Текст книги "О чем мечтает ваша кожа. Революционный подход, который изменит ваше отношение к уходу, питанию и выбору косметики"

Увлажнители

«Влага, влага, влага! Вам нужен крем, увлажняющий кожу», – говорит консультант в магазине косметики. Что же это значит? Мы можем встать под душ или принять ванну – поможет? Едва ли. Чтобы кожа сохраняла влагу, необходим ингредиент, который связывает воду. Так работают увлажнители.

Глицерин

Глицерин, который иногда называют глицерол, является натуральным веществом, содержащимся в коже; он связывает воду в эпидермисе. Это наиболее распространенное увлажняющее средство, получаемое из растительных жиров. В дополнение к увлажняющим свойствам глицерин обладает способностью снижать раздражение кожи.

В медицинских процедурах для очень сухой кожи используют препараты с высокой концентрацией глицерина: до 10–20 %[5]5
  В косметических средствах с целью увлажнения используют не более 5–7 % глицерина. (Прим. ред.)


[Закрыть].

Название по INCI:

Glycerin (Glycerol) – глицерин

Мочевина

Другим распространенным ингредиентом с увлажняющими свойствами является мочевина. Это вещество называют карбамидом и иногда применяют для лечения очень сухой кожи. Если концентрация высокая, может возникнуть ощущение покалывания. Мочевина использовалась в решении кожных проблем – в частности, экземы – на протяжении веков: примеры встречаются в римских и греческих текстах. В XIX веке началось производство синтетической мочевины[6]6
  В увлажняющих средствах мочевину используют в концентрации до 10 %, в более высоких она проявляет свойства кератолитика. (Прим. ред.)


[Закрыть].

Название по INCI:

Urea – мочевина

Гиалуроновая кислота

Сегодня вряд ли можно найти продукт для ухода за кожей без гиалуроновой кислоты, которая в естественном виде также содержится в коже. При инъекции гиалуроновая кислота связывает собственную влагу тела, таким образом можно заполнить морщины, «обновить» губы или грудь.

С другой стороны, нанесение на поверхность кожи дает слабый эффект, так как молекула гиалурона слишком велика, чтобы проникнуть сквозь роговой слой. В последнее время начали производить вещество меньшего молекулярного размера – LMWH (Low Molecular Weight Hialuronat). Но и эта молекула слишком велика, чтобы проникнуть через роговой слой. Некоторые производители пишут, что их продукты содержат именно LMWH, однако чаще это вещество в списке ингредиентов не значится. Вместо этого указан гиалуронат натрия; в этом случае непонятно, какого размера молекулы содержит крем.

В научных исследованиях показано, что увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты зависят от многих факторов: молекулярного веса, фирмы-производителя, чистоты препарата. В любом случае способность увлажнять требует отдельного подтверждения для каждого конкретного косметического продукта. Гораздо больше клинических исследований проводилось для оценки увлажняющего действия глицерина.

Названия по INCI:

Sodium Hyaluronate – гиалуронат натрия,

Hyaluronic Acid – гиалуроновая кислота

Составные части молекулы гиалуроновой кислоты

Вместо того чтобы использовать LMWH, лучше взять одно из веществ, стимулирующих синтез собственной кислоты. Кожа содержит фермент, который участвует в производстве организмом собственной гиалуроновой кислоты. N-ацетилглюкозамин легко проникает сквозь слои кожи и помогает формировать гиалуроновую кислоту, которая увлажняет кожу.

Аминокислоты

Аминокислоты естественным образом содержатся в коже и действуют как влагоудерживающие вещества.

Названия по INCI:

Serine – серин,

Pyroglutamic Acid – пироглутаминовая кислота,

Pyrrolidone Carboxylic Acid (PCA) – пирролидонкарбоновая кислота,

Alanine – аланин,

Glycine – глицин,

Lycine – лицин,

Threonine – треонин,

Arginine – аргинин,

Proline – пролин

Соли

Некоторые соли также действуют как естественные увлажнители.

Названия по INCI:

Sodium Chloride – натрия хлорид,

Magnesium Chloride – магния хлорид,

Sodium PCA – натрия пироглутаминовая кислота

Гликоли

Гликоли – это растворители, которые часто используются в косметических средствах (в составе продуктов вы увидите их на первых местах). Это, однако, не означает, что они обеспечивают лучший влагоудерживающий эффект. Кроме того, эти вещества отчасти действуют как консерванты, обладая схожими с этанолом свойствами.

Еще одна причина использования гликолей в том, что они улучшают проникновение веществ в кожу и предотвращают закупоривание пор. С этой точки зрения они полезны для жирной кожи. Но есть и обратная сторона: большое количество гликолей в креме может вызвать негативную реакцию. В 2018 году гликоли получили сомнительную честь называться «аллергеном года», ежегодно выбираемым Американским обществом контактного дерматита. Они могут вызывать раздражение кожи, появляющееся в виде узелков или прыщей. В 2018 году известная клиника Майо в городе Рочестер, США, провела детальное исследование на эту тему. Ученые установили связь между гликолями, кожными реакциями и аллергией. Их рекомендация потребителям – быть осторожными с этими продуктами. В списке ингредиентов узнать эти вещества легко: их названия всегда заканчиваются на – glycol или – diol.

Названия по INCI:

Butylenglycol – бутиленгликоль,

Pentylenglycol – пентиленгликоль,

Propylenglycol – пропиленгликоль,

Propanediol (1,3 Propylenglycol) – пропандиол (1,3-пропиленгликоль),

Butanediol (Butylenglycol) – бутандиол (бутиленгликоль),

Dipropylenglycol – дипропиленгликоль,

Ethylenglycol – этиленгликоль,

1,2 Pentadiol – 1,2-пентадиол

Законодательство в косметической индустрии

Косметические компании несут ответственность за безопасность выпускаемых продуктов.

Это достигается двумя способами:

1. Микробиологическая стабильность – в продукте не должны расти бактерии и грибки. До того, как он поступит в продажу, необходимы испытания на микробиологическую чистоту. В крем добавляется по меньшей мере четыре вида различных патогенных бактерий и грибков: миллион единиц каждого сорта на грамм крема. Тест считается пройденным, если в течение нескольких дней их количество значительно уменьшится. Чтобы выполнить эти требования, в косметический продукт добавляют консерванты или другие бактерицидные вещества.

Испытания проводятся для того, чтобы продукты по уходу за кожей могли выдерживать срок хранения до тридцати месяцев при комнатной или более высокой температуре. Компаниям экономически выгодно производить большие объемы и хранить их.

Представьте себе аналогичные требования к продуктам питания. Компания-производитель ожидает, что покупатель будет хранить сметану или молоко при комнатной температуре в течение двух с половиной лет – без того, чтобы в продукте завелись бактерии. Таким образом, можно себе представить, сколько консервантов содержит практически любой крем для кожи.

2. Компания должна обеспечить безопасность косметического продукта для пользователя – не должны применяться вещества, являющиеся аллергенами. Это требование противоречиво, потому что большинство консервантов и некоторые другие вещества, содержащиеся в косметике, могут вызывать побочную реакцию.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЖИВОТНЫХ

В Европе действует запрет на тестирование косметики и ее ингредиентов на животных. В Китае, напротив, тестирование препаратов на животных является обязательным требованием. Средства не импортируются в страну без предварительного тестирования. Поэтому многие косметические компании с мировым именем идут на компромисс – даже если их внутренняя политика запрещает тестирование на животных. Китай – огромный рынок, трудно его игнорировать.

Активные ингредиенты

Активные ингредиенты омолаживают, увлажняют, выравнивают кожу и разглаживают морщины. Однако работают они только в том случае, если содержатся в достаточно высокой концентрации и не теряют своей активности на стадиях производства, транспортировки, хранения и продажи. Использование средств с активными ингредиентами должно длиться не менее трех месяцев.

Многие активные вещества чувствительны к влаге, воздуху, свету и теплу. Под влиянием агрессивной окружающей среды вещества разрушаются и теряют эффект. Банки с крышками, которые открываются и закрываются каждый день, прозрачная стеклянная упаковка, хранение продуктов в течение длительного времени при ярком освещении – все это портит продукт. Что же предпринять, чтобы активные ингредиенты крема остались неповрежденными? Компании могли бы, например, выпускать продукты с более коротким сроком годности, хранить их в охлажденном состоянии, использовать при производстве азот для удаления кислорода из упаковки или производить сухие субстанции, в которые пользователь сам добавлял бы воду. К сожалению, пока проблема не решается.

Самое важное – размер молекулы

Косметическая индустрия готова подтверждать эффективность различных веществ, ссылаясь на лабораторные тестирования в пробирках, проведенные непосредственно на клетках кожи. Это могут быть клетки типа фибробластов, кератиноцитов или меланоцитов. Но тесты мало говорят о воздействии ингредиента, нанесенного на поверхность кожи. Вопрос в том, насколько велика молекула и сможет ли она проникать внутрь, чтобы достичь своей мишени.

Размер молекул измеряется в «дальтонах». Чтобы вещество смогло пройти через наружный слой кожи, его молекулярный размер не должен превышать 500 дальтон; это значение обычно дается для ориентира. Кроме того, оно должно быть липофильным, то есть жирорастворимым, чтобы проникнуть в роговой слой.

Например, ретинол обладает довольно хорошей проникающей способностью, растворим в жирах; его молекулярный размер 286 дальтон. Пальмитат же ретинола имеет молекулярный размер 524 дальтона. Он больше, следовательно – труднее проникает в кожу.

Витамин С также является небольшой молекулой размером 176 дальтон. С другой стороны, он растворим в воде; поэтому, чтобы достичь эффекта, необходимо увеличивать его концентрацию.

Теперь сравните это с гиалуроновой кислотой: ее молекулярный размер составляет около 1 000 000 дальтон, и она не имеет никакой возможности проникнуть в кожу. LMWH, или низкомолекулярная гиалуроновая кислота, имеет молекулярный размер около 50 000 дальтон. Коллаген имеет молекулярный размер 300 000 дальтон, значит, при нанесении на поверхность кожи не работает.

В этом контексте стоит обратить внимание на то, что очень распространенный консервант – феноксиэтанол – имеет молекулярный размер 138 дальтон и легко проникает в кожу. То же относится и к парабенам, молекулярный размер которых от 150 до 200 дальтон. Помните: эти добавки предназначены для защиты продукта, а не для кожи!

Названия по INCI: действительно полезное вещество в составе крема называется Retinol – ретинол. В то же время существует множество более стабильных вариантов ретинола, но они не оказывают такого яркого эффекта. Варианты всегда начинаются со слова retinyl: Retinyl acetate – лацетат, Retinyl palmitate – ретинилпальмитат.

Ретинол

Действие ретинола наиболее хорошо изучено в целях применения в дерматологии и в косметической промышленности. В последние годы он стал самым активно продвигаемым веществом «индустрии красоты». По химическому составу ретинол, или витамин А, является спиртом. В чистом виде нестабилен, поэтому производится и используется в виде ретинола ацетата и ретинола пальмитата.

Еще во время Первой мировой войны выяснилось, что недостаток витамина А в пище приводит к разрастанию очень сухой, утолщенной и твердой кожи. Современное лечение кожи ретинолом началось в 1968 году, когда он был впервые синтезирован синтетически. В течение последних двадцати лет его также использовали для лечения различных кожных заболеваний, в том числе акне.

Неожиданно были обнаружены «омолаживающие свойства» ретинола: кожа выглядела здоровой, упругой, сияющей. Позже было установлено, что он стимулирует выработку коллагена и эластина в дерме, что способствует разглаживанию морщин.

Йоханна отвечает: может ли ретинол вызывать побочные эффекты?

У некоторых людей наблюдается повышенная чувствительность к ретинолу. Будучи ответственной за клинические исследования, я замечала, что подобный эффект особенно ощутим зимой, что было подтверждено научными исследованиями.

Особенно полезно использовать ночной крем с ретинолом. Количество натурального ретинола уменьшается, в частности, под воздействием ультрафиолета. Кроме того, в высокой концентрации он может оказывать раздражающее действие, особенно в зимние месяцы, когда кожа более чувствительна.

Следует иметь в виду, что ретинол также чувствителен к воздуху и температуре, поэтому легко разрушается. Никогда не покупайте крем с ретинолом в банке: ежедневное открывание и закрывание крышки снижает эффективность вещества.

Ниацинамид

Сегодня на рынке представлены тысячи продуктов, в составе которых присутствует ниацинамид. Это активный ингредиент, который улучшает барьерную функцию, помогает бороться с нерегулярной пигментацией и снижает выработку кожного сала. Другими словами, он хорош как для жирной, так и для сухой кожи, но концентрация должна быть более 2 %.

Витамин С

Витамин С является антиоксидантом и продвигается на рынке как вещество, уменьшающее морщины, удаляющее пигментные пятна, повышающее эластичность, выравнивающее цвет кожи. Молекула витамина С гидрофильна (растворима в воде) и с трудом проникает в кожу. Процент его содержания в продукте должен быть высоким. Витамин С также показал хорошее влияние на стареющую кожу: уменьшается количество морщин. Однако не в одночасье: воздействие должно длиться около трех месяцев.

Названия по INCI:

Ascorbic Acid – аскорбиновая кислота,

Ascorbyl-6-Palmitate – аскорбил‑6‑пальмитат,

Magnesium Ascorbyl Phosphate – аскорбилфосфат магния,

Ascorbyl Glucoside – аскорбил глюкозид

Витамин Е

Витамин Е, или токоферол, – антиоксидант, часто применяемый в косметике. Оказывает положительное влияние практически на все: на сухую кожу, на экземы, на поверхностные ожоги, раны и воспаления. Исследования показали, что витамин Е в некоторой степени уменьшает вред, наносимый солнцем. Поскольку это жирорастворимый витамин, то он должен быть растворен в масле.

Название по INCI:

Tocopherol – токоферол и более стабильные варианты, такие как Tocopheryl Acetate – токоферилацетат

Растительные стволовые клетки

В последние годы все более распространенной добавкой в косметические продукты становятся растительные стволовые клетки. В зависимости от того, из каких растений они получены, эффект может различаться. Растительные стволовые клетки извлекают из розы, сирени, водорослей, эдельвейса и множества других растений. Некоторые из них стимулируют выработку коллагена, другие обладают антиоксидантным действием, третьи помогают контролировать выработку кожного сала.

Как это работает? Чтобы получить активные вещества, из растений выделяют стволовые клетки. Затем в лабораторных условиях клетки начинают делиться. Когда их становится достаточно много, извлекают нужные активные вещества, которые добавляются в косметические продукты.

Применение растительных стволовых клеток имеет несколько преимуществ: для их получения не требуется выращивать растения, вместо этого поля могут быть использованы под засев. К тому же они обладают уникальной способностью делиться и размножаться бесконечно.

Стволовые клетки людей не используются в косметике. Их применяют только в здравоохранении, выделяя из костного мозга, и используются они в основном при лечении онкозаболеваний.

ГИДРОКСИКИСЛОТЫ

Вероятно, вы встречали комбинации букв AHA, BHA или PHA на упаковке крема. Это обозначения кислот. Существуют сотни видов кислот, однако в косметике используются лишь вышеперечисленные. Основное их действие – отшелушивание, выравнивание текстуры и цвета кожи.

AHA – «мать всех кислот»

Наиболее распространенными АНА-альфа-гидроксикислотами являются гликолевая и молочная. Они растворяют межклеточное вещество между верхними отмершими клетками рогового слоя эпидермиса, отшелушивают их и тем самым истончают внешний слой кожи. Подобный эффект в дерматологии называется кератолитическим. Люди, страдающие от акне, чувствуют определенные улучшения: поры сужаются, уменьшается количество воспаленных угрей.

AHA также обладают способностью осветлять пигментные пятна. Меланин, образующийся в базальных слоях эпидермиса с помощью меланоцитов, перемещается на поверхность, где и отшелушивается вместе с отмершими клетками кожи.

Будьте осторожны с кислотами во время летнего периода

Поскольку кислоты АНА (альфа-гидроксильные) и BНА (бета-гидроксильные) обладают отшелушивающим действием, удаляя мертвые клетки с поверхности эпидермиса, то они истончают кожу, делают ее чувствительной. Как ни парадоксально, их использование приводит к увеличению пигментных пятен. РНА – полигидроксильные кислоты – не вызывают подобного эффекта.

Гликолевая и молочная кислота могут вызывать раздражение из-за низкого уровня рН. Кроме того, они влияют на рецептор TRPV1, что также может стать причиной воспаления.

Названия по INCI:

Lactic Acid – молочная кислота,

Glycolic Acid – гликолевая кислота,

Malic Acid – яблочная кислота

glykolsyra

BHA-кислоты

Салициловая кислота, наиболее распространенная из бета-гидроксикислот, на протяжении двух тысяч лет использовалась для лечения кожных заболеваний. Первые дерматологические исследования были сделаны в 50-х годах прошлого века при изучении псориаза. Косметические эффекты салициловой кислоты – уменьшение морщин и гиперпигментации – были выявлены намного позже. Салициловая кислота содержится в экстракте ивы, который и применяется в косметике. Возможно использование и очищенной салициловой кислоты.

Сегодня кислоты включают в самые разные категории продуктов: от крема для лица до чистящих средств. ВНА оказывают такое же действие на сужение пор, как АНА. Разница в том, что салициловая кислота более липофильна, то есть связывает масло, поэтому глубже проникает в кожу и предотвращает появление угрей.

Концентрация салициловой кислоты в косметических препаратах составляет от 1,5 до 3 %, но в химических пилингах может достигать 30. Но гидроксикислоты имеют и выраженные побочные эффекты. Один из способов сделать АНА– и ВНА-кислоты менее раздражающими – повысить pH продукта.

Названия по INCI:

Salicylic Acid – салициловая кислота,

Willow Bark Extract – экстракт коры ивы

PHA-кислота – недавнее открытие

Разница между РНА-пироглутаминовой кислотой и другими – в молекулярной структуре. Примеры: глюконолактон и лактобионовая кислота. Оба вещества являются так называемыми сахаросодержащими кислотами и обладают влагоудерживающим эффектом. РНА – одна из наименее раздражающих кожу.

Названия по INCI:

Gluconolactone – глюконолактон,

lactobionic acid – лактобионовая кислота

Пептиды

Пептиды – небольшая молекула различной длины из нескольких аминокислот. Пептиды широко используются в продуктах по уходу за кожей и могут давать фантастические результаты, функционировать, например, как стимуляторы коллагена или успокаивающие средства. Тесты показали активность пептидов в экспериментах на клеточных культурах, однако подтверждений их эффективности при нанесении на кожу не так много.

Коллаген

В последние годы коллаген стал суперзвездой косметической индустрии. Но что я могу сказать? Чистый коллаген в креме не оказывает никакого эффекта! Молекула состоит из более чем тысячи аминокислот, что делает невозможным ее проникновение в кожу. Так называемый гидролизованный коллаген имеет меньшую молекулярную массу: около 1000–5000 дальтон. Это тоже слишком большая молекула, чтобы проникнуть в глубь покровов.

Однако если в описании указано, что продукт является проколлагеновым или стимулирующим выработку коллагена, это совсем другое дело. Значит, там присутствует не сам коллаген, а вещества, которые тем или иным способом влияют на его выработку; и это действительно работает.

Антиоксиданты

Антиоксиданты различных видов сегодня используются практически во всех средствах по уходу. Мы уже упоминали витамины С и Е. Они замедляют распад коллагена и эластина, влияют на упругость кожи, что приводит к уменьшению морщин. Важно, чтобы антиоксиданты содержались в креме в правильной концентрации и могли проникнуть внутрь.

Как известно, солнце – главный фактор, способствующий старению кожи. Ультрафиолетовый свет усиливает как воспаление, так и количество фермента, разрушающего коллаген и эластин. Меланоциты запускаются ультрафиолетовым светом и начинают локально производить повышенное количество пигмента, что приводит к образованию пятен. Антиоксиданты при правильном хранении обладают способностью расщеплять свободные радикалы и уменьшать нежелательные эффекты, в том числе образование пигмента.

Антиоксиданты являются нестабильными веществами и легко разрушаются при высокой температуре. Поэтому почти все те, что используются в исследовательских целях, хранятся в холодильнике или в морозильной камере. Также антиоксиданты разрушаются при контакте с кислородом.

Больше всего исследований было проведено со следующими антиоксидантами: витамины С и Е, феруловая и липоевая кислота, молекула эпигаллокатного тиката, содержащаяся в зеленом чае.

Названия по INCI:

Ferulic Acid – феруловая кислота,

Ascorbic Acid – аскорбиновая кислота,

Lipoic Acid – липоевая кислота,

Tocopherol – токоферол,

Epigallocatechin-3-Gallate – эпигаллокатехин-3-галлат

Косметика из Южной Кореи

Рынок южнокорейских косметических средств растет с ошеломляющей скоростью. Южнокорейский ритуал включает в себя последовательное использование десяти и более продуктов: от кремов, сыворотки, спрея, мицеллярной воды до так называемых листовых масок, что создает впечатление развитой культуры ухода. Однако такое количество различных продуктов означает, что кожа получает больше вредных веществ: консервантов, ароматизаторов, гликолей и проч.

СОВЕТ ЙОХАННЫ:

При выборе крема отправной точкой должен быть ответ на вопрос: что требуется клеткам кожи в их естественном состоянии? Ответ: определенные аминокислоты, витамины и минералы.

В Южной Корее действительно проводятся крупные исследования ингредиентов (в основном на животных, но на момент написания книги в законодательстве страны происходят изменения). Южнокорейские компании вкладывают немалые средства в косметическую индустрию. Имеются специальные лаборатории, занимающиеся исключительно «сенсорной оценкой» продукта – ощущением на коже. В 2017 году американские дерматологи Куэй, Чанг и Грабер из отделения дерматологии Медицинского центра Бостонского университета сделали крупный обзор, посвященный популярным ингредиентам южнокорейской косметики – таким как солодка, ниацинамид, муцин улитки, гинкго билоба, женьшень, зеленый чай, гранат и соя. Было обнаружено, что ниацинамид, зеленый чай, солодка и соя, кроме всего прочего, оказывают антивозрастное действие. Доказательств эффективности других ингредиентов – к примеру, муцина улитки – немного.

Аминокислоты

Аминокислоты необходимы для строительства белков: коллагена и эластина. Одним из исследований показано, что N-ацетил-аспарагиновая аминокислота, находящаяся в мозге, оказывает большое влияние на упругость кожи. После применения этого вещества в течение двадцати дней мы увидели, что уровень коллагена и эластина в коже значительно увеличился. Результаты были настолько хорошими, что мы зарегистрировали всемирный патент на эту аминокислоту.

Названия по INCI:

Glycine – глицин,

Alanine – аланин,

Arginine – аргинин,

Asparagine – аспарагин,

Aspartic Acid – аспарагиновая кислота,

Acetyl Aspartic Acid – ацетиласпарагиновая кислота,

Cysteine – цистеин,

Glutamic Acid – глутаминовая кислота,

Glutamine – глутамин,

Histidine – гистидин,

Isoleucine – изолейцин,

Leucine – лейцин,

Lysine – лизин,

Methionine – метионин,

Phenylalanine – фенилаланин,

Proline – пролин,

Serine – серин,

Threonine – треонин,

Tryptophan – триптофан,

Tyrosine – тирозин,

Valine – валин

Минералы

Минералы полезны для кожи, так как воздействуют на важные ферменты в биохимических процессах. Например, селен активирует антиоксидантные системы и важен для роста клеток кожи.

Цинк и медь являются примерами минералов, которые активируют антиоксидантный фермент супероксиддисмутазу (SOD), способный расщеплять радикалы кислорода, превращая их в перекись водорода. Но она вредна для кожи! И здесь на помощь приходит фермент каталаза, который расщепляет перекись водорода, превращая ее в воду и чистый кислород. Идеальный конечный продукт!

Часть моих исследований в докторантуре заключалась в создании клинического варианта воды Мертвого моря для лечения витилиго. Вода этого уникального водоема содержит следующие минералы: магний, кальций, натрий, калий, селен и марганец.

Чтобы минералы могли усваиваться организмом, они используются в форме солей. В косметической индустрии используется бесконечное множество минералов. Ниже – несколько примеров.

Названия по INCI:

Sodium PCA – пироглютамат натрия,

Magnesium PCA – пироглютамат магния,

Zinc PCA – пироглютамат цинка,

Manganese PCA – пироглютамат марганца,

Copper PCA – пироглютамат меди,

Manganese Gluconate – глюконат марганца,

Calcium Gluconate – глюконат кальция