рояльными петлями мы крепим с прочно соединенными со стеной рейками. Когда стол не используется, столешницы можно поднять к стене и закрепить надежными защелками. В качестве средней опоры мы используем тумбочку, которая стоит на роликах. Эта тумбочка должна быть достаточно устойчивой и прочной, а ее ширина – приблизительно соответствовать ширине столешницы. Чтобы придать тумбочке особую устойчивость, вместо задней стенки можно вставить промежуточную стенку толщиной минимум 1,5–2 см. Правда, в этом случае тумбочка должна иметь такую глубину, чтобы по обе стороны промежуточной стенки можно было поставить книги. Общая глубина конструкции должна быть в этом случае приблизительно 40 см.

Маленькая комната в большом помещении

То, что одно большое помещение может быть одновременно спальней, рабочим кабинетом и жилой комнатой, не является чем-то необычным. Но то, что все это может размещаться в одном помещении, занимая отдельные его части, встречается значительно реже. Наша рекомендация рассматривает именно такой случай. При этом мы рассматриваем вариант комнаты шириной приблизительно 4–4,5 м и длиной 4–5 м.

Для оборудования в комнате зон для работы и сна вполне можно использовать систему конструкций, которая должна соответствовать конкретным условиям. Для наилучшего использования имеющегося помещения выбираем для просторной постели место, простирающееся до нижней кромки балконного окна. Преимущество такой конструкции заключается в том, что пространство под ним можно будет использовать для размещения самых различных предметов. На первый взгляд создается впечатление, что такое сооружение потребует довольно больших материальных затрат. Разумеется, деньги придется потратить, но у рассматриваемого варианта есть два преимущества. Во-первых, можно использовать самый разнообразный материал от старой мебели и отходы от столярных работ. Во-вторых, после изготовления основного сооружения (места для сна и главной рамы) конструкцию можно достраивать постепенно, в течение долгого времени пристраивая к ней отдельные детали.

В сооружении места для сна особое внимание следует уделить прочности конструкции. Между вертикальными опорами (кроме тех мест, где затем будут установлены выдвижные ящики) мы вставляем отрезки рамы одинаковой толщины, обеспечивающие необходимую прочность конструкции. Вертикальные части прочно соединяем со стеной штырями или шкантами, а с полом – штырями или угольниками.

В качестве основания (рамы) используется прочный материал (именно здесь лучше всего использовать материал от старой мебели). Три наружных квадрата рамы закрываются наглухо, четвертый же, находящийся в углу, закрывается откидывающейся крышкой. В качестве мягкой подложки кровати мы используем поролоновые матрацы или подушки. Вокруг основания кровати оборудуем внешнюю раму. Тумбочка, поперечины которой служат для размещения книг, служит основанием для столешницы. К выдвижным ящикам снизу мы прикрепляем ролики. В нашем случае предусмотрены три таких ящика. Ящик спереди оборудуется как тумбочка, а в заднем отделении (при соответствующей высоте) можно вешать кофточки, блузы и другие предметы одежды. Части, выполненные в виде ящиков, можно использовать для хранения скатертей, полотенец и другого белья. Здесь найдется достаточно места и для размещения обуви, разумеется, в коробках. Важно только, чтобы все сооружения под основной рамой кровати были прочными. Для этого к потолку прикрепляем рейку, которая спереди закрывается козырьком, а снизу – толстой декоративной рейкой.

Кресло-качалка в саду

Если вам не удастся найти в мебельном магазине кресло-качалку для вашего садового участка, не огорчайтесь: такую качалку можно сделать и самому. Она, вероятно, будет не так гладко обработана, как покупная, однако в конечном итоге не это главное. Мы предлагаем вариант качалки с прочной устойчивой конструкцией, которую любой опытный мастер может изготовить из обыкновенных реек. На рис. 33 слева показаны в разрезе отдельные части конструкции. Основу нашей качалки составляют полозья – два закругленных куска толстых досок или брусков толщиной 4–6 см и шириной 15–20 см. В качестве материала для этой цели можно использовать сосну. Твердая древесина, например бук или дуб, будет служить дольше, однако обрабатывать ее гораздо труднее. В любом случае материал следует выбирать особенно тщательно.

Рис. 33. Кресло-качалка

Размеры (ориентировочные) нашей конструкции следующие. Высота собственно кресла (от верхней кромки полозьев) составляет приблизительно 42 см. Высота подлокотников может быть подобрана индивидуально; то же самое относится и к спинке качалки. Указанные на рисунке угловые соотношения не должны превышаться, поскольку это снижает прочность и устойчивость качалки. Кроме того, следует соблюдать соотношение между высотой кресла и общей длиной полозьев. Сечение планок, используемых для кресла-качалки, должно быть минимум 3x6 см в поперечнике. Сиденье, спинка и подлокотники, а также опора для ног изготавливаются из материала толщиной минимум 2 см.

Как видно из рисунка, вначале мы изготавливаем полозья. Соединение между ними осуществляется в местах, куда вставляются ножки кресла. Ножки, представляющие собой толстые рейки, соединяются шипами с полозьями. Передние ножки подняты несколько выше, поскольку они одновременно служат опорой подлокотников. Отдельные части в местах соединений соединяются внахлест. Вертикальные рейки спинки кресла соединены шурупами вверху с рейками кресла, а снизу с полозьями. Все поперечные соединения для сиденья и спинки привертываем шурупами к каркасу (при этом шурупы необходимо утопить).

Само собой разумеется, что это кресло-качалку можно использовать в саду только на твердом основании, поскольку газон от нагрузки и в результате движения качалки будет испорчен.

Обновленный шезлонг

Может быть, ваш дачный шезлонг уже требует ремонта, и мы предлагаем простой способ обновить его спинку-сиденье, а заодно придать ему летний имидж.

Тем, у кого нет шезлонга, мы советуем сделать его самостоятельно из металлических труб, выкрашенных в нейтральные цвета, каркаса старой раскладушки или из деревянных реек уже ненужной детской кроватки. Конструкция такой мебели может быть самой незамысловатой, а лучших условий для отдыха в знойные полуденные часы на площадке у небольшого искусственного водоема не предоставят никакие другие кресла и лежанки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо представить себе конструкцию того, что должно в результате получиться. Обивка нашего шезлонга состоит из трех элементов: основного и двух накладных карманов-подлокотников.

Процесс изготовления спинки-сиденья состоит из двух этапов: сшивания и фиксации готового изделия на деревянной или металлической конструкции. Сначала с помощью веревки определяем размеры спинки-сиденья. Для этого каркас устанавливаем в рабочее положение и, закрепив веревку на спинке так, чтобы она окружила верхнюю планку с трех сторон, фиксируем другой ее конец на нижней планке сиденья. При этом веревке дают провиснуть настолько, насколько хотелось бы, чтобы провисало спинка-сиденье шезлонга. Конец веревки на нижней планке также должен окружать ее с трех сторон. Длина этой веревки и будет соответствовать длине заготовок для спинки-сиденья. Ширину можно измерить с помощью рулетки. Она должна равняться расстоянию между наиболее сближенными между собой планками левой и правой стороны сиденья, плюс необходимые припуски на швы.

Для обивки шезлонга нам потребуются два разных вида ткани. Материал для лицевой стороны сиденья нужен прочный и в то же время внешне привлекательный. Это может быть, например, пестрое полотно от сломанной раскладушки, остатки надувного матраца или другая плотная хлопковая, льняная (или даже прорезиненная) ткань. Для изнанки также подойдет холстина, но наличие рисунка на ней уже совсем не обязательно.

Спинку-сиденье сшиваем по длинным сторонам лицевой стороной внутрь, предварительно прометав детали раскроя или скрепив их булавками. Получившуюся «трубу» выворачиваем лицевой стороной наружу и во всю длину по одной из узких сторон прокладываем три шва на расстоянии 1 см друг от друга и от края. В получившийся мешок вкладываем лист поролона толщиной 0,5–1 см и подходящей длины и ширины. Затем таким же образом прошиваем последнюю узкую сторону спинки-сиденья.

Последний этап этой несложной работы – закрепление узких краев готового сиденья на верхнюю и нижнюю планки деревянного каркаса шезлонга – осуществляем с помощью степлера. Если в вашем арсенале нет этого полезного инструмента, можно воспользоваться застежкой на пуговицы с навесными петлями, или даже сшить краешки спинки-сиденья, обернув их вокруг планок. Технология изготовления карманов-подлокотников во многом сходна с предыдущей. Только в данном случае припуски всех четырех сторон подлокотника и кармана должны оказаться внутри их (как у подушки). После этого карман пришивается на подлокотник. Кроме того, на нижнюю (недекоративную) сторону детали необходимо нашить две полоски ленты-липучки, чтобы тряпичный карман-подлокотник можно было зафиксировать на деревянном подлокотнике шезлонга в определенном положении.

Солнцезащитный навес на зеленом ковре

Сад – желанное место отдыха для человека. И конечно, желательно, чтобы это место было оборудовано удобно и практично. В данной главе речь пойдет об оборудовании солнцезащитного навеса, под которым можно поставить большой стол с удобными летними креслами и шезлонгами.

Основной каркас нашего навеса состоит из четырех балок и столбов диаметром приблизительно 15 см. Высота составляет 200–220 см. В принципе, размеры зависят от той площади, которую мы хотим закрыть навесом, однако расстояние между вертикальными стойками не должно быть больше 3–3,5 м. Соединение рамы в прямоугольник мы осуществляем балками, размером 15x15 см в поперечнике. Крыша составляется из кровельных реек, расстояние которых друг от друга зависит от ширины циновок навеса.

Рис. 34. Навес от солнца

В первую очередь мы осуществляем соединение деталей из древесины. В соединительных балках вырезаем шипы, а в столбах выдалбливаем проушины. Кровельные рейки аналогичным образом соединяем с поперечными балками или же прибиваем их снаружи сквозь балки большими гвоздями в торцы (при этом нужно следить за тем, чтобы древесина не раскололась). После того как необходимые рабочие процессы закончены, вертикальные столбы вставляем в заранее выкопанные в земле ямы и закрепляем. Если имеется возможность, вначале в землю вкапываем железные трубы и вставляем в них опорные вертикальные столбы. В любом случае яма должна быть достаточно глубокой. При высоте навеса два с лишним метра нужно, чтобы глубина ямы была минимум 60–80 см. Перед тем, как установить столбы, следует обработать их, предотвращающим гниение, составом.

Крышу навеса устанавливаем сверху и закрепляем косо вбиваемыми гвоздями. Поверх балок и кровельных реек мы раскатываем две или три (в зависимости от размеров) циновки. С одной стороны прочно закрепляем их на скобках, а с другой стороны они держатся на вынимающихся скобках, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вынимающиеся скобки должны легко выниматься, чтобы через определенные промежутки времени свертывать циновки.

Чтобы придать всей конструкции особенно оригинальный вид, можно использовать отходы древесины, лучше всего – куски стволов разных размеров. Они вставляются в землю на некотором расстоянии от столбов, которые держат крышу навеса. На эти куски можно поставить глиняные чаши с растениями или большие горшки с цветами, которые прочно скрепляются со стволами с помощью шурупов. Такой цветочный ансамбль у места для отдыха в саду смотрится очень эффектно, особенно если чаши окрасить в белый цвет.

Навес можно накрыть также пестрым маркизетом или аналогичной тканью, которая будет свисать с краев крыши. В этом случае для закрепления материала необходимо предусмотреть соответствующие кольца.

Словарь терминов

А

Антресоль — настил под потолком для хранения вещей.

Б

Болт — крепежная деталь, обычно стержень с шестигранной или квадратной головкой и внешней резьбой для навинчивания гайки.

Брусок — пиломатериал, ширина которого не больше его двойной толщины.

В

Верстак — стол с приспособлениями для крепления обрабатываемых деталей.

Вспучивание — набухание и вздутие древесины в результате впитывания жидкости.

Г

Галтель — полукруглая выемка на кромке или пласти детали.

Глубина — расстояние от передней части предмета мебели до его задней стенки.

Горбыль — пиломатериал, получаемый путем среза наружной части бревна (с пропилом на всю длину с одной стороны, и горбом – с другой).

Д

Древесно-стружечная плита (ДСП) – материал, получаемый горячим прессованием смеси древесных стружек с добавлением небольшого количества синтетического связующего вещества. По физико-механическим свойствам ДСП близка к древесине, но менее водостойка.

Е

Ерунок — приспособление для разметки и измерения углов 45 и 135°. Состоит из основания – колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°.

З

Закругление — обработка кромки или углов таким образом, чтобы их поверхность становилась округлой.

Зенкер – многолезвийный режущий инструмент для чистовой обработки отверстий.

К

Коловорот — ручной инструмент для сверления отверстий, преимущественно в древесине, завинчивания шурупов и т. д. – изогнутая рукоятка (скоба) с устройством для зажима сверл и отверток.

Кромка — узкая продольная сторона бруска.

М

Магнитная защелка – запорное устройство, в котором с одной стороны (например, на двери) находится металлическая пластинка, а на противоположной части мебели размещается магнит.

Морилка — краситель (как правило, растворимый в воде), используемый для крашения древесины и проникающий при этом в поры материала.

Н

Нагель — деревянный или металлический стержень, применяемый для скрепления частей деревянных конструкций.

О

Олифа — жидкое, пленкообразующее вещество, применяемое для изготовления и разведения густотертых красок, шпаклевок и для грунтования окрашиваемой поверхности.

Отвесный — вертикальный, расположенный точно под углом 90° к горизонтальной плоскости.

П

Паз — разрез (любой ширины) в материале.

Пассатижи — ручной слесарно-монтажный инструмент, объединяющий в себе плоскогубцы, кусачки, резак для проволоки и отвертку.

Пласть — продольная широкая сторона бруска.

Предварительное (черновое) сверление – сверление отверстий для шурупов с помощью сверла, диаметр которого меньше диаметра используемых шурупов для облегчения ввода их в материал.

Р

Разметка — нанесение на поверхность заготовки линий (рисок) или точек, определяющих контуры детали, центры отверстий или места, подлежащие обработке.

Раскраивать — вырезать из материала часть для дальнейшей обработки.

Ребро — линия пересечения пласти бруска с кромкой.

Рейсмус — столярный инструмент для нанесения параллельных линий при разметке. Представляет собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце бруска с одной стороны имеются острые шпильки, которыми наносят риски.

Рубанок — ручной деревообрабатывающий инструмент для получения строганием плоских или фигурных поверхностей. Состоит из деревянной колодки со сквозным гнездом, в которое вставляется стальной резец.

С

Секретер — небольшой книжный шкаф с откидной или выдвижной доской, заменяющей стол.

Скашивать — срезать рубанком небольшую фаску на кромке древесины.

Скругление кромок — обработка кромок различными инструментами, соответственно наждачной бумагой для придания им круглой формы.

Соединение на шипах – соединение, состоящее из двух элементов: шипа и гнезда (или проушины).

Сращивание — соединение отрезков древесины по длине.

Стамеска — ручной деревообрабатывающий инструмент (заточенная стальная пластина с деревянной ручкой) для срезки фасок, обработки небольших криволинейных поверхностей, а также для выдалбливания отверстий в узких и тонких деталях.

Стойка — вертикально расположенная часть конструкции.

Столярная плита — щит, склеенный из брусков и оклеенный по сторонам шпоном или строганой фанерой.

Струбцина (винтовой зажим) – приспособление в виде скобы с прижимным винтом для закрепления обрабатываемых деталей на верстаке, станке, шаблоне и т. д.

Стык — место соприкосновения двух соседних частей или деталей.

Т

Твердая древесно-волокнистая плита (ТДВП) – материал, получаемый измельчением древесины в волокнистую массу с последующим формованием из нее плит.

Торец — концевая поперечная сторона бруска, образованная при обрезке его под прямым углом.

Ф

Фальц — прямоугольная выборка на кромке доски или щита.

Фанера — 1) облицовочная фанера – то же, что шпон; 2) клееная фанера – листовой древесный материал толщиной 1—12 мм, получаемый склеиванием трех или более слоев шпона с перекрестным расположением волокон древесины.

Фанерование — оклеивание поверхности деревянных изделий шпоном для их упрочнения и улучшения внешнего вида.

Фаска — скошенная часть острого ребра или кромки на деревянных изделиях.

Филенка — тонкая доска или фанера, вставленная в раму.

Ц

Царга — верхняя соединительная планка между ножками столов, стульев, табуреток и т. д.

Цинубить — делать шероховатой поверхность деревянных деталей перед наклеиванием шпона.

Цоколь — нижняя, обычно несколько выступающая часть предмета мебели (например, шкафа).

Ш

Шайба — деталь в виде плоского кольца (сплошного или с разрезом), закладываемая под гайку или головку болта; передает усилие на соединяемые детали, предохраняет их поверхность от повреждений.

Шарнир — подвижное соединение двух деталей, допускающее вращательное движение одной детали относительно другой (например, оконные или дверные петли).

Шип — выступ на строительной детали, входящий в паз другой детали при их соединении.

Шкант — шип (обычно круглого сечения), с помощью которого соединяются столярные детали; шкант вставляется в подготовленное отверстие (закрепляется клеем).

Шпаклевка (шпатлевка) – материал, который наносят по слою грунтовки при необходимости выравнивания (шпаклевания) поверхности перед нанесением на нее верхних (кроющих) слоев лакокрасочного покрытия.

Шпон — тонкий слой древесины ценных пород (толщиной как правило 0,5–3 мм), наклеиваемый на поверхность мебели для ее облагораживания.

Шпонка — деталь призматической, клинообразной или другой формы, устанавливаемая в пазах двух соприкасающихся деталей и предотвращающая их относительный поворот или сдвиг.

Шпунт — продольный выступ и (или) соответствующий ему паз на кромке (грани) изделия.

Штырь — выступающий из стены жесткий металлический стержень для прикрепления оконной (дверной) коробки к кладке и для привертывания шурупами частей мебели.

Шуруп — металлический стержень цилиндрической формы с резьбой и прорезью в головке для завинчивания его отверткой в деревянные, пластмассовые и другие изделия.