Текст книги "Автоэнциклопедия"

И только месяца через полтора (!) я поехал на ее «восьмерке». Целый день колесил, забыв даже про этот ее рассказ, а вечером со мной повторилось то же самое: движок неожиданно заглох, тормозная педаль мгновенно стала «колом» и я чудом увернулся от чьей-то лакированной и очень дорогой задницы.

Оказалось, что глохла «восьмерка» от того, что поплавки иногда задевали за корпус карбюратора, игла не открывалась и бензин не поступал. Вскрывал я его бессчетно, что только ни делал – хоть раз в месяц, но все равно заглохнет. Пока не купили новый карбюратор, я решил эту проблему просто – положил под сиденье молоток и показал жене: «Как заглохнет, открой капот и молотком по горшку фильтра воздушного хрясь! Но не сильно – поплавки упадут, бензин пойдет, заводи и вперед, поняла?» Она послушно кивнула.

А вот тормоза становились «деревянными» из-за копеечного штуцера вакуумника в нем не работал клапан. Заменил его, и с тормозами стало все в порядке – тормозили и тогда, когда движок глох.

Так мы и ездили.

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ: КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ

Рождество мы всегда встречаем на даче. На этот раз решили – без детей, у них свои компании: елку живую нарядим, шашлычки на морозе, баньку истопим – по полной, в общем, программе.

Я выехал на дачу с утра, чтобы все подготовить, а жену ждал с работы к вечеру. Вечером – звонок: «Пап, мама плачет, не хочет с тобой говорить, она пришла домой вся обмороженная: у нее машина где-то заглохла и не заводится». Е-ма-ё!! Вот тебе и Рождество!..

Возвращаюсь с дачи поздно, жена почти успокоилась: «Накупила я продуктов полбагажника, выезжаю на проспект – заглохла. Я молотком – не заводится. Опять молотком – ноль. Народ вокруг балдеет; представляешь картинку: молодая баба в норковой шубе с молотком мечется от мотора к рулю! Мужики собрались, кто сочувствует, кто в моторе копается: "Заводи!" Опять ноль. И еще ноль, и еще. Тут я вспомнила, как ты свечи грел, – вывернули мне мужики свечи, схватила я их в тряпочку и домой, на батарею их, а через полчаса – обратно; мужики, представь, меня ждут, вворачивают свечи – опять ноль! И тут один из них говорит: "Эх, девочка, мужика бы тебе хорошего – так бы не маялась…»

– О господи!.. – зарыдала жена, сжав лицо ладонями. – Знали бы они, кто у меня муж!!.»

Мне стало стыдно и страшно: так ухандакать любимую женщину! Так ее унижать изо дня в день и не чувствовать этого: молоток, свечи тащила полкилометра по морозу, да на батарею (!), да обратно! Их же калить надо до красноты на газовой плите, да и при чем тут свечи…

Осознав всю глубину своего падения, через месяц я пригнал ей элегантнейшую иномарку-четырехлетку с гидроусилителем, «кондишеном», АБС и аж четырьмя подушками безопасности. И нет теперь для меня краше картинки, чем видеть ее за рулем: так классно девочка смотрится!

А она после каждой поездки летает на крыльях, и по вечерам в нашей квартире тихо и спокойно. И пахнет любовью.

ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ: КОГДА МЫ ЕДЕМ ВМЕСТЕ

Допустим, вы тормозите частника. Останавливается машина, а за рулем – женщина. Она везет вас, как умеет, но вы же никогда не будете орать на нее: «Куда ты летишь!», «Перестраивайся влево!», «Тормози!», «Да ты же ездить не умеешь!»

А почему же со своей женщиной так можно?

Абсолютно доказанный факт: стоит рядом сесть мужу, женщина начинает ехать гораздо хуже, чем без него: тормозит без нужды, гонит, дергается, напрягается. Но я это понял далеко не сразу – смотрел искоса на ученические потуги жены, молчал и думал с ужасом: «Господи, как же она ездит по городу?»

Практически не было ни одной поездки, в которой я не высказывал бы хоть что-то критическое в ее адрес, считая, что тем самым я помогаю ей. Какой же я был глупец! После каждого моего замечания она ехала еще хуже, а я не понимал, что это от того, что я без конца ее напрягаю. Напрягаю даже молчанием, даже просто своим присутствием!

Позже, уже прозревшим, садясь на правое сиденье, я сжимал зубы и кулаки и говорил себе: «Ни слова! Ни слова, что бы она ни делала! Раскрываю рот только за две секунды до ДТП». Что ж, случались такие поездки, что я так и не раскрывал рта. Но лучше бы я его раскрывал! Лучше бы я весело и непрерывно трепался о чем-нибудь всю дорогу и тогда бы увидел ее истинную езду – у меня не хватало на это ума.

Зато у жены хватило ума меня нейтрализовать: когда мы едем на дачу и мое занудство ее достает, она останавливается у палатки и великодушничает: «Ну ладно уж, возьми свой джин-тоник». Долго уговаривать меня не надо, и уже через пару минут, блаженствуя от горьковатой прохлады, я вижу мир иным. «Дорогая, как классно ты ведешь машину! Давай быстрее… еще… ну, молодец!»

ДЕЙСТВИЕ ВОСЬМОЕ: ЕЕ КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ. И ВАШИ

Двадцать шесть лет во втором браке что-нибудь да значат, верно? Когда она начинает ни с того ни с сего «катить на меня баллоны» и буквально оскорблять, а я «завожусь с пол-оборота» и отвечаю, когда «коса вот-вот найдет на камень», я вдруг враз остываю: «Господи, все понятно, ведь у тебя вот-вот эти…» Проблема исчерпана. Но не на дороге.

Никто, к сожалению, у нас не проводил исследований о том, когда в течение месяца у женщин-водителей наивысшая аварийность? У мужиков понятно – пик ее приходится на пьянку и похмелье. У женщин же (по моим опросам журналисток-автомобилисток) – на «критические дни». Одна за два года трижды «тюкалась» – все три раза именно в это время. Другая не «тюкалась», но рассказывает, как ее муж недоумевает, ничего не понимая: «Ты сегодня как-то странно едешь, как будто в первый раз за рулем». «А я вообще не помню, как доехала: звездочки в глазах и такая слабость…» Третья уточнила: «Да, в эти дни я стараюсь за руль не садиться, но зато у меня, например, обостряется интуиция – за три секунды до аварии той машины, что шла впереди, я сбросила скорость и ушла в другой ряд, что-то тревожно на душе стало…»

У всех, конечно, по-разному, но если в «безавтомобильной» жизни жены вам может быть «по барабану», насколько сильно влияют на нее эти самые дни, то когда она рулит, вы просто обязаны это знать. И если влияют сильно, если она становится очень раздражительной и необъективной, то дешевле и спокойнее вам будет в эти дни жену с работы и на работу отвозить самому. И это будут ваши «критические дни».

ДЕЙСТВИЕ ДЕВЯТОЕ: ОНА СТАНОВИТСЯ – МНОЙ

Сейчас она ездит каждый день, и я уже не стою у окна. Нет и вечерних историй с квадратными глазами о наглых «мерсах», о «мудаках», которые подрезают: она хорошо ездит. Но ездить с ней мне по-прежнему невозможно. Причем ситуация поменялась «на сто восемьдесят» – мне невозможно ездить с ней, когда… я за рулем. Она стала хорошо ездить и потому стала… мной.

Во-первых, она контролирует каждое мое движение: если я поворачиваю, она судорожно смотрит в зеркало. Если я перестраиваюсь, она за секунду до моего маневра его контролирует тоже и косится в сторону перестроения, как норовистая лошадь. Если я торможу или трогаюсь с места, она распирается в машине: «Ты чего так резко едешь? Чего дергаешь?» Моя жена, начисто забыв мою школу, достает меня каждую поездку: «Не гони… почему ты мигалку не включил?… Ты какой-то странный сегодня. Да ты просто ездить не умеешь!»

Она стала… мной.

Бензин придется экономить: 15 способов

Пока национальный позор роста бензиновых цен в России продолжается, ничего другого не остается, как только по-настоящему научиться бензин этот экономить. Можно, конечно, и поставить машину на прикол до лучших времен или вообще продать ее. Можно выйти на улицы. Но это уж – хозяин – барин.

Давным-давно, еще при «социализме», самым страшным ужасом для нас, молодых испытателей автозавода, владельцев восстановленных из металлолома автомобилей, был пример Болгарии, где литр бензина стоил один лев, то есть – рубль, то есть – в 7 раз дороже, чем в СССР, и болгары заправлялись раз в месяц, после получки. Мы так им по-братски сочувствовали! Но помочь ничем не могли, ведь Болгария не добывает ни единой капли нефти. Россия же обеспечивает «черным золотом» треть мира и вот… Дожили. Никогда не думал, что доживу.

Есть два способа остановить рост цен на бензин в России. Первый и самый эффективный – построить несколько современных нефтеперерабатывающих предприятий, позволяющих получить выход бензина из тонны сырой нефти такой же, какой получают на Западе, а не в 3 раза меньше, как у нас сейчас. Именно поэтому российским нефтяным олигархам невыгодно перерабатывать нефть в стране, а выгодно гнать ее на импорт. Второй выход чисто русский, его подсказывает пример неудачной «монетизации» – выйти на улицы. Однако второй способ чреват – одно дело, когда на улицы выходят старики-пенсионеры, и совсем другое, когда – шофера-работяги.

Но мы сегодня – об экономии. Итак, один и тот же автомобиль, с одним и тем же баком у разных водителей пробежит разное количество километров. В зависимости от их манеры езды. И разница эта бывает весьма существенна – до 25 процентов! То есть, на каждой заправке экономный водитель будет экономить до 200 рублей. Итак, мы открываем «Школу экономного водителя». Располагаю советы по их эффективности:

• Совет № 1, самый главный:

Не «топчите» педаль акселератора.

Каждое резкое нажатие педали газа увеличивает расход топлива в десятки раз. Неважно – на шоссе или в городе, при трогании с места, разгоне или выходе на максимальную скорость. Вы можете много лет проездить на мощных автомобилях и ни разу в жизни не надавить педаль газа до пола. И наоборот – очень часто, выбираясь на машинах со слабеньким двигателем 1,2–1,6 литра на хорошее шоссе, мы вдавливаем педаль в пол, идем близко к максималке для того, чтобы доехать куда-то быстрее. Если на такой режим выходить частенько и ехать в такой манере сотни километров, от города до города, например, то расход любого, самого небольшого и замечательного автомобиля, возрастает катастрофически – до 17–18 литров бензина на 100 километров пути.

Скорость вообще резко увеличивает потребление топлива, и это понятно – увеличивается сопротивление воздуха. Причем увеличивается оно не в прямой пропорции, а почти в геометрической. Экономичный режим для современных автомобилей – на 5-й, естественно, передаче – зависит, конечно, от объема и мощности двигателя. Для автомобилей с мощностью двигателей до 110 л. с. это диапазон скоростей от 70 до 90 км в час. Для более мощных двигателей самая экономичная скорость около 110 км в час.

• Совет № 2, один из самых главных:

Правильно пользуйтесь КПП – коробкой перемены передач.

При езде с автоматической коробкой, от вас зависит только одно – нажимать педаль газа максимально плавно, коробка переключается сама. Расход бензина у машин с АКПП процентов на 10–15 больше, чем у машин с механической КПП.

Многие спрашивают совета и даже записывают на бумажке и приклеивают ее к «торпеде» – при какой скорости, на какую передачу переключаться? «При 20 км в час на 2-ю, при 40 на 3-ю» и так далее. Все это ерунда, поскольку эти цифры зависят от марки машины, от двигателя, наклона дороги и т. п. Пользуйтесь лучше универсальной формулой, которую и запомнить легче: первая передача для трогания. Вторая – для разгона. Третья – для обгона. Четвертая – для движения по городу. Пятая – для движения по шоссе.

• Совет № 3, бронзовый призер по эффективности:

Не «крутите» двигатель.

Если вы бензин экономите, то старайтесь движок не «крутить» выше 2 тысяч оборотов в минуту и как можно раньше переключать передачи для того, чтобы 5-я передача на шоссе, скажем, на «ВАЗ-21112», пришлась на скорость уже в 50 км в час, 16-клапанный двигатель такой режим позволяет.

• Совет № 4, не самый завалящий:

Следите за давлением в шинах.

Учеными-автомобилистами подсчитано, что снижение давления во всех четырех шинах всего на 0,1 атм дает увеличение расхода топлива на 2–3 процента. Известно, что шин, которые со временем не подспускают, не существует. Даже на «Феррари» и «Роллс-Ройсе». Разница только в том, что «Таганку» на вазовских дисках надо контролировать и подкачивать на наших дорогах раз в неделю, а «Бриджстоун» на «супердисках» – раз в месяц. А вот отличить шину с давлением 1,2 атм от 2,0 атм может не каждый глаз, но зато водитель, имеющий такие подспущенные шины, будет тратить на каждой заправке лишних 150 рублей.

Если есть желание, на шинах можно экономить и больше, и держать в них давление 2,5 атм, но езда тогда станет слегка некомфортной: мелкие неровности дороги будут больше чувствоваться. При давлении 3 атм и больше резко увеличивается тормозной путь.

Повышение давления в колесах очень опасно на мокрой и скользкой дороге. Зимой этот метод просто неприемлем, поскольку расходы на восстановление машин после ДТП, многократно превысят экономию от бензина.

• Совет № 5:

Для более полного сгорания смеси в цилиндрах, зазор в свечах целесообразно увеличить до одного миллиметра.

Точнее сказать – этот зазор неплохо бы проверить, потому что на некоторых свечах он и так один миллиметр.

• Совет № 6, почти хулиганский:

Пользуйтесь на шоссе «воздушным мешком».

Этот способ экономии на шоссе очень эффективен, позволяет экономить до 40 процентов топлива. Заключается он в том, что вы следуете за каким-нибудь другим, более крупногабаритным транспортным средством, но близко от него, в зоне разряжения воздуха, которое оно создает за собой – в так называемом «мешке». Конечно, тут многое зависит от скорости, но средние цифры расстояния между машинами такие: не далее 2 метров от бампера до бампера, если впереди – легковой автомобиль. Не далее 4 метров от грузового автомобиля и 5 метров от автобуса. Этот способ просто замечателен при езде колонной – вы периодически меняетесь со спутниками местами и не делаете за рулем резких движений. Опасность такой езды понятна – обгоны других автомобилей, резкие торможения. Пользоваться им могут только очень опытные водители.

• Совет № 7, серьезный:

Минимальная энергозагруженность автомобиля.

Кондиционер увеличивает расход бензина примерно на 15 процентов. Токообогрев заднего стекла – на 5 процентов. «Печка», включенный ближний, дальний, дополнительный свет – еще на 10–15 процентов. Один только ближний свет дает прибавку в расходе до 100 граммов бензина на 100 километров пути.

• Совет № 8, очевидный:

На спусках – на нейтрали, на некрутых подъемах – на 5-й передаче.

Этот совет я даю наперекор своему водительскому естеству. Что же делать, коль так жизнь складывается – не до жиру, быть бы живу. Раньше я всегда говорил, что ехать на нейтрали, то есть когда колеса отсоединены от двигателя, – опасно. Да, опасно. Особенно, когда на нейтрали резко тормозишь. На гололеде и снегу просто недопустимо. Но на сухом асфальте – можно.

• Совет № 9:

Если можете не ездить в дождь – не ездите.

Потому что сопротивление воды под колесами немногим меньше сжирает бензин, чем встречный поток воздуха. А особенно лужи, даже мелкие, – они вообще тормозят машину так, словно ее за задний бампер великан придерживает. Поэтому готовьтесь, выезжая куда-то далеко в сильный дождь, что за бензин вам придется заплатить процентов на 15 больше, чем обычно.

• Совет № 10:

Не опускайте стекла.

Если вы занялись экономией бензина по-настоящему, то знайте, что опущенные стекла автомобиля создают завихрения воздуха, которые увеличивают сопротивление качению машины, а следовательно – расход топлива. Немного, процента на полтора, но если такая езда практикуется изо дня в день, из месяца в месяц… Поэтому если в вашей машине эффективно работает обдув, приточная вентиляция и нет особой необходимости подставлять лицо ветру, то держите стекла дверей поднятыми.

• Совет № 11:

Мелкие выбоины лучше объезжать, чем ехать по ним.

Опыт показывает, что на мелких выбоинах и неровностях, на которых мы даже газ не сбрасываем, расход тем не менее резко повышается. Почему? Да потому, что правая нога на педали газа трясется. Трясется незаметно для водителя. Но для двигателя – заметно. Поэтому мелкие выбоины, которые особого дискомфорта не доставляют, лучше пропустить между колесами, объезжать, чем ехать по ним.

• Совет № 12:

Спрямляйте повороты.

Совет, вообще-то, хулиганский, но действенный – некрутой поворот проходить не по дуге своего ряда, а по хорде. То есть – спрямлять путь, если на нем никого, кроме вас, нет. Не очень крутые S-образные повороты можно вообще проходить по прямой. Этот способ укорачивает путь, например, от Москвы до Тольятти (1050 км) километров на 20. Во-вторых, он позволяет в повороте газ не сбрасывать, чтобы потом, после поворота, не пришлось прибавлять его. И в-третьих, он уменьшает вероятность заноса, гонщики особенно хорошо это знают. Да и вы на гонках «Формулы-1» видите по телевизору, как они перед крутым, скажем, левым поворотом уходят максимально правее, а потом «режут» поворот и выходят из него опять максимально вправо.

• Совет № 13:

Уменьшите холостые обороты.

Попросите механика на сервисе, где вы обслуживаетесь, или «дядю Васю» уменьшить холостые обороты двигателя с обычных 900-1000 до 500–600. Лучше это сделать после обкатки автомобиля, т. е. после 15–20 тысяч пробега. Никакого вреда двигателю это не причинит, а расход снизит заметно. А в «пробочных» городах – очень заметно. Главное, чтобы двигатель работал на холостых оборотах устойчиво и не глох при резком сбрасывании газа, включении кондиционера или другой мощной электронагрузки, при торможении и выжимании педали сцепления.

• Совет № 14:

Найдите свой бензин.

Не всегда дешевый сорт бензина дает экономию денег. Это зависит от двигателя. Имея «ВАЗ-21106» с двухлитровым «опелевским» форсированным до 150 л. с. двигателем, я всегда заливал 95-й бензин и проезжал по городу на вазовском 42-литровом баке (с горловиной) 400–420 километров. А однажды залил 98-й и проехал на нем 540. А по шоссе – 720 километров – на одной заправке доехал от Москвы до Питера! (Правда, был попутный ветер, признаюсь. Кстати, средней силы встречный или попутный ветер соответственно увеличивает или уменьшает расход бензина процентов на 10–15.) Короче, проехав на 98-м, посчитал. Оказалось, что я меньше давлю на газ для того, чтобы проехать тот же путь. И несмотря на то что 98-й дороже, используя его, я экономлю на каждой заправке около 100 рублей. Поэтому есть смысл попробовать все сорта бензина, если они допустимы для вашего двигателя, для того чтобы выбрать самый экономичный.

• Совет № 15:

Разгрузите автомобиль.

Один мой знакомый два месяца возил в багажнике пудовую гирю – забыл выгрузить. У другого не было гаража, и инструмент и запчасти он возил в багажнике. Когда, наконец, выгрузил – более 25 килограммов оказалось, а это лишние 20–25 километров пробега. Ну а о багажнике на крыше все знают – расход повышается на10-15 процентов.

Вот, собственно, и все советы по экономии бензина в наше непростое олигархическое время. Есть еще и «настройка двигателя», смена его электронных «чипов», в карбюраторных движках – установка экономичных жиклеров, магнитов, сеток во впускном коллекторе, но все это – одно для специалистов, другое – от шарлатанов. Я же говорю здесь о том, что доступно каждому водителю: и профессионалу и начинающему – о манере езды. Если вы будете этим советам следовать, то сможете проезжать на своем баке километров на 50–80 больше, чем проезжали в счастливое и безмятежное время дешевого бензина.

Больно, когда кто-то уводит любимую. Угоны

Такого разгула угона автомобилей не знала, не знает и не скоро узнает ни одна страна мира. И все потому, что в России не существует закона, карающего того, кто проник в ваш автомобиль. Вот если этот человек будет схвачен за руку во время продажи!..

По неофициальным данным за последние годы у депутатов Госдумы угнано около трех десятков личных и казенных автомобилей. У членов правительства еще больше. Вопрос: сколько машин еще надо у них угнать, чтобы они приняли наконец нормальные законы?

Великий фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», как и все великое, опередил время и давным-давно все расставил на свои места: угнать можно что угодно, откуда угодно и когда угодно.

Прежде чем я начну вам что-то рекомендовать, давайте, во– первых, разделим угонщиков на три категории: непрофессионалы, умеющие лишь открыть дверцы автомобиля и соединить провода замка зажигания для того, чтобы завести двигатель. Вторая категория – профессионалы-механики, ездящие «на дело» с жидким азотом, с запасным аккумулятором, проводами, ротором трамблера или тем, что вы с машины сможете снять и унести. Они в состоянии быстро определить место «секретки» – выключателя, прерывающего электрическую цепь вашего автомобиля, а также снять запоры руля, педалей, мультлок Третья категория – суперпрофессионалы, оснащенные последними достижениями электроники, подавляющими все ваши «Клиффорды» или расшифровывающими их сигналы, с портативным сварочным аппаратом для «сдувки» петель вашего гаража и т. д. и т. п.

Первая категория берет то, что плохо лежит, и спастись от нее можно всем, начиная с элементарной «кричалки», запоров руля и т. п.

Вторая категория угонщиков берет, как правило, новые престижные и непрестижные, слабо защищенные машины с противоугонками механической группы, но не может справиться с западными сигнализациями стоимостью от 100 долларов и выше.

Третья категория – суперпрофессионалы – работает, как правило, только по заказу на самые дорогие и престижные иномарки, новые или почти новые, и спасения от них нет. Вернее, спасение только одно – страховка от угона.

Я не буду рекомендовать вам какие-то отдельные, особенные западные системы, – они все примерно одинаковы, и пока эта книга напечатается и до вас дойдет, на рынке появятся новые системы, усовершенствованные, а многие прежние будут сняты с производства.

Внутри каждой системы – «Клиффорд», «Сирио», «Аллигатор» – ориентируйтесь сами. Во-первых, по цене: чем дороже, тем не то что совершеннее, а тем больше «наворотов» при одном и том же, как правило, принципе действия; а во-вторых, – по месту сборки, отдавая предпочтение американской, канадской, европейской сборкам перед малайзийской, китайской и прочими азиатскими, которые плохо работают в условиях морозов, соли на дорогах зимой, грязи и пр.

Итак, если ваш автомобиль новый, прилично выглядит и стоит у дома или у работы без всяких противоугонных наворотов, только с заводской системой защиты (ключ от двери, замок зажигания), то шансов его потерять, например в столице нашей родины, 30 из 100 – каждый третий автомобиль без защиты сегодня угоняется.

По неофициальным данным в Москве существует около 50 фирм, бизнес которых заключается в продаже ворованных автомобилей. Если вашу машину угнала выездная бригада одной из фирм, то ваши шансы вновь стать автомобилистом снижаются очень резко: 1,5 процента от числа угнанных автомобилей находятся в таких случаях, да и то спустя несколько месяцев или лет, совсем в других городах, и находятся они, как правило, случайно, благодаря какому-нибудь сверхбдительному сотруднику ГИБДД.

Выездные бригады криминальных автофирм работают по принципу: «Берем, что плохо лежит».

За последние год-два общее число угонов сократилось за счет переноса «центра тяжести» этого печального явления с отечественных на более дорогие и новые импортные автомобили: угонщики не хотят рисковать ради 1500–2000 долларов, за которые они продадут ворованное отечественное, даже новое.

Поскольку мы всегда ориентируемся на массового отечественного потребителя, то даем советы тем, кто ездит на самых дешевых «Жигулях» и «Самарах».

Перед каждым, кто покупает эти машины за 5000–8500 долларов, встает вопрос: как наиболее эффективно и дешево охранить их от угона? Советов масса и главный из них, который и я давал, – сочетать на машине электронные средства защиты с механическими. И этот совет был правильным, за него меня не мучила совесть до тех пор, пока на нашем рынке не появились иномарки и впрысковые отечественные автомобили. Теперь выслушайте советы новые.

Первое – нет смысла ставить дорогую электронную противоугонную систему (более 100 долларов) со сложными блокирующимися цепями электрических схем двигателя на карбюраторный автомобиль, вся электрика которого проста, как яйцо, – за минуту угонщик вырубит все ваши секретки проводами «напрямую». По сути, дорогая электронная система на таком простейшем двигателе выполняет лишь одну из многих оплаченных вами функций – ревуна, сигналки. И стоит она от силы 30 долларов вместо 150–200, которые вы заплатили. Система же настоящей блокирующей электронной сигнализации эффективна только на инжекторных двигателях с компьютерным управлением. Их простым накидыванием проводов не заведешь, там надо повозиться.

Для того чтобы понять, какие противоугонные средства ставить на свою самую простенькую карбюраторную машину, сначала надо представить схему ее угона, которая по статистике охраняющих нас органов типична на 90 процентов.

Двое ночью подходят к вашей машине, которую они выбрали случайно, а не по заказу. Один вскрывает дверку водителя (сигнал ревет) и открывает капот. Другой капот поднимает и ударяет молотком по динамику – тишина. На все это уходит секунд 20–40, сигнал ревет секунд пять – никто из соседей и прохожих, как правило, ничего «не расчухивает». Все. С вашей машиной можно в тишине делать что угодно – накидывать провода без поиска секреток, на что у профессионалов среднего звена уходит минут десять. Итого: угон за 11–13 минут. Затем – ваша головная боль. Как от нее избавиться?

Первое: на дешевые карбюраторные машины ставьте самую простейшую сигнализацию, главная функция которой – реветь от вскрывания любой дверцы, капота или багажника, отпугивая грабителей.

Этот сигнал тревоги надо продлить как можно дольше, и потому второе: необходима защита капота от вскрытия – дополнительный замок. Он тормознет угонщика еще минут на 10.

Замков на капот два типа – с электрическим приводом и механическим. Цена примерно одинакова, но надежность выше, конечно, у механических – я однажды полдня пролежал под своей машиной с электроприводом замка, потому что случайно захлопнул капот при снятой клемме аккумулятора. Чудом открыл опять.

Механические замки капота (Hood-Lock) имеют до двух десятков названий, но производятся лишь в трех местах – в Китае, на Тайване и в Израиле (Mul-T-Lock). Первые два типа будут стоить с установкой в зависимости от марки автомобиля 70–90 долларов, последний – 100–130, но он качественнее.

Ревун есть, капот защищен. Осталось защитить автомобиль от угона – несанкционированного движения без хозяина.

«Рога» на руль давно доказали свою несостоятельность – руль легко перекусывается. Замки на колеса неплохи, но – в чистой Европе. Не каждому захочется по два-четыре раза в день копаться в российской грязи, а уж женщине, с ее маникюром, вообще невозможно.

Остаются замки на рулевой вал и замки на КПП. Запоры на рулевой вал страдают низким качеством самого замка: к нему легко подобрать отмычку. Запоры на КПП, пожалуй, предпочтительнее всего, но опасайтесь подделок, их море! Именно подделка, открывающаяся пилкой для ногтей, да еще неправильно установленная, снимается за 20 секунд и стоит для заднеприводной «классики» с установкой 50–60 долларов, а для переднеприводных «Лад» и «Самар» – 100–130.

Фирменные запоры на КПП, как минимум, вдвое дороже, они имеют выдавленный прессом логотип и, главное, в магазинах не продаются, а устанавливаются только на сертифицированных сервисах. Но и они выстоят против профессионала с алмазным резаком минут 30–40. Но в сумме это уже будет около часа возни. Будет ли угонщик из-за вашей пусть даже новенькой «десятки», «шестерки» связываться с такой головной болью, если вокруг полно таких же, но менее защищенных или вовсе незащищенных машин?

Ориентироваться при оснащении вашей машины противоугонными средствами надо на сумму, составляющую примерно 7-10 процентов от ее стоимости, затем грамотно эти деньги потратить, потом застраховать машину и уже тогда можно спать спокойно.

Буквально в последние год-полтора разбогатевшие на нашем горе фирмы стали практиковать совсем другой, нестандартный подход к чужой собственности: въезжает во двор, скажем, «Нива» с желтой мигалкой и надписями по бортам «Автосервис», или «Помощь на дорогах», или «Техпомощь», подкатывает задом к вашей «девятке», начиненной целым комплексом противоугонок, поднимает ее передок пневмо– или гидроцилиндрами и уволакивает в рекордно короткие сроки – раз; на глазах у всего двора и белого света – два; три – и ваши соседи замучают советами «фирмачей», как это лучше сделать. Перед тем как взять вашу машину на буксир, для того чтобы она не заорала, «опытный» механик «Нивы» подползет под нее и либо перекусит кабель аккумулятора, либо, если он защищен снизу, проткнет его пикой через фару и тем самым закоротит. Все это будет сделано мгновенно, элегантно и незаметно.

Что же касается электронных навороченных средств защиты типа Laser Line, Clifford стоимостью от 200 до 2500 долларов, то одновременно с их созданием на том же Западе выпускаются в продажу и отмычки – антисканеры и кодграбберы соответствующего уровня и разрешающей способности.

Самое большое неудобство в применении этих супернавороченных защит состоит в том, что они часто срабатывают от голубя на крыше, от проехавшего мимо тяжелого грузовика, от дождя и орут, орут, орут, вызывая гнев окрестных жителей и желание бросить на крышу пустую бутылку или кирпич.

Сколько раз, дорогой читатель, мы слышали с тобой историю о том, как за 5-10 минут уводят без следа машину, оборудованную самой крутой, дорогой и надеждой сигнализацией. И всякий раз собеседники разводят руками: ну как такое возможно, вот мастера!

А ларчик ведь открывается просто: мы часто сами угонщику помогаем в очень большой степени. Почему-то считается, что потратиться на сигнализацию достаточно, для того чтоб спать спокойно. Нет, недостаточно: ею еще надо уметь пользоваться. И часто, очень часто ты, читатель, сам того и не зная, становишься помощником угонщиков твоей машины. Как? А вот так…

Перво-наперво, ставя сигнализацию, выясни, есть ли у нее система «антискан». Сканер – это небольшой, наподобие телефонной трубки, прибор, с которым угонщик (в твое отсутствие) подходит к твоей машине и пытается подобрать радиокод ее сигнализации. Другими словами – набор ключей, отмычек; он перебирает сотни тысяч, миллионы комбинаций, ища ту, твою, на которой сигнализация отключится.

Если у сигнализации «антискана» нет, то не покупай ее. Если есть, то отмычки угонщиков второй категории для тебя не опасны. Для тебя опасен твой единственный ключ, оказавшийся в чужих руках. Как это может произойти? А очень просто.