Текст книги "Благоустройство загородного участка"

2.8. Живые изгороди

Использовать живую изгородь в качестве ограды человек научился у самой природы. Еще наши предки, продираясь сквозь заросли колючего кустарника, придумали высаживать его вокруг жилища, чтобы защититься от диких животных. Со временем живая изгородь не только не перестала защищать человека от зверей, но превратилась еще в непременный атрибут садово-парковой архитектуры. Теперь живые стенки из хвойных и лиственных пород, которые могут менять цвет своей листвы в зависимости от времени года, служат ограждением парковых зон и дачных участков. Живые изгороди помогают экономить тепло в домах, продлевают сроки между их ремонтами и являются своего рода мини-биотопом, то есть средой обитания растений, животных и микроорганизмов.

Живые изгороди можно ставить не только на больших территориях, но и на маленьких участках. Зеленые насаждения используют и в качестве забора. Такие ограды не требуют много места, затраты на их создание и поддержание в должном порядке не так уж и велики, они оригинальны и прекрасно выглядят в любое время года. На фоне высокой живой изгороди и внутреннее художественное оформление сада смотрится отлично.

Одним из вариантов живого забора служит однорядная изгородь-плетенка (фото 2.8.1). Для такой изгороди вокруг участка лучше всего высадить неприхотливые кустарники и деревья, хорошо поддающиеся формированию, то есть растения, которые хорошо переносят стрижку, поскольку подвергаться ей они будут регулярно.

Если необходима высокая ограда, которая сможет служить надежной защитой от пыли, шума и сильных ветров, то лучше использовать любые виды боярышника, акацию желтую, терновник, различные ивовые, калину.

При выборе вида растения для живой изгороди следует учитывать тип почвы, глубину залегания грунтовых вод, силу и направление ветра. От этого зависит, как приживется растение и как оно будет себя чувствовать в будущем. И конечно, такой «забор» должен радовать глаз своей кроной, которая в зависимости от сезона будет или с буйным весенним цветением, или с разноцветием осенней окраски, или с почти не изменяющейся зеленью листвы в зимнее время года.

Высаживать саженцы для живой изгороди можно как осенью, так и весной, но весной предпочтительнее. При посадке однорядной живой изгороди роют траншею. Если посадка планируется весенняя, траншею лучше выкопать заранее – осенью. Ширина траншеи должна быть в два раза шире земляного кома на корневой системе высаживаемых растений.

В качестве посадочного материала могут быть использованы и черенки хорошо вызревших однолетних побегов с ветвей двух-четырехлетнего возраста. Они должны быть длиной 15–18 см с 5–6 почками. Черенки срезают непосредственно перед посадкой и тут же наклонно под углом в 45° сажают на глубину 10–12 см. Расстояние между посадочным материалом выбирают в зависимости от предназначения «забора». Чтобы оградить участок от проникновения на него некрупных животных и домашней птицы, ячейки по диагонали не должны быть более 15 см (фото 2.8.2). Если же это декоративная изгородь, то хозяин выбирает величину ячейки по своему усмотрению.

Фото 2.8.1. Однорядная изгородь-плетенка

Фото 2.8.2. Для защиты участка от некрупных животных и домашней птицы ячейки по диагонали не должны быть более 15 см

Перед тем, как выкопать траншею, вдоль границы участка вбивают колья и между ними натягивают шнур, который можно временно оставить, чтобы он служил ориентиром при будущем формировании забора. Перед тем как посадить растения, траншею (посадочную яму) заполняют удобренной почвой, оставляя канавку такой глубины, чтобы в нее свободно поместилась корневая система саженцев. Для заполнения траншеи применяют компост, хорошо перепревший торф в смеси с песком, дерновую землю.

После высадки растений почву вокруг корней слегка уплотняют и обильно поливают. Растения необходимо сажать несколько выше по сравнению с тем, как они росли раньше, чтобы при неизбежном оседании почвы они не оказались ниже запланированного вами уровня. После посадки почву следует замульчировать, чтобы предохранить саженцы от высыхания.

Если обнаруживают, что какой-то саженец погиб, то необходимо не мешкая посадить на его место новый, иначе изгородь-плетенка будет выглядеть неоднородной. По мере роста «штакетника» следует удалять острым секатором боковые побеги.

При переплетении саженцев в местах их соприкосновения нужно аккуратно срезать кожицу с обоих растений и обмотать это место изоляционной лентой или полоской полиэтиленовой пленки. Как и при любой прививке, инструмент должен быть чистым, а места срезов не рекомендуется трогать руками. И так ячейка за ячейкой, и тогда вы получите аккуратный «забор» из живой сетки, как показано на фото 2.8.3. Прививку следует проводить весной до начала сокодвижения, формировочную обрезку делают 1–2 раза в сезон – весной и ранней осенью, чтобы до наступления заморозков места срезов заросли.

Фото 2.8.3. Сросшиеся ветки образуют ячейки

При недостатке времени на столь кропотливую работу, как создание живой сетки, можно остановить свой выбор и на изгороди, представленной на фото 2.8.4. Угловыми элементами здесь служат или столб, или дерево с причудливо изогнутыми ветвями. Но и в такой казалось бы хаотичной посадке все же чувствуется рука человека. Переплетающиеся ветки идут в выбранном садовом направлении.

Фото 2.8.4. Переплетающиеся ветки идут в выбранном садовом направлении, образуя ячейки без их сращивания

Таким живым изгородям требуется постоянный уход. Растения – это живые существа, а при обрезке их постоянно травмируют, после чего они некоторое время болеют. Кроме того, на них воздействуют и жаркое солнце, и лютый мороз. Поэтому не следует забывать подкармливать и вовремя поливать живую изгородь. Такая забота воздастся сторицей и займет не больше времени, нежели ремонт завалившегося, покосившегося забора из пиломатериалов или замена ржавой и порванной сетки.

Однако живые изгороди могут быть далеко не так скромны, как на приведенных выше фотографиях. Например, в районе Северного Эйфеля (ФРГ), где годовое количество осадков составляет 1000–1200 мм, нередко можно видеть живые изгороди высотой с дом (фото 2.8.5). Они защищают его от ветра и дождя. Такая живая изгородь «берет на себя» до 80% дождевой воды, что отнюдь не пустяк, например, при наличии в доме подвальных помещений. Но главная задача таких изгородей – это защита от ветров.

Фото 2.8.5. Реально существуют живые изгороди высотой с дом

Сильный ветер – явление весьма неприятное как для живых существ, так и для различных сооружений, в том числе жилых домов. А если оно сопровождается еще и минусовой температурой, то здесь впору принимать защитные меры. При скорости ветра в 37 км/ч (сила ветра в этом случае равна 5 баллам) температура – 5 °С ощущается человеком как –24 °С. Аналогично реагируют на сильный ветер и жилые дома. При увеличении скорости ветра на 1 м/с расход энергии на отопление в них повышается на 4–9%.

Одно из средств защиты домов от сильных ветров – высокие живые изгороди, то есть изгороди, сделанные из специально высаженных кустарников и деревьев. Наиболее эффективными считаются живые изгороди, удаленные от дома на расстояние, равное их полуторной высоте. В этом случае зеленая стена уменьшает силу ветра примерно в два раза.

Живая изгородь, высаженная диагонально к дому, сдерживает шквалистые ветры, атакующие фасад под острым углом. Кустарник, растущий непосредственно у цоколя дома, гасит поток ветра, набегающий по вертикали.

Над Шварцвальдским плато (Германия) ветер дует со скоростью 120 км/ч, что нередко приводит к разрушению домов, построенных много лет назад. И все это потому, что их лишили надежной защиты от ветров, необдуманно вырубив лесные насаждения. Специалисты провели эксперименты с аэродинамической трубой «Порше», цель которых заключалась в том, чтобы определить, где и как можно наиболее эффективно использовать деревья как средство защиты от сильных ветров.

Чтобы создать защиту не только от ветров, но и от шумов, потребуется соорудить более сложные конструкции. Так, в качестве защитных средств можно использовать устанавливаемые друг на друга лотки из бетона, пластиковых плит или кирпича с высаженными в них растениями, а также заполненные землей сплетенные из ивы огромные корзины. Ивы дадут поросль и будут расти. Сооружение земляного вала потребует много пространства. Более компактны шумозащитные барьеры из дерева, бетона, кирпича, стекла и пластика. Чем выше шумозащитное сооружение и чем ближе оно находится к источнику шума, тем оно эффективнее. Гладкие стены из камня или стекла будут отражать звуковые волны, но тогда шум в большей степени будет распространяться на соседа напротив. Поэтому лучше сооружать конструкции, которые будут больше поглощать звук, чем его отражать.

Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории (фото 2.8.6), а в плотной зеленой стене находят убежище птицы (фото 2.8.7). Внизу ищет корм завирушка лесная, над ней гнездится малиновка, а вверху поет певчий дрозд.

Фото 2.8.6. Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории

Фото 2.8.7. Входная арка ворот также выполнена в изгороди

Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров (фото 2.8.8), которые способствуют промерзанию почвы, сушат ее, ломают цветы.

Фото 2.8.8. Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров

Защитные сооружения из бука сбрасывают свою осеннюю листву лишь при появлении весной новой листвы (фото 2.8.9). Таким образом, деревья постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега. Раньше внутреннюю сторону «живой» изгороди обрезали только зимой, используя сучья в качестве топлива.

Фото 2.8.9. Защитные сооружения из бука постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега

3. Дворовые постройки

Разобравшись, естественно с какой-то степенью полноты, с ограждением участка, резонно перейти к внутреннему обустройству двора. Собственно говоря, к дворовым постройкам относится все, что строится и возводится во дворе. Но в данном случае нас интересует то, что строится вокруг дома и на территории участка. Какие-то объекты (бани, гаражи, водоемы и т.п.) заслуживают особого разговора, а потому им будет уделено отдельное место, а какие-то можно рассмотреть комплексно, чем в данной главе и займемся.

3.1. Деревянные сооружения в саду

Краткая справка. Согласно словарю пергола – увитая растениями беседка или галерея в парке, состоящая из рядов каменных столбов или легких арок, соединенных обычно поверху решетками. Перголы (решетчатые навесы) сооружают обычно над скамьями, дорожками, террасами. Их неотъемлемая часть – вертикальное озеленение.

Шпалера – ряд деревьев, кустов по сторонам дороги, решетка для вьющихся растений.

Трельяж – решетчатая загородка, беседка из виноградных лоз, шалаш, тонкая решетка для вьющихся растений.

Решетчатые стенки–ширмы служат надежной защитой от ветра; в большинстве случаев их возводят в комбинации с перголой.

Подпорные стенки строят для укрепления склонов и высоких грядок, сооружения лестниц в саду, устройства бордюров и дорожек. Подходящий материал для них – кругляк.

Из дощатых щитов получается великолепный настил пола для уголка отдыха в саду. Щитовой пол прекрасно смотрится и в течение длительного времени не требует специального ухода.

Перголы – великолепные «зеленые» беседки и уголки отдыха (фото 3.1.1–3.1.5). В южных странах перголами пользуются издавна для защиты от летнего зноя. Однако и в наших широтах бывает немало жарких солнечных дней, и пергола на приусадебном участке, конечно, не будет лишней.

Фото 3.1.1. Площадка, оборудованная перголами, с дощатым настилом и расставленной здесь садовой мебелью – отличное решение при благоустройстве садового уголка для отдыха

Фото 3.1.2. Уголок для отдыха. Досуг, проведенный в таком уголке, оборудованном со вкусом, будет особенно приятным

Фото 3.1.3. Два отдельно стоящих элемента перголы объединяет полукруглая арка. Большее из этих сооружений оборудовано удобной скамейкой и встроенными полками. Дополнительную тень дает вертикальное озеленение

Фото 3.1.4. Классическая пергола белого цвета здесь дополнена стенкой-ширмой

Фото 3.1.5. Пергола в виде озелененной аркады. Основные элементы изготовлены из клееных заготовок

Даже без «зеленого наряда» эта конструкция из стоек, продольных балок и верхних поперечин выглядит вполне прилично. Но во всей красе пергола предстанет, когда будет увита растениями, дополнена решетчатыми стенками, скамьей и другими деталями.

Конструктивно пергола может состоять из двух частей, соединенных полукруглой аркой. Озелененные аркада и решетчатые вставки декоративных колонн гармонично вписываются в садовый пейзаж.

Строим перголу (фото 3.1.6–3.1.9, рис. 3.1.1). Перголы, естественно, подвержены всем капризам погоды и сезонным изменениям температуры и влажности. Поэтому для их постройки годится только древесина, пропитанная антисептиком. Стойки из древесины, даже пропитанной антисептиком под давлением, следует крепить на анкерах так, чтобы стойки эти не касались земли. Возведенная из антисептированных материалов конструкция может прослужить более 20 лет. Однако и в этом случае время от времени защитное лакокрасочное покрытие придется освежать.

Фото 3.1.6. Отличный инструмент для копания ям небольшого диаметра – специальная двухрычажная лопата

Фото 3.1.7. Грунт вокруг фундаментного блока тщательно утрамбовывают, а положение закрепляемой в анкере стойки выверяют с помощью уровня

Фото 3.1.8. Шурупы удобно вворачивать с помощью аккумуляторного винтоверта, оснащенного сменными насадками-отвертками

Фото 3.1.9. Подкосы крепят к балкам шурупами, под которые заранее сверлят отверстия

Рис. 3.1.1. Типовые детали перголы: 1 – диагональный подкос, длина 460 мм; 2 – верхняя поперечина, длина 480 мм; 3 – верхняя поперечина, длина 1700 мм; 4 – балка, длина 1220 и 2430 мм; 5 – профилированная стойка, сечение 114Ч114 мм, длина 2360 мм;6 – стойка с пазом на торце, сечение 90Ч90 мм, длина 2900 мм; 7 – полукруглая арка, длина 1270 и 1870 мм; 8 – балка, длина 810 и 870 мм; 9 – верхняя поперечина, длина 600 мм; 10 – подкос, длина 450 мм; 11 – фундаментный блок с забетонированным анкером для крепления стоек; 12 – анкер для стоек, крепящийся к фундаментному блоку болтами

Перголу целесообразно дополнить легкой дощатой стенкой не только с целью защиты от порывов ветра, но и в случаях, если, например, место отдыха хорошо просматривается с улицы или из соседних домов. В закрытом от любопытных взглядов уголке взрослые могут спокойно отдохнуть, побеседовать или позагорать, а дети – поиграть.

Стенка-ширма – защита от посторонних взглядов (фото 3.1.10–3.1.12). По конструкции такие стенки бывают сплошными с плотно прилегающими друг к другу досками обшивки или решетчатыми. В последнем варианте стенка-ширма может быть одновременно использована и в качестве шпалеры для вьющихся растений. Открытую беседку желательно дополнить стенкой-ширмой, расположив ее с учетом розы ветров. Такое комплексное сооружение может быть как отдельно стоящим, так и примыкать к дому или террасе.

Фото 3.1.10. Освещенный солнцем и закрытый от посторонних взглядов и холодного ветра укромный уголок у садового домика. Здесь на открытом воздухе и взрослые, и дети чувствуют себя вольготно

Фото 3.1.11. Стенка-ширма белого цвета из элементов одинаковой высоты и ширины. Внимание привлекает фигурный карниз и декоративные планки, расходящиеся лучами

Фото 3.1.12. Здесь чередуются элементы стенки-ширмы с прямым и фигурным верхом. Даже такое длинное сооружение гармонично вписывается в садовый ландшафт

Строим стенку-ширму (фото 3.1.13–3.1.16, рис. 3.1.2). Стенки–ширмы должны выдерживать значительные ветровые нагрузки. Поэтому стойки, на которых их подвешивают, следует укреплять как можно прочнее. При сборке и установке стенок-ширм следует применять крепеж и метизы (крепежные уголки, болты, анкеры под стойки, шурупы, гайки, шайбы) только из нержавеющих материалов или имеющих антикоррозионное покрытие. Не стоит экономить на крепеже.

Фото 3.1.13. Деревянную шпалеру (решетку) для растений можно раскроить в нужные размеры собственными силами. Решетку заключают в раму из профилированных брусков

Фото 3.1.14. Навешивают шпалеры на стойки перголы с помощью металлических уголков и болтов

Фото 3.1.15. Доски с выбранным на торцах продольным пазом надевают на ребро Т-образной алюминиевой шины, вставленной в паз стойки

Фото 3.1.16. Торец стойки укрывает от дождя крышка, прикрепленная сверху к стойке шурупами

Рис. 3.1.2. Типовые элементы готовых стенок–ширм: 1 – квадратный элемент под вертикальное озеленение, размеры 1800×1800 мм; 2 – ветрозащитный элемент с полукруглым арочным верхом, размеры 1800×1800 мм; 3 – профилированный элемент с двойной поперечной накладкой сверху и снизу, размеры от 1370×1100 мм до 1780×2300 мм; 4 – квадратный ветрозащитный элемент, размеры 1800×1800 мм; 5 – элемент из строганых реек сечением 24×24×140 мм, длина 1100 мм и 2300 мм; 6 – профилированный брусок (сечением 38×38 мм) обвязки рамы, длина 2440 мм; 7 – элемент с решетчатой филенкой, 1100×410 мм и 2300×410 мм

Колья помогают обустроить сад (фото 3.1.17–3.1.20). Колья круглого, полукруглого и прямоугольного сечения (последние иногда называют садовыми шпалами), колья, соединенные между собой оцинкованной проволокой, – все это материалы, с помощью которых можно укрепить склон, соорудить подпорную стенку, разбить высокую грядку или клумбу, а на откосе – ступенчатые грядки, устроить лестницу, разграничить зоны сада или участка. Сосновые колья обязательно должны быть из древесины, прошедшей пропитку антисептиком, что делает их значительно более стойкими к воздействию влаги и гниению. Величина заглубления кольев зависит от назначения возводимого сооружения.

Фото 3.1.17. Красивые и практичные бордюры грядки (клумбы) из кольев, зарытых в землю с учетом рельефа местности

Фото 3.1.18. Частокол высотой 1 м отгораживает уголок для отдыха от остальных зон сада. Площадка перед ним – подиум высотой 30 см, вымощенный деревянными чурками и укрепленный рядом кольев

Фото 3.1.19. Укрепляющая откос ступенчатая стенка из уложенных друг на друга коротких двухкантных брусьев (необрезных шпал) с закругленными торцами

Фото 3.1.20. Место для игр. Русло ручья образовано кольями, берега – деревянные, а все это так притягивает

Строим из кольев (фото 3.1.21–3.1.24, рис. 3.1.3). При устройстве бордюров грядок и террас на склоне их вкапывают на глубину, равную, как правило, одной трети их длины. При укреплении же склонов глубина должна быть несколько большей.

Фото 3.1.21. Траншею для подпорной стенки выверяют с помощью шнура-причалки. Траншею роют на глубину, равную половине длины кольев

Фото 3.1.22. В траншею отсыпают щебень и выравнивают его. Толщина слоя щебня примерно 200 мм

Фото 3.1.23. Колья устанавливают на щебень вплотную друг к другу. Со стороны склона под колья подкладывают рубероид

Фото 3.1.24. Прежде чем закапывать траншею, основание кольев проливают водой

Рис. 3.1.3. Распространенные виды кольев: 1 – круглые заостренные колья, ∅60 мм, длина 400 мм; 2 – полукруглые колья, ∅100 мм, длина 500 мм; 3 – длинные колья, диаметр – от 30–50 до 60–80 мм, длина 1000–2500 мм; 4 – круглые колья, ∅90 мм, длина 500, 750, 1000, 1250 и 1500 мм; 5 – брусья двухкантные (шпалы садовые), сечение 94×130 мм, длина 2500 мм; 6 – рубероид; 7 – оцинкованные крепежные скобки; 8 – «рулонные» колья, ∅70 мм, длина 2500 мм, высота 200, 300 и 400 мм

При возведении подпорной стенки или какого-либо другого сооружения на склоне со стороны его вершины между кольями и грунтом прокладывают влагозащитный слой (рубероид). Забивать колья кувалдой не следует, поскольку при повреждении их головок вода будет быстрее проникать в древесину, ускоряя ее разрушение.

Сооружение из кольев прослужит дольше, если в основании его будет уложен дренажный слой щебня. Для песчаного грунта толщина дренажного слоя должна быть примерно 150 мм, а для влажного или глинистого – примерно 300 мм.

Деревянные щиты (фото 3.1.25–3.1.27) – мостовые и полы открытых террас. Элегантно смотрится открытая терраса, садовая дорожка, подиум с настилом из дощатых щитов. Желательно, чтобы доски, из которых сделаны щиты, были пропитаны антисептиком. Щиты из неантисептированных досок в любом случае необходимо будет обработать защитным составом. Средства защиты (пропитки) древесины ядовиты не только для грибков и насекомых-вредителей, но и для человека. Поэтому работать с ними следует в резиновых перчатках. Растениям же эти средства не повредят.

Фото 3.1.25. Элегантно смотрятся открытая терраса, подиум …

Фото 3.1.26. … садовая дорожка с настилом из дощатых щитов …

Фото 3.1.27. «…где мостовые скрипят как половицы…»

Из деревянных щитов можно, кстати, собрать и кушетку, на которую, подстелив что-нибудь мягкое, уютно улечься с любимой книжкой или просто позагорать.

Щиты укладывают не прямо на землю, а на выверенные по горизонтали лаги сечением 90×90 мм, которые крепят к металлическим анкерам фундаментных блоков.

Укладываем деревянные щиты (фото 3.1.28–3.1.31, рис. 3.1.4). При устройстве настила террасы или подиума, примыкающих к дому, опорную конструкцию делают с легким уклоном в сторону от дома для отвода дождевой воды.

Фото 3.1.28. Фундаментные блоки устанавливают на подушки из щебня слоем толщиной 300 мм. Блоки располагают с шагом 1–1,2 м. Расстояние между лагами – 600–800 мм

Фото 3.1.29. Обрезки фанеры толщиной 5–6 мм обеспечивают одинаковую ширину щелей между досками настила

Фото 3.1.30. На досках размечают линию, обозначающую продольную ось лаги, вдоль которой располагают шурупы

Фото 3.1.31. Отверстия под нержавеющие шурупы сверлят только в досках. Ввернуть большое количество шурупов значительно проще с помощью электрошуруповерта

Рис. 3.1.4. Типовые детали деревянных настилов: 1 – доски 21Ч94 мм; 2 – доски 21×120 мм; 3 – доски 28×145 мм; 4 – бруски 38×68 мм; 5 – лаги (брусья) 90×90 мм; 6 – прямоугольные щиты размерами 80×160 см; 7 – квадратные щиты размерами 80×80 см; 8 – шурупы-глухари (с головкой под гаечный ключ); 9 – фундаментные блоки с анкерами