Текст книги "Благоустройство загородного участка"

2.3. Ограды каменные

Каменная ограда из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.3.1). Такая стенка создается, действительно, на века. Она – не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней (фото 2.3.2).

Фото 2.3.1. Такая стенка – не только необыкновенно прочное ограждение, но и важный элемент украшения участка

Фото 2.3.2. Соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней

Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50% всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.

Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт – твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.

При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать: чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.

Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50×50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.

Технология возведения ограды из природных камней кладкой на растворе иллюстрируется с помощью фото 2.3.3–2.3.11.

Фото 2.3.3. Перед тем как расколоть камень, по линии раскола специальным молотком каменщика выдалбливают желобок

Фото 2.3.4. Затем камень переворачивают на другую сторону и кладут так, чтобы он опирался на землю краями, и бьют по нему молотком

Фото 2.3.5. Острые края камня подтесывают несильными ударами молотка

Фото 2.3.6. Чтобы ускорить «примерку» камней, желательно сложить их непосредственно у места кладки

Фото 2.3.7. Шнур-причалку натягивают по линии кладки между двумя вбитыми в землю колышками. У выступающего угла важно правильно обработать и уложить камни

Фото 2.3.8. Мох, глину или землю смывают с камней водой и счищают щеткой

Фото 2.3.9. По уложенному в густой раствор камню слегка постукивают молотком

Фото 2.3.10. Кладку начинают вести одновременно с обеих сторон фундамента. Промежуток между двумя слоями камней заполняют раствором (бетоном)

Фото 2.3.11. Верхнюю, завершающую часть стены можно сделать закругленной, усилив ее арматурой и залив бетоном

Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями, третьи укрепляют откосы и т.д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.

При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому выложенные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта. Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей. Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка – это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.

Конструкция стены отличается высокой устойчивостью – обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.

Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам – для боковых стенок; большие – для связи боковых стенок между собой; мелкие – для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.

При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.

Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке – ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов – от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника – в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.

Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.

Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.

Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более – заболоченные грунты.

Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.

Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.

По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.

Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров. По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.

Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.

Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») – достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.

«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.

«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.

Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.

Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.

Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.

Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.

«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.

Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.

При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.

Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.

Технология возведения ограды из природных камней способом сухой кладки иллюстрируется с помощью фото 2.3.12–2.3.25 и рис. 2.3.1–2.3.4.

Фото 2.3.12. Все пустоты тщательно заполнены. Схема кладки камней достаточно сложная, что и определяет оригинальность стены

Фото 2.3.13. Такая стена в уменьшенном масштабе могла бы великолепно украсить любой сад

Фото 2.3.14. Стена с яркими цветущими растениями, корни которых хорошо закрепляются в промежутках между камнями

Фото 2.3.15. На участке, ограниченном натянутыми между колышками шнурами, снимают дерн и на глубине около 15 см вынимают грунт

Фото 2.3.16. По краям траншеи с отступом один от другого кладут большие плоские камни. Ориентир – натянутые между колышками шнуры

Фото 2.3.17. Промежутки между большими камнями и среднюю часть траншеи заполняют мелкими камнями, укладываемыми с небольшим зазором, чтобы фундамент смог выдержать нагрузку от стены

Фото 2.3.18. Раму сколачивают из четырех реек. По своей форме она должна соответствовать поперечному сечению стены

Фото 2.3.19. Между вставленными в землю рамами натягивают два шнура, определяющие ширину стены

Фото 2.3.20. Натянутые между рамами шнуры выполняют функцию направляющих во время кладки. Они же определяют и контуры стены

Фото 2.3.21. В каждом ряду кладут камни-связи, соединяющие боковые стенки. Они должны плотно прилегать к камням предшествующего ряда

Фото 2.3.22. Каждый ряд выкладывают из камней одинаковой толщины. В некоторых случаях можно уложить камень толщиной в два ряда

Фото 2.3.23. Предпоследний ряд выкладывают из больших плоских камней, несколько выступающих за профиль стены, подбивают мелкими камнями

Фото 2.3.24. «Венчающие» камни ставят один возле другого на ребро. По углам кладут грубо отесанные угловые камни

Фото 2.3.25. Лотки для растений в саду можно выложить «насухо» из природных камней.

Рис. 2.3.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю

Рис. 2.3.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции

Рис. 2.3.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены

Рис. 2.3.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании пологих склонов

2.4. Ограды металлические

Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка. Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки Ø3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края. Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.

Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) – не далее 8 м друг от друга.

Установка столбов. После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов и копают ямы размером 30×30 см необходимой глубины под рядовые и угловые (с подкосами) столбы. Собственно установку начинают с угловых столбов – закрепляют подкосы, а основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы. Установленные столбы выдерживают неделю для затвердевания бетона, после чего прокладывают несущую проволоку (трос), крепят ее к столбам и равномерно натягивают.

Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки, и так на каждой стороне изгороди.

К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.

Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.

Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.

При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (рис. 2.4.1). Выглядит ограждение вполне достойно, а главное – практически не дает тени, что благоприятно для зеленых насаждений.

Рис. 2.4.1. Вариант цельнометаллического забора с рамами из стального уголка с заключенной в них металлической сеткой

Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Зеленый цвет, который нередко предпочитают застройщики, на фоне растений выглядит не слишком красиво. А вот контрастные цвета – светло-коричневый, желтый, серый – эстетически выигрышны.

Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную – сразу же после монтажа.

Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она, словно автомобиль, нуждается в периодическом уходе и ремонте, на чем вкратце и остановимся (фото 2.4.1–2.4.13.).

Фото 2.4.1. Металлическую сетку удобно красить меховым валиком

Фото 2.4.2. Эти инструменты используют для удаления ржавчины. Шлифовальную пыль и грязь смывают сильной струей воды

Фото 2.4.3. Частично отслоившуюся краску и налеты ржавчины удаляют металлической щеткой и шлифовальной шкуркой

Фото 2.4.4. Надежным помощником будет металлическая щетка, закрепленная в электродрель (работать следует в защитных очках)

Фото 2.4.5. После удаления ржавчины, старой краски и пыли ограду заново окрашивают. Применяют краску, эмаль или лак, предназначенные для наружных работ

Фото 2.4.6. Акриловый лак сохнет быстро – нанести два слоя покрытия можно за один день. Кисть после работы промывают водой

Фото 2.4.7. Столбы, поставленные в расчищенные ямы, снова заливают раствором, но на этот раз – цементным быстротвердеющим

Фото 2.4.8.Этот раствор схватывается очень быстро. Поэтому положение столбов сразу же проверяют по уровню и на короткое время фиксируют их вспомогательными подпорками

Фото 2.4.9. Крайние столбы испытывают значительную одностороннюю нагрузку. Поэтому их целесообразно укрепить боковой подпоркой

Фото 2.4.10. Подпорку крепят к столбу хомутом. Для затягивания хомута следует использовать оцинкованные болты и гайки

Фото 2.4.11. Если при натягивании проволоки катушка натяжного устройства целиком заполнится, а натяжение проволоки все еще будет недостаточным, проволоку с катушки разматывают и укорачивают отрезок проволоки, соединяющий столб с натяжным устройством

Фото 2.4.12. Натяжное устройство имеет храповой механизм, препятствующий свободному раскручиванию катушки. Если механизм не работает, его нужно очистить и смазать. Для этого достаточно нескольких капель масла

Фото 2.4.13. Чтобы натянуть проволочную сетку, в последний ряд петель продевают металлический стержень

Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.

Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.

Слабое место столбов из стальных труб – их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.

Укрепление столбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.

Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».

Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.

Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некоторых его участках повреждены только сетка и несущая проволока, а столбы – в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.

Забор-водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра – столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.

Но задался же вопросом москвич Я.Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.

Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.4.2). При этом правило – «все гениальное просто» – сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как обычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 – трубой несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.

Рис. 2.4.2. Цельнометаллический забор-водопровод: 1 – опорные столбы; 2 – подкосы; 3 – гильза; 4 – верхняя поперечина; 5 – верхняя поперечина; 6 – тройники (муфты); 7 – патрубок; 8 – нижняя поперечина; 9 – вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 – соединительные уголки; 11 – крепежные хомуты

Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присоединения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно сделать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.

В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь – технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.

Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку – прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.

Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь – на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен, и если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.

Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т.п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую – для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.