Читать книгу "Папуа-Новая Гвинея. Практический путеводитель: папуасы без прикрас"

Горока

Интересный и приятный город в горной части ПНГ, население около 20 тыс. чел. Ровно в 300 км от Лаэ. Дорога Лаэ – Горока асфальтирована, и даже размечена, каждые 10 км, десятикилометровыми столбиками. За один день легко проехать это расстояние автостопом. Любителям платного транспорта – Горока соединена с Лаэ регулярным автобусным сообщением (40 кина), есть и автобусы на Кундиаву и Маунт-Хаген (30 кина). Ежедневные самолёты летают в Порт-Морсби.

Сама Горока имеет типовое устройство. В дополнение к обычным супермаркетам, тут есть едальни, вполне приличные и вкусные, созданные китайцами. И рынок папуасских сумок и рукоделий в самом центре города. Аптеки. Несколько гостиниц. Компьютерные магазины. В центре города – и аэропорт.

Рукоделия в Гороке

Продажа рукоделий

Многие иностранцы направляются в Гороку в середине сентября, чтобы посмотреть на папуасскую трёхдневную показуху, именуемую Goroka Show ([битая ссылка] www.gorokashow.com). Люди-папуасы там наряжаются, раз в году, в свой старинный наряд, пачкаются грязью (это называется Asaro mudmen), надевают маски, копья, луки, и пляшут в таком виде. А иностранцы, заплатив аж по 100 долларов за вход, фотографируют зрелище, выдавая потом своим друзьям и читателям, что видели мол дикарей-папуасов. На самом деле эти папуасы вполне приличные люди, а наряжаются они только ради шоу, один раз в году, и получают за это деньги от организаторов (а те дерут деньги с вас, доверчивых туристов).

Цены на гостиницы, перелёты и переезды в окрестностях Гороки в это время возрастают, так что желающие посмотреть на «дикарей» должны бронировать всё заранее, и готовить много денег.

Компьютерный магазин (Elisabeth str., на втором этаже большого двухэтажного офисного здания) – интернет за 20 кин/час – самое быстрое интернет-кафе, найденное мной в стране. Пользоваться им нужно утром. Там же можно купить компьютерные запчасти, и записать фоты на DVD. Сам диск стоит 5 кина, ещё 3К – запись на него. Как и хорошие едальни, интернет-кафе и магазин принадлежит китайцам.

Дару

Дару находится на юго-западных окраинах ПНГ. Рядом Индонезия, и совсем рядом Австралия (острова, принадлежащие Австралии, совсем рядом). Местные жители плавают и туда, и туда. Так, из Дару еженедельно ходит пароходик в индонезийский Мерауке. Но вот имеет ли право иностранец проплыть в соседнюю страну, это нам неизвестно. Даже при наличии визы Индонезии вас могут туда не пустить, ведь единственный международный переход – между Ванимо и Джайпурой. Но может быть и пустят? Неведомо. Но индонезийскую визу необходимо иметь, её в Мерауке не поставят, а без визы вас посадят в тюрьму.

В Дару, говорят, есть иммигрейшн-офисы трёх стран (ПНГ, Австралии и Индонезии). Вроде бы тут могут поставить выездные штампы лицам, едущим в Индонезию и даже в Австралию. Но обслуживают они только ли папуасов или также и иностранцев, науке пока неизвестно.

В Дару можно приплыть на моторке из Кикори (плыть почти весь день).

Керема и путь оттуда в центр страны

КЕРЕМА является столицей провинции Галф (Gulf Province). Здесь заканчивается хайвей, который соединяет провинцию со столицей страны. Есть работающий аэропорт, магазины, банк BSB (в 2011 году не работал из-за отсутствия денег), полицейский участок, рынок, обшарпанное двухэтажное здание администации провинции, церкви, школа. Из Керемы ходят моторные лодки в Малалаулу, Баимуру, Кикори (около 6—8 часов) и другие деревни, а также в Дару.

Есть аэропорт, начало трека на север в Булоло (идти примерно 7 дней) – Bulolo Track. И ещё один трек есть отсюда на север. Наши мудрецы его не проходили.

КИКОРИ – Начало нефте-дороги на север, лодки на Дару и по реке Кикори.

Станция находится на реке Кикори, по дну которой проложен нефтепровод. Есть аэропорт, магазины, рынок. Отсюда начинается грунтовка на северо-запад в Моро (в сторону Менди). В сезон дождей грунтовка размыта. По дороге ходят полноприводные машины или грузовики.

КОПИ. Лагерь для обслуживания нефтетрубы, куда качается нефть из нагорий. Этот лагерь – первый на дороге Кикори – Моро. Если ехать на север, то около Копи дорога разделяется на две, которые вскоре соединяются. В сезон дождей одна из дорог затоплена, поэтому для проезда некоторые машины могут использовать второй участок (дорога вдоль нефтетрубы, закрыта для свободного посещения). Из Копи проложена нефтетруба по дну реки далее в сторону моря.

НУБЕ. Лагерь на дороге Кикори-Моро, где живет много людей, работающих на проекте. Здесь есть аэропорт, мобильная связь, мед. пункт, полицейский участок. Дорога около Нубе является закрытой (обилие блок-постов, скорее всего нужен пермит компании если вы передвигаетесь без какого-либо сопровождения).

МОРО. Лагерь, начало нефтетрубы, аэропорт.

Находится на грунтовой дороге, соединяющей главный хайвей (Highlands Highway) с южным побережьем Папуа-Новой Гвинеи. В сам лагерь попасть непросто, но возможно. На въездах с обоих сторон оборудованы блок-посты. Территория Моро – собственность компании, добывающей природные ресурсы. На территорию Моро можно попасть с помощью PMV, некоторым из которых разрешено пересекать территорию лагеря, или на других машинах. Из Моро можно уехать на юг только на PMV. После блок-поста территория компании заканчивается, поэтому тут можно свободно передвигаться пешком, на велосипеде или автостопом.

В Моро есть аэропорт, откуда можно улететь в Порт-Морсби, Маунт Хаген и прочие места. Летают Air Nuguini, Airlines PNG и прочие более мелкие авиакомпании. Есть полицейский участок, больница, китайский магазин.

Комо

Папуасы из Комо и Тари имеют плохую репутацию – многие советуют быть очень осторожным в этом регионе.

До Комо можно добраться из Тари по грунтовке (около 5 часов), которая проходит через множество деревень. Будьте осторожны при передвижении по этому участку – местные жители часто устраивают драки между племенами прямо в деревнях и на дороге, поэтому вас могут ненароком задеть. Местные жители хоть и агрессивны, но подавляющее большинство дружелюбны. Стоит вам завести друзей среди местных – и вас будут опекать, оберегать и показывать свою деревню.

До недавнего времени Комо была станцией с заброшенным аэродромом. В округе проживало всего несколько сот человек. Этот район богат природным газом, поэтому в 2010 году сюда пришел белый человек в лице компании «Exxon Mobil». Началось строительство огромного аэропорта, длина взлетно-посадочной полосы – 3,2 км. Т.к. дорога до Комо плохого качества, то доставка громоздкого оборудования невозможна. Поэтому оборудование будет прилетать на самых больших в мире грузовых самолетах АН (Антонов).

Вполне возможно, что через несколько лет этот новый аэропорт будет принимать обычные рейсы, вплоть до международных. На лето 2011 года постройка велась в полном темпе, однако благодаря специфике работы с папуасами и возникающим трудностям запланированное открытие взлетно-посадочной полосы перенеслось с 2012 года на неопределенный срок.

Сейчас же (2011 год) в Комо много приезжих из окрестных деревень, а также из других провинций, многие из которых работают в проекте.

На станции прямо напротив аэродрома есть небольшой рынок и пара магазинчиков. Цены в Комо выше обычных. Это связано с тем, что большинство местных жителей зарабатывают хорошие деньги, работая в проекте. Например, обычный неквалифицированный рабочий получает порядка 900 долларов в месяц, не считая различных добавок. Однако многие папуасы спускают все на сигареты, дорогие телефоны, пиво, марихуану, азартные игры.

Кундиава и пик Кайзера Вильгельма

Маленький городок в горах, на полпути между Горокой и Хагеном, самый высокогорный облцентр ПНГ (высота более 2000 м), центр провинции Симбу. Население Кундиавы – около 10 тыс. жителей.

В самом городке – несколько супермаркетов, два рынка – с едой и с барахлом, пара гостиниц (ночлег – порядка 100 К), аэропорт (офис прямо в городе). Толкучка в центре Кундиавы порождает грузовики-PMV и даже автобусы во все соседние деревни и города, включая Гороку (15К) и Маунт-Хаген (тоже 15К). Ехать до Хагена или до Гороки несколько часов, дорога – приличный асфальт. Много и грузовиков.

Кундиава

Кундиава. Продажа дров

Кундиава известна среди некоторых туристов как пункт, откуда начинается путешествие на Пик Кайзера Вильгельма, высшую точку ПНГ и всей Океании (4509 м). Из российских граждан, первые, кто побывали на пике Вильгельма, были Вадим Должанский, Николай Носов, Владимир Шатаев и кто-то с ними ещё.

Покорение пика технически не сложно, он не отвесный и не обледенелый. Но наверху всё-таки холодно, до -1˚С. Поэтому нужна тёплая одежда. Стартовой точкой для покорителей является деревня Кегсуги (Kegsugi), в 60 км к северо-западу от Кундиавы. Тропа поднимается на красивые озёра Pindaunde Lakes (3500 м) и далее на вершину. В Кегсуги к вам постараются присоединиться местные платные носильщики (40—60 кина в день) и гиды (50—80 кина в день), и все пользуются ими. Имеется ещё и плата в 10 кин, которые собирает владелец вершины (ведь, как уже писалось, вся земля в ПНГ кому-то принадлежит).

С апреля по октябрь сезон более сухой, и восхождение более удобно. Поход на гору займёт несколько дней – отведите до пяти дней на всё это дело, на случай дождей или других неприятностей. И позвольте себе акклиматизироваться, заночевав в Кексуги и на озёрах. На вершине нет ни магазинов, ни источников воды, поэтому тащить это всё придётся на носильщиках или на себе.

В окрестностях Кундиавы есть несколько сёл, где живут мусульмане-папуасы и имеются даже мечети. Среди таковых – село Вайгар (полчаса езды на запад в сторону Маунт-Хагена), и деревня Карла-Марла (в горах, в районе, именуемом «Дом», к югу от Кундиавы).

Лаэ (произносится «Лээ»)

Центр провинции Моробе, второй по величине город страны (80 тыс. жителей). Индустриальный центр, главный транспортный узел ПНГ. Отсюда ходят и пароходы на острова, и наземный транспорт в горы. Город довольно большой, протянулся километров на пять в разные стороны, хаотической застройкой, много пустот, каких-то полей, между которыми изредка стоят 2-этажные, как правило, здания. И только один квадратный километр в центре застроен более-менее плотно, 3—4-этажными офисными сараями.

В городе – много супермаркетов, аптеки, офисы некоторых банков, даже с десяток столовых. Не меньше пяти гостиниц, ночлег – от 50 кина. Есть госпиталь. Городские микроавтобусы. Из исторических достопримечательностей – мемориальное австралийское кладбище, где захоронены жертвы Второй мировой войны – как австралийцы, так и индийцы и лица других национальностей. Кладбище – самый чистый уголок города, там стригут траву, убирают мусор, территория охраняется, вход бесплатный. Адрес – Memorial ave., Lae War Cementery. Есть и ботанический сад (Milford Haven Rd), и Институт исследования леса.

Лаэ

Австралийское военное кладбище в Лаэ

Со вписками в городе нелегко – все учреждения и частные люди страдают от перенаселения, ведь в Лаэ приходят пешком все папуасы с гор, в тщетной надежде трудоустроиться, и поселяются здесь. Вечером и ночью на улицах города много пьяниц и депрессивных элементов. Будьте осторожны.

Пароходы вредного «Рабауль шиппинга» (Star Ships) довезут папуасов до Алотау (340 кина), Кимбе (220), Рабауля (320 кина). Кассы Star Ships находятся в паре километров от моря, примерно в центре города, близ середины длинной Milford Haven Rd., Air Corps Rd., в небольшом облезлом здании.

Более полезный, но редко ходящий «Лютеран шипинг» отвезёт в Кимбе за 150, в Рабауль за 250 кина. Кассы их – на юго-западе от центра города, близко к морю и к самой пристани, район Voco Point.

Автостоп в Лаэ интересен тем, что многие машины в городе стопятся сами, предлагая подвезти куда-нибудь. По главной дороге можно подстапливать ещё прямо в городе. От Лаэ до ближайшего аэропорта Наздаб аж целых 50 км, и аэропорт сей находится на главной трассе Лаэ-Маданг.

Если вы любите пользоваться PMV, проезд от Лаэ до Маданга (300 км) стоит 50 кина, от Лаэ до аэропорта (50 км) – 30 кина. Есть автобусы из Лаэ в Гороку и другие горные облцентры.

Магарида

Первые испанские исследователи, приплывшие в район, назвали это место Амазон Бэй (Amazon Bay) из-за сходства с Южной Америкой, а саму деревню в честь испанской королевы Магариты. Магарида окружена живописными горами и островами с белым песком. На острова можно попасть на каноэ или моторной лодке.

В деревню (местные называют её «станцией») можно попасть только по морю. Некогда работающий аэродром заброшен, однако в мае 2011 папуасы строили забор вокруг взлетно-посадочной полосы и косили траву с помощью мачете. Возможно, скоро в Магариду можно будет прилететь. Но в Папуа-Новой Гвинее все происходит очень медленно. Участок грунтовой дороги протяженностью примерно 20 км соединяет Магариду с несколькими деревнями. Восточнее Магариды на берегу моря находится лагерь лесозаготовительной компании, которая в мае 2011 года построила грунтовку далее на восток (не проверялось). В округе есть три машины: джип, грузовичок и микроавтобус. Раз в неделю грузовичок разъезжает по плантациям и собирает каучук. Каучук транспортируют в Купиано.

Местные жители занимаются рыболовством и сбором овощей/фруктов в джунглях, владельцы каучуковых плантаций сбором и продажей каучука.

Самый интересный день в Магариде – рыночный день (market day), проходящий два раза в неделю по средам и субботам. Жители окрестных деревень и островов съезжаются на рынок поторговать, обменяться новостями и потусоваться.

Есть школа, небольшой магазинчик (спички, рис, крекеры, чай, соль, консервы), церковь и медпункт. Электричества нет, хотя около школы еще сохранились столбы со старыми проводами. В 2011 году папуасы привезли большой генератор. Но генератор размером с контейнер, стоит рядом со школой и, возможно, в будущем, он будет вырабатывать электроэнергию для деревни. У многих жителей есть свои генераторы, поэтому можно их просить подзарядить ваш мобильник (батарею фотоаппарата или ноутбука).

Кроме посещения рынка и любования природными красотами в Магариде практически нечем заняться. Из деревни ходят моторные лодки и каноэ (каноэ с мотором и без) в Гадаису, Нубэ (начало дороги на Алотау), Купиано и в более мелкие деревни как на побережье, так и на ближейшие острова. Отправление, обычно, происходит ночью или рано утром (3 – 6 утра). Спрашивайте у местных – расписания нет. Если вы хотите уплыть из Магариды, то лучше всего обратиться за помощью к хозяину единственного в деревне магазина (его зовут Тони), который знает владельцев всех моторных лодок в округе. Раз в неделю он плавает в Алотау за товаром, можно попроситься в лодку. Скорость лодки зависит загружености и погоды. Каноэ ходят медленнее. Возможен гидростоп.

Цены на лодки:

Магарида – Нубэ: 30 кина, плыть 60 км;

Магарида – Купиано: 80—100 кина, плыть 130 км.

Пляж серого песка (Си-ини – Магарида)

Этот пляж протяженностью 80 километров находится между маленькой деревней Си-ини и станцией Магарида. Из-за отсутствия дорог некоторые местные жители путешествуют пешком по этому пляжу в обе стороны.

На пути приходится пересечь около пяти рек вброд, и три реки вплавь или на каноэ с местными жителями. Самые большие деревни: Бору и Магаубо, жители которых будут угощать вас кокосами и бананами. В деревнях нет электричества, у некоторых есть генераторы. Можно проехать по пляжу на велосипеде, но необходимо иметь ввиду, что солёная вода и песок неблагоприятно влияют на велосипед. В некоторых местах можно увязнуть в песке. Иностранцы появляются на этом пляже один раз в несколько лет. А вот мобильная связь уже есть практически на всем протяжении пляжа.

Маданг (произноится «Мэдэнг»)

Столица одноимённой провинции. 25 тысяч жителей. Довольно-таки туристический городок, если слово «туристический» можно применить к обделённой туристами ПНГ. Можно сказать, что это самый красивый город ПНГ, хотя никакой старинной архитектуры или памятников здесь нет.

Пароходы «Luteran Shipping» отвезут вас, примерно раз в пять дней, в Вевак. Внимание – у компании есть два корабля: пассажирский и грузовой. Пассажирский корабль плывет до Вевака около 12 часов (144 кина). Грузовой корабль тащится до Вевака аж 21 час! Со скоростью 15 км в час (замерено с помощью GPS) и стоит дешевле – 112 кина.

Раз в две недели пароход продолжает свой путь до самого Ванимо (проезд около 250 кина). Раз в месяц грузовой пароход этой же компании идёт в Манус и берёт пассажиров (150 кина до Мануса).

Русский путешественник, биолог и антрополог Миклухо-Маклай в 1871 году высадился тут на побережье, в 30 км к югу от будущего Маланга, в заливе Астролябия. Прожил он с папуасами более года, и потом ещё два раза возвращался и продолжал жизнь с папуасами. Местечко это называется Бонгу, и туда можно добраться на иногда ходящем PMV или на моторке.

Сейчас на этом месте никаких следов Маклая не осталось, но имеется памятный знак (бетонный пупырь с металлической табличкой), установленный в 1970х годах. За интерес к памятному знаку местный вождь пытается содрать много денег, о чём поведал миру Аленсандр Потоцкий из Владивостока, посетивший Берег Маклая в 2011 году (от оплаты он всё же уклонился). Про село Бонгу и попадание в него он сообщает здесь: [битая ссылка] http://tourbina.ru/authors /Sandr/travels /view/133837/ advices /5/look/51920/ и здесь: [битая ссылка] http://tourbina.ru/authors/Sandr/travels /view/133837 /memo/44259/.

Манди (Мэнди)

Очень маленький городок (6 тыс. жителей), столица провинции Южные Нагорья, примерно в 100 км (4 часа езды по грунтовке) от Маунт-Хагена. Магазины, полиция, стоянка грузовиков PMV, школа, госпиталь, несколько церквей. Город любопытен тем, что на его улицах просто огромное количество людей, которые приезжают ежедневно из деревень за покупками или слоняются без дела. Цены в Манди повыше, чем в Хагене, ассортимент товаров – меньше. В городе есть один семиэтажный одноподъездный дом – чудо цивилизации (и колонизации).

Аэропорт прямо притиснут к городу, и принимает самолёты ежедневно – как со столицы, так и с провинции. Местные жители с большим удивлением разглядывают иностранца и почти наверняка предложат вам своё гостеприимство.

Маунт-хаген

Крупнейший и интереснейший город Горной Части ПНГ, третий город страны (30 тыс. жит). Центр скупки кофе. Соединён приличной асфальтовой дорогой с Лаэ и Мадангом, и проехать от побережья в Хаген или обратно возможно за один очень длинный день – как автостопом, так и на PMV. Большой поток грузовиков идёт круглосуточно из Лаэ в Хаген и обратно, везя многочисленный груз «наверх» и мешки с кофейными зёрнами «вниз».

В городе можно найти всё, что вообще есть в ПНГ. Еда австралийская и местная в супермаркетах, товары для быта, и аж три интернет-кафе, совсем недорогих по меркам ПНГ (12—15 кина в час). Есть китайские едальные забегаловки, где вас вкусно накормят жареной картошкой (большая тарелка – 3—5 кина, кофе – 1 кина). Магазины секонд-хэнда, пара церквей, почтамт и здания правительства области.

Маунт-Хаген – один из «туристических» городов ПНГ, сюда прилетают иностранцы в поисках счастья, посетить Горока Шоу, пик Кайзера Вильгельма и прочее. Имеются гостиницы (от 50К). И один шестиэтажный одноподъездный дом – чудо колониальной архитектуры (начало 1970-х годов). Городские маршрутки (0.4К) отвезут вас в дальние уголки этого города.

Рынок Маунт-Хагена – самое интересное, ради чего сюда стоит ехать. Это один из самых интересных рынков всего Южного Полушария. Такого разнообразия фруктов нет почти нигде в мире. Есть и горные фрукты, которые водятся только в Папуасии, и привычные нам бананы-ананасы-кокосы, и всякие чудные овощи. Много сотен продавцов, может быть до тысячи одновременно, продают все дары папуановогвинейских гор, и порядка тысячи покупателей посещают рынок Хагена одновременно. На рынок лучше прийти с большой сумкой или мешком, так много всех фруктов там продаётся. Цены обычно фиксированные и написаны на картонках возле каждого товара.

Рынок Маунт-Хагена

Рынок

Рынок

Попондетта и Кокодская тропа

На востоке северного побережья ПНГ находится Попондетта. Пароходы приходят не в саму Попондету, а в порт Оро Бей (Oro Bay), 40 минут езды на PMV от Попондетты. Из Попондетты можно приплыть в Лаэ или Алотау, если вас допустит мерзкая компания «Рабауль шиппинг».

Из Попондетты можно доехать до села Кокода. С этого селища начинается самая знаменитая в ПНГ пешая тропа – Kokoda Track, самая раскрученная тур. достопримечательность Папуа-Новой Гвинеи. Она начинается в деревне Kokoda, а приводит почти в сам Порт-Морсби (точнее – в местечко Owers Corner возле Sogeri в районе ПОМ), а протяжённость её около 96 километров. Самые быстрые группы проходят тропу Кокода за 6 дней, некоторые тратят на это 10 дней. Некоторые спортсмены пробегают по этой тропе за 24 часа, происходят и такие забеги.

Кокодская тропа излюблена турфирмами, которые водят по ней туристов, это вообще уже торговая марка страны: есть минералка «Кокодская тропа» и какие-то ещё кокодские товары. Тропа интересна тем, что тут происходили сражения Второй мировой войны, а японцы старались проложить там настоящую дорогу.

Kokoda Track – [битая ссылка] http://www.kokodatrackauthority.org.

Для того, чтобы сходить в поход по тропе Кокода, необходимо оплатить пермит (300 кина за человека, это более 100 долларов) и нанять минимум одного гида-портера на каждого человека в группе. При этом вы оплачиваете работу гидов (80—100 кина или около 30 долларов в день каждому) и питание (себе и портерам).

Выдачей разрешений и консультациями занимается специальная служба – Kokoda Track Authority. Офис находится в ПОМ, в районе Boroko в здании Brian Bell Plaza на втором этаже.

Гидов можно выбрать самостоятельно, также в офисе KTA вам смогут посодействовать в этом. На тропе Кокода работает несколько больших турфирм и куча более мелких. Их контакты можно найти в офисе KTA, местных «Желтых Страницах» или в Интернете.

Без оплаты пермита тропу пройти не удастся – на треке в каждой деревне (всего их 17) есть рации, по которым рейнджеры и гиды связываются друг с другом. К вам обязательно будут подходить и спрашивать – где ваш гид? Если вы не захотите платить – вас, скорее всего, попросят вернуться обратно. Если же вы просочились на трек без пермита и были вынуждены вернуться – то по возвращению на начало трека вас могут попытаться заставить заплатить 300 кина, даже если вы не прошли тропу.

Есть два варианта прохождения трека:

Начать из Owens Corner (1 час на машине от Порт Морсби) и идти на север. Обратно лететь из деревни Кокода;

Перелететь в Кокоду из Порт-Морсби и начать трек оттуда, двигаясь на юг. Финиш в Owens Corner.

Адрес конторы: Kokoda Track Authority, Level 2, Brian Bell Building, Boroko, Papua New Guinea. Телефон: +675 323 6165; +675 3236020.

Web-адрес:www.kokodatrackauthority.org.

E-Mail: permits@kokodatrackauthority.org.

Если у вас нет опыта походов, то лучше нанять хотя бы одного портера. Он поможет вам нести часть груза и еду. Тропа извилиста, крута, скользка и трудна для неподготовленных путешественников. Каждые несколько километров на тропе оборудованы гестхаусы из досок и соломы, где можно переночевать (за дополнительную плату).

Примерные расходы на тропе Кокода.

– пермит – 150 кина для папуасов, студентов и детей или 300 кина взрослым иностранцам;

– перелет Порт Морсби – Кокода (или обратно) – около 385 кина;

– ночлег в деревнях на тропе – 20 кина с человека за ночь;

– ночлег гида/ портера – 5 кина с человека за ночь;

– дополнительные развлечения на тропе, такие как деревенские музеи, осмотр мест боёв, знакомство с местной культурой – 5—10 кина в день;

– услуги гида – 80—100 кина в день;

– услуги портера (носильщика) – 50—70 кина в день;

– питание гидов и носильщиков – максимум 20 кина в день на гида/носильщика;

– питание для себя – максимум 30 кина в день;

– расходы на транспорт из Порт-Морсби к Оуэнс Корнер или обратно – 150—550 кина за машину (на 6—25 человек);

– жилье в Порт-Морсби или Согери – 150—1000 кина за ночь с человека (в пакет может быть включено питание);

– прочие расходы (аренда, сувениры).

Отстегнуть за проход по тропе в фирму «Kokoda Track Authority» можно или в Порт-Морсби, или в Кокоде, если вы движетесь с севера. Вариант «Пройду по тропе, сэкономлю $100 на самолёт» отпадает! Сэкономить не получится.

Тропа проходит в горах на высоте 300—2200 м с многими подъёмами и спусками. Есть сайт, посвящённый знаменитой тропе [битая ссылка] www.kokodatrail.com.pg и форум на нём, где вам посоветуют гидов и носильщиков (гиды от К80, носильщики от К60 в день). С мая по сентябрь тропа наиболее популярна. Турфирмы дерут за поход по тропе от 2700 до 6250 долларов.