Текст книги "Благоустройство загородного участка"

4.2. Ворота

К гаражным воротам, которые являются специфическим элементом гаража, предъявляются соответственно и особые требования. Прежде всего: они призваны исключить всякое несанкционированное проникновение внутрь гаража, а также должны способствовать поддержанию внутри помещения необходимого микроклимата. Отсюда вывод – ворота для гаражей должны быть достаточно прочными, плотно прилегать к раме, обеспечивать надежную тепло– и гидроизоляцию, сохранять нормальную работоспособность в конкретных климатических условиях, иметь четко отлаженные механизмы и надежную защиту от взлома, быть удобными в пользовании, иметь привлекательный внешний вид.

Тип и конструкцию гаражных ворот, включая их размер, необходимо выбрать еще до начала строительных работ – в ходе проектирования. В большинстве случаев ширина гаражных ворот составляет не менее 2,5 м, а высота – 1,8–2,5м. По конструкции ворота бывают деревянные, металлические, с комплектующими из различных материалов, утепленные и неутепленные. К традиционным, механическим, которые отпираются и запираются вручную, в настоящее время добавились ворота с автоматическим приводом, зачастую и с дистанционным управлением. Кроме того, они могут быть распашные, сдвижные, складывающиеся, рулонные, подъемно-поворотные и секционные. На конструкцию ворот оказывают влияние даже такие факторы, как сезонность их эксплуатации, в частности, снег зимой либо должен как-то учитываться при открывании ворот, либо регулярно убираться опять же без нарушения их работоспособности.

Несущей конструкцией любого типа ворот является рама (коробка), которой поэтому уделяется особое внимание. От ее прочности зависят надежность и долговечность ворот. Коробку для деревянных ворот можно изготовить из деревянных же балок подходящего сечения. Крепится такая коробка в воротном створе, например, кирпичной кладки гвоздями к деревянным пробкам, заделанным в стену, а также при помощи дюбелей. Деревянную коробку желательно усилить металлическими накладками. Более прочными являются рамы, сваренные из профильного железа. Такие рамы крепятся к стене при помощи уступов, между которыми помещают кирпич во время кладки или посредством сварки с внедренными в кладку металлическими стержнями.

Наиболее традиционной является конструкция двустворчатых ворот. В частности, створки ворот могут быть выполнены в виде дощатых щитов, скрепленных на шурупах с помощью поперечных и наклонных связей из досок той же толщины. Жесткость и прочность таких ворот значительно повышаются, если обшить их кровельной сталью. Изготавливаются и деревянные распашные ворота, обшитые вагонкой с обеих сторон. Для изготовления каркаса створок используют бруски подходящего сечения, а затем каркас обшивают вагонкой. Такие ворота можно утеплить, заполнив полость каркаса любым плиточным или рулонным утеплителем. Сверху полотно ворот необходимо покрыть атмосферостойким покрытием.

Металлические створки ворот обычно изготавливаются в виде сварного каркаса из стального уголка, обшитого листовым металлом толщиной 1–2 мм. По всему периметру ворот между рамой и створками следует предусмотреть зазоры величиной порядка 10–20 мм, необходимые для предупреждения заедания створок при перекосах и деформациях рамы, которые часто случаются из-за пучения грунта в зимнее время. В частности, при закрытых воротах зазоры перекрываются обшивкой створок, а на косяках – специально приваренными к ним отрезками стального уголка 30×30 мм. Чтобы утеплить металлические ворота, внутри их каркаса помещают плиты из пенопласта или минеральной ваты.

Навешивают створки распашных ворот на раму при помощи силовых гаражных петель. Для обеспечения легкого вращения и предохранения от коррозии любые петли необходимо периодически смазывать. Вход в гараж нередко делают через отдельную дверь или предусмотренную в воротах калитку. В конструкции ворот крайне необходимо предусмотреть также стопоры для фиксации створок ворот в открытом положении.

Запоры ворот – наиболее важный элемент их конструкции. Замки для запирания гаража должны быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно надежными. Только систематический уход за замками может гарантировать их долговечность и безотказность в работе. Прежде всего замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в замочную скважину, в холодное время года замерзает, и ключ невозможно вставить без предварительного обогрева замка. Периодически замки необходимо смазывать. Лучший смазочный материал – это графитный порошок, который можно получить из мягкого обычного карандаша. Порошок вдувают в замочную скважину через бумажную трубку или вносят на ключе. Если замок уже замерз, хорошо помогает специально предусмотренное для этого случая масло на спиртовой основе.

Традиционно распашные гаражные ворота являются наиболее распространенными, но не потому, что они самые лучшие, а потому, что самые простые. При наличии перед гаражом снежного покрова или наледи часто невозможно открыть ворота. Поэтому сегодня самыми прогрессивными считаются подъемно-поворотные и секционные ворота, лишенные недостатков распашных ворот. Хороши они и прочностью, и стойкостью против взлома, и легкостью открывания в ручном и автоматическом режимах.

Принцип действия подъемно-поворотных ворот заключается в том, что плоское полотно ворот, закрывающее всю площадь воротного проема, поднимается и укладывается под потолком специальным шарнирно-рычажным механизмом. Равновесие в разных фазах подъема обеспечивается боковыми пружинами в защитных чехлах. Поворот полотна происходит практически бесшумно, поскольку на привод установлен газовый амортизатор. При этом скольжение происходит благодаря специальным шасси из синтетического материала. В секционных воротах створка открывается вертикально вверх и тоже убирается под потолок. Полотно ворот не цельное, а состоит из секций, шарнирно соединенных между собой. Специально разработанный стык в шпунт смежных секций ворот препятствует проникновению дождя и ветра. На нижней секции предусмотрен резиновый уплотнитель, который плотно прилегает к полу гаража. В большинстве случаев секции и полотна импортных ворот сделаны по типу сэндвича: с двух сторон стальной лист толщиной от 0,5 мм до 1,0 мм, а внутри – полистирольный утеплитель толщиной до 50 мм.

Для того чтобы гаражные ворота служили долго и сохраняли привлекательный внешний вид, ведущие фирмы используют новейшие разработки для защиты металла от коррозии. Силиконовая термопрослойка, отделяющая наружный лист секции от внутреннего, обеспечивает максимальную термоизоляцию. Некоторые производители в качестве утеплителя ворот используют толстый слой пенополиуретана.

Гаражные ворота могут открываться и закрываться вручную или электроприводом. Под действием пружины ворота находятся в сбалансированном состоянии и требуют всего от 6,5 до 10 кг усилия для приведения их в действие. В автоматическом режиме ворота открываются и закрываются электродвигателем, который управляется портативным дистанционным пультом (фото 4.2.1) или стационарной кнопочной станцией, расположенной внутри гаража. Ведущие фирмы – производители гаражных ворот устанавливают в механизм привода систему безопасности, а также блокиратор его действия. В первом случае исключается возможность травматизма и повреждения автомобиля. То есть автоматика устроена так, что если при закрывании ворота встречают препятствие, они моментально срабатывают на возврат. Во втором случае предусмотрена такая характерная для наших условий особенность, как отключение электроэнергии, поэтому конструкция ворот дает возможность легко переходить на ручной режим.

Фото 4.2.1. Ворота открываются и закрываются электродвигателем, который управляется портативным дистанционным пультом

Ворота из оцинкованной горячим способом листовой стали можно приобрести в комплекте с электрическим приводным механизмом. В этом случае самостоятельные работы сводятся к монтажу и отладке закупленного оборудования.

Существуют разнообразные системы приводных механизмов, но все они в той или иной степени похожи по принципу действия и конструкции. Различие состоит лишь в размерах, что необходимо учитывать при установке приводов.

Передача от двигателя к створке ворот может быть винтовой или цепной. Приводные механизмы с винтовой передачей работают тише и надежнее. Цепь же время от времени приходится подтягивать.

Приводные механизмы могут быть укомплектованы системами дистанционного управления с радиусом действия от 20 до 50 м. У некоторых моделей мощность привода можно регулировать в зависимости от массы ворот и погодных условий (наличие на воротах льда или снега). Все без исключения модели позволяют открывать ворота вручную.

4.3. Цельнометаллические конструкции

Сюда прежде всего следует отнести всевозможные промышленно изготовляемые конструкции. Но уж если таковые имеются, то какие-то их аналоги вполне доступны для самостоятельного изготовления. Самостоятельное изготовление металлического гаража имеет целый ряд преимуществ как перед приобретением промышленного аналога, так и в процессе строительства по сравнению с другими типами гаражей. Это и то, что он может иметь желаемые размеры, а не только те, что есть в продаже. И то, что строительство относительно несложно вести круглый год, в то время как, например, с бетонными работами и кирпичной кладкой зимой на открытом воздухе особенно не развернешься…

Однако чаще всего удобные гаражи из листового металла в настоящее время являются промышленными изделиями. Повсеместное распространение получили, в частности, гаражи из оцинкованной гофрированной листовой стали. Их можно заказать со сборкой и установкой (под ключ), а можно и возвести самостоятельно из поставляемого комплекта деталей. Площадка для установки гаража может быть с асфальтовым, бетонным или гравийным покрытием. В последнем случае гараж ставят на ленточный или столбчатый фундамент из шести бетонных блоков. Однако гораздо более основательным является литой бетонный фундамент со стальной арматурой.

4.4. Стоянки под навесом

Сказать по правде, этот тип автостоянки (карпорт) в наименьшей степени отвечает нашему менталитету. Все-таки нас больше устраивает закрытый гараж, который служит и для защиты автомобиля от несанкционированных воздействий на него, и для его ремонта, и для хранения средств ухода за автомобилем, необходимого минимума запчастей, различных приспособлений и инструмента. В закрытом теплом гараже с хорошей вентиляцией кузов автомобиля сохраняется наилучшим образом. Все это правильно, но лишь с одной стороны.

А вот другой случай… Стоянка находится на загородном участке; автомобиль регулярно обслуживается и ремонтируется на СТО в городе, где и постоянно базируется. Все преимущества закрытого гаража здесь попросту не нужны. При этом стоянка под навесом в строительстве гораздо дешевле, а с точки зрения того же ландшафтного дизайна куда как предпочтительнее: она может иметь, например, прозрачную кровлю, боковые стороны могут быть образованы перголами с вьющимися растениями, гармонично вписанными в окружающий ландшафт, и т.п. Тут просто не о чем спорить – необходима стоянка под навесом и только она.

Но даже среди этого узкого класса гаражей существует великое многообразие, которое распространяется на размеры стоянок, их компоновки и формы, материалы и т.д. (фото 4.4.1–4.4.3). Но во многом конструкции и технологии возведения различных карпортов схожи. Как правило, это установленные на одном или двух рядах опорных столбов навесы с плоской крышей, иногда примыкающие к стене другой постройки. Вот, например, вариант, представляющий собой весьма солидных размеров карпорт (фото 4.4.4), примыкающий к углу уже существующей постройки. Длина его довольно большая (почти 10 м), поэтому элементы верхней обвязки (доски сечением 50×120 мм) соединяют врубкой в полдерева. Поперечные сечения стоек, элементов обвязки и стропил выбраны с учетом высоких нагрузок на крышу при ширине пролетов между стойками 2 м и ширине навеса около 5 м. Поперечное сечение стоек 90×90 мм, длина 290 см. При устройстве кровли стропила сечением 50×150 мм укладывают с шагом 1 м, обеспечивая необходимый уклон.

Фото 4.4.1. Даже сравнительно небольшой карпорт предоставляет большие удобства

Фото 4.4.2. Примыкающий к дому карпорт весьма солидных размеров на два автомобиля

Фото 4.4.3. Отдельно стоящий карпорт на два автомобиля

Фото 4.4.4. Размеры этого карпорта впечатляют

Строительство начинают с выравнивания площадки, на которой будет стоять навес. С помощью колышков и шнура делают разбивку и определяют места установки стоек. Затем роют ямы, устанавливают в них анкера для крепления башмаков, фиксирующих стойки, и заливают бетон. Стойки крепят к башмакам болтами, которые плотно затягивают только после окончательной выверки положения стоек (фото 4.4.5).

Фото 4.4.5. Ставшее классическим закрепление в грунте несущих столбов каркаса карпорта

К стойкам прилаживают временные опоры, которые позволяют зафиксировать доски верхней обвязки параллельно друг другу. Для увеличения несущей способности конструкции между стойкой и верхней обвязкой ставят подкосы из брусков сечением 50×120 мм.

Давно стало возможным приобрести карпорт, который собирается из комплектующих деталей и монтируется совместно с небольшим сарайчиком под одной с карпортом крышей.

Если предполагается возводить навес на два автомобиля, то можно, например, использовать стойки из бруса 120×120 мм, которые в состоянии выдержать конструкцию площадью более 50 м²; ширина пролета при этом может достигать 5 м. Для стропил лучше использовать доски сечением 50×150 мм.

Для защиты от атмосферных воздействий поверхность деревянных деталей покрывают специальным составом. А чтобы внешний вид гаража был более привлекательным, отдельные его элементы можно обработать пропитками разных оттенков. В тон можно подобрать и цвет водосточных труб из пластика или металла.

С точки зрения организации красивого ландшафтного дизайна следует подобающим образом оформить и прилегающие к гаражу зоны. Например, подъездную дорожку вымостить камнем, уложенным симметричным узором на слой растительного грунта, чтобы между ними потом пробивалась зелень. Своего рода ширму, прикрывающую гараж, образуют растения.

В результате строение, призванное выполнять определенные функции, станет и важным элементом украшения садового ландшафта.

4.5. Каркасные постройки

Каркасные постройки характеризуются тем, что силовым в корпусе всей постройки является, как правило, каркас, в то время как ограждения в плане прочности выполняют вспомогательную роль и служат именно ограждениями. Такие постройки чаще всего максимально технологичны и экономичны. Кроме того, их конструкции необычайно вариабельны (фото 4.5.1).

Фото 4.5.1. Такой загородный гараж и внешне выглядит как небольшая избушка

Действительно, тот же навес над автостоянкой, о котором речь шла выше, является ни чем иным, как простейшим (в определенном смысле) каркасом, состоящим из опорных для конструкции крыши столбов. Теперь начнем наращивать «мощь» ограждений в последовательности от «их нет вообще» до сплошных деревянных или металлических (в промежуточных вариантах, например, могут быть вьющиеся растения, различные металлические сетки, деревянные решетки и т.п.). В рассматриваемом примере различные ограждения выполняют разные функции, но незыблемым остается то, что все они так или иначе крепятся к стойкам каркаса, который и обеспечивает прочность всей конструкции. Поэтому прочностные требования к каркасу очень высоки. В пределе при сплошных ограждениях для получения закрытого гаража остается лишь навесить ворота.

По целому ряду причин именно для самостоятельной постройки наиболее приемлемы различные деревянные каркасные конструкции, которые потому-то и возводятся традиционно, а, следовательно, о них все известно. Номенклатура материалов, а также их потребное количество определяются рядом факторов. Во-первых, конкретно выбранными для реализации конструкцией и планировкой гаража, а соответственно, и фундамента. Во-вторых, наличием покупных изделий (в частности столярки, если таковая требуется) или изготовлении их аналогов в процессе строительства. В-третьих, рациональностью использования исходного материала (количеством неутилизируемых отходов).

Но что особенно привлекает в каркасных постройках, так это то, что материалы в тех же каркасе и ограждениях могут использоваться в совершенно различных сочетаниях: деревянный каркас и стальные ограждения (обшивка), стальной каркас и деревянная обшивка, да вообще любой каркас с любой обшивкой. Так во времена тотального дефицита стройматериалов один умелец построил на своем садовом участке прекрасный банногаражный комплекс с жилой комнатой со сварным из металлического уголка каркасом, с закрепленными к уголкам деревянными брусками, на которых крепилась наружная обшивка из плоских асбоцементных листов.

Гараж-пристройка. Внешне такой гараж выглядит вполне традиционно для дачного строительства (фото 4.5.2–4.5.6). Но особенности в нем, разумеется, есть, и первая – что он построен по технологии деревянного профиля. Наружные ворота выполнены «глухими» снаружи, то есть не имеющими ни внешних запоров, ни традиционной калитки. Следовательно, такие ворота снабжены лишь внутренними запорами. Минимизация занимаемой площади и затрат (как по материалам, так и по трудоемкости изготовления) определяется уже выполнением гаража в виде пристройки к дому. Из компоновки следует, что строительство состоит из возведения стенки, параллельной наружной стене дома, сооружения воротного фасада и односкатной крыши. Еще надо как-то разобраться с задней (обращенной во двор) стенкой. Стало быть, удовлетворение остальных требований к гаражу зависит от того, как это сделать. Вот на этом и остановимся подробней несколько ниже.

Фото 4.5.2. Вполне традиционный для дачного строительства гараж

Фото 4.5.3. Через гараж можно проехать насквозь

Фото 4.5.4. Гараж построен по технологии деревянного профиля

Фото 4.5.5. Строительство следует начать с изготовления фундамента под стенку гаража, параллельную стене дома и удаленную от нее на расстояние, равное планируемой ширине гаража

Фото 4.5.6. При ширине гаража от 3 м и более недостаточно жесткие стропила (кроме фронтонных) могут быть подкреплены подкосами

Строительство следует начать с изготовления фундамента под стенку гаража, параллельную стене дома и удаленную от нее на расстояние, равное планируемой ширине гаража. Изготовление и монтаж каркаса гаража начинаем с нижней обвязки (рис. 4.5.1). Ее удобно выполнить в виде деревянного уголка, который сразу же после сборки можно уложить на столбики фундамента. Угловые стойки изготавливаются также в виде уголка из двух разновеликих досок, в то время как промежуточные (боковые) стойки выполняются в виде Т-образного профиля. Верхняя обвязка делается просто из доски «на ребро», аналогично выполнены и стропила, которые устанавливаются на верхнюю обвязку с помощью паза на нижнем их конце. Верхний конец стропил соединяется внахлест с элементами каркаса дома, специально выпущенными наружу. Сборка каркаса гаража завершается монтажом балок, замыкающих оба фронтона.

Рис. 4.5.1. Каркасный гараж-пристройка: 1 – опорная доска; 2 – раскос; 3 – стропило; 4 – полка; 5 – сплошная обрешетка; 6 – гидроизоляция; 7 – кровля; 8 – металлическая обшивка; 9 – нижняя обвязка из досок 100×50 мм

При ширине гаража от 3 м и более недостаточно жесткие стропила (кроме фронтонных) могут быть подкреплены затяжками (см. фото 4.5.6), которые не только придают интерьеру гаража особый шарм, но и являются весьма функциональными. Эти затяжки изготавливают из досок толщиной 50 мм, идущих на каркас, и обшивочной доски (толщиной 25 мм). Посредством паза, имеющегося на верхнем конце, затяжки соединяются со стропилами, а нижние концы всех затяжек опираются на горизонтально пришитую к внешней стене дома доску.

Собранный каркас можно обшивать обрезными досками: боковую стенку – вертикально, а стропила – располагаемыми вдоль гаража. При обшивке доски желательно сплачивать как можно сильнее. Доступные взору изнутри гаража поверхности всех досок (включая обшивочные) следует тщательно прострогать. Тогда обрешетка образует красивый потолок, а обшивка стенки является и внутренней отделкой, и основанием для наружного покрытия, например кровельным железом. При этом длина досок выбирается такой, чтобы их нижние торцы не доходили до уровня грунта на 100–150 мм. Образовавшийся нижний зазор перекрывается металлической обшивкой. По обрешетке настилается кровля любым имеющимся в наличии материалом. Фронтоны обшиваются аналогично боковой стенке, при этом утилизируются остатки и досок, и кровельного железа. Поэтому фронтоны обшиваются в последнюю очередь.

Наружные ворота могут быть изготовлены традиционным способом, например сварными из уголка и листовой стали. В этом случае целесообразно металлические ворота смонтировать на деревянной конструкции гаража посредством дополнительного металлического уголка. При этом сочленяемые части петли закрепляются сваркой на дополнительном уголке и уголке воротной створки, а створка монтируется на каркасе в сборе с дополнительным уголком путем крепления последнего шурупами (порядка 60×5). В результате недостроенным оказывается лишь «дворовый» (обращенный во двор) фасад.

Именно здесь-то и кроется второе, более радикальное отличие, и заключается оно в снабжении дворового фасада воротной створкой, аналогичной той, что устанавливается на весьма распространенных нынче гаражах-«ракушках». Разница лишь в том, что в открытом положении створка не должна убираться полностью, а фиксируется в положении, когда она образует козырек (рис. 4.5.2). Не станем подробно останавливаться на конструкции воротной створки, ибо она широко доступна для обозрения (гаражи-«ракушки»). Заметим лишь, что оптимальным является ее изготовление из гофрированного кровельного железа (металлического «шифера»); в противном случае строителю придется бороться с излишним весом створки и ее недостаточной жесткостью.

Рис. 4.5.2. Конструктивная схема гаража переменной емкости

По поводу пола следует заметить, что поскольку он никак не завязан конструктивно с другими элементами гаража, его можно сделать любым: земляным, насыпным (гравием с песком), кирпичным, из тротуарных плит и т.п. Важно при его сооружении выдержать одно условие – не слишком поднимать уровень пола над естественным уровнем грунта.

При открытой дворовой воротной створке в гараж легко помещается два автомобиля, при этом первый въехавший в наружные ворота автомобиль частично выезжает из внутренних ворот (во двор), оказываясь при этом частью в гараже, а частью – под навесом (наружные ворота закрываются).

Свободная площадь гаража прекрасно используется, например, для хранения с частым применением тяжелого оборудования, как-то сварочного трансформатора, бетономешалки, насоса и т.п. Установленные на тележке агрегаты буквально «выдергиваются» из гаража в случае нужды в них, благо гараж, в отличие от других надворных построек, не имеет поднятого над землей пола. Иными словами, свободная площадь гаража служит крытой частью двора со всеми вытекающими отсюда возможностями.

Сооруженные на затяжках полки очень удобны для хранения длинномерного стройматериала (опять же при загрузке-выгрузке его через дворовые ворота). Уникальную возможность предоставляет такой гараж в качестве мастерской для обработки длинномерного материала (конечно, при отсутствии в нем автомобиля), ведь, поставив посреди гаража станок и открыв наружные и внутренние ворота, вы имеете крытый «цех», через который протаскиваете материал любой, практически необходимой длины (рис. 4.5.3). Думается, что каждый застройщик, построив такой дачный гараж, сможет пополнить список его достоинств, найдя другие варианты полезного использования.

Рис. 4.5.3. Использование гаража в качестве мастерской для обработки длинномерного материала

С помощью гаража можно решить не только перечисленные, но и другие проблемы. Чего стоят только выбор места для гаража вкупе с его конструкцией. Вот что пишет об этом автор и исполнитель очень многих оригинальных идей в области самодеятельного строительства А.И. Плотников из Смоленска:

Не собирался я строить гараж на даче: места нет. Необжитой земли остался один «клочок с пятачок», да и тот в овраге. Засыпешь его – лишние хлопоты: весной талой воде стекать некуда. К тому же стройматериалов, как говорится, «кот наплакал», а рабочих рук и вовсе только две.

Вот исходя из этого и пришлось изобретать максимально простой и дешевый вариант. Что из этого получилось – показано на рис. 4.5.4 и 4.5.5. Это «шалаш» на облегченном «плавающем» ленточном фундаменте. Выбор конструкции типа «шалаш» очевиден: минимум материалов при максимальной прочности. С фундаментом решил просто. Суммарный вес всех элементов конструкции вместе с автомобилем не более 6000 кг. При этом площадь подошвы фундамента для принятых размеров оказалась больше 7 м². Получается нагрузка на грунт меньше 0,1 кг/см². Это позволило упростить конструкцию фундамента и существенно сократить затраты материалов и времени на его сооружение. Учитывал также то, что гараж расположен на пологом уклоне овражка, и следовательно, лишняя влага будет эффективно удаляться из зоны промерзания грунта.

Рис. 4.5.4. Общий вид гаража: 1 – ветроэлектрогенератор переменного тока; 2 – шиферная кровля; 3 – фронтон; 4 – обшивка стен ( обрешетка кровли ); 5 – въездные ворота-трап; 6 – усиливающий настил трапа и пола; 7 – опора трапа на краю оврага; 8 – дополнительная опора трапа; 9 – трос системы компенсации веса створок ворот; 10 – плавающий фундамент

Рис. 4.5.5. Устройство гаража и основные элементы конструкции: 1 – коньковый брус; 2 – несущие дельтаобразные фермы; 3 – настил пола второго этажа; 4 – ролики проводки троса; 5 – трос системы компенсации веса створок ворот; 6 – опора на краю оврага; 7 – въездные ворота-трап; 8 – дополнительная опора; 9 – опорный уголок; 10 – настил пола первого этажа; 11 – ленточный «плавающий» фундамент; 12 – металлическая сдвижная дверь; 13 – противовес; 14 – обшивка стен; 15 – опора ветрогенератора

Делал фундамент следующим образом. По всему периметру будущего фундамента (с учетом внутренних перемычек) копал траншею сечением примерно 400×400 мм. Затем заполнял ее песком, который тщательно утрамбовал и пролил несколько раз водой. Поверх песка расстилал рубероид и по нему на цементном растворе выкладывал подошву в один или два ряда кирпича. Верх подошвы выравнивал цементной стяжкой и на него наклеивал битумом еще один слой гидроизоляции (рубероид). Затем в 1/2 кирпича возводил ленточную стенку по периметру и внутренние перемычки с пропусками шириной не менее 800 мм под смотровую канаву. В торцевых стенках сделал вентиляционные окна (шириной и высотой в один кирпич). Верх кладки выравнивал слоем раствора минимальной толщины и на него настилал два слоя рубероида под деревянные конструкции. На этом, собственно, сооружение фундамента и заканчивается. Несмотря на предельную простоту плавающего фундамента, тенденции «утонуть» за несколько лет эксплуатации у него не было.

Дальнейшее строительство велось блочным способом силами одного человека. Сначала необходимо было изготовить пять несущих ферм. Ферма А (рис. 4.5.6) – 1шт, Б – 3 шт. и В – 1 шт. Все фермы изготавливались на земле в горизонтальном положении (сначала одна, а затем все остальные по ней, как по кондуктору) из бруса сечением 50×80 мм. Угловые и все прочие соединения брусьев выполнены на кницах 3 (косынках) из листового алюминия толщиной 1,5–1,8 мм с помощью шурупов или болтов. Здесь же, на земле, фермы полностью оснащались фронтонами, дверьми, окнами и другими деталями (на время монтажа ферм наиболее тяжелые детали снимались и затем вновь устанавливались уже на месте).

Рис. 4.5.6. Монтаж основных элементов конструкции: 1 – обшивка лицевого фронтона, доски 20 мм; 2 – обшивка стен, доски 25 мм; 3 – настил пола первого этажа, доски 45 мм; 4 – фундамент; 5 – усиленная обшивка фронтона; 6 – настил пола второго этажа, доски 45 мм; 7 – несущие фермы, брус сечением 50×80 мм; 8 – коньковый брус сечением 50×80 мм

Готовые фермы А, Б и В выставлялись вертикально на фундаменте, расчаливались подкосами и скреплялись между собой технологическими стяжками по месту настила пола первого и второго этажей. В таком положении сначала зашивались стенки 2 (см. рис. 4.5.6) обрезной доской толщиной 25 мм. Доски я прибивал последовательно, начиная с нижней, вверх до уровня второго этажа. Затем снимал временные подкосы и стяжки и настилал доски пола 3 и 6 толщиной 45 мм. На этом этапе строительства достаточно навесить двери и ворота, укрыть стенки рубероидом, и гараж уже можно закрыть, хотя бы временно.

Верхний ярус стен можно было бы зашивать так же отдельными досками, как и нижний, но пользуясь лестницей. Мне это показалось слишком хлопотным: четыре-пять раз подняться-спуститься по лестнице только для того, чтобы прибить одну доску?! Поэтому верхнюю часть стен я накрывал целыми щитами, сколачивая их на земле. Заканчивается возведение стен (крыши) обрезкой карнизной части и оклеиванием их рубероидом.

Далее – очередь въездных ворот. Ворота (они же въездной трап) состоят из двух половинок, закрепленных шарнирно на несущей ферме. В открытом положении створки ворот опираются одним концом на стальной уголок, а другим – на бетонную опору на противоположной стороне овражка. На дне оврага возведена дополнительная опора. С помощью троса и противовеса вес каждой створки скомпенсирован таким образом, что опускаются и поднимаются ворота без каких-либо усилий, но только изнутри гаража.

С внешней стороны у ворот нет ни ручек, ни запоров. Обшивка ворот сделана усиленной. Каркас из бруса сечением 50×80 мм (собирается он так же, как и несущие фермы, с помощью книц на шурупах или болтах) сначала обшивается снаружи и изнутри стальными листами. Листы металла накрывают в один слой листами гидроизоляции и зашивают досками: с внешней стороны – толщиной 20 мм, с внутренней стороны – 25 мм. Такую же конструкцию имеет и обшивка фронтона по уровню первого этажа фермы В. Дверь первого этажа, также из соображений безопасности, металлическая.

И наконец, заключительный этап – кровля. Заниматься кровлей пришлось на следующий год, весной.

Внутреннее устройство гаража также простое: смотровая канава 5, двухъярусный стеллаж для автопринадлежностей 6, верстак 9 и небольшой стеллаж для инструментов 8. Второй этаж – чисто складское помещение. У меня там хранятся швертбот и всевозможные хозяйственные мелочи.