Текст книги "Благоустройство загородного участка"

2.5. Комбинированные конструкции оград

Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.

Верхнюю часть кирпичных столбов нужно предохранять от воздействия атмосферных осадков. Для этого их штукатурят цементным раствором или облицовывают бетонной плиткой. Ну и, конечно, великолепно выглядят бетонные оголовки, форма которых может быть самой различной и оригинальной (рис. 2.5.1).

Рис. 2.5.1. Форма бетонных оголовков столбов изгородей может быть самой различной и оригинальной

Следует обратить внимание и на деревянное заполнение такой ограды (рис. 2.5.2). Тоненький штакетник в данном случае, конечно, не подойдет. В качестве вертикальных элементов здесь целесообразно использовать прямоугольные брусочки, которые крепят к слегам узкой гранью. Кстати, «изнанки» у данного забора нет – поперечины набивают с обеих сторон ограждения.

Рис. 2.5.2. Комбинированная ограда: в качестве вертикальных элементов ограждения использованы прямоугольные брусочки, которые крепятся к слегам узкой гранью, а поперечины набиты с обеих сторон ограждения

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали с использованием простейших декоративных элементов в виде парных скобок. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Однако следует учитывать, что ограды из металлических конструкций имеют один существенный недостаток – нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчаноцементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.

Декоративные ограждения хорошо смотрятся и белыми, металлические же части их лучше окрашивать в черный цвет, используя для этого все имеющееся в настоящее время многообразие лакокрасочных покрытий.

«Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.

Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных « отходов. Традиция эта вполне понятна – ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.

В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина – это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что неэтично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных – металлических.

На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы (фото 2.5.1), в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от черноплодки, но годятся практически любые).

Фото 2.5.1. В пролетах между опорными столбами изгороди установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки

Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т.п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.

При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т.е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее идеальной растопкой) для печей жилых построек.

В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.

В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).

2.6. Столбы изгородей

Столбы – главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и, в настоящее время, пластмассовыми. Для быстрой сборки ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги, подчас выполняя и декоративные функции.

При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать антисептиками, обжигать, смолить (обмазывать горячим битумом).

Традиционно среди многих владельцев садовых и приусадебных участков большим спросом пользуются асбоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевле прочих.

Но каковы бы ни были столбы, чуть ли неглавным является вопрос о глубине их заложения. В любом случае следует закопать столбы на такую глубину, чтобы их не вывернуло ветром, действующим на площадь ограждения. Но как выясняется, этого явно мало.

Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье, чаще всего представляют собой насыщенные водой слои, которые при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды чаще всего невелика, а нижним непромерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.6.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта чаще всего столб не возвращается «на место» – по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум – четыре года глубина заложения столбов значительно уменьшается, и процесс только усиливается – что называется, «столбы пошли наверх».

Рис. 2.6.1. Боковые касательные силы в толще промерзающего грунта (выше глубины промерзания) вытаскивают столб наверх. Сопротивляются этому силы трения (препятствующие движению) непромерзшего грунта. При мелком заложении столбов баланс сил в пользу вытаскивания

Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли бы удерживающих усилий нижних (рис. 2.6.2).

Рис. 2.6.2. При достаточно глубоком заложении столбов силы трения в непромерзшем грунте либо равны, либо превосходят вытаскиваюшие силы, что и является условием устойчивости столбов

Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно несколько уменьшить. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.6.3), а у асбоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «якорь», то есть перед установкой трубы бросить в скважину несколько лопат раствора, затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся раствор отрезки арматуры, саму же трубу заполнить тем же раствором (рис. 2.6.4).

Рис. 2.6.3. «Якорь» металлического столба

Рис. 2.6.4. «Якорь» столба из асбоцементной трубы

А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? В отношении обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.

Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки, проще использовать смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой) – эта смесь даже более эффективна. На стройке обычно применяют битумы марок 3, 4, 5, различающиеся температурой плавления. Так, для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) – меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном виде, поэтому температура обожженной части столбов не имеет значения.

При изготовлении столбов из металлических или асбоцементных труб необходимо принимать меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению («срезанию») столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) и закрывают верхние торцы различными крышками.

Ямы для столбов небольшого диаметра высверливают в грунте буром. Разметку при установке столбов (с расстоянием между ними 2–3 м) проводят при помощи шнура и отвеса. Заглубляют их в грунт с обязательной бутировкой кирпичом или щебенкой. Верхнюю часть бута у основания необходимо закрепить растворной или бетонной стяжкой.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа Ø10–12 мм и таких размеров, чтобы слеги входили в них с зазором 2–3 мм. Закрепляют скобы на столбах гайками или сваркой. Хомуты изготавливают из полосовой стали толщиной 2–3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги.

В асбоцементных столбах (трубах), особенно диаметром 150 мм, их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5–6 мм. Для этого в столбах высверливают (вырезают) сквозные щели, вставляют в них заготовленные кронштейны и заливают внутреннюю полость бетоном.

Фасадную часть ограды нередко выполняют со столбами и цоколем из кирпича; фундаменты под них делают из бутового камня с обязательной растворной или бетонной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающими на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для большего срока службы ее, как только высохнет, красят водостойкой эмалевой краской.

Кирпичные столбы, предназначенные для навески ворот и калитки, необходимо усилить при помощи арматуры, закладываемой в середину колодца кладки с заливкой жидким цементным раствором с наполнителем. Для крепления слег в кладке оставляют пазухи (гнезда) или вставляют металлические кронштейны, используя для этого стальные уголки сечением 50×50×5 мм.

На глинистой и суглинистой почве заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60–80 см, на песчаных – 40–60 см. Нередко ограды устраивают только из одного цоколя с закрепленными в нем металлическими стойками и подкосами. Основу его составляет бетон, уложенный в опалубку. Иногда бетонный цоколь облицовывают природным камнем, гранитной щебенкой или крупной галькой на растворе.

2.7. Ворота и калитки

В каждую изгородь встраивают ворота и калитку. Чаще всего они являются главными частями фасадной стороны ограды, их декоративными и наиболее сложными в исполнении элементами, которые должны быть органически с ней связаны. Для отделки здесь нередко рекомендуются приемы, присущие стилю строений усадьбы.

Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными, долговечными и безопасными. Чаще всего ворота выполняют по одной схеме – двустворчатой.

Не менее разнообразны и калитки, причем все большее внимание уделяется оформлению калиток и парадных входов (фото 2.7.1–2.7.3). Растет понимание того, что внешний облик участка и дома на нем наряду с оградой определяют калитка и вход в дом.

Фото 2.7.1. Дом, входная дверь, деревья и ограда – все это образует единую композицию

Фото 2.7.2. Вьющиеся растения на арочных шпалерах и кованая калитка – великолепные средства для того, чтобы выделить парадную зону дома

Фото 2.7.3. Этот старинный, увитый плющом дом привлекает таинственностью. Обычный белый забор из штакетника, контрастирующий с темным фоном, придает дому своеобразные черты

Небольшую пешеходную дорожку к парадному входу в дом можно эффектно выделить красиво оформленной калиткой. Выдержанная в старинном стиле парадная дверь уже сама по себе украшает дом. Эффект можно усилить за счет оформления калитки в гармонирующем с дверью стиле, сделав ее, например, ажурной из металла.

При строительстве ворот и оборудовании входа и въезда-выезда с улицы, вдоль которой проходит водосточная канава, необходимо не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую, асбоцементную или бетонную трубу соответствующих диаметра и длины. Желательно, чтобы въезд имел твердое покрытие, особенно при круглогодичном пользовании.

Самый распространенный материал для изготовления ворот – дерево (фото 2.7.4–2.7.9). Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки (рис 2.7.1). Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков, например сечением 50×100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения перекоса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями. Ворота и калитку навешивают на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам иногда устанавливают деревянные накладки, которые прочно крепят к столбам. Запирать ворота можно при помощи слеги и четырех скоб (весьма старинный способ), а можно и современными запорами, выбор которых теперь велик.

Фото 2.7.4. Для участка, максимально интегрированного в природу, очень хороша деревянная ограда с воротами и калиткой, органически связанными с ней

Фото 2.7.5. Эти ворота хорошо сочетаются с общим стилем усадьбы

Фото 2.7.6. Добротные деревянные ворота неплохо сочетаются и с художественным металлическим оформлением

Фото 2.7.7. Вполне удачное сочетание каменной изгороди и деревянных ворот

Фото 2.7.8. Отдельно стоящие деревянные ворота и калитка могут перекрывать чуть ли не сельскую дорогу…

Фото 2.7.9. …и парадный мощеный подъезд

Рис. 2.7.1. Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки

Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. В частности, возможен такой вариант. Фундамент закладывают размером 50×50 см необходимой глубины. В середину его помещают металлическую трубу Ø50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой с цокольной частью высотой 3–5 см от уровня земли. Столбы сечением в полтора кирпича выкладывают из красного кирпича с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка Ø15–16 мм Г-образной формы. Кирпичную кладку ведут под расшивку.

Обратимся к конкретным примерам. Показанная на фото 2.7.10, 2.7.11 конструкция калитки позволяет изготовить ее в различных вариантах. Калитка эта состоит из двух рам и закрепляемой между ними филенки, сделать которую можно с учетом особенностей имеющегося забора.

Фото 2.7.10. Оба столба калитки (брус 100Ч100 мм) крепят в бетонном фундаменте. Для этого роют яму 300Ч300 мм, отсыпают в нее слой крупного гравия, устанавливают столб по вертикали с помощью уровня и заливают бетоном. Сверху фундамент должен иметь четырехскатную форму (чтобы стекала вода)

Фото 2.7.11. Положение столба перед бетонированием проверяют с помощью уровня. Временные подпорки поддерживают столб при заливке и трамбовке бетона

Сборка калитки (рис. 2.7.2). Соединения вполдерева обеспечивают достаточную жесткость рамы. Гнезда для соединения вполдерева выбирают пилой и стамеской.

Рис. 2.7.2. Сборка калитки

Длина вертикальных деталей рамы А и В – 1067 мм и 1017 мм соответственно. Их выкраивают из строганых досок сечением 18×100 мм. Длина поперечин Е – 865 мм (из досок сечением 18×75 мм). С боковых сторон филенку фиксируют стойками С и D длиной 1067 мм и 1017 мм (из досок 18×75 мм). Диагональный раскос F (длиной 1400 мм) придает раме дополнительную жесткость. Детали G филенки делают из досок 18×75 мм. Технологические прокладки толщиной 40 мм служат для обеспечения одинакового промежутка между досками филенки.

Крепление петель наглядно иллюстрируется с помощью фото 2.7.12–2.7.14.

Фото 2.7.12. Сначала петли крепят к столбу. Чтобы шуруп надежно держался, под петлю достаточно подложить дощечку

Фото 2.7.13. Калитку тщательно выставляют и крепят к столбу. В качестве технологической опоры под калитку подкладывают доску, а для выставки зазора между калиткой и столбом годится плотный картон

Фото 2.7.14. В продаже имеется широкий выбор петель и задвижек. Торцовые поверхности деталей филенки можно укрыть профилем из листового металла или планкой

Следующий пример касается легких и прочных ворот, которые можно соорудить, используя в качестве основного материала составные (из трех досок) брусья (фото 2.7.15, 2.7.16).

Фото 2.7.15. В широком проеме между столбами ограждения, отделяющего участок от улицы, стоят окрашенные в белый цвет…

Фото 2.7.16. …или покрытые прозрачным лаком въездные ворота с садовой калиткой

Для самостоятельного изготовления таких ворот необходимы ручная пила, электролобзик, электродрель, отвертки и лопаты. В качестве материала используются преимущественно обрезные доски толщиной 20 мм, соединяемые на клее и шурупах. Сделанные таким способом составные брусья могут выдерживать достаточно высокие нагрузки.

В зависимости от выбранной формы садовых ворот для изготовления их рамы требуются доски различной ширины. В частности, фасонные (изогнутой формы) детали рамы можно вырезать только из очень широких досок. Чтобы изготовить обычную, прямоугольную раму, годятся доски шириной 100–120 мм.

В качестве несущих столбов лучше всего использовать пропитанный под давлением антисептиком брус сечением 100×100 мм. Столбы вкапывают в землю на необходимую глубину, а обшивка из досок придает им импозантный вид. Основные моменты изготовления и монтажа таких ворот представлены на фото 2.7.17–2.7.29.

Фото 2.7.17. Три пропитанных антисептиком бруса сечением 100×100 мм и длиной 1700 мм (столбы будущих ворот) обшивают еловыми досками толщиной 20 мм. Доски, длина которых равна выступающей над землей части столбов, крепят к брусьям на водостойком клее и шурупах

Фото 2.7.18. Установив столбы в ямы, их положение выверяют по уровню

Фото 2.7.19. Бетонируют столбы цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:5, и оставляют на сутки для его твердения

Фото 2.7.20. Фасонную деталь рамы калитки размечают на досках 22×240×1500 мм по шаблону и выпиливают электролобзиком. Рамы створок ворот и калитки собирают, соединяя их детали…

Фото 2.7.21. …накладными досками шириной 50 мм так, чтобы они перекрывали стыки. Доски эти крепят на клее и шурупах

Фото 2.7.22. Прежде чем окончательно скрепить детали, необходимо проверить прямоугольность соединений. После того как клей застынет, исправить положение будет трудно

Фото 2.7.23. В качестве филенки ворот используют планки шириной 50 мм, прикрепляемые к раме с зазором между планками 15 мм. Верхнюю криволинейную деталь подгоняют электролобзиком

Фото 2.7.24. Затем, также с перекрытием, на клее и шурупах крепят вторую раму

Фото 2.7.25. Сверху створку ворот накрывают защищающей древесину от дождя планкой шириной 50 мм и толщиной 10 мм. И здесь для крепежа используют клей и шурупы

Фото 2.7.26. Оцинкованный упорный башмак, располагаемый в середине между створками ворот, крепят в грунте на быстротвердеющем цементном растворе

Фото 2.7.27. Ворота фиксируют струбцинами на столбах, используя прокладки. Амбарные петли привинчивают болтами, предварительно разметив их положение

Фото 2.7.28. Корпус мощного засова крепят шурупами, после этого точно выверяют положение ответной детали на другой створке

Фото 2.7.29. Специальную щеколду с ручкой, доступ к которой открыт и снаружи, устанавливают с внутренней стороны калитки, а ответную деталь – на столбе

Изложенное выше – в основном дань традициям. Но в «заборном» деле, естественно, тоже существует прогресс, чаще всего обусловленный решением каких-либо новых задач. Подобные примеры тоже существуют, к ним и перейдем.

Одним столбом меньше. Наиболее распространен вариант, когда ворота и калитка расположены рядом, что и понятно: нерезонно пешеходу пользоваться воротами, и тем более калитка не для автотранспорта. В условиях садового, например, участка это плохо тем, что увеличивается ширина воротного створа, а, значит, уменьшается площадь участка, которая включена в хозяйственный оборот, ведь напротив ворот должен быть проезд, а напротив калитки – проход. Весьма желательно поэтому объединить проезд с проходом, а значит – ворота с калиткой. Задача эта решается изготовлением ворот из двух разновеликих створок (рис. 2.7.3).

положе

Рис. 2.7.3. Воротный створ с калиткой и воротной створкой: 1 – столбы ограды; 2 – створка калитки; 3 – створка ворот; 4 – петли; 5 – откидные стойки-упоры; 6 – верхняя задвижка; 7 – нижняя задвижка; 8 – кольца шарнира; 9 – крючки; 10 – петли верхней задвижки

Створка-калитка может быть выполнена в традиционном стиле, а воротная створка снабжена дополнительными откидными стойками-упорами 5, шарнирно закрепленными на каркасе створки 3. Шарнир представляет собой приваренное к створке кольцо (или полукольцо) 8, плоскость которого горизонтальна, и продетых в него проушин (полуколец), приваренных к примыкающим к шарниру концам откидных стоек-упоров 5. Такой шарнир просто изготовить из трех связанных звеньев цепи, соединив среднее звено со створкой, а к крайним приварив стойки.

Практика показала, что пользоваться такими воротами очень удобно. При въезде на участок автомобиля открывают обе створки. Стойки 5 при этом откинуты, а при необходимости могут служить для фиксации воротной створки в положении «открыто». Автомобиль занял свое место на участке, а калиткой можно пользоваться для прохода. Для этого воротную створку возвращают в положение «закрыто», а стойки 5 ставят в указанное на рисунке положение. Тем самым примыкающий к калитке край воротной створки жестко фиксируют в пространстве, и функционально он заменяет собой столб ограды, от которого данная конструкция и позволила отказаться.

Пользование калиткой (в частности, ее задвижками) остается обычным. При длительном отсутствии хозяев стойки 5 могут быть зафиксированы на крючках 9, т.е. в положении, показанном на рисунке пунктиром. Это дополнительно укрепляет стык створок, что немаловажно, например, для противостояния снежным наносам.

Калитка «От себя – от себя». Обычно калитку делают открывающейся в одну сторону. И если при входе или выходе ее надо тянуть к себе, то почти наверняка приходится себя преодолевать – есть что-то противоестественное в движении, которое называется «пятиться задом». Отсюда понятно желание иметь калитку, всегда (независимо от того, туда идем или обратно) открывающуюся «от себя». Есть еще одно слабое место у калиток: они требуют неразъемных петель, иначе ее и открывать не надо – «бери да уноси».

Решить обе проблемы оказалось возможным при помощи простой конструкции крепления калитки в металлическом (сварном) исполнении. На рис. 2.7.4 в плане сплошной линией показано положение «закрыто», а пунктиром – «открыто». Углы α и β означают углы открытия наружу и внутрь соответственно. Изменяя взаимное положение упора-ограничителя и рамы калитки, например в закрытом положении, можно менять соотношение углов α и β (α = β, α > β). Последний вариант соотношения углов открытия калитки оказался очень полезным. В реально имевшем место случае такая калитка вошла в состав предыдущей конструкции (одним столбом меньше). Но тогда при въезде-выезде автомобиля калитка является и воротной створкой. С учетом того, что улица, примыкающая к границе участка оказалась очень уж узкой, именно специально подобранное соотношение углов α > β позволило организовать приемлемые и въезд-выезд, и проход.

Рис. 2.7.4. Калитка «От себя – от себя»: 1 – столб (стальная труба); 2 – петля; 3 – упор-ограничитель; 4 – элемент рамы калитки

При монтаже выбранное положение упора-ограничителя отмечается на столбе мелом, после чего на нем сваркой фиксируются петли с таким расчетом, чтобы ось петли совпадала с угловым ребром упора-ограничителя, установка которого на место является завершающей операцией. Между верхушкой петли упором-ограничителем обеспечивается зазор δ, в пределах которого возможно вертикальное перемещение створки калитки. Аналогичное решение нетрудно использовать и для случая деревянной конструкции калитки на деревянном же столбе.

Автор и исполнитель очень многих оригинальных технических решений в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из г. Смоленска так поучаствовал в развитии «заборостроения».

Двухэтажная калитка. Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно – лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35–40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась «на себя» (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще всего с помощью легкосъемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через «порожек», а при перевозке тяжестей его можно снимать.

Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой (рис. 2.7.5), располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.

Рис. 2.7.5. Двухэтажная калитка

Ворота «зигзаг». Каждый раз, приезжая к себе на садовый участок, наблюдал одни и те же мучения автомобилистов – проезд между участками настолько узкий, что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на дороге перед участком нельзя, но и въехать из узкого проезда в обычные «распашные» ворота тоже не просто. А выход из этой затруднительной ситуации оказался очень простым. Если сделать створки ворот открывающимися в разные стороны – «зигзаг», а автомобиль ставить параллельно ограде, то въезжать на участок станет намного легче (рис. 2.7.6). Идея понравилась моим соседям, и многие из них уже переделали свои ворота по этому же принципу.

Рис. 2.7.6. Ворота «зигзаг»