Текст книги "Мебель своими руками"

Ванная комната тоже может быть уютной

В каждой квартире есть помещения вполне определенного целевого назначения. Одним из таких помещений является ванная комната. Немало остается еще и домов, где ванная и туалет объединены в одну комнату – так называемый санузел (именно такой вариант мы и рассмотрим). Что же можно сделать, чтобы придать ванной комнате уютный вид? Благодаря некоторым мелочам можно сгладить общее, лишенное какой-либо фантазии, впечатление и одновременно установить весьма полезные предметы мебели. Главной целью всех наших действий является оптимальное использование этого, чаще всего тесного помещения. Во-первых, нужно подумать о переоборудовании места под раковиной и над ней, а также между унитазом и остальной частью помещения.

Под раковиной, как правило, стоят ведра и аналогичные вещи. Оставим их там и оборудуем под раковиной небольшой стеллаж. Это осуществляется следующим образом: две вертикально стоящих доски (высота и глубина определяются размерами раковины) соединяем спереди и сзади с помощью поперечных реек. На высоте ведер (плюс 5 см) устанавливаем полку, заднюю стенку которой закрываем ТДВП. Эта плита идет чаще всего наклонно сверху вниз, чтобы внутреннее оформление стеллажа соответствовало профилю раковины. Верхняя рейка при этом одновременно играет роль направляющей для небольшой занавески. Вся конструкция задвигается под раковину. В случае ремонта ее можно без труда вынуть обратно. Перед окраской рекомендуется древесину, во избежание воздействия на нее сырости, основательно проолифить.

Над раковиной мы установим зеркало, полочки для косметики, а также закрывающийся шкафчик. Для этого устанавливаем шкафчик глубиной 15–20 см, нижняя полка которого в два раза длиннее его ширины. Тем самым одновременно получается полочка перед зеркалом. Левую стенку шкафчика соединяем с крышкой сквозными шипами. Правая стенка соединяется с нижней шкантами, а с верхом – сквозными шипами. Дверка шкафа обычно вкладная или накладная. Заднюю стенку крепим штифтами с поставленными изнутри планками.

Навешивание шкафчика производим методом скрытой подвески с помощью крючков, входящих в поперечную доску.

Еще одно наше предложение касается небольшой перегородки, отделяющей туалетный угол от остального помещения. Ставим вертикально толстую штангу или четырехкантный брус, крепим к стене на шкантах доску шириной 10–15 см и соединяем штангу (или брус) и доску поперечинами. Для крепления досок полок к штанге или четырехкантному брусу привертываем шурупами угольники или, через соответствующие просверленные отверстия, вставляем шканты или металлические болты. На них затем и опираются полки. При вертикальном разделении отдельных полок доски соединяются со шкантами. Чтобы прочность этой, сравнительно легкой, разделяющей помещение конструкции обеспечивалась не только с помощью поперечных соединений, нужно надежно соединить несущую штангу или четырехкантный брус с полом и потолком помещения. Это обычно осуществляется с помощью штырей, которые вмазываются вместе с раствором гипса, или, если позволяют возможности потолка и пола, просто забиваются.

Секционная мебель в длинном коридоре

Длинные и узкие коридоры встречаются не только в старых квартирах. Их можно встретить и в домах нового типа, где они являются следствием рациональной планировки комнат и максимального использования общей площади этажа. В большинстве случаев длинный коридор в своей передней половине оптически сужается до размеров двери (это обусловлено строительно-техническими особенностями), однако за этой зоной начинается другая площадь стены, простирающаяся на несколько метров и представляющая хорошие возможности для рационального использования. Наше предложение заключается в следующем: в таком коридоре нужно установить секционную мебель, а именно оборудуем здесь маленькую раздевалку, отделение для обуви и несколько полок. Приведенные далее размеры, которые следует рассматривать как сугубо ориентировочные, вполне могут быть использованы и в других ваших помещениях, там, где они соответствуют тем или иным конкретным условиям.

Для нашей стенки мы определяем общую длину 5 м. Глубина будет, разумеется, зависеть от ширины коридора, однако, как правило, она составляет около 30 см. Стенка сооружается до потолка, т. е. на высоту 250 см (берется стандартная высота новых квартир). Для рам применяются рейки толщиной 4–6 см. Расстояние между вертикальными стенками, образующими отдельные секторы, – 80 см. Более широкие интервалы делать не стоит, иначе полы при большой загрузке могут провиснуть.

Рамы, которые являются основой конструкции, соединяем между собой поперечными соединениями. Расстояние между ними соответствует будущему разделению той или иной секции. Это означает, что для каждой полки требуется поперечное соединение, чтобы у полок была надежная опора. Лучше всего, если эти поперечные соединения будут на шипах. Однако можно также осуществлять соединения на гвоздях, шурупах или шкантах. При соединении на гвоздях или шурупах шляпки на видимых передних кромках необходимо утопить и зашпаклевать.

Когда отдельные рамы готовы, наступает очередь соответствующих поперечных полок. Собираем мы нашу конструкцию часть за частью, как при монтаже мебельной стенки. Начинаем с одной стороны, укрепляем первую раму к стене с помощью штыря. Затем ставим следующую раму; одновременно укладываем полки и прочно соединяем с рамами с помощью штифтов. В этой конструкции предусматриваются простые и откидные дверки, которые изготавливаются из рам, обшитых ТДВП, ДСП или фанерными плитами.

Для разграничения отдельных отсеков можно прибить гвоздями к рамам листы ТДВП; целесообразнее всего сделать это в тех частях, которые смотрятся с точки зрения декоративности особенно эффектно. Вместо задней стенки секций предварительно наклеиваем на стену коридора нейтральные обои интенсивных цветов.

Вместо полок закрытой части можно оборудовать до стены наклонные приспособления для размещения обуви. В отсеке, где находится вешалка, прикрепляем пластмассовые и металлические зажимные устройства для размещения зонтов, а внизу в раму из тонких реек устанавливаем плоское пластмассовое блюдо. Рекомендуется производить обшивку рам ТДВП по секциям.

Как бесполезное пространство превратить в полезное

Во многих квартирах коридоры не заканчиваются последними боковыми дверьми, а продолжаются несколько дальше. Обычно этот отрезок отделяется от остальной части коридора перегородкой с дверцей. Такие помещения называют подсобками. Зачастую их используют в качестве чулана и держат в них самые разные вещи. Однако никто не мешает нам соответствующим образом переоборудовать этот участок коридора и оформить его так, чтобы можно было выставить разные предметы для всеобщего обозрения, а кроме того, оборудовать за занавеской раздевалку, которой смогут пользоваться и гости дома.

Если уж вы отважились на это переоборудование, прежде всего следует прикинуть размеры того, что мы собираемся строить. Возьмем, например, вариант, где ширина помещения будет 140 см, длина – 180 см и высота – 250 см. Вначале закроем (если есть) трубы, которые обычно находятся рядом со входом. Для этого берем две рамы, которые занимают соответствующую ширину и перекрывают нужное место от пола до потолка. Эти рамы мы обшиваем ТДВП и окрашиваем или покрываем обоями в соответствии с выбранным нами оформлением помещения.

Теперь принимаемся за оборудование задней части коридора, а также расположенных сбоку антресолей. Для этого изготавливаем две рамы шириной 60 см и высотой 190 см. Они состоят из реек толщиной 2 см и шириной 6–8 см, соединяющихся внахлест. Для большей прочности снабдим рамы еще минимум тремя поперечинами. Одну из двух рам привертываем шурупами к стене (в заднем углу), через предварительно вставленные в нее пластмассовые шканты, другую прочно соединяем со вставными полками шириной 50–60 см, которые по обе стороны находятся на несущих рейках, привернутых шурупами к внутренним сторонам рам. Таким образом у нас получается конструкция наподобие шкафа и одновременно угловая опора для антресолей. В направлении к основной части коридора наш шкаф можно облицевать ТДВП. Здесь, а также напротив и на боковой стене комнаты оборудуем крепежные устройства для установки толстой деревянной штанги или металлической трубы, на которую, в свою очередь, повесим плечики для верхней одежды.

Антресоли оборудуются следующим образом. Задние имеют опору слева на шкафу, а справа – на толстой, прикрепленной к стене на шкантах антресоли, рейке; конструкция антресолей состоит из уложенных плотно друг к другу и скрепленных гвоздями досок (толщиной приблизительно 2 см). Левые антресоли (глубина приблизительно 35–40 см) строим таким же образом. На потолке и под поперечными антресолями размещаем доски с устройствами для задрапировки занавесок, перед которыми прибиваем гвоздями карнизы. Роль вешалки играют три вставленные в стену на шкантах поперечные доски. Всю конструкцию накрываем сверху поперечной доской для шапок и шляп. На противоположной стороне на стене вешаем зеркало, а под ним размещаем полку, имеющую форму низкого длинного ящика. Над зеркалом можно установить люминесцентную лампу освещающую все помещение.

Когда длинный коридор становится короче

Рисунок 23 (вверху) дает общий вид коридора со стороны входной двери. Эти длинные коридоры, как правило, разделяются на две половины с помощью своеобразного дверного проема. Этот проход предлагается оборудовать с обеих сторон, причем как спереди, так и сзади, шкафами с открытыми полками для книг и декоративных предметов. Если после этого проход, который кажется довольно глубоким, закрыть занавеской, создается впечатление, что перед нами два коротких, и сравнительно широких помещения.

Рис. 23. Оформление коридора

Как же мы оборудуем каждый отрезок коридора? Глубина полок, которые мы собираемся установить, – приблизительно 20–25 см. Для этого поставим с каждой стороны по четыре вертикальных плиты (см. рисунок), высотой от пола до потолка, и поперечины, соответствующие предусмотренному нами разделению стеллажей. Снизу нашей конструкции устанавливаем цоколь высотой приблизительно 5 см, который плотно заклинивает шкаф между полом и потолком. Лучше всего, если полки и боковые стенки шкафа будут соединены между собой деревянными шкантами. Отдельные полки можно также закрыть откидными и простыми дверками. Благодаря этому все сооружение приобретает солидный вид.

Если мы устанавливаем шкафы по обе стороны прохода, то тогда рекомендуется оклеить его соответствующими обоями, лучше под дерево. Стены прохода можно также обшить деревянной панелью. Для этого мы изготавливаем раму толщиной приблизительно 1,5 см и привертываем ее к шкафам, находящимся по обе стороны первоначального прохода. Затем на эту раму укрепляем вертикальные рейки и обшиваем панелями.

Оформление боковых стен не должно быть перенасыщенным.

В нашем примере оставлены незанятыми два больших участка стены, разделенные средней вертикальной опорой.

От поперечно расположенного шкафа проходит полка (над боковыми дверьми), которая служит для размещения книг, ваз и т. д.

Поскольку нижнюю часть мы отделяем поперечным соединением и спереди закрываем дверками, при соответствующем оформлении внутренней части шкафа у нас появляется возможность разместить здесь значительную часть своей обуви.

Рядом с зеркалом, в соответствии с общей структурой сооружений, размещаем широкую плиту из древесины, на которую привертываем несколько крючков для одежды.

Верхняя полка служит для шляп и шарфов. Шкафы и боковые стенки желательно выдерживать в максимально светлых тонах, заднюю стенку поперечной полки и потолок, наоборот – в несколько более темных тонах.

Разделение удлиненного помещения

Разделение удлиненного помещения на несколько зон с помощью соответствующего оборудования комнаты – для многих это, очевидно, не является чем-то новым. Вне всякого сомнения, здесь существует великое множество вариантов. Рассмотреть их все практически невозможно. Вариант, предлагаемый сейчас вашему вниманию, должен лишь пробудить желание расширить богатую палитру идей по переоборудованию комнат. Речь идет о перегородке, которая отделяет обеденный стол от уютного уголка, где можно посидеть и поболтать в свое удовольствие. Однако эта перегородка может одновременно выполнять роль предмета мебели. С обеих сторон перегородки мы встроим полки (рис. 24).

Рис. 24. Перегородка

Основной частью перегородки является рама. В принципе, перегородка может достигать потолка комнаты, хотя в нашем случае ее высота – не более 200 см. Для изготовления рамы нам понадобятся две длинных и одна короткая доска (толщина – 2 см, ширина – 15–20 см). Глубина перегородки не должна превышать 120 см.

Доски рамы соединяем наверху друг с другом на прямых сквозных шипах. Если рама будет окрашена, можно соединить ее на гвоздях или шурупах; при этом мы сознательно не утапливаем головки шурупов, поскольку поверх головок затем установим декоративные планки. Это, кстати, относится и к соединению с рамой полок, о которых пойдет речь дальше. Эти полки изготавливаем из двух длинных сплошных досок, соединенных с двумя короткими, которые вставлены между ними. Расстояние между обеими полками зависит от вещей, которые там предполагается разместить. Однако оно должно быть не меньше 15–20 см. Эти полки служат одновременно для упрочения конструкции нашей перегородки. Нижняя кромка полки, находящаяся со стороны обеденного стола, должна отстоять от пола минимум на 90 см, а нижняя кромка полки, находящаяся с другой стороны перегородки – приблизительно на 40 см. Облицовку рамы мы осуществим частично в нижней части со стороны обеденного стола, и в средней и верхней части – с другой. Эта обшивка имеет чисто декоративное значение, лишь за полками она служит одновременно задней стенкой. Отдельные участки облицовки привертываем шурупами на поставленные изнутри на штифты рейки или непосредственно на кромки рамы. В качестве материала для этого применяются прямоугольные куски древесины из досок толщиной максимум 1 см, а еще используем из фанеры толщиной 0,8 см. Вырезанные одинаковые по размерам прямоугольники соединяем на углах друг с другом шурупами, как показано на рисунке внизу. Получившиеся в результате этого своеобразные решетки соединяем с рамой. Если отдельные дощечки должны быть окрашены в разный цвет, рекомендуется делать это перед монтажом. Можно также обработать дощечки морилкой. Для того чтобы перегородка стояла надежно, она должна быть прочно соединена со стеной. При этом боковину привертываем к стене шурупами через вставленные предварительно в стену шканты. Само собой разумеется, что перед окончанием работ все кромки следует слегка скруглить наждачной бумагой.

Боковина перегородки, которая крепится к стене, должна быть короче (соответственно на высоту плинтуса), чем передняя. Правда, при этом для большей прочности рекомендуется не жалеть шурупов при соединении со стеной.

Удачное дополнение к мебельной стенке

Когда говорят о вынужденном восполнении существующего пробела, обычно возникает ощущение, что мы имеем дело с чем-то малоценным, каким-то второсортным заменителем. Однако в нашем случае «заменитель» является красивым заключительным аккордом при оборудовании если не всей вашей комнаты, то, как минимум, мебельной стенки. Речь идет о заполнении пустого пространства между мебельной стенкой и стеной комнаты. Оборудуемое нами место для сна является продолжением целесообразного решения проблемы заполнения пустого пространства у стены. При этом площадь комнаты используется с максимальной отдачей.

Шкафчик состоит из нескольких открытых полок, расположенных поверх закрытой нижней части, которая является одновременно тумбой для хранения постельных принадлежностей. Ширина этого шкафчика – приблизительно 90 см, глубина нижней части, как и всей стенки – 60 см, а глубина верхней части (полок) – 40 см. В качестве материала мы применяем: для верхней части – сосновые или еловые доски, для нижней – рейки толщиной минимум 2 см и шириной – 6 см, из которых прежде всего делаем две рамы, образующие боковые стенки. Спереди, сзади, сверху и снизу они соединяются рейками одинаковой толщины по типу ящичных соединений. Поскольку нижняя часть шкафа принимает на себя значительную нагрузку, целесообразно врезать поперечные соединения таким образом, чтобы они создавали надежную опору всему сооружению. Все соединения склеиваем и, помимо этого, прочно скрепляем гвоздями или шурупами.

В ящичную раму изнутри вставляем полку из тонких досок ТДВП или фанеры. Опорой для полки являются посаженные на штифты рейки. Если это необходимо, подклеиваем цоколь (немного отступающий назад) под нижнюю часть шкафчика. Ящик для хранения постельных принадлежностей снаружи облицовываем со всех четырех сторон ТДВП или фанерой.

На передней стороне ящика внизу мы просверливаем в покрытии большие отверстия, обеспечивающие лучшую циркуляцию воздуха для хранящихся в нем постельных принадлежностей. Сверху ящик накрываем толстой плитой. Она разделяется таким образом, что задняя часть прочно соединяется с расположенными сзади рамами с помощью шкантов, а передняя служит откидывающейся крышкой. Верхнюю часть шкафа в зависимости от того, как вы собираетесь ее разделить, оборудуем соответствующим количеством поперечных полок.

Во втором нашем примере рекомендуется сделать маленькую поперечную полку в изголовье места для сна. Она является одновременно своеобразной перегородкой и связующим элементом между стенкой и кроватью. Конструкция состоит из плиты, короткой поперечной полки и двух вертикальных перегородок. В качестве материала мы используем ДСП, фанерную плиту или склеенные доски. Толщина материала должна по возможности соответствовать материалу, из которого изготовлена стенка. Для поперечной полочки выбираем ширину приблизительно 30 см. Высота ее зависит от размеров кровати и ящика стенки, который является прочной опорой для задней части плиты. Размеры маленькой полки определяются тем, сколько места нужно оставить, чтобы дверка стенки внизу, под крышкой полки, могла открываться.

Мебельная стенка ниже человеческого роста

Мебельные стенки или шкафы чаще всего оборудованы таким образом, что они занимают в новых квартирах всю высоту комнаты, до самого потолка. Но если в квартире несколько комнат, в одной из них всю мебель или часть ее можно подобрать так, чтобы она была невысокой. Наша рекомендация сводится как раз к этому случаю. Речь идет о шкафе, который составляется из вертикально расположенных толстых реек и полок в качестве поперечных соединений.

Изготовим шкаф, состоящий из трех отсеков, который благодаря тому, что в нижнем отделении оборудованы дверки, выглядит особенно компактно. Высота нашего шкафа 160 см, т. е. на уровне глаз. Ширина отдельных отсеков – 80 см. Опорные рейки должны иметь сечение по меньшей мере 6x6 см. В качестве материала используются имеющиеся в продаже древесно-стружечные плиты толщиной приблизительно 2 см. В предложенном варианте из одной ДСП можно вырезать несколько сплошных полок. В нашем случае их четыре: нижняя полка (полик), полка, отделяющая нижнюю часть от средней, промежуточная полка и верхняя полка, которой накрывается вся конструкция.

Специальных опор для полок мы не предусматриваем. Через определенные интервалы в опорных рейках делаем вырезы на толщину полки (максимум вполдерева – на половину толщины рейки) и с обеих сторон выдалбливаем стамеской соответствующие пазы. При соединении полки и несущие рейки сцепляем друг с другом и скрепляем между собой шурупами. Чтобы придать всему сооружению необходимую жесткость, сзади вставляем и соединяем с полками с помощью шурупов рейки высотой 5 см и толщиной 2–3 см.

Ограничивающие конструкцию боковины выступают вперед или, наоборот, отходят назад на 1 см. В соответствии с этим мы выдвигаем полки за внешние кромки реек вперед или отодвигаем назад, поскольку боковые плоскости попадают точно между рейками и привертываются шурупами к кромкам полок. Чтобы специально подчеркнуть соединение с помощью шурупов, мы рекомендуем применять шурупы с круглыми головками. Дверки мы точно подгоняем к закрываемым плоскостям, крепим их рояльными петлями и затем устанавливаем ручки. Закрываются дверки с помощью магнитных защелок.

Для устойчивости планки можно соединить шипами. В случае мебельных стенок способ напоминает прорезание паза, в который мы лишь вкладываем плиты, а затем укрепляем их с помощью шурупов. Правда, при этом варианте вертикально расположенные рейки кажутся довольно толстыми; кроме того, их надо аккуратно отшлифовать на кромках. Особенно прочное соединение между рейкой и полкой достигается в том случае, если в местах, куда позднее привертываются шурупы, мы сверлим отверстия в ДСП и вклеиваем деревянные шканты.

В заключение несколько рекомендаций, касающиеся размеров. Общая глубина шкафа не должна превышать 40 см, расстояние от пола до нижней полки (полика) должно быть приблизительно 15 см, высота нижней части всей конструкции – 80–90 см.