Текст книги "Жанна Ланвен"

Платье от Ланвен, 1912. Фонд А. Васильева

К числу любопытных диковин относятся «Испанские женщины» в двух томах, изданные Гихарро в 1872–1873 годах, с многочисленными цветными литографиями; «Нравы и костюмы Каира» Прециози; «Костюмы древних людей» Дандре-Бардона 1772 года; пять томов «Энциклопедии путешествий» Грассе де Сент-Совера, изданной в 1796-м; «Коллекция главных побед на корриде» Карницеро, опубликованная в Мадриде в 1790 году; «История индейских племен Северной Америки» МакКенни, 1870; «Дамы-космополитки» Колина; «Путешествие в Персию в 1812 и 1813 годах» Друвиля – эти книги добавляют коллекции экзотики. Второе издание «Собрания гербов» Верьена, вышедшее в издательстве Жомбера в 1696 году; «Игральные карты» Далльманя; «Основные типы известных шифров» под редакцией Art Industriale, 1900; «Комедия и итальянские маски» Валентини берлинского издательства Виттишен, 1826 – интересы владелицы библиотеки были очень широки, она хотела не просто повысить эрудицию, но и расширить круг культурных ассоциаций, что помогло бы в работе.

Здесь же находим восемь томов «Лечебных растений» Шометона рядом с «Садом трав» Буатара; «Трактат о фруктовых деревьях» Дюамеля дю Монсо; «Коллекцию удивительно окрашенных растений…» Бушо; знаменитые «Лилейные» и «Расписные розы» Редуте; «Растения с цветными листьями» Нодена; «Трактат о языке цветов» аббата Магна; восхитительные книги по естествознанию: «История колибри» Лессона, изданная Бертраном в 1840 году; «Выбор ракушек и ракообразных» Регенфюсса, увидевший свет в Копенгагене в 1758-м; «Естественнонаучные труды по… конхиологии» д’Аргенвилля издательства Де Буре 1742 года; двадцать три тома «Растений для теплиц и садов Европы», появившиеся в 1845 году в журнале «Общая хроника земледельчества», и т. д.

История костюма, животные и краски природы, к этому прибавим театр человеческого общества: маленькую книгу Курцингера размером в пол-листа об искусстве кадрили при Баварском дворе с черно-белыми иллюстрациями, изданную в Мюнхене в 1835 году; «Описания празднеств в Парме в 1769 году»; «Памятники французской монархии» Монфокона и любопытную книгу «Наказания в Китае» лондонского издания 1801 года с текстом на английском и французском языках с двадцатью двумя раскрашенными от руки эстампами, чей кокетливый сафьяновый переплет темно-красного цвета странно сочетается с темой, которой она посвящена.

Сокровищница образов

Книги по искусству, в основном, монографии художников, серии почтовых открыток, фотографии картин, скульптур, архитектурных ансамблей и разных красивых вещиц, собраны Жанной во время путешествий по Франции и за границей.

«Мадам Ланвен черпает вдохновение не только в обширном собрании ценных исторических документов, включающих прекрасные произведения человеческого гения, а летом, когда ей удается выкроить время на небольшой отпуск, она наслаждается созерцанием мировых шедевров в европейских музеях.

Свободные часы посвящены чтению, медитации, поискам новых идей…»[167]167
  «Jeanne Lanvin» в La Renaissence de l’Art francais et des industries de luxe, art. cite. 163ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть]. Существует фотография Жанны Ланвен в Египте, подтверждающая ее постоянное желание открывать для себя мир и искусство. Но даже несмотря на то, что большинство собранных фотографий и открыток – виды городов и предметы из коллекций музеев, находящихся гораздо ближе Египта и его архитектурных памятников, путешествия Жанны были длинными и сложными, учитывая, как занята она была в Париже. Перед нами вырисовывается непростой образ: с одной стороны, идеальная хозяйка своего предприятия, которая к тому же успевает много путешествовать, а с другой – рутина жизни: ежедневные размышления, изучение документов, книг, картин…

Италия была ее любимым местом, так же как и Испания, живопись этих стран представлена в ее коллекции лучше всего, гораздо подробнее, чем искусство стран Северной Европы, Бельгии или Страны Басков, и даже Франции. Микеланджело, Тинторетто, Тициан, Канова, Корреджо, Рафаэль и Веронезе – каждому посвящен отдельный том в ее собрании знаменитой серии «Kunstler Monographien» (Монографии по искусству); Монтанья, Фра Анжелико и снова Рафаэль в «Классике истории искусства» издательства Hachette. Из девяти путеводителей Лорен по «знаменитым в истории искусств городам» только два не посвящены Италии: Сеговии вкупе с Авилой и Саламанкой и Севилье. Остальные рассказывают о местах, расположенных на «сапожке» и Сицилии, исключая, как ни странно, Венецию: Милан, Болонья, Генуя, Пиза и Лукка, Перуза, Рим, Палермо и Сиракузы.

Речь идет о путеводителях, ориентированных на туристов и просто любопытствующих читателей. Оказываются полезными сотни фотографий большого формата, разложенные по альбомам в твердых серых обложках с металлическими уголками: виды памятников и произведений искусства, классифицированных по городам. На этот раз Венеция не забыта: два альбома с фотографиями, сделанными знаменитыми фотографами Алинари и Найя, посвящены этому городу и его музеям. Фотографии с маркой Найи, должно быть, были приобретены до окончательного закрытия его предприятия в 1918 году. Шедевры Тициана и Корреджо, довольно неожиданные фотографии, например, марионеток XVIII века, хранящиеся в Национальном музее, или серия деталей мозаик и эмалей из базилики Сан Марко и Торчелло.

Верона и Падуя тоже входят в число любимых городов кутюрье. «Ад» Орканья, классический вид улиц Пизы, значительное собрание фресок Гоццоли, сегодня утраченных, представляют, возможно, меньшую художественную ценность, но зато в полной мере передают атмосферу жизни в тосканских городах конца XV века. Здесь тоже многочисленные детали составляют единый выразительный ансамбль образов. В альбоме «Разнообразная Италия» внимание привлекает портрет герцогини Галльеры Пикассо (вероятно, далекого предка испанского художника) – самой преданной жительницы Генуи, завещавшей городу Галерею Бриньоле-Сале[168]168
  Палаццо Россо – один из старинных дворцов Генуи, расположенный на виа Гарибальди, 18, и ныне отданный под картинную галерею. В 2006 г.


[Закрыть].

В альбоме, посвященном Болонье, акцент делается на портретах Гвидо Рени, что немного удивит читателя, ожидавшего увидеть лишь изображения церквей.

Выбор произведений Рембрандта и Ван Дейка в томе под названием «Амстердам» подтверждает склонность Жанны Ланвен к картинам, изображающим человеческую фигуру: к поясным портретам и в полный рост. Очевидно, именно эта форма портрета больше всего помогает при создании эскизов костюма, особенно где изображены мельчайшие детали, фактура ткани, складки, рюши и отделка, как, например, Морельсе[169]169
  М о р е л ь с е, Паулюс Янсон (1571–1638) – нидерландский художник эпохи барокко, занимался преимущественно портретной живописью. 165ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть]. В этом томе собраны оттиски марки мюнхенского ателье Брухман, видимо, Жанна не приобрела их во время путешествия в Амстердам, а заказала по каталогу из своего парижского кабинета.

С трудом верится, что почтовые открытки, сотни маленьких альбомов с фотографиями, занимающие не одну полку, были приобретены непосредственно в музеях и что Жанна настолько радела о благосостоянии продавцов сувениров и каждое путешествие посвящала обходу лавочек для туристов.

он стал одним из 42 дворцов Генуи, внесенных в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как «Палацци дей Ролли». Дворец был построен по проекту архитектора Пьетро Антонио Корради между 1671 и 1677 г. по указанию Родольфо и Джо Франческо Бриньоле-Сале. До 1874 г. он оставался во владении этого семейства, пока Мария Бриньоле-Сале, герцогиня Галльера, не завещала его народу Генуи, с тем чтобы «увеличить художественное великолепие города». Так Палаццо Россо стал муниципальной собственностью и был превращен в галерею. Вместе с Палаццо Бьянко и Палаццо Дориа Турси он составляет часть музейного комплекса на виа Гарибальди, в котором хранятся произведения искусства, собранные семейством Бриньоле-Сале.

В отличие от фотографий, почти все открытки напечатаны в цвете. Их классификация тоже другая: основной критерий – иконографический. При этом в коллекции встречаются разные забавные неожиданности, например среди сплошных Мадонн с младенцами вдруг видим картинку с телохранителями и шотландскими гвардейцами в медалях.

В нескольких отдельных альбомах, обложка которых спереди и сзади покрыта великолепной вышивкой, хранятся разрозненные или маленькими сериями картинки и эстампы, копии неизвестных гравюр и фотографий. Эта часть завершает ее воображаемый музей, огромное хранилище форм, цветов и образов. Именно эта невероятная коллекция, а не только картинки из модных журналов, которые предлагались клиентам, помогала Жанне находить новые идеи для своих моделей.

Но она была далека от того, чтобы воспроизводить чужие образы, она стремилась к созданию собственных, что подчеркивала в середине 1920-х годов: «Стиль Ланвен – это сочетание очень разных, каждый по-своему прекрасных, стилей и эпох: античная простота и вычурные безделушки Второй империи, чистота и ясность туземного искусства, венецианское великолепие, кокетливый стиль Помпадур и старомодное очарование 1830-х. Тысячи разнообразных деталей, словно компоненты волшебного эликсира в колдовском тигеле, сливаются воедино, чтобы родился новый “стиль”»[170]170
  La gazette du Bon Ton, supplement au № 7. P. 318–319.


[Закрыть].

Библиотеку Жанны Ланвен, как профессиональное подспорье, не надо сравнивать с фондами, собранными Жаком Дусе, которые он передал государству в 1918 году, под названием «Библиотека искусства и археологии»[171]171
  Francois Chapon. Mystere et splendeurs de Jacques Doucet, Paris, Jean-Claude Lattes, 1984. P. 163–165. 166 Жером Пикон


[Закрыть]. Эта коллекция сделала его имя известным не только в мире шелка и шифона, но и в академических кругах, стяжав ему славу интеллектуала и филантропа. В отличие от Дусе, Жанна вовсе не стремилась привлечь всеобщее внимание к своей библиотеке на улице Фобур Сент-Оноре. Ей было достаточно, что в ее собрании встречаются редкие издания в прекрасном состоянии, пусть и наряду с теми, что представляют для библиофила малую ценность, например неполные собрания сочинений или труды, где отсутствует часть текста. В знаменитой «Естественной истории» Бюффона недоставало большей части прекрасных офортов Мартина.

Если сравнивать отношение Пуаре к музейным ценностям с документальной дотошностью Жанны, можно найти интересные точки пересечения. В 1930 году Пуаре рассказал в своих мемуарах, что ему пришло в голову, будучи в зените славы, обратиться за вдохновением к античному искусству, живописи и кустарным ремеслам, ко всему, что случайным образом стало его культурным фоном. Во время путешествия в Лондон в 1910 году, где он работал над костюмами для одной оперетты, ему представился случай побывать в музее Кенсингтонского дворца. Коллекции по индийскому искусству глубоко восхитили его: «Здесь находились ценнейшие труды по обычаям и искусству Индии. Но особенно меня восхитила коллекция тюрбанов. Были показаны разнообразные способы завязывать и крепить тюрбан на голове. Я не мог не дивиться разнообразию их форм, таких точных и изящных. Маленький тюрбан сипаев, часть ткани которого небрежно перекинута через плечо; огромные тюрбаны раджей, украшенные султанами и драгоценностями. Я тут же попросил у хранителя разрешения поработать с этими великолепными экспонатами и даже добился позволения снять их с витрин и погладить.

Я телеграфировал в Париж одному из своих модельеров и заразил ее своим восторгом: она провела в музее восемь дней, копируя модели. Через несколько недель мы сделали тюрбаны самым модным головным убором в Париже»[172]172
  Paul Poiret. En habillant l’epoque, P. 132. Русское издание: Поль Пуаре. Одевая эпоху. – М.: Этерна, 2011. 168 Жером Пикон


[Закрыть].

Стоит ли говорить, что изучать историю костюма, чтобы создавать собственные модели, может оказаться довольно опасным занятием, поскольку желание клиентов переодеваться в экзотические костюмы довольно быстро проходит. Более того, грань между вполне приемлемым заимствованием и простой копией (что уже считается плагиатом и осуждается) в эпоху взаимопроникновения стилей очень тонка. Летом 1924 года, после войны, Пуаре считал, что напал на золотую жилу и сможет отвести свой Дом от падения в пропасть, и убедился в этом на своем опыте. До этого он работал над созданием костюмов ко множеству фильмов, действие которых происходило в конце XIX века, например, «Призрак Мулен Руж» Рене Клэра. Ему пришла в голову мысль вернуть в столицу моду на турнюры и пуфы. Такая резкая перемена взглядов модельера, который столько сделал для того, чтобы освободить женщин от корсета, не произвела на публику желаемого эффекта. Еще больнее ударило по самолюбию Пуаре то, что его «новшество» вообще не вызвало в обществе никакого отклика, даже возмущения. Великий парадоксальный ум так жаждал этого добиться.

Библиотека тканей

Словно для того, чтобы укрепить сходство с Пуаре, Жанна педантично собирала еще одну коллекцию, помимо книг, эстампов, рисунков и фотографий. В эту вторую коллекцию входили старинные или экзотические костюмы и ткани, детали орнамента которых она использовала в работе, иногда просто повторяя фактуру, оттенок или рисунок, а иногда используя ткани как таковые.

Повторное использование старинных тканей иногда давало удивительный результат: в январе 1910 года La Mode опубликовал фотографию манто Жанны Ланвен. Его описание звучит буквально так: «старинная ткань, отделанная сталью и украшенная мехом скунса»[173]173
  La Modes, janvier 1910. P. 14.


[Закрыть]. Означает ли определение «старинная ткань» просто особенности материи, независимо от времени производства, как в выражениях «старое золото» или «старинная роза»? В следующем месяце еще одна модель, отзыв о которой опубликовал тот же La Mode, привлекла внимание читателей, на этот раз своей отделкой: платье для девочки «из шелкового кашемира, украшенное старинной персидской вышивкой и золотой аппликацией поверх нее; высокий корсаж из голубой ткани “метеор”»[174]174
  Ibid. P. 12. 169ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть]. Сомнений нет, так же как и домохозяйки прошедших веков, срезавшие кружева со старых платьев и украшавшие ими новые наряды, Жанна использовала декоративные части из своей коллекции старинного костюма для своих собственных моделей, немного их видоизменяя.

Ансамбль от Ланвен, 1910-е годы

Этот прием используется и сейчас, сто лет спустя. Откуда появлялись у Жанны платья для коллекции, известно немного, хотя уже в La Mode упоминалось, что она начала собирать их после Первой мировой войны. Возможно, у нее на службе находились специальные агенты, которые разыскивали для нее антикварные костюмы и ткани? Манто из китайского шелка 1880–1900-х годов доказывает, что пути приобретения вещей были разными, так как на нем этикетка магазинов Primetime[175]175
  О торговле текстилем и одеждой из стран Востока в Париже XIX в. см. «Дневник» братьев Гонкуров.


[Закрыть]. Результат получался всегда великолепный. Часть сохранившихся вещей из этого собрания состоит в основном из перешитых и ношеных вещей, а также многочисленных отрезов разных тканей, вышитого тюля, муслина, галунов и кружев; несколько жабо, чепцов и капоров, муфт, разрозненных рукавов и манжет. Всего перешитых вещей около двухсот – трехсот, все они готовы для использования.

Часто с вышивкой или бисерной отделкой… Лишь о немногих платьях можно сказать, что они сшиты в XIX веке, что означает: раритетный характер платьев не был главным критерием для отбора в коллекцию. Главной особенностью этих вещей стал экзотический по сравнению с западной модой характер.

Джеллабы[176]176
  Традиционная берберская одежда: длинный остроконечный капюшон, свободный халат с пышными рукавами.


[Закрыть] ярких расцветок, бирюзовые и ярко-голубые, представляют Северную Африку. Очень подробно представлен Восток. Вещи собраны во многих странах, от Центральной Европы до России, от Дальнего Востока до Китая и Японии.

Болгарская рубашка из грубого полотна; детская одежда из Индостана, украшенная зеркальными блестками; черная с золотом накидка из Бухары, с подкладкой из красной ткани «икат»[177]177
  Малайская ткань из предварительно окрашенных нитей. 170 Жером Пикон


[Закрыть]; кимоно фиалкового цвета с черным кантом; темно-бордовое кимоно, зеленое, розовое; индийские шаровары из абрикосового шелка, вышитые красным, черным, белым, украшенные маленькими серебряными пластинами; сумка американских индейцев, расшитая жемчугом; церковное облачение из Дамаска…[178]178
  Париж, Наследие дома Ланвен.


[Закрыть] Это был неиссякаемый источник новых идей, а не просто необычные вышивки и ткани, здесь таилась гармония цветов, фактур, секреты кроя и формы.

Однажды в 1920 году для одного дефиле Жанна осмелилась использовать такой прием: модель ее Дома была дополнена аксессуарами и вставками из переделанных и перешитых вещей, что не осталось незамеченным: «Одежда наших бретонских крестьян вдохновила художников на создание многих моделей коллекции. Ланвен представила нам платья, дополненные настоящими бретонскими чепцами с длинными отворотами из черного бархата, спадающими на спину»[179]179
  Lanvin et la mode a travers l’histoire, art. cite. P. 50. 171ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть]. Для нее мода была не просто искусством создания новых образов и способов шитья, но и умением переделывать и обновлять вещи, создавая коллажи из элементов костюма разных стран и эпох.

Вырезать, приклеить, соединить…

Жанна постоянно просматривала иллюстрированные журналы в поисках новых образов. Как мечтательный ребенок, она засматривалась на одни картинки, другие пропускала, листала назад, снова рассматривала обложку, отмечала новое и интересное синими крестиками. Если иллюстрация ей нравилась всерьез, она вырезала картинку и откладывала в сторону, а потом снова принималась за свои изыскания, напоминающие сбор урожая.

Идея собирать архив еще не приходила ей в голову, в ее выборе не было никакой системы. Она кропотливо вырезала интересные тексты, легенды, фотографии, способные помочь в создании образа, но никак их не сортировала, поэтому установить источники трудно. К тому же ей было недостаточно одних только модных журналов, Жанна вырезала рецензии на спектакли, искусствоведческие статьи и даже актуальные информационные обзоры, например из Illustration, искала везде и не давала себе труда снабжать собранный материал хоть каким-то пояснением, никогда не писала, откуда он взят и по какой причине отобран. Исключения очень редки: упоминание жены шоколадного магната, мадам Менье, чей портрет попал в коллекцию, или медальон кутюрье Шеруи.

А потом начинался второй этап работы, когда руки и глаза становились верными союзниками. Жанна собирала все материалы в альбом, начинала играть образами, соединяя их и создавая новые картины. То, что они были безымянны, облегчало задачу. Лишняя информация могла бы помешать объединить их в одну новую картину. Например, рисунок Бакста[180]180
  Б а к с т, Леон Николаевич (наст. имя Лейб-Хаим Израилевич или Лев Самойлович Розенберг) (1866–1924) – русский художник, сценограф, книжный иллюстратолр, мастер станковой и театральной графики, один из виднейшихдеятелей «Мира искусства» и театрально-художественных проектов С. Дягилева.


[Закрыть], изображающий Нижинского[181]181
  Н и ж и н с к и й, Вацлав Фомич (1889–1950) – русский танцор и хореограф польского происхождения, один из ведущих участников «Русских сезонов» С. Дягилева.


[Закрыть] в балете «Пери», который был напечатан в 1911 году в Komedia Illustrée, и три маленькие картинки с босоногими девчушками в белых туниках, слушающими наставления высокой молодой женщины – Айседора Дункан[182]182
  Д у н к а н, Айседора (1877–1927) – американская танцовщица-новатор, основоположник свободного танца. Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегречесим танцем. Жена Сергея Есенинав 1922–1924 гг.


[Закрыть] в окружении учениц своей танцевальной школы[183]183
  Альбом без даты (около 1914 г.), Париж, Наследие дома Ланвен; благодарю Анну Бертран за помощь в идентификации описанных картинок и вырезок. 172 Жером Пикон


[Закрыть].

Жанна вырезала и приклеивала картинки в альбом: сразу за Бакстом идет сцена из «Бабочки» – спектакля «Русских балетов» на музыку Роберта Шумана; за ней рисунок с молодой женщиной в шляпке, сидящей в треугольном павильоне с видом на сад; дальше несколько рисунков: стебли плюща, растущего из кадки; женщина, открывающая клетку с птичкой; подушка со шнурочками; сумка, обнаженный ребенок, который держит глубокий поднос, модель муфты с карманами-складками[184]184
  Альбом. Париж, Наследие. 173ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть].

В другом месте рисунок женщины в вышитом жилете с картами в руках перед низким столиком; большой розовый бутон, какие любил Поль Пуаре; бюст какой-то пары; голова молодой девушки; половина фигуры некой бражницы. Поражает контраст двух картинок, расположенных практически друг на друге: на одном рисунке изображена молодая дама в тюлевом платье, отороченном черным мехом, улыбающаяся стоящему рядом мужчине в черных туфлях и белых гетрах, а прямо под ним – фотография идеально накрытого к обеду стола, с салфетками, украшенными вензелями, фужерами, хрустальными бокалами для вина и воды, серебряными приборами. Свободная ассоциация, очевидно, не требует толкования.

Для своих коллажей Жанна покупала упаковки белой бумаги у коммерсанта в квартале Ля Бурс, который называл себя «Ф. Розен, преемник Л. Воклана». С 1910 по 1939 год было составлено около пятнадцати альбомов, примерно по сотне листов каждый. Можно ли сравнивать c составлением дамских альбомов в XIX веке, от нечего делать? Все «дамские» занятия Жанны не были бесполезными, поскольку связаны с работой.

Альбомы приносили ей двойную пользу: она училась новому и отрабатывала придуманные приемы.

Это был мир фантазии, многообразия красок и идей, где она всегда находила вдохновение. Она могла взглянуть на моду под другим углом, выразить свое представление об этом мире с помощью изображений – первый шаг на пути создания не только собственного Дома моды, но и его образа. Интересно то, что размер этих альбомов был примерно таким же, как у лучших иллюстрированных модных журналов, например La Mode.

Элегантность и качество по хорошей цене

В первые годы существования Дома моды разница в цене между детской одеждой и взрослой составляла примерно один к трем.

В 1911–1912 годах платье из тюля или глянцевой ткани с рюшами по краю и на воротнике для девочки десяти лет стоило 375 франков; платье из вышитого батиста с карманами, обшитое белым и лиловым шелковым шнуром, – 400 франков. Костюм для взрослой женщины «Тайна» продавался за 450 франков; темно-синяя туника «Скарабей», расшитая хрустальным бисером, – 850. В тот же период простая туника от Пуаре стоила 700 франков; платье от Ворта – 5000[185]185
  Yvonne Deslanders. Poiret. P. 99. 174 Жером Пикон


[Закрыть]. Разница в цене многим казалась очень соблазнительной, тем более что Жанна Ланвен в то время уже предлагала совершенно новаторские модели платьев и шляп, да еще и безупречного качества. Достаточно было, чтобы капризные модницы хоть немного задумались о смене своего модельера.

Таких «неверных» удалось отследить. Парижская аристократка, которая одевалась у Пуаре и покупала шляпы у Льюис или Розы Валуа, в 1912 году была в первых рядах тех, кто оценил модели марки «Ланвен»: корсаж из черного шелкового муслина, обшитый черно-белым шелковым шнуром, 1910 года; брюки из белого шелка с подкладкой из тафты, украшенные розовыми цветами; вечернее прямое платье из муслина и шелкового крепа, с плиссировкой вокруг шеи из белой тафты; шляпка в форме капора из светлой соломки. Ее дочь тоже одевалась у Ланвен на торжественные вечера: жакет из черного шелка с прорезями по бокам; вышитый корсаж из белого кашемира или платье из тафты лавандового цвета, вышитое маргаритками[186]186
  Париж, Музей моды и костюма, дворец Гальера; дар графини Рено де ля Фрежольер, в память о мадам Комб Сент-Макари. 175ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть].

Другая клиентка удивляла богатством своего гардероба, составленного у Ланвен, – мадам Анри Вигье, супруга внука основателя знаменитого универмага Bazar de l’Hotel de Ville, который и сам был главным директором большого магазина.

Она слыла законодательницей моды, дамой с безупречным вкусом, и на нее часто ссылались модные издания. Переданные в дар Музею моды ее наследниками вещи позволяют примерно воссоздать ее гардероб: здесь наряды от Ворта соседствуют с моделями от сестер Калло, Дуйе и Пуаре. В 1910 году в одной модной колонке появилось описание ее нового платья: «узкое белое платье из белого шелка с маленьким остроконечным шлейфом, с жемчужным поясом и бахромой из жемчужных нитей, из-под которого виднелась туника из голубой кисеи, расшитая жемчугом», от Дусе[187]187
  Francois Chapon. Mystere et splendeurs de Jacques Doucet. P. 48.


[Закрыть].

Дневное платье от Ланвен, 1910-е годы

Мадам Вигье делала прически и покупала шляпки у Каролины Ребу и Сюзанны Тальбо. В 1920-х годах она одевалась у Шанель и Мадлен Вионне. Эта дама была не просто образцом элегантности, но и символом современной моды. Однако она заказала шляпы у Жанны Ланвен и в 1908 году приобрела «клош из рыжей соломки, с широкой лентой из золотисто-бежевой тафты и султаном из перьев»[188]188
  Париж, Музей моды и костюма, дворец Гальера, дар Вигье. 176 Жером Пикон


[Закрыть].

То, что представители семейства Вигье стали покупателями Ланвен и что потомки основателей очередного «Дамского счастья» одевались у бывшей девочки на побегушках, наверняка позабавило бы Золя. Жанна не только вступила в равный бой с самыми известными и дорогими модельерами своего времени, она работала во всех областях: одежда на каждый день, вечерние туалеты, одежда для дам и для детей. При этом шляпный салон тоже продолжал работать! Познавая законы мира моды с детских лет, добившись в зрелые годы достойного в нем положения, Жанна Ланвен могла придумать изящный и точный образ для любого периода в жизни женщины.

Меховое пари

Основной чертой своего Дома моды Жанна считала постоянное расширение выбора для клиентов. Быстрота, с которой она создала линию одежды из меха, показывает, как динамично работало ее предприятие и как легко она осваивала новые направления работы.

По правде говоря, ситуация этому благоприятствовала. Очень быстро технические возможности в скорняжном деле достигли такого уровня, что позволили получать абсолютно ровную гладкую меховую поверхность, ничем не уступавшую тканям.

Модели от Ланвен, 1920-е годы.

Фонд А. Васильева

Шляпа от Ланвен, 1920

Шляпа от Дома моды «Ланвен», 1960-е годы

Дневное платье от Ланвен, 1917

Дневное платье от Ланвен, 1920-е годы

Свадебное платье от Ланвен, 1920-е годы. Фото – Дарк Браун Хэйрс

Вечерний костюм от Ланвен, 1935

Вечернее платье Jolibois от Ланвен, 1922. Метрополитен, Нью-Йорк

Платье для девочки Colombine от Ланвен, 1924–1925

Кроме того, меховые пальто перестали выворачивать подкладкой наружу, как делали раньше традиционные шубы, теперь меховая сторона была снаружи. Мех становится декоративным, из него делают воротники и шарфы.

Во Франции появились редкие меха, и La Gazette de Bon Ton напечатал в своем первом выпуске в ноябре 1912 года забавные «Воспоминания собольей шкурки»: «В этом году сюрприз следует за сюрпризом. Первого июля нас вытащили из сундука. Сначала я подумала, что это все лишь для ежегодной чистки. Вовсе нет!

Нас спешно упаковали, и на следующий день я проснулась уже в Довиле. Я никогда раньше не видела моря! Это было так интересно! Да и на знаменитостей посмотрела: на улице мы раскланивались с шиншиллой мадемуазель Доржер, норкой Габриэль Дорциа и скунсом мадам Сорель»[189]189
  Memoires d’une zibeline в La Gazette du Bon Ton, 1912, № 1, P. 9.


[Закрыть].

В феврале 1913 года, спустя несколько месяцев после запуска в ателье нового направления, Жанна пишет письмо-оповещение, которое хорошо показывает, какое внимание она проявляла к каждой своей клиентке:

«Мадам,

Позвольте мне напомнить Вам, что запущена новая коллекция “Блестящий мех”. Для того чтобы облегчить уход за приобретенными вещами, создан специальный Отдел обслуживания. Я не считаю нужным перечислять все преимущества этого новшества, но все же еще раз скажу, что теперь у Вас есть возможность в конце каждого сезона сдавать вещи на проверку, починку и хранение. Мы всегда ждем от Вас новых заказов и надеемся на Ваше одобрение»[190]190
  Париж, Наследие дома Ланвен, циркулярное письмо с колонтитулом «Жанна Ланвен, 22, Фобур Сент-Оноре», датированное 5 февраля 1913 г. 177ЖАННА ЛАНВЕН


[Закрыть].

Лихорадка шпионажа

Когда в 1909 году Жанна официально стала главой Дома моды, профессия кутюрье переживала значительные изменения, поскольку и дома моды, и специализированные ателье-мастерские отказались от общей структуры «Объединения предприятий по моделированию, пошиву и отделке одежды для дам». Разные коммерческие цели, разные режимы работы, разная клиентура, наконец, разные экономические интересы, не считая естественной конкуренции, – все это повлекло за собой окончательное отделение друг от друга этих компаний.

14 декабря 1910 года появилось «Объединение парижских домов моды». Жанна сразу попала в ряды его членов, по крайней мере, ее имя есть в списке домов моды, входящих в «Объединение», в 1911 году. Новая организация объединяла предприятия с честолюбивыми целями, достойным размахом и предусмотрительным ведением дел, и попасть в круг избранных было довольно непросто, необходимо было соответствовать определенным критериям: ограничить свою работу шитьем моделей только на заказ, иметь в ателье не меньше двадцати работниц, каждый год представлять по две новые коллекции из 75 моделей в каждой и представлять их на живых манекенщицах минимум за сорок пять показов в течение сезона[191]191
  По истории образования профессиональной организации деятелей Высокой моды см. Didier Grumbach. Histoires de la mode, Paris, Seuil, 1993. В списке домов моды, составленном в Синдикате высокой моды в 1911 г., значится имя Жанны Ланвен – самое раннее упоминание. Этот документ был найден по указанию господина Жеральда Шевалье.


[Закрыть].

Одной из основных причин разделения кутюрье было стремление защититься от плагиата и копирования моделей.

Они хотели ввести строгие правила показов моделей, новых коллекций публике; подчинить их определенному ритму, что не давало бы времени бесцеремонным имитаторам.

Фрагмент работы К.-Е. Дюфо «Портрет Жанны Ланвен», 1925.

Музей декоративного искусства, Париж

Промышленный шпионаж – настоящее бедствие, поразившее мир моды, хотя ущерб было трудно оценить. В основном шпионили маленькие ателье, которые копировали модели известных кутюрье и продавали их за меньшую цену.

Модель шляпы от Ланвен, 1910–1911 годы

Это и шпионаж иностранных домов моды, мешавший сбыту товаров за границей. В конце концов, и сами большие дома моды шпионили друг за другом.

Альбом эскизов, хранящийся между бумаг Жанны Ланвен, в этом смысле, конечно, считался бы полезным источником информации. Между 1912 и 1914 годами в Париже на нее работало множество сотрудниц, разбиравшихся в новых модных тенденциях, с цепким на детали глазом и хорошей памятью. Кем они были? Известны только их фамилии. Какова цель их работы? Весь цвет парижских модников, несомненно, собирался в Булонском лесу, но сколько интересного можно увидеть на центральных улицах, больших авеню и на бульварах, где прогуливаются светские львицы! А можно просто-напросто зайти в магазин конкурентов и смешаться с толпой клиенток на показе. Устного описания, подкрепленного несколькими пометками в блокноте, было достаточно, чтобы похитить идею конкурента. Жанна методично собирала и записывала отчеты своих агентов, делала зарисовки по их описаниям, снабжая пояснениями технического характера на полях, – все это можно найти в упомянутом альбоме.

Вот модель «от Шеруи»: длинное платье в персидском стиле 1912 года, с «нижней юбкой из черной тафты», сверху покрытой «каракотом (sic), очень коротким, и подкладкой из тафты или шерсти в красно-черную клетку». Тафта или шерсть? Если есть сомнения, лучше не спрашивать и не привлекать внимания… «Рассказано Люси 2 марта» об очаровательном бежевом платье, подкрепленном зарисовкой вида спереди и со спины. Узкое внизу, оно увеличивалось в объеме на ягодицах и животе и держалось сзади на перекрещивающихся бретельках. «Увиденный у Румпельмайера», в известном чайном салоне на улице Риволи, костюм с двойной застежкой; фактура осталась неизвестна, вероятно, в кафе было темновато. Снова «от Шеруи»: на этот раз туника с воланами из черного тюля, надетая поверх юбки из черной кружевной ткани «шантильи». Непосредственно из прекрасного салона на площади Вандом, где работала ничего не подозревающая мадам Шеруи, в альбом Жанны попадает описание модели дамского костюма из темно-синей саржи, благодаря «объяснениям Люси».

Совершенно ясно, что объяснять Люси умела замечательно.

Возможно, именно она, такая внимательная, следила и за знаменитостями. Под рисунком длинного манто с высокой талией и темным воротником стоит имя первой наследницы Америки, клиентки, о которой мечтали все кутюрье того времени, – мадемуазель Вандербильт[192]192
  В а н д е р б и л ь т, Корнелиус (1794–1877) – один из богатейших и успешнейших предпринимателей XIX века, основатель плутократического рода Вандербильтов.


[Закрыть]. «27 февраля в Лесу»: безымянная женская фигура, вид со спины, широкие чашеобразные карманы на юбке сочетаются со шляпкой-ток с изогнутым пером, надетой немного набекрень[193]193
  Париж, Наследие дома Ланвен. 182 Жером Пикон


[Закрыть].

Таким образом, шпионаж в мире моды был очень распространен. Грань, отделяющая заимствование от плагиата, имитации, кальки от оригинала, становилась все тоньше.