Текст книги "Благоустройство загородного участка"

3.2. Беседка

Построить беседку можно по всякому, ибо известно великое множество их конструкций. Но если душе захотелось хоть немного романтики и воображение рисует классический ажурный бельведер эпохи английской королевы Виктории, познакомьтесь с конструкцией, изображенной на фото 3.2.1. Быть может, этот изящный образец – как раз то, что вам нужно.

Фото 3.2.1. Изящный бельведер с кружевными решетчатыми арками и ограждением станет украшением любого сада

Для постройки беседки потребуется всего несколько видов пиломатериалов, а именно: брусья сечением 100×100 мм – для стоек; доски 50×150 мм и 50×100 мм – для арочных дуг, каркаса решеток и стропил; бруски и рейки сечением 10×45 мм и 30×45 мм – для решеток ограждения и арок и, наконец, вагонка – в качестве гонта для кровли.

Строительство начинают с выбора площадки и обустройства основания. В данном случае это монолитная бетонная плита, при заливке которой необходимо позаботиться о посадочных отверстиях, с помощью которых стойки каркаса будут соединены с основанием.

Возведение самой беседки, несмотря на кажущуюся сложность, не вызовет затруднений даже у начинающего мастера, если последовательно и точно выполнить подготовительные операции: отрезать «в размер» и отстрогать стойки, изготовить составные, с изломом стропила, а также собрать секции решеток нижнего ограждения и арок. Отметим, что главная особенность сооружений подобного типа – множество однотипных деталей.

В конструкции предлагаемой беседки пять групп элементов. Это стойки, стропила, решетчатые щиты нижнего ограждения и арок, а также дощечки гонта. Разумеется, такой тип конструкции диктует и наиболее оптимальные способы работы, при которых обеспечивается идентичность деталей одной группы. Наиболее традиционный и простой прием, позволяющий этого добиться, – использование первой готовой детали (или элемента) в качестве шаблона для остальных деталей группы.

Особое внимание следует уделить изготовлению сборных стропил, поскольку от точности соответствия их формы и размеров зависит, получится ли крыша ровной и красивой. Большой аккуратности в работе требует узел соединения основного несущего стропила с кобылкой свеса (врубка вполдерева).

Чтобы беседка прослужила как можно дольше и не потеряла при этом своего привлекательного вида, ее элементы необходимо защитить от влаги. Для этого еще до монтажа конструкции следует загрунтовать и покрасить все детали и сборочные единицы: стойки, стропила, решетчатые щиты и доски для гонта.

Когда подготовительные работы будут завершены, приступают к возведению самой беседки. Вначале собирают четыре из восьми ее стен, скрепляя щиты нижнего ограждения и арок с несущими стойками. Использовать при этом можно различные виды соединений: с помощью шурупов, на гвоздях либо на шкантах с клеем. А работать надо на твердом и ровном основании беседки.

Когда панели собраны, в нижние торцы стоек забивают стальные шпильки длиной 30 см, а затем, работая вдвоем, устанавливают собранные стенки на плиту основания. Для этого отверстия в бетонной плите, в которые вставляют выступающие за торцы стоек шпильки, заполняют быстротвердеющим раствором.

Оставшиеся четыре стенки собирают непосредственно на месте, устанавливая поочередно решетчатые щиты между уже смонтированными стенами, не забыв при этом оставить один свободный проем для входа в беседку.

Закончив сборку стен, приступают к монтажу верхней куполообразной части беседки. В центре сооружения стропила соединены с восьмигранным стержнем, вырезанным из соснового бруса сечением 150×150 мм. Изготовить этот элемент несложно – нужно лишь срезать углы у квадратной в сечении заготовки.

Монтируют стропила в следующей последовательности. Вначале скрепляют с центральным стержнем по две пары диаметрально расположенных стропил, а затем, работая с двух сторон, поднимают основу каркаса шатра вверх. Стропила устанавливают очень точно, строго выравнивая их вылет за стойки и сразу же скрепляют элементы между собой.

Установить оставшиеся четыре стропила дело не сложное, однако и эту работу лучше делать с помощником.

Необходимо учесть, что стропильная конструкция шатра может создавать достаточно большие распорные нагрузки на стойки бельведера. Поэтому все соединения должны быть прочными и надежными. Экономить на крепеже не следует и лучше ввернуть лишний шуруп и перестраховаться, чем загубить все сооружение, которое вдруг начнет складываться как карточный домик.

Когда все собрано и надежно скреплено, приступают к кровельным работам. В качестве гонта можно использовать вагонку с четвертью. В этом случае подготовка дощечек сводится к их нарезке «в размер».

Дощечки укладывают снизу вверх и крепят к стропилам оцинкованными гвоздями. Стыки досок, расположенные по центру стропил, следует загерметизировать, используя для этого любой состав, предназначенный для наружных работ. Сверху стыки закрывают угловыми элементами, которые можно также изготовить из доски. Готовую кровлю красят в 2–3 слоя атмосферостойкой эмалью.

Другой вариант кровли – битумизированный гонт, который можно нарезать из рулонного материала. Уложить такую кровлю следует по сплошному настилу из двусторонней вагонки. Однако если в качестве основания использовать влагостойкую фанеру толщиной 10–12 мм, то настил можно сделать гораздо быстрее.

Завершая работу, целесообразно повторить покрасочные операции для всей, уже собранной беседки.

3.3. Уголок среди зелени

Этот уголок отдыха можно считать символом защищенности и комфорта, и не без оснований: сидя спиной к стенке, здесь чувствуешь себя уютно и в полной безопасности. Детали уголка изготавливают из пиломатериалов, пропитанных антисептиком.

А чтобы возвести собственноручно такое сооружение, нужно не так уж много усилий.

При этом, естественно, необходимо создать располагающую к отдыху обстановку. Один из важных ее элементов – садовая мебель, которую нередко можно изготовить самостоятельно. Примером такой мебели является и предлагаемый здесь уголок для отдыха.

На фотографиях 3.3.1–3.3.15 наглядно представлены как конструктивное устройство уголка, так и процесс его изготовления. Внешний контур образует угловая ступенчатая стенка из мощных деревянных брусьев и кольев. Внутри этого ограждения – угловая скамья, состоящая из двух боковых и среднего элементов. Боковые элементы соединяют со средним под углом 45 °. Скамья такой конструкции имеет на одно место больше, чем состоящая из двух узлов, соединенных между собой под прямым углом. Чтобы на скамье было удобнее сидеть, спинки можно слегка закруглить.

Фото 3.3.1. Уютно и спокойно в таком уголке, который к тому же радует глаз

Фото 3.3.2. Эти пиломатериалы автоклавной пропитки напоминают железнодорожные шпалы, хотя по размерам они значительно меньше. Отличие их заключается и в том, что они гладко отстроганы, а на ребрах сняты фаски. При их раскрое на кромках распила следует тоже снять фаску

Фото 3.3.3. Постройку уголка начинают с рытья траншеи глубиной 30 см. Если пол планируется замостить, на обозначенном участке следует снять плодородный слой почвы, а на его место отсыпать и тщательно утрамбовать слой щебня

Фото 3.3.4. Брусья или колья выверяют точно по уровню и скрепляют привинчиваемой сзади рейкой

Фото 3.3.5. На заготовках деталей для рам каркаса скамьи делают вырезы, позволяющие соединять их между собой. Такая конструкция защищает дерево от воздействия влаги

Фото 3.3.6. Четыре рамы ставят вертикально и фиксируют шурупами к брусьям стенки. Две внутренние рамы каркаса должны быть на 50 мм длиннее наружных, так как их располагают по диагонали под углом 67,5°

Фото 3.3.7. Торцы брусков спинки средней части скамьи скашивают под углом 45°. Их привинчивают в углу стенки. Пилить «на ус» лучше всего электролобзиком или ручной дисковой пилой вдоль направляющей

Фото 3.3.8. Все четыре рамы готовы. Они соединены друг с другом привинченными к стенке несущими брусками. Верхняя сторона двух средних рам усилена накладкой

Фото 3.3.9. Чтобы бруски сиденья среднего элемента скамьи точно состыковались с соответствующими брусками двух других элементов, их торцы запиливают «на ус» под углом 22,5°, предварительно разметив линии резания

Фото 3.3.10. Прежде чем запиливать торцы «на ус» под углом 22,5°, необходимо еще раз убедиться в правильности разметки. Пилить лучше всего элетролобзиком. На кромках снимают фаски

Фото 3.3.11. Подготовка к креплению брусков сиденья среднего элемента скамьи

Фото 3.3.12. Так формируют дугообразную выемку на верхней и нижней поперечинах веерной спинки. К поперечинам затем крепят вертикальные бруски. Дугу размечают по изогнутой тонкой рейке

Фото 3.3.13. В вертикальных брусках спинки сверлят отверстия под шурупы. Если шурупы с крестообразным шлицом, отверстия можно не раззенковывать – электровинтоверт загонит их настолько, что головки будут «утоплены»

Фото 3.3.14. В данном случае спинка сделана из строганых брусков, не подвергавшихся защитной пропитке. Поэтому их покрывают акриловым лаком, стойким к атмосферным осадкам. Лак наносят в два слоя

Фото 3.3.15. Мощение камнем территории зоны и цветочные клумбы с бордюрами из того же камня придают всей композиции некую завершенность и особый, неповторимый стиль

Обычно уголок для отдыха строят в саду на участке, защищенном растениями от ветра и посторонних взглядов. Уголок желательно расположить открытой стороной на юго-запад. В этом случае он будет освещен солнцем до самого вечера. Если же основное его назначение – место для завтрака, то открытая сторона уголка должна быть обращена на восток.

В данном случае уголок отдыха расположен в густой зелени сада. На небольшом участке его целесообразнее устроить непосредственно у забора, а если участок холмистый – «встроить» в один из холмов. В этом случае защитная стенка из бруса и кольев будет одновременно служить подпорной стенкой склона.

Для сооружения уголка годятся только пиломатериалы автоклавной пропитки. При желании их можно использовать без отделки или покрыть защитным покрытием.

Если предполагается покрыть дерево непрозрачным лаком или краской, необходимо предварительно выдержать материал на воздухе в течение нескольких недель. После этого поверхности деталей грунтуют, чтобы не пробивались соли пропиточного состава, и покрывают лаком.

3.4. Не жалейте для них…

Давно известно, что «мы в ответе за тех, кого приручили». Стало банальной истиной – четвероногий друг на самом деле и не друг вовсе, а куда как нечто большее – скажем, член семьи. При этом, по большому счету, совсем неважно, каких кровей наш «меньший брат» (или сестра) – имеется ли солидная родословная (на специальной бумаге с печатью), или попросту носит звание «из дворян» (с тем же корнем – двор). О привязанности домашних животных к своим хозяевам известно столь многое, что на эту тему можно было бы распространяться бесконечно. Другое дело, как хозяева относятся к своим подопечным. В подавляющем большинстве своем все же люди своих питомцев любят и заботятся о них в меру своих сил и возможностей, несмотря на то, что иногда это бывает и весьма хлопотным, и затратным. Применительно же к нашей тематике элементарной заботой о живущей в семье, а в том числе и на дачном дворе собаке является строительство конуры, которую тоже хотелось бы сделать хорошо, а следовательно правильно.

Собачья конура – чем больше, тем лучше? Вовсе нет. Излишне большую конуру собака не в состоянии обогреть собственным теплом. Впрочем, и чрезмерно тесное жилище вряд ли ей понравится. При проектировании и изготовлении конуры исходить следует из размеров ее будущего обитателя. Необходимо, чтобы пес мог беспрепятственно войти в нее и свободно там двигаться. Размеры конуры должны быть такими, чтобы собака чувствовала себя в ней свободно, могла стоять, поворачиваться, лежать, раскинув лапы. Большего не требуется. В комфортной конуре четвероногий друг всегда будет чувствовать себя уютно.

Это убежище превосходно устроено (фото 3.4.1). Стены имеют слой стиропоровой теплоизоляции, поэтому летом там не слишком жарко, а осенью и весной – не так холодно. Мини-веранда под навесом придает строению облик дачного домика. Свободно расположившись на этой веранде, собака может наблюдать за всем происходящим во дворе, не прячась внутрь от палящих лучей солнца или моросящего дождя, и корм в миске под навесом всегда остается сухим. И, наконец, эта красивая постройка будет украшением двора или приусадебного участка.

Фото 3.4.1 «Не дразните собак, не гоняйте кошек. Не жалейте для них ни тепла, ни плошек…»

На первый взгляд, конструкция будки может показаться столь сложной, что повторить ее под силу только опытному умельцу. На самом же деле в ней ничего особенного нет. Здесь, как и при возведении более крупных сооружений, из отдельных деталей собирают конструктивные элементы, а из них – конуру целиком.

Выбор места. Прежде чем приступить к работе, необходимо отвести под конуру место. Желательно поставить ее в каком-нибудь укромном уголке сада или двора. Конура – довольно тяжелая и громоздкая, поэтому строить ее лучше всего непосредственно там, где она будет стоять. Установить конуру следует так, чтобы вход находился с подветренной стороны.

Основание конуры должно быть горизонтальным. Прежде чем устанавливать основание на место, следует проверить уровнем горизонтальность площадки и при необходимости выровнять ее.

Выбор материалов. При покупке материалов следует учесть, что животное будет постоянно контактировать с некоторыми из них. Наружные элементы конструкции лучше делать из пропитанных антисептиком пиломатериалов, а внутренние – из неподвергавшихся пропитке. Для дополнительной защиты заготовки можно покрыть натуральной олифой или лаком на основе натуральных масел.

Работы ведутся в такой последовательности (фото 3.4.2–3.4.9). На три лаги (пропитанные сосновые бруски сечением 70×70 мм), уложенные параллельно одна другой, настилают нестроганые шпунтованные доски. Получившийся щит обрамляют планками шириной 90 мм. Затем к нему гвоздями прибивают рамку, внутрь которой будут уложены стиропоровые плиты теплоизоляции пола. Теплый пол со всех сторон (кроме передней) – меньше размеров щита на толщину стен. Далее возводят стены.

Фото 3.4.2. На лаги укладывают черный пол из нестроганых шпунтованных досок, по которому укладывают плиты теплоизоляции, а затем чистый пол, который покрывают лаком на основе натуральных масел

Фото 3.4.3. Пол конуры – двойной, с теплоизоляцией из стиропоровых плит. По периметру «теплого» пола следует оставить место для установки стен

Фото 3.4.4. Каркас стен собирают из брусков, соединяемых между собой встык на клее и шурупах

Фото 3.4.5. Доски наружной обшивки – шпунтованные. Для внутренней обшивки вполне годятся строганые рейки, покрывать их лаком не обязательно

Фото 3.4.6. В боковой стене можно прорезать окно. Раму делают из реек. Стекло (лучше – органическое) фиксируют штапиками

Фото 3.4.7. Арочное перекрытие входа набирают из коротких отрезков брусков, одновременно они защищают слой теплоизоляции от атмосферных воздействий

Фото 3.4.8. На усиленные передними стойками верхние бруски рам боковых стен, выдающиеся далеко вперед, опираются стропила крыши, имеющей широкие свесы

Фото 3.4.9. Переднюю стену монтируют в последнюю очередь. Верхние бруски ее рамы входят в вырезы обшивки.

В одной из боковых стен можно сделать окно. Вход в будку выполнен в виде арки, изготовление которой несколько сложнее, чем каких-либо других деталей, но эстетически это вполне оправдано.

Шипы на концах верхних брусков стен и пазы в стойках для сборки каркаса навеса вырезают электролобзиком. Угловые шиповые соединения между брусками и стойками усиливают шурупами (желательно с крестообразным шлицом – их удобно вворачивать аккумуляторным электровинтовертом).

Веранду украшают перила. Их сначала собирают, а затем в готовом виде крепят на место шурупами.

Кровля из нарезанного на «гонт» рубероида смотрится более эффектно, чем при использовании целикового куска материала. «Дощечки гонта» укладывают снизу вверх и крепят с помощью степлера.

Все внутренние элементы домика (пол и внутреннюю обшивку стен) делают из пиломатериалов без отделки или покрывают их лаком на основе натуральных масел. Наружные поверхности, включая стойки, красят экологически чистой краской. Прежде чем предоставить конуру в распоряжение собаки, необходимо зачистить и притупить все углы и кромки.

3.5. «А годы летят…»

«…наши годы, как птицы, летят…» – так поется в песне. Это к тому, что, затевая загородное строительство, не стоит уповать на то, что все произойдет так быстро, как нам хотелось бы. Скорее всего, пройдут годы – по меньшей мере несколько лет. А что такое эти несколько лет, когда наши дети имеют свойство стремительно расти? Вот почему как бы ни тяготили основные строительные заботы, не стоит откладывать на потом «малое строительство» для детей.

Индейский вигвам. Заветная мечта многих детей – иметь в саду домик для игр, где можно порезвиться, а в плохую погоду укрыться под крышей вместе с игрушками (фото 3.5.1).

Фото 3.5.1. Поселившись в вигваме, без копья и томагавка (пусть деревянных) никак не обойтись

Для изготовления такого домика потребуются: 8 строганых брусьев для стропил сечением 100×100 мм, длиной 3 м; 60 досок сечением 20×100 мм, длиной 250 см; 50 досок сечением 20×100 мм, длиной 200 см; 2 рейки длиной 200 см; 5 реек длиной 70 см.

Собирать в каркас отдельные элементы домика лучше всего так, как это обычно делают плотники. Раскроив по длине стропила и запилив их верхние концы «на ус» под углом 30°, стропила кладут попарно на ровную площадку и соединяют запиленные концы шурупами так, чтобы расстояние между нижними концами стропил было 3 м. Соединенные попарно стропила скрепляют ригелем, располагаемым на расстоянии 80 см от поверхности земли. Все соединения выполняют на шурупах с потайной головкой, предварительно просверлив в деталях направляющие отверстия под них. Головки шурупов должны быть утоплены.

На лежащую на площадке первую готовую стропильную ферму, как на шаблон, кладут раскроенные по длине брусья следующих ферм и тоже соединяют их под углом.

Ставить на место и выверять эти фермы лучше всего вместе с помощником, но прежде под «ноги» стропил необходимо сделать опоры. Ими могут служить, например, длинные доски, уложенные по уровню кирпичи или даже отлитые из бетона фундаментные блоки с анкерами. Все опоры необходимо выверить по горизонтали.

Расстояние между второй и третьей и соответственно третьей и четвертой стропильными фермами составляет 80 см, а между первой и второй – 50 см (чтобы надежнее были перекладины лестницы).

Установив конструкцию, можно приступить к настилке пола, доски которого крепят к ригелям шурупами.

Тыльный фронтон обшивают досками, располагая их горизонтально и обрезая непосредственно «по месту». На второй спереди стропильной ферме возводят перегородку. В этом случае доски заранее раскраивают по длине и располагают вертикально. Крепят их на шурупах к кровельным рейкам, привинченным к стропилам и полу.

Крышу кроют досками, соединяемыми друг с другом с напуском «в елочку». Сторона крыши в зоне входной лестницы остается открытой. В зоне пролета между двумя последними стропильными фермами к доскам покрытия снаружи привинчивают горизонтальные бруски-ступеньки, по которым дети смогут взбираться на крышу домика.

Тот же вигвам можно построить и в более простом варианте (фото 3.5.2), расположив его дощатый пол непосредственно на земле, и, наконец, уж совсем простым – вообще без пола (фото 3.5.3). Понятно, что и материал в этих случаях попроще, и выглядят постройки не столь презентабельно, но это как раз тот случай, когда вряд ли это скажется на конечном эффекте – радости, доставленной детям.

Фото 3.5.2. «Кто-кто в теремочке живет?»

Фото 3.5.3. А здесь возиться в песке можно как под открытым небом, так и под крышей

4. Гараж во дворе

4.1. Конструктивные схемы и компоновки

Крайне важную роль в выборе конструктивной схемы гаража для возведения его во дворе играет место его расположения. По степени интегрированности в жилище гаражи можно подразделить на встроенные, примыкающие и отдельно стоящие. Встроенные: подвальные, полуподвальные и на первом этаже солидных построек, по сути дела, являются отдельными их помещениями, что выходит за рамки данной книги, а потому будут интересовать нас лишь с точки зрения обустройства и оборудования гаражей, о чем речь еще впереди.

Собственно гараж начинается со схемы его расположения с примыканием к стене дома, которая очень привлекательна (фото 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3). В этом случае не только упрощается и удешевляется строительство, что само по себе очень весомо, но и появляется возможность организовать вход в дом из гаража, минуя улицу.

Фото 4.1.1. Гараж, примыкающий к лицевому фронтону дома и сблокированный с парадным входом

Фото 4.1.2. Пристроенный к дому и отделанный с ним одинаково гараж

Фото 4.1.3. Пристроенный к дому гараж и дом образуют одно гармоничное целое

Классические отдельно стоящие гаражи могут быть выполнены из самых различных материалов и по самым разным конструктивным схемам. Например, кирпичный с плоской слабопокатой крышей с воротами из профилированного алюминия (фото 4.1.4) или дощатый с двускатной крышей с деревянными распашными воротами (фото 4.1.5).

Фото 4.1.4. Отдельно стоящий кирпичный гараж с откидными воротами из профилированного алюминия

Фото 4.1.5. Гараж из обработанных огнестойким составом необрезных досок с двускатной крышей и деревянными распашными воротами

В последние годы широкое распространение за рубежом получили простейшие гаражи-карпорты – открытые (в смысле полного или частичного отсутствия стеновых ограждений) автостоянки под навесом, которые по месту расположения бывают как пристроенные к дому, так и отдельно стоящие. Естественно, что появились и комбинации закрытых гаражей и открытых автостоянок (фото 4.1.6), которые также могут примыкать к дому либо закрытым гаражом, либо навесом открытой автостоянки.

Помимо своей основной функции современные гаражи призваны служить и элементом ландшафтного дизайна – попросту говоря, радовать глаз и хорошо сочетаться с основными постройками (фото 4.1.7), что при самостоятельном строительстве гаража никак нельзя сбрасывать со счетов.

Фото 4.1.6. Закрытый гараж в комбинации с карпортом под общей односкатной крышей

Фото 4.1.7. Сблокированный с домом гараж с двускатной крышей и откидными воротами

Для описания конструкции и технологии возведения любого гаража необходимо как-то выделить его из великого множества построек аналогичного назначения. Но многообразие возможных в настоящее время конструкций гаражей столь велико, что разделить их по рассмотренным выше признакам не представляется возможным. Дело существенно упростится, если к месту расположения гаража и его типу (открытый, закрытый) добавить основную сугубо конструктивную характеристику (каркасный, с несущими стенами) и наименование основного строительного материала. Можно еще добавлять и основные конструктивные характеристики важных составляющих элементов постройки, например тип крыши или материал обшивки каркаса. Вот теперь, пожалуй, говорить о каком-либо конкретном гараже становится гораздо проще. Например, пристроенный (примыкающий) закрытый кирпичный гараж с плоской крышей или отдельно стоящий закрытый гараж с металлическим каркасом, деревянными обшивкой и воротами и двускатной крышей.

В качестве примера конструкция отдельно стоящего кирпичного гаража с вальмовой крышей приведена на рис. 4.1.1.

Рис. 4.1.1. Отдельно стоящий гараж с вальмовой крышей. Вальмовая крыша имеет четыре наклонные плоскости (ската). Стропила опираются на нижние прогоны и сходятся у конька. Расстояние между стропилами 40–50 см. Крыша может быть покрыта любым кровельным материалом – от глиняной черепицы до рубероида, укладываемого в два слоя. Коробка ворот состоит из прикрепленных к кладке двух стоек и перемычки

На рис. 4.1.2 представлена конструкция примыкающего кирпичного гаража с односкатной крышей.

Рис. 4.1.2. Пристроенный закрытый гараж. Каркас гаража крепится к стене дома. Снаружи каркас обшивают вагонкой, а внутри – огнестойким материалом. Стропила крепят к нижнему и верхнему прогонам. Кровля – глиняная черепица или рубероид, укладываемые на обрешетку. Коробка ворот состоит из двух стоек и перемычки, выполняющей одновременно и функцию поперечной связи каркаса. К нижним концам стропил крепят карнизную доску, а к ней – опоры водосточного желоба

Конструкция примыкающего каркасного гаража с односкатной крышей показана на рис. 4.1.3.

Рис. 4.1.3. Пристроенный карпорт. Крепление каркаса к стене дома производят посредством мощной балки, на которую кладут стропила. В пазах стропил закрепляют прогоны. К прогонам привинчивают гофрированные листы из пластика, выступающие по краям примерно на 5 см. К нижним концам стропил крепят карнизную доску, а к ней – опоры водосточного желоба. Стойки каркаса гаража крепят к выступающим из фундамента и забетонированным в него стальным анкерам. На высоте порядка 60 см изнутри к стойкам крепят продольную связь, придающую каркасу дополнительную жесткость

На рис. 4.1.4 приведены два варианта крепления каркаса крыши примыкающего гаража к дому.

Рис. 4.1.4. Варианты соединения с домом крыши пристроенного гаража:

a) При соединении каркаса с кирпичной стеной стропила опираются на прикрепленную к стене мощную балку. Щель между кровлей (гофрированный лист из пластика) и стеной укрывают пластиковым фартуком, верхний край которого загибают и вставляют в паз между кирпичами;

б) При соединении каркаса со скатом крыши дома в кровле дома удаляют не менее двух рядов черепицы. На открывшийся нижний прогон кладут стропила пристраиваемого гаража, концы которых затесаны на скос (для полного прилегания к прогону). Гофрированные листы кровли гаража вставляют под нижний ряд черепицы с последующим уплотнением щелей

Не менее важны и компоновки гаражей. Именно компоновка определяется функциями гаража, которые на него возлагаются. Тут и наличие смотровой канавы, если гараж предназначен для ухода за автомобилем и его ремонта. Погреб, если таковой нужен. Стеллажи, полки или даже антресоли – для хранения всего необходимого (не обязательно связанного с автомобилем). Верстак (верстаки) – для различных работ и т.д. Все определяется хозяином. Весомый вклад в компоновку гаражей вносит и наш менталитет, точнее, образ жизни в целых регионах, поскольку он в высокой степени определяет порядок использования гаража.