Текст книги "Мебель своими руками"

Прихожая по собственному вкусу

Прихожие квартир нередко спланированы таким образом, что обычная мебель размещается в них с большим трудом. Поэтому зачастую приходится устанавливать там различные самодельные конструкции. При этом предпочтение отдается только тем решениям, которые легко осуществить, но и тем, которые являются современными, оригинальными и имеют практическую ценность. Например, молодежь предпочитает не прятать глубоко в шкафы и не запирать на замок вещи, которые требуются ежедневно. Однако нередко разбросанные вещи выглядят весьма неприглядно. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным будет оборудовать в прихожей конструкцию, которая позволит быстро убирать и доставать самые разные вещи.

Основу нашей конструкции составляет каркас из реек. Толщина используемых для его изготовления реек зависит от величины запланированной конструкции. Чем больше помещение, которое предстоит перекрыть, тем толще должны быть рейки, предназначенные для этого. Если планируется разместить на полках тяжелые предметы, это соответственно должно быть учтено при сооружении полок. В нашем случае мы исходим из того, что размер реек – приблизительно 4x6 см.

Рейки лучше расположить таким образом, чтобы сооружение просматривалось насквозь. Помимо реек, для нашей конструкции понадобятся две вертикальные боковины и две поперечины. Одну из поперечин располагаем настолько высоко над полом, чтобы под ней удобно было ставить обувь, другая же расположена на такой высоте, что можно легко достать с нее все, что нужно. В тех местах, где рейки пересекаются, сверлим отверстия на соответствующую глубину. Если сооружение планируется для продолжительной эксплуатации, в просверленные отверстия вводим шканты, а рейки в местах пересечения склеиваем друг с другом. Если вы собираетесь время от времени обновлять нашу конструкцию, рекомендуется использовать металлический прут, на одном конце которого имеется шляпка, а на другом винтовая нарезка. На эту нарезку мы навинчиваем гайку и, таким образом, прочно соединяем наш каркас. Это сооружение позволяет предусмотреть в нем различной ширины отсеки и отделения.

Расстояние между вертикальными боковинами (т. е. между несущими элементами) должно быть не больше 100–120 см. Если вы планируете сделать очень длинные полки, может оказаться, что реек подходящей длины нет в продаже. Тогда рекомендуется соединять рейки внахлестку. В нашем примере среднее отделение оборудовано под вешалку и снабжено штангой. Для прочности конструкции сзади дополнительно предусмотрена еще одна доска.

«Зебра» в прихожей

И снова обратимся к оформлению прихожей. В этом разделе мы рассмотрим случай, когда обшивается часть прихожей с выступами. Благодаря своеобразной перебивке (которая к тому же полезно используется) слишком длинная прихожая будет казаться гораздо короче. В нашем примере мы исходим из того, что обшивается определенная часть одной стороны стены, начиная от входной двери, и затем к ней присоединяется выступающая под прямым углом вешалка.

Размеры конструкции определяются общими размерами помещения. Из рис. 18 видно, что мы имеем здесь дело с особым типом обшивки; благодаря горизонтальному узору он как бы растягивает стену, делает ее шире. Это впечатление еще больше усиливается и используемым материалом.

Рис. 18. Обшивка прихожей горбылем

Для обшивки мы возьмем так называемый горбыль или обапол. Это доски, на обеих сторонах которых еще осталась значительная часть коры дерева. Такой материал вряд ли можно купить в специализированных магазинах, однако в сельской местности этот побочный продукт деревообработки достать гораздо проще. Важно, что горбыль имеет прямую кромку, поэтому доски соединяются друг с другом плотно, без щелей. Своеобразная структура материала может быть особенно подчеркнута еще и тем, что там, где на кромках счищены все остатки коры, кромки можно обработать морилкой или краской, в то время как средняя часть доски покрывается только бесцветным лаком.

Теперь перейдем к сооружению нашей вешалки в прихожей. Берем рейки толщиной приблизительно 2 см, на расстоянии метра друг от друга ставим их вертикально и крепим на заранее введенных в стену шкантах, а затем прибиваем к ним гвоздями или привертываем шурупами поперечные доски. Перед этим в случае необходимости как в нижних, так и верхних досках следует просверлить отверстия (диаметром приблизительно 1,5 см) через одинаковые интервалы (приблизительно 20–30 см), для того, чтобы между стеной и досками мог свободно циркулировать воздух. Выступающую внутрь помещения нишу мы делаем из рам, соответствующих заданным размерам. Эти рамы прочно соединяем между собой в верхней части поперечной полкой, а внизу и вверху скрепляем с полом и потолком с помощью штырей. Кроме того, снаружи под прямым углом (на рисунке не указано) можно поместить полку для шапок и шляп, которая одновременно будет способствовать прочности нашей конструкции. Раму выступа с наружной стороны обшиваем горбылем, а изнутри облицовываем ТДВП. Вешалку можно закрыть занавеской.

Количество и расположение крючков для одежды определяется практической необходимостью. При соответствующем благоприятном освещении можно привинтить шурупами к стене (с различными интервалами) маленькие ящички для цветов. Если мы имеем дело с длинной, но сравнительно низкой прихожей, можно (при наличии горбылей соответствующей длины) расположить доски вертикально. Правда, в этом случае рейки придется крепить горизонтально.

Особый контраст по отношению к обшитой горбылем стене представляют собой маленькие палочки, сделанные в виде ящиков. Своими четкими формами и равномерными красками они создают желаемый контраст, похожий на чередование полос зебры.

Стол для всех

Рабочие столы по своей форме, в принципе, консервативны. Однако стол, который мы хотим изготовить, несколько отличается от традиционных рабочих столов. Он имеет особенности, которые могут использовать все члены семьи. Предлагаемые размеры стола являются сугубо ориентировочными и должны соответствовать размерам помещения и имеющемуся в наличии материалу. Высота стола – 75–78 см, длина столешницы – 120–140 см, ширина – 60–70 см. Другие размеры берутся в соответствии с выбранными пропорциями вашего будущего стола.

При изготовлении стола, по крайней мере, целого ряда его деталей вполне можно использовать материал от старой мебели. Если у вас нет готовой столешницы нужных размеров, можно изготовить раму (имеющую в середине не менее двух поперечин) и наклеить на нее ТДВП. Если у вас имеется более тонкая столешница, ее можно нарастить до необходимой толщины, подклеив снизу рейки. Изготовление каркаса стола для столяра-любителя, даже не обладающего большим опытом, особого труда не представляет. Прежде всего для этого требуются четыре ножки (по две различной длины) сечением 4x6 см. В передних, более коротких ножках стола следует сделать запил на половину толщины столешницы так, чтобы можно было положить ее на образовавшуюся выемку. Задние ножки стола должны быть такой длины, чтобы они выступали на необходимую высоту (приблизительно 50 см) над столешницей и служили опорой для полки. У задних ножек делаем запил на половину каждой ножки (на толщину столешницы) и такой же глубины запил в столешнице (у рамочных плит следует применять рамочные рейки соответствующей ширины). Таким образом столешница и ножки плотно соединяются, входя друг в друга, и остается еще достаточный слой древесины, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции.

Надежную опору нашему столу обеспечивают привинченные шурупами к ножкам рейки типа царг. Их мы устанавливаем на узких сторонах сверху и снизу, а также сзади через всю ширину стола. Все части склеиваем между собой и соединяем шурупами. Справа с внешней стороны размещаем ящик, в который можно положить, например, школьный портфель или ранец, а также школьные принадлежности, которые в любое время должны быть под рукой. Этот ящик имеет дно, заднюю стенку и более высокую переднюю стенку, а также две связывающие короткие поперечные стенки. Дополнительная опорная планка от ножки к ножке обеспечивает необходимую жесткость ящика, даже когда он загружен. Под столом размещаем выдвижные ящики, которые выдвигаются по широким рейкам. Полку делаем в форме ящика для цветов. Используя различные доски, можно оборудовать ее по вашему желанию. Откидные дверцы или маленькие выдвижные ящички удачно дополняют полку, причем они не только придают ей оригинальную форму, но и способствуют ее наиболее эффективному использованию. Маленькие выдвижные ящички можно сделать из фанеры. При этом для того, чтобы они были более прочными, рекомендуется скреплять стороны на прямых шипах. Для того, чтобы ящички легко выдвигались, нужно приклеить к дверцам ручки. Можно также использовать один или несколько ящичков от старой мебели. В этом случае габариты полки зависят от размера имеющихся ящичков.

Письменный стол

Для того чтобы сделать стол, о котором пойдет речь ниже, нужно иметь определенные навыки в обработке древесины. Если же среди ваших знакомых найдется еще и человек, который разбирается в металлических изделиях и сможет помочь вам советом и делом, имеет смысл рискнуть и попытаться изготовить небольшой письменный стол с металлическим подстольем, который, безусловно, украсит интерьер вашей комнаты.

В качестве материала используем готовые плиты, оклеенные шпоном или декоративной пленкой. Для стола шириной 140 см и глубиной 70 см нам понадобятся две большие плиты (толщиной 2 см). Верхняя плита, которая одновременно будет столешницей нашего письменного стола, на 10 см уже нижней плиты. Обе плиты соединяются боковинами. В качестве передней стенки большого ящика используется фанерная полоса толщиной 0,8 см. Эта полоса упирается сверху в край передней кромки столешницы, а снизу опирается на рейку, наклеенную на нижнюю плиту и посаженную на штифты. Полоса закрепляется клеем, после чего спереди образуется полочка для книг, которая придает нашему письменному столу оригинальный и вместе с тем изящный вид.

С противоположной стороны стола мы оборудуем три выдвижных ящика. Пролет между верхней и нижней плитой составляет 12 см; он и определяет высоту выдвижных ящиков. Выдвижные ящики спереди закрываются, а сзади соединяются на шипах. В качестве материала для ящиков используем еловые и сосновые доски. Для передних частей ящиков лучше взять доски толщиной 2 см, для боковин и задних поперечин – толщиной 1,5–1,8 см. Дно выдвижных ящиков делаем из фанеры или ТДВП.

Следует обратить внимание на то, чтобы части выдвижных ящиков были сделаны точно по размерам и чтобы при их дополнительной обработке во время подгонки образовывалось бы как можно меньше стружки, поскольку, если боковины становятся более тонкими, это всегда сказывается на их прочности.

После подгонки выдвижные ящики могут входить вглубь или выступать приблизительно на 0,5 см. Это достигается с помощью стопоров, прикрепленных к нижней плите деревянных брусочков.

Ручки к ящикам делаем из кусочков реек, наклеиваемых поперек на переднюю сторону, или прикрепляем ручки промышленного изготовления.

Раму на ножках свариваем из трубки толщиной 3 см (эту работу лучше поручить специалисту). Подстолье состоит из четырех ножек, соединенных между собой попарно наподобие саночных полозьев, и поперечного соединения, придающего прочность всей конструкции. Сверху на концы четырех ножек привариваем плиты, снабженные четырьмя отверстиями для шурупов каждая. Подстолье, в зависимости от цвета древесины и соответствии с другой мебелью, находящейся в комнате, окрашиваем черным или белым нитролаком. Для деревянных частей стола рекомендуется использовать бесцветный лак. Выступающие кромки (если они не покрыты шпоном) лучше выдержать в цветовом тоне ножек. Если мы покрываем кромки шпоном, это следует делать перед сборкой стола.

Столешница письменного стола также может быть окрашена распыляемым лаком, благодаря чему достигается повышенная износоустойчивость.

Складной столик – простота и удобство

Разумеется, многое из того, о чем рассказывается в этой книге и что мы предлагаем вам сделать, можно купить в мебельном магазине. Однако это ни в коем случае не означает, что эти вещи не стоит делать своими руками. К числу простых в изготовлении предметов многоцелевого назначения относится и складной стол, о котором пойдет речь в этом разделе. Этот стол можно быстро установить на балконе, использовать как сервировочный стол в квартире и, разумеется, в саду, где вечером можно его легко собрать и поставить в сарай.

В качестве материала для такого стола лучше использовать древесину твердых пород, например бук. Правда, человеку без соответствующих навыков придется приложить определенные усилия для того, чтобы его обработать. Но можно использовать и мягкую древесину, например сосну или ель. Главное, чтобы используемый нами материал был без сучков.

Размеры нашего стола могут быть самыми различными. Но желательно, чтобы эти размеры были пропорциональны тем, которые мы здесь предлагаем. Особенно точно должны выдерживаться углы, потому что они напрямую влияют на длину элементов подстолья. В качестве ориентировочных размеров предлагаем следующие: высота – 75 см, размер столешницы – 60x100 см.

Прежде всего, приступаем к изготовлению столешницы. Она состоит из досок толщиной 2 см со слегка скругленными кромками. Эти доски мы укладываем рядом друг с другом и привертываем шурупами к двум находящимся поперек столешницы соединительным рейкам. Эти поперечные соединения одновременно являются направляющими планками, и, соответственно, обеспечивают верхнее закрепление пар ножек. По этой причине эти рейки имеют толщину приблизительно 3 см и высоту около 4–5 см. Как следует из рис. 19, они располагаются таким образом, что столешница выступает со всех сторон над ними на 5–8 см.

Рис. 19. Складной столик

Подстолье состоит из двух частей, имеющих вид рам, причем при раскладывании и складывании одна проходит внутри другой. Обе рейки соединяем внизу с поперечиной. Закрепленная крест-накрест опорная рама соединена под столешницей поперечными рейками (лучше всего использовать шурупы). У другой опорной рамы имеется круглая рейка, которая, когда стол находится в разобранном состоянии, опирается на два округленных железных угольника, закрепленных под столешницей. (Это должно точно соблюдаться, иначе стол будет качаться.) Подвижное соединение подстолья осуществляется с помощью шурупов и гаек в точке пересечения ножек. В собранном состоянии подстолье складывается так, как показано на нижнем рисунке. Поскольку в точках, где подстолье находится в подвижном состоянии, материал испытывает особую нагрузку, рекомендуется использовать для этих частей прочную древесину. При наличии хорошего материала стол можно покрыть бесцветным лаком или покрасить.

Столешницу можно изготовить и из сплошного материала (например, из стенки старого шкафа). Тогда, вероятно, следует порекомендовать сделать для столешницы покрытие из материала, устойчивого против атмосферных воздействий.

Новый секретер из старой древесины

Мебель, сохраняющая дыхание старых времен, придает нашим квартирам особый колорит. В этом разделе речь пойдет в основном о секретере, но не о том, который все мы знаем как составную часть современной мебельной стенки, а о том, как представляли себе этот предмет мебели наши предки много лет тому назад. Домашнему мастеру, имеющему определенный столярный опыт, вполне по силам изготовить такой письменный стол вместе с надставкой.

Форма стола, площадь столешницы и надставка имеют небольшие размеры. Поэтому секретер не займет в комнате много места и его можно будет поставить где-нибудь у стены, а может быть, и перед окном.

В нашей конструкции мы будем иметь дело с фигурными частями, маленькими выдвижными ящичками и т. д. Для их изготовления нам понадобятся куски фанерной плиты или толстой клееной фанеры.

Секретер, изображенный на рис. 20, следует рассматривать лишь как один из вариантов. Собственный вкус и имеющийся у вас материал подскажут вам самые разные вариации этой модели. Вначале определим основные размеры нашей будущей конструкции. Высота стола – 75–78 см (высота верхней кромки), высота надставки – как минимум 40 см, ширина столешницы – 120–140 см, глубина – 60–80 см. При изготовлении различных деталей необходимо предварительно составить их точный эскиз. Для фигурных боковин и углов необходимо заранее изготовить шаблоны и перенести формы мягким карандашом на материал.

Рис. 20. Секретер

Теперь несколько указаний по изготовлению секретера. Стол состоит из двух боковин, которые одновременно являются опорными ножками столешницы, рамы выдвижных ящиков и упрочняющей конструкцию толстой рейки, размещаемой в задней нижней трети стола. Раму и столешницу соединяем с боковинами с помощью шкантов так же, как и поперечины, выполняющие роль особых ножек. Заднюю опорную планку соединяем с боковинами с помощью пропилов и после склеивания еще и шурупами. В соответствии с заданной шириной выдвижных ящиков между планками вставляем притворные планки. К надставке, состоящей из боковин, верхней доски и задней стенки, добавляем с обеих сторон разнообразные ящички. Поскольку в нашей конструкции используется разный материал, рекомендуется покрасить секретер, причем желательно в два хорошо сочетающихся друг с другом коричневых тона.

На рисунке внизу показано, как без специального инструмента можно сделать из имеющегося материала заданные формы для секретера. Вначале ножовкой делаем обозначенные разрезы до начала калевки. Затем стамеской выдалбливаем часть материала (с обеих сторон), а после делаем косые разрезы. Калевки и закругления отделываем рашпилем.

Ширма в повседневной жизни

Создается впечатление, что ширма в середине комнаты окончательно вышла из моды. Тем не менее, ширмы вполне можно использовать в нашей повседневной жизни. Они позволяют что-то разгородить или закрыть.

Наша первая рекомендация касается ширмы, с помощью которой можно оборудовать удобное рабочее место. Два рабочих места в узкой детской комнате, оборудованные боком к окну, дают двум детям возможность заниматься, не отвлекаясь. Перегородку можно сделать из имеющегося у вас старого материала. Если мы сооружаем новую перегородку, рекомендуется изготовить раму из реек (толщиной 2 см и шириной 6–7 см), соединяющихся между собой концами внахлест. Если предполагается сооружение больших размеров, необходимо предусмотреть поперечное жесткое крепление, тем более если мы (как указано на рис. 21) хотим оборудовать на перегородках еще и небольшие полочки.

Рис. 21. Ширма

Раму мы тщательно обшиваем с обеих сторон ТДВП. Маленькие полочки изготавливаем из сколоченных гвоздями под прямым углом кусочков досок шириной 12–15 см. Расположение полок должно осуществляться таким образом, чтобы опоры им служили поперечные соединения, которые крепятся шурупами, ввинчиваемыми с другой стороны перегородки. Поскольку полки не находятся одна напротив другой, можно повесить на головки шурупов, находящиеся с другой стороны, отрывной календарь или прикрепить доску для записей.

Через определенные интервалы мы ввинчиваем маленькие крючки. Сверху нашей конструкции крепим лампы, обеспечивающие необходимое освещение. Для того чтобы перегородка имела прочную опору, в качестве ножек (как видно из рисунка) используются опорные бруски.

Еще один вариант использования ширмы представлен на рисунке внизу. Ширму можно использовать, поставив ее перед детской кроваткой для защиты от света и шума. Пригодится она и в саду для того, чтобы на время отгородить, например, купальный бассейн. Для этого сооружаем рамы высотой приблизительно 180 см, которые с одной стороны обиваем любым материалом с набивкой. В качестве обивки могут использоваться циновки, соломенные рогожи, маркизет, мешковина (ее, кстати, можно очень оригинально раскрасить) или даже картон, который можно оклеить обоями. Рамы образуют ширму с помощью штекерных шарниров.

Для использования ширмы на открытом воздухе внизу к каждой раме прикрепляем два длинных штыря, которые втыкаются в землю. С помощью колышков для закрепления палатки (как указано на правом рисунке внизу) ширма устанавливается настолько прочно, что ее не сдует никакой ветер.

Шкафчики многоцелевого назначения

Как мы уже отмечали ранее, при оборудовании квартир нередко приходится сталкиваться с тем обстоятельством, что имеющаяся в продаже мебель не совсем соответствует размерам помещений. Часто участок стены остается незанятым, хотя его можно было бы рационально заполнить каким-нибудь предметом мебели. Один из вариантов решения этой проблемы – самодельный шкафчик с полочками. Такой шкафчик – чрезвычайно полезная вещь. Он может использоваться, например, для оформления молодежной комнаты, уголка помещения или в качестве тумбочки под телевизор. Его внешний вид должен, разумеется, гармонировать со всей остальной мебелью, имеющейся в комнате.

В качестве материала целесообразно использовать части хорошо сохранившегося старого шкафа. Если шкафчик заранее планируется окрасить, это во многом упрощает его изготовление, поскольку для соединения частей используются гвозди и шурупы; однако при этом всегда следует утапливать их головки. Отверстия необходимо зашпаклевать древесной замазкой и после схватывания отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Если же мы хотим обойтись без гвоздей и шурупов, отдельные части можно соединить с помощью деревянных шкантов.

Размеры шкафчика определяются конкретными условиями. Для нашего примера они следующие: ширина – 90 см, высота – 75 см и глубина – 40 см. Каркас шкафчика состоит из двух боковых стенок, полика (нижней полки), крышки, задней стенки и цоколя. Для соединения полика с боковыми стенками лучше всего использовать закрытое шиповое соединение. Для этого полик должен быть между стенками, крышка должна быть на боковых стенках (см. рис. 22 внизу слева). Задняя стенка укладывается в выемку, которая находится внутри, на боковых стенках. В качестве материала для этого используем ТДВП или фанерные плиты.

Рис. 22. Шкафчики

Высота цоколя – приблизительно 8 см. Он изготавливается в виде рамы, имеющей форму буквы «U» (открытой стороной назад), и подклеивается под шкафчик, причем сзади и с боков он немного отступает назад (см. рисунок внизу слева). Торцевую кромку крышки лучше покрыть пленкой, слегка скошенной сверху. На рисунке представлены шесть вариантов разделения шкафчика. Разумеется, эти варианты можно менять в зависимости от ваших конкретных условий и личных пожеланий. В любом случае, в независимости от выбранного варианта, нужно вставить промежуточные перегородки или полки, а спереди установить простые или откидные дверки, причем начинающему столяру легче сделать откидные дверки, чем выдвижные ящики. Все полки и промежуточные перегородки шкантами, гвоздями или шурупами прочно соединяем со стенками, поликом и крышкой шкафчика.

Следует отметить, что везде, где вставляются выдвижные ящики, не нужны полки из длинного материала. Для этого изготавливаем рамы соответствующей величины.