Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Рис. 148. Натяжка

Преимуществом высокой клумбы является то, что для растений исключается возможность переизбытка влаги, и даже чрезмерный полив не принесет вреда цветам, ведь «заботу» о них берут на себя ветки и хворост. Благодаря их крестообразному положению в почти метровом слое возникают тысячи маленьких углублений – камер, заполненных воздухом.

Еще одним достоинством высокой клумбы является быстрый рост растений, обусловленный постоянным микроклиматом из-за присутствия сенных бактерий, поддерживающих температуру воздуха в клумбе на 2 °C выше температуры окружающей почвы. Оптимальные условия высокой клумбы создают большие преимущества при выращивании теплолюбивых растений. Возможно, южные создания, которые никак не хотели цвести на обыкновенной клумбе, предстанут во всем своем великолепии на высоком цветнике.

Стенки высокой клумбы можно покрасить или рассадить вдоль них вьющиеся растения. Такая клумба будет весьма уместна на детской площадке. Играя, дети часто забегают на клумбу за мячом, а двухлетним малышам вообще трудно объяснить, что нельзя топтать цветы. Именно поэтому высокая клумба очень удобна в уголке отдыха для детей или на спортивной площадке, где невольными виновниками гибели растений могут стать и взрослые и дети. На высокой клумбе можно сажать любые цветы, не боясь того, что они будут повреждены по чьей-нибудь неосторожности.

Есть некоторые правила, без учета которых невозможно создать по-настоящему декоративный цветущий оазис. Во-первых, при посадке растений следует учитывать размеры клумбы, вид растений и оптимальные расстояния между ними.

Во-вторых, необходимо заранее подготовить почву: обработать, выбрать многолетние сорняки, удобрить и увлажнить. Для проверки работы дренажа в предварительно увлажненной почве делают небольшое углубление и заполняют водой (при хорошем дренаже она впитывается в течение 3–5 мин). Если планируется весенняя посадка, данные процедуры следует проводить осенью, а если осенняя – весной.

В-третьих, удобрять почву на клумбах лучше всего листовым или травяным перегноем (компостом). Навоз тоже является отличным удобрением, но им надо пользоваться осмотрительно, так как перекормленные, равно как и истощенные растения плохо цветут, часто болеют и выпревают зимой.

В-четвертых, поливать клумбу следует не очень часто, но обильно, чтобы влагой пропитался слой не менее 5–8 см, и повторять полив, только когда верхний слой почвы подсохнет.

В-пятых, клумбы из летников рекомендуется засаживать ежегодно по новому рисунку, используя новый ассортимент цветов. Клумбы из многолетников обычно служат несколько лет, и их реконструкция, при которой меняются конфигурация и размеры, диктуется в основном архитектурными соображениями. В отдельных случаях переустройство клумб проводится по санитарным требованиям, например если почва заражена нематодами или возбудителями болезней.

Создание цветников – это целое искусство, и относиться к этому надо очень серьезно. Только на первый взгляд кажется, что нет никаких трудностей с устройством цветника: вскопал участок земли, раскидал семена, полил – и все вырастет само собой.

На самом же деле, чтобы он выглядел по-настоящему привлекательным, надо приложить достаточно сил и времени. Даже самые неприхотливые растения требуют к себе внимания. Забота о растениях предусматривает не только правильную посадку семян, луковиц, рассады и черенков. Каждый этап развития цветов требует определенного ухода: полива, прополки, внесения удобрений, защиты от вредителей и т. д.

Наиважнейшее условие для успешного развития цветочных растений – это своевременный полив в необходимых количествах. Растения могут испытывать как недостаток влаги, так и ее переизбыток – и в первом и во втором случае вначале страдает корневая система растений, а затем начинает болеть и надземная часть.

Все цветковые культуры делятся на группы в зависимости от потребности во влаге: есть влаголюбивые, средневлаголюбивые и засухоустойчивые.

К первой группе относятся аквилегия, аспарагус, астильба, клематис, дицентра великолепная, вероника горечавковая, гераклеум, вербейник, дербенник, незабудка, полемониум, примула, ревень, троллиус, фиалка рогатая, флокс метельчатый, хоста.

Средневлаголюбивыми являются ахиллея птармика, арабис Аренса, гелениум осенний, колокольчик персиколистный и большинство однолетников; засухоустойчивыми – алиссум скальный, алиссум серебристый, артемизия, вербаскум, вероника седая, кошачья лапка, гвоздика серовато-голубая, гипсофила, иберис вечнозеленый, рута, солидаго, стахис шерстистый, тимьян, ястребинка.

В зависимости от принадлежности к той или иной группе растения высаживают в определенном месте: ближе к водоему или на открытой солнечной площадке. Также определяется норма полива, при этом учитывается климат данного региона (влажный, с частым выпадением атмосферных осадков или жаркий, с минимальным количеством осадков).

Каждому растению в определенный период его развития требуется неодинаковое количество влаги. Так, всходы растений с мелкими семенами при недостатке влаги могут погибнуть, но и избыток влаги для них может оказаться губительным. Нежные всходы рекомендуется поливать из лейки с мелким ситом или разбрызгивателем с мелкой струей.

В период интенсивного роста, образования бутонов, начала цветения и роста органов возобновления цветочным культурам требуется больше влаги. Чем регулярнее осуществляется полив в этот период, тем мощнее и крепче окажутся впоследствии стебли и кусты, а распустившиеся цветки станут более крупными и их будет значительно больше.

Особенно важен полив во время бутонизации для дельфиниума, василистника и флокса; показатель влажности почвы должен составлять для них 70–80 % от максимального насыщения водой (для засухоустойчивых растений он ниже, около 50–60 %).

Чтобы добиться полного насыщения почвы, на каждый 1 м² участка потребуется 20–30 л воды. Частый полив в небольших дозах (10–12 л на 1 м²) не даст желаемого результата, поскольку в этом случае будут увлажняться только верхние слои почвы; вода проникнет лишь на 7-10 см, а корневая система, находящаяся на глубине 20–30 см от поверхности почвы, будет испытывать водное голодание.

В период активного роста полив следует производить 3–4 раза в неделю, а в конце лета – реже (1–2 раза). В сентябре – начале октября растениям необходим одно-двукратный обильный полив. Увлажнение всего корнесодержащего слоя почвы в этот период очень важно для обеспечения нормальной закладки органов возобновления на будущий год.

Так как вегетационный период у луковичных культур длится всего 2,5–3,5 месяца, а растения должны успеть развить за это время листья, побеги, цветки и накопить запасы питательных веществ, им необходим обильный полив: влага должна пропитывать почвенные слои на глубину около 35–40 см. Полив рекомендуется производить 2–3 раза в неделю до цветения и 1 раз в 7 дней после цветения (при норме 40–60 л воды на 1 м² почвы).

Кроме полива, в летние месяцы следует периодически осуществлять смывку пыли с растений, это усилит транспирацию, а также повысит их декоративность.

У каждого красивоцветущего и декоративно-лиственного растения есть определенные потребности в том или ином виде подкормки. Для успешного развития культур необходимо вовремя и в определенных количествах вносить в почву питательные вещества.

Так, астры, георгины, гладиолусы, нарциссы, пионы и тюльпаны нуждаются в азотных подкормках, особенно в период роста; гораздо меньше их требуется во время созревания семян. Избыточное азотное питание может вызвать понижение морозоустойчивости этих культур.

Потребность некоторых цветковых растений в магнии можно восполнить с помощью таких удобрений, как калимаг (8–9 %), сульфат магния (10 %), каинит (10 %), магнезит (45 %).

Среди фосфорных удобрений наибольшей популярностью пользуются простой или двойной суперфосфаты. Полную норму этих удобрений вносят в почву при подготовке растений к высадке.

В дальнейшем цветочные культуры не испытывают недостатка в фосфоре на протяжении всего сезона вегетации. Но иногда в середине лета, в период развития бутонов и цветения, потребность в фосфоре у растений возрастает и количества удобрений, внесенных ранее, может быть недостаточно. В этом случае можно еще раз воспользоваться фосфорными удобрениями.

Подкормка почвы калийными удобрениями (сульфат калия, калимагнезия, нитрат и фосфат калия, калимаг) зависит от периода развития растений: в начале вегетации культуры нуждаются в небольшом количестве калия, а в период бутонизации и цветения потребность в удобрении возрастает. Такие растения, как гладиолус, гиацинт, тюльпан, гвоздика, крокус, сцилла, потребляют много калия на протяжении всего периода вегетации.

Многолетние бобовые культуры, мак альпийский, примула аврикула, скабиоза, крестовик, силена, камнеломка нуждаются в большом количестве кальция. В отличие от них анемон, рододендрон, вереск, примула Зибольда, гвоздика травянка болезненно реагируют на избыток этого вещества в почве. По этой причине следует высаживать на одной клумбе или в цветнике растения с приблизительно одинаковыми требованиями к кальцию (его вносят в виде извести, мела или доломитовой муки) и другим удобрениям, иначе придется под каждый куст и каждую культуру вносить индивидуальную норму удобрений.

Потребность в сере максимальна у растений, относящихся к семейству крестоцветных (алиссум, иберис, левкой), резедовых, настурциевых и лилейных. Признаками недостатка данного вещества являются блеклость и появление светлых пятен на листьях. Наибольшей популярностью у цветоводов пользуются следующие серосодержащие удобрения: сульфат калия, сульфат аммония и некоторые другие.

Молибден необходим большей частью бобовым растениям – таким, как люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, фасоль, бобы турецкие. Дело в том, что данное вещество участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.

Оптимальное время для осуществления подкормки многолетних перезимовавших растений – ранняя весна. Первоначально культуры развиваются за счет накопленных в луковицах, корневищах и корнях запасов питательных веществ. Однако уже на первых этапах роста им необходим азот. Его вносят после таяния снега из расчета 20–30 г удобрения на 1 м² под луковичные растения, 10–15 г – под остальные многолетние культуры. Через 3 недели после первой подкормки осуществляют вторую (20–25 г азотсодержащих удобрений на 1 м² почвы).

Осенью или ранней весной в почву заделывают калийные удобрения: 20–30 г на 1 м². В это же время рекомендуется производить подкормку медленно растворимыми фосфорными удобрениями (50–60 г на 1 м²). Весной можно также использовать коровий навоз (1:5) или птичий помет (1:20).

В период бутонизации и цветения осуществляют подкормку культур комплексным минеральным удобрением, составленным из 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных (на 1 м²). Желательно вносить удобрения в жидком виде, иначе в жаркую сухую погоду они долгое время будут оставаться на поверхности, не впитываясь в почву и не достигая корней растений. При внесении сухих удобрений их всегда заделывают в почву рыхлением на 6–8 см, а для достижения питательными веществами корней растений производят обильный полив (20–30 л воды на 1 м²).

Для всех многолетних культур обязательны осенние подкормки, производимые в сентябре-октябре. Обычно для этих целей используют комплексные минеральные удобрения: 10 г азотных, 50 г фосфорных и 20 г калийных на 1 м².

Если осенью или ранней весной почва была прекрасно подготовлена, получила полный комплекс органических и минеральных удобрений, то в течение лета к дополнительным подкормкам можно не прибегать. Удобрения необходимо вносить лишь в том случае, если почва бедна азотом, фосфором и калием. Для восполнения запасов этих веществ в период наиболее интенсивного роста растения подкармливают азотными удобрениями (5–8 г на 1 м²), а в период бутонизации – комплексными (5 г азотных, 25 г фосфорных и 10 г калийных на 1 м²).

Не стоит забывать, что злоупотребление большими дозами удобрений может стать причиной болезни и даже гибели цветковых культур.

Важным мероприятием по выращиванию цветочных культур на клумбе является прополка. Разросшиеся сорняки забирают из почвы большое количество питательных веществ и воды, к тому же они затеняют цветы и зачастую представляют собой источник распространения вредителей и болезней. Наибольший вред приносят такие сорняки, как полынь (рис. 149), пырей (рис. 150), вьюнок (рис. 151), куколь (рис. 152), пастушья сумка (рис. 153) и др. Самым неприятным является то, что с перечисленными сорными растениями очень трудно бороться.

Рис. 149. Полынь

Рис. 150. Пырей

Рис. 151. Вьюнок

Рис. 152. Куколь

Рис. 153. Пастушья сумка

Легко пропалывать сравнительно открытые и негусто засаженные пространства. Но как бороться с сорняками на клумбах и в цветниках? С помощью таких подручных средств, как мотыга, вряд ли удастся избавиться от непрошеных гостей – и пространство достаточно сжатое, и корни сорных трав остаются в почве, а из них довольно быстро развиваются новые растения.

Наиболее эффективным в данном случае является ручной способ прополки, но можно также прибегнуть к просеиванию земли до посадки цветковых культур или же использовать химические средства борьбы с сорняками – гербициды. С такими сорняками, как лебеда, сурепка, ширица, можно бороться лишь вручную, но если почва будет заранее подготовлена, то количество прополок существенно сократится. Кроме того, на замульчированной почве также можно уменьшить число прополок.

Рыхление почвы необходимо для создания и поддержания оптимального воздушно-водного режима, оказывающего положительное воздействие на рост корневой системы растений, развитие органов возобновления и цветение. Данная процедура необходима для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

Как правило, рыхление проводят после каждого полива или дождя, а также во время внесения удобрений. Первое рыхление почвы под многолетники осуществляют ранней весной, после того как почва достаточно оттает. Затем ее рыхлят в регулярном режиме до момента смыкания кустов, а последнее рыхление проводят осенью, после обрезки отцветших побегов.

Глубина рыхления зависит от вида растения: 3–5 см с отступом от стеблей на 10–15 см под культурами, у которых корни находятся в верхних слоях почвы; 8-12 см под растениями с глубоко растущими корнями. К первой группе относятся анемон, дельфиниум, солидаго канадский, нивяник крупноцветковый (ромашка), примула, флокс метельчатый, пиретрум розовый, дороникум и большинство видов лилий. Среди представителей второй группы – люпин, пион, мак восточный, гесперис, гвоздика перистая, мальва, аквилегия, роза, а также луковичные культуры – гиацинт, нарцисс, тюльпан.

Рыхление можно осуществлять с помощью мотыги (на большую глубину), полольника и скребка (на умеренную глубину). Как правило, в цветниках, где растут преимущественно однолетние цветочные растения, почву рыхлят до смыкания кустов на глубину не более 4–6 см.

Мульчирование играет большую роль, особенно для развития многолетников, ведь благодаря этому средству обработки почвы растения могут развиваться на одном участке более 10 лет.

С течением времени воздухо– и влагопроницаемость почвы ухудшается, постепенно в зоне роста корней многолетников образуется слишком много придаточных корешков, там же остаются уже отмершие корни и побеги прошлых лет.

Все это, вместе взятое, образует плотный слой, который нарушает не только нормальное состояние почвы, но и мешает росту новых придаточных корней, препятствуя втягиванию основания побегов в почву. Поэтому с каждым годом затрудняется рост корней и почек возобновления, которые ослабевают и часто погибают в зимний период.

Чтобы продлить жизнь многолетников, нужно проводить регулярную подкормку органическими удобрениями, а после каждого полива и сильного дождя осуществлять рыхление почвы, иначе ее верхний слой уплотнится, образуя корку, что приведет к ухудшению водного и воздушного режимов.

Мульчирование позволит сократить количество рыхлений. Прикрывая верхний слой почвы, мульча препятствует ее уплотнению и разрушению структуры, влага же практически не испаряется.

Мульчирование – это, пожалуй, единственный прием сохранения и улучшения воздушно-водного режима почвы, особенно при выращивании многолетников с поверхностной корневой системой – таких, как ирис, дороникум, живучка и монарда. Мульчированный слой служит хорошим утепляющим средством и препятствует росту однолетних сорняков.

В качестве мульчи обычно используют торф, торфоминеральный, торфоперегнойный и торфонавозный компосты, компосты из перегнившей соломы, смешанной с навозом, травяные и листовые компосты. Также применяют опилки, песок, мелкий гравий и даже бумагу.

При внесении мульчи под растения рекомендуется чередовать слой неорганического происхождения с органическим. Толщина мульчированного слоя зависит от срока службы цветника: на новых, только что разбитых – 2–3 см, на старых (3-5-летних) – 5–8 см.

Желательно мульчировать почву ранней весной, до развития побегов. Можно осуществлять данную процедуру и осенью, после обрезки отцветших побегов. Регулярность проведения мульчирования – 1 раз в 2–3 года.

Существует и ряд других простых приемов, необходимых для полноценного развития растений и для сохранения декоративности цветников.

Так, в фазу бутонизации (летом) производят прищипку части растений, что способствует усилению роста боковых побегов. В итоге цветение продлевается в среднем на 3–5 недель. У антирринума следует прищипывать главный побег, у солидаго обыкновенного, гелениума, флокса метельчатого – несколько побегов.

Отцветшие цветки и соцветия у таких культур, как аконит, гелениум, ирис, лигулярия, астильба, арункус, солидаго, дельфиниум культурный, пион, сенецио, гераклиум, таликтрум и др., следует своевременно удалять. Если этого не делать, цветник быстро утратит свой декоративный вид, а созревшие семена, рассыпаясь по почве, в дальнейшем дадут нежелательные всходы, засоряющие клумбу лишними растениями.

Завязи нужно удалять по мере необходимости, но чем раньше это сделать, тем быстрее начнут расти боковые побеги, обеспечивающие осеннее цветение. Подобную процедуру осуществляют для таких растений, как люпин, гайлардия, рудбекия, дельфиниум культурный, флокс метельчатый и т. д.

Некоторые виды растений сразу после окончания цветения желтеют и отмирают полностью. Среди них аквилегия, дельфиниум однолетний, аконит, мак восточный, лилия белоснежная, анхуза итальянская, нарцисс, тюльпан, троллиус, кларкия и ряд ранне-весенних луковичных. Чтобы не портить внешний вид цветника присутствием отмерших растений, необходимо своевременно удалять их жухлые побеги и листья.

Если в клумбе или миксбордере присутствуют культуры с крупными, тяжелыми цветками, рекомендуется подвязать их к опоре, чтобы они не прогибались и тем более не ломались во время сильного дождя или ветра. В качестве опоры обычно используют колья, высокую шпалерную проволоку и прочие материалы. Сделать их незаметными на фоне цветущих растений можно, покрасив масляной краской в зеленый или желтый цвет. Высота таких опор не должна превышать высоты растений.

Ремонт цветников осуществляют при необходимости замены погибших растений или разделения сильно разросшихся кустов. Многолетники, высаженные на подготовленную почву и получающие хороший уход, могут расти на одном месте от 5 до 10 и даже до 12 лет (бадан, ирис, пион, рудбекия, аквилегия, лилейник, мак восточный). Но не все многолетние культуры живут так долго, есть многолетники, характеризующиеся более коротким жизненным циклом – 3–4 года (дельфиниум культурный, гайлардия гибридная, анхуза, алиссум серебристый).

Со временем у ряда многолетников кусты сильно разрастаются и образуют или плотное корневище (бадан, ирис, рудбекия, лилейник), или сильно уплотненный куст, в центре которого расположено много отмерших побегов, мешающих втягиванию растения в почву и нормальному развитию органов возобновления (астильба, мак восточный, аквилегия, флокс, пион, троллиус). Именно поэтому многолетники необходимо периодически выкапывать, делить и заменять новыми, выращенными из семян (аконит, аквилегия, мак восточный, ромашка, дельфиниум и др.).

Процесс разрастания идет у различных видов растений не-одинаково, поэтому иногда проводят частичное обновление клумб, который подразумевает замену и деление только отдельных культур. Выкопанные растения сначала тщательно осматривают, больные уничтожают, сильно уплотненные делят. После деления растительные экземпляры высаживают в обогащенную органическими веществами почву. Растения с коротким циклом развития после их полной гибели (иногда и после частичной) заменяют новыми.

К обновлению клумбы также относится ежегодная подсадка летников на места отцветших весенних луковичных растений (нарциссов, тюльпанов, гиацинтов, мускари, сциллы и др.). Обычно луковичные культуры заменяют ремонтантно-цветущими летниками, выращенными из рассады (вербена, петунья, тагетес, сальвия, флокс Друммонда и др.).