Текст книги "Золотая книга приусадебного участка"

Промежуточную и верхнюю рамы делают из деревянных досок, скрепленных между собой гвоздями, концы которых надо обязательно загнуть. Толщина рам – не более 8 см, а ширина такая же, как и толщина кладки или чуть меньше.

В рамах на равных расстояниях друг от друга просверливают отверстия для анкеров: на нижней и верхней – по 6, на промежуточных – по 12. Отверстия должны быть расположены строго одно под другим.

В нижнюю раму вставляют 6 анкеров и плотно закрепляют с помощью гайки и шайбы. Готовую раму с анкерами опускают в котлован и уровнем проверяют горизонтальность ее установки. На нижнюю раму надевают промежуточную с навернутыми заранее гайками с шайбами и закрепляют ее. Для прочности полученную конструкцию укрепляют сверху бревнами.

Обычную кирпичную кладку выполняют в один или полтора кирпича одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми. Но при любом виде кладки два первых ряда должны быть тычковыми.

Для соблюдения правильной круглой формы рекомендуется заготовить шаблон в виде кольца из двух половинок, скрепленных несколькими клиньями.

Вначале на основную раму накладывают цементный раствор толщиной 1–1,5 см, затем его разравнивают и на него сверху кладут первый ряд кирпичей, затем второй и т. д. При круглой кладке с наружной стороны между кирпичами остается зазор, который необходимо заполнить кусочками кирпича, смешанными с раствором.

В процессе кладки в кирпичах делают отверстия или выемки для анкеров. Зазоры в них заделывают раствором. Для того чтобы кладка была более прочной, на каждый четвертый ряд по всей его длине надо накладывать двойную тонкую проволоку.

Не доходя 5–6 см до промежуточной рамы, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры. Затем пространство между верхним рядом кладки и промежуточной рамой заполняют раствором, смешанным с гравием или щебнем в соотношении 1:3. Раствор утрамбовывают с помощью деревянной доски, толщина которой равна расстоянию между кирпичами и рамой.

Если вода в колодец поступает через стенки, то, начиная с первого ряда кладки, в них оставляют места для окон размером 25 х 50 см, в которые будут установлены фильтры из пористого бетона.

Оголовок колодца тоже делают круглым. Он может состоять из нескольких захваток. На верхний ряд кирпичной кладки накладывают арматуру из стальной проволоки, которую заливают цементным раствором (20–25 см).

После окончания кладки первой захватки – расстояния между рамами – стенки колодца снаружи и изнутри необходимо оштукатурить. Для облегчения этой операции применяют маяки – 6 гладких ровных реек, длина которых равна длине одного захвата.

Устанавливают их в местах крепления анкеров на равном расстоянии друг от друга. Между маяками закрепляют малку – деревянный полукруг, радиус которого равен половине внутреннего диаметра колодца.

Двигаясь по маякам вверх и вниз, малка выравнивает цементный раствор, нанесенный на стену. Оштукатурив первую полосу, маяки надо снять, зазоры заделать раствором, разровнять и разгладить кельмой.

Для того чтобы дно колодца не засорялось падающим раствором, его надо закрыть досками.

Оштукатуривание проводят в два этапа: сначала наносят слой более жидкого раствора (обрызг), который хорошо заполняет все щели в кирпичной кладке, а затем слой более густого раствора (грунта).

Для усиления нижней части колодца оштукатуренную кирпичную стенку между основной и промежуточной рамами можно обшить досками толщиной 25–30 см.

После оштукатуривания первой захватки продолжают выборку грунта на глубину 1–1,5 м и продолжают кладку.

Чтобы зафиксировать колодец на нужной глубине, под ножи основной рамы подкладывают большие камни-плитняки или бетонные плиты. Они должны выходить не менее чем на 0,5 м за границы колодца.

Дно колодца очищают и засыпают песком, гравием или щебнем.

Каменные колодцы. Каменную кладку выполняют точно так же, как кирпичную, с той лишь разницей, что кирпичи имеют правильную форму, а камни нет. Поэтому природные камни-плитняки надо предварительно подготовить, придав им близкую к правильной форму и нужный размер. Желательно, чтобы вес камней не превышал 1 кг.

Кладку каждого ряда рекомендуется сначала выполнить насухо (без раствора), подобрав камни примерно одинакового размера, и только после этого с раствором, используя стальную арматуру. Швы между камнями должны быть тщательно заделаны.

Если внешняя сторона колодца будет неровной, то при опускании ствола колодца выпуклые камни могут зацепиться за грунт и разрушить кладку.

Бетонные колодцы. Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы монтируют из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.

Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой.

Концы пластин, как и детали брусчатых или бревенчатых, пластинчатых срубов, формуют «в лапу». Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей.

Бетон готовят из цемента, воды и заполнителей – песка, гравия или щебня.

Для приготовления раствора берут цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона (не менее 300 кгс/м³). При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.

Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, все они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.

Бетонные или железобетонные кольца делают высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см. С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой – обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.

Железобетонные кольца армируют вертикальными стержнями диаметром 8-12 мм (по 4-10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).

Форму, или опалубку, для изготовления колец делают из двух цилиндров (большого и малого), которые вставляются один в другой. Их изготавливают из досок толщиной 2,5–3 см. Та сторона доски, которая соприкасается с бетоном, должна быть хорошо остругана.

Сначала делают по два деревянных кольца для внешней и внутренней формы: собственно кольцо и его обшивку. Затем их распиливают по вертикали на 3–4 части, которые соединяют между собой гвоздями и планками. Собственно кольцо обшивают досками шириной не более 10 см: внешнее кольцо – с внутренней стороны, а внутреннее – с наружной.

На ровную деревянную поверхность укладывают стальную проволоку (арматуру) в виде кольца, диаметр которого равен внутреннему диаметру внешнего кольца формы, закрепляют гвоздями и обмазывают с двух сторон глиной. Это делают для того, чтобы в готовом кольце образовались так называемые замки, препятствующие перекосу колец при установке. Затем на щит устанавливают кольца формы и закрепляют вбитыми по краям гвоздями (сначала внешнее, потом внутреннее). Внутрь формы помещают арматурный каркас, а под ушки – вкладыши, обернутые рубероидом или плотной бумагой и перевязанные прочной нитью. Наружное кольцо формы обвязывают проволокой или прочной веревкой, которую надо сильно натянуть. Стенки формы, соприкасающиеся с бетоном, смазывают растительным или машинным маслом.

Чтобы получить кольца с ровной и гладкой поверхностью, форму можно обить кровельной сталью, пластмассой, водостойкой фанерой или плотным картоном, который надо сначала проолифить или покрыть масляной краской.

При строительстве колодцев используют в основном железобетонные кольца, поэтому, перед тем как залить форму бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру.

После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляют тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.

После окончательного застывания бетона кольца вынимают из форм (отбитые – через 4 суток; отлитые – через неделю) и выдерживают на щите в течение 5 суток. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.

Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1:1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой тряпочкой.

Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.

Строительство сборных бетонных колодцев. В вырытом котловане разравнивают дно, после чего на него опускают первое железобетонное кольцо. Внешний диаметр этого кольца больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см. В нижний его край при изготовлении вставляют металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт.

Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа – в виде заостренного конуса. Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше.

Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба.

Если колодец роют в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используют обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая его стенки.

При опускании в шахту кольцо цепляют за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливают или срезают газовым аппаратом.

На верхний край кольца кладут уплотнитель – просмоленный канат, пеньку или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода.

После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищают, промывают водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняют цементным раствором (1:1 или 1:2). Наружные швы заделывают раствором после сооружения всей трубы.

Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой скрепляют стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливают либо с наружной, либо с внутренней стороны; концы скоб загибают. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделаны отверстия для скоб, то их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца по одной вертикальной линии устанавливают скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга.

Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны. Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.

Строительство монолитных бетонных колодцев. Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.

Первоначально шахту для монолитного колодца выкапывают на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливают башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируют арматуру и внешнюю и внутреннюю опалубки: внешнюю – цельную, а внутреннюю – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.

Полученное бетонное кольцо опускают в шахту. После этого наращивают выступающую из кольца арматуру, полосами высотой 25 см устанавливают опалубку, которую заполняют бетоном. После того как будет готово второе метровое кольцо, шахту подрывают и бетонируют третье кольцо. Таким образом ствол колодца опускают до заданной глубины. Бетонную трубу поднимают на 70–80 см над поверхностью земли, делают оголовок и водоподъемное устройство.

В зависимости от площади приусадебного участка и особенностей его планировки размеры и форма искусственных водоемов могут быть различными.

По объему водоемы бывают маленькие (глубина 50–70 см, площадь поверхности до 5 м²), средние (глубина 70-100 см, площадь поверхности 10–20 м²) и большие (глубина 100–200 см, площадь поверхности более 20 м²). Чем больше водоем, тем стабильнее созданная в нем экосистема, однако и уход за ним потребует значительных усилий.

Искусственные водоемы, в зависимости от стиля, разделяют на формальные и естественные. Первые имеют строгую, геометрически правильную форму (овальную, круглую, прямоугольную, квадратную и т. д.). Они могут располагаться как вровень с землей, так и на возвышении, привлекая внимание к определенному участку сада. Для их оформления могут использоваться различные природные и искусственные материалы, светильники и аксессуары.

Искусственные водоемы могут иметь неправильные очертания береговой линии, имитируя природные пруды. Все украшения должны соответствовать выбранному стилю. Водоемы неправильной формы можно расположить рядом с альпийскими горками, дополнить ручейками и каскадами.

Прежде чем приступить к сооружению искусственного водоема, необходимо выбрать его месторасположение и определиться с формой и размерами.

Если площадь участка невелика, можно создать пруд, закопав в землю бочку или ванну. В саду можно поставить несколько стеклянных сосудов, заполнить их водой и заселить водяными и болотными декоративными растениями. Если же площадь позволяет, можно соорудить настоящий пруд и заселить его красивой декоративной флорой и фауной.

Необходимо учитывать, что водоем не должен находиться на открытом месте, поскольку сильные порывы ветра могут повредить растениям. В то же время участок должен быть хорошо освещен, а рядом с ним не должны находиться высокие деревья, которые будут затенять воду и засорять ее опавшими листьями, выделяющими при разложении токсичные вещества. Особенно опасно размещать водоем рядом с конским каштаном, тополем, ракитником и рододендроном. К тому же сильные корни деревьев могут повредить донное покрытие.

Для изготовления ложа декоративного водоема применяют следующие материалы: бетон, донное пленочное покрытие, готовые пластиковые формы, различные емкости. Для того чтобы продлить срок службы сооружения, рекомендуется обратить внимание на качество указанных материалов.

При строительстве водоема со свободными очертаниями обычно используют гибкие изолирующие материалы, изготовленные из водонепроницаемого полотна (бутилкаучука или поливинилхлорида). Они сравнительно недороги и легко монтируются, однако имеют один существенный недостаток: при создании пруда геометрической формы достаточно трудно бывает получить ровную поверхность дна и правильные углы. Для более легкого и быстрого строительства такого пруда в магазинах можно приобрести форму из пластмассы или стекловолокна.

При выборе цвета донного покрытия следует учитывать, что темные тона визуально углубляют дно и смотрятся более естественно по сравнению со светлыми.

После того как выбрано место для водоема, приступают к выемке грунта. Это наиболее сложный этап строительства. Выкапывая яму, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подземные коммуникации. Для выкапывания котлована под большой водоем потребуется экскаватор, а для перевозки грунта – грузовая машина. Верхний слой выкопанной земли является наиболее плодородным, поэтому его можно использовать в дальнейшем при выращивании растений.

Водоем с гибкой гидроизоляцией. Для строительства водоемов с гибкой гидроизоляцией в качестве донного покрытия используют полихлорвиниловую пленку или бутилкаучуковую резину. Кроме этого, дополнительно потребуется кусок флиса, песок, ватерпас, шнур, колышки и лопата.

Строительство целесообразнее начинать весной, в ясную погоду. Оно производится поэтапно:

1. Размечают границы водоема. При обозначении контуров планируемого пруда используют шнур. Размеры покрытия просчитывают с учетом глубины водоема (рис. 169).

Рис. 169. Разметка границ пруда

2. При помощи лопаты выкапывают яму глубиной 30 см. По краям оставляют террасу для растений шириной примерно 30 см (рис. 170).

Рис. 170. Терраса для прибрежных растений

3. Выравнивают поверхность дна, накрывают яму пленкой, расположив ее равномерно относительно центра дна. Будущий водоем оставляют в таком виде на 2 ч.

4. Прежде чем расстилать флис и пленку, покрывают дно песком толщиной 3–5 см.

5. Придавливают пленку по краям камнями и наполняют яму водой из шланга. При этом пленка начнет прогибаться и примет в конце концов очертания дна. По мере наполнения пруда водой постепенно убирают камни с краев пленки.

6. Когда до краев водоема останется 5 см, выключают воду и закрепляют края пленки металлическими или деревянными шпильками.

По окружности водоема выкладывают природный камень или плитку таким образом, чтобы они слегка нависали над водой, примерно на 5 см.

Камни можно закрепить при помощи известкового раствора или другого средства. В этом случае они будут держаться более прочно. Эта процедура достаточно трудоемка, так как нельзя допускать попадания извести в пруд, иначе воду придется менять. Оставшиеся неприкрытыми камнем или плиткой участки земли можно засыпать галькой.

Водоем с жесткой гидроизоляцией. При создании водоемов данного типа применяют готовую жесткую форму или бетон. Строительство включает в себя следующие этапы.

1. Очерчивают контуры формы на поверхности земли. Далее отступают от проведенной линии на 30 см и проводят еще одну, симметричную предыдущей.

2. Выкапывают яму, соответствующую форме. Причем ее глубина должна быть на 5 см больше высоты формы. Выравнивают дно котлована, оно должно быть строго горизонтальным.

3. Устанавливают форму в яму, фиксируют ее палками и заливают водой, одновременно засыпая щели между стенками котлована и формы галькой или песком.

4. Сразу после заполнения формы водой выкладывают края пруда камнями или плиткой и закрепляют их известковым раствором. При выкладывании камней необходимо следить за тем, чтобы края формы оставались горизонтальными. Это можно сделать с помощью уровня.

5. Затем можно приступать к оформлению пруда – посадить водяные и прибрежные растения.

Водоем с гидроизоляцией из бетона считается наиболее прочным и долговечным.

Для изготовления такого водоема применяют бетонные покрытия овальной и квадратной формы. Бетонирование – процедура довольно сложная. Поэтому при отсутствии соответствующих навыков лучше обратиться за помощью к специалисту.

При строительстве небольшого пруда (длина сторон 1,5–2 м, глубина до 0,5 м) дно котлована утрамбовывают и покрывают слоем щебня, хорошо пропускающего воду (рис. 171). Затем поверх щебня насыпают песок слоем 5-10 см. Песок, так же как и щебень, пропускает воду и является хорошим основанием. Эти два слоя будут надежно защищать дно пруда от замерзания и растрескивания. Песок покрывают бетоном слоем в 12 см, тщательно его утрамбовывая. Смесь бетона готовят в соотношении 1 часть цемента и 4 или 5 частей песка. Желательно забетонировать яму в течение одного дня. Когда дно немного подсохнет, покрывают бетон жидким стеклом.

Рис. 171. Устройство пруда с гидроизоляцией из бетона:

1 – рытье котлована; 2 – установка гидроизоляции; 3 – первое бетонирование; 4 – установка арматуры; 5 – повторное бетонирование

Прежде чем приступать к устройству дна и стенок водоема, необходимо определить, в каком месте будут располагаться отверстия для притока и стока воды. В верхний слой бетона укладывают арматуру из проволоки диаметром 3–4 мм, которую размещают вдоль и поперек с расстоянием между рядами 30 см. После того как дно будет готово, приступают к изготовлению стенок. Для этого по краю ямы делают опалубку из досок толщиной 10–15 мм и заливают в промежуток смесь слоями по 10–15 мм. Каждый слой заливают после того, как предыдущий подсохнет. Толщина стенок в готовом виде должна быть 8-10 см. Опалубку следует подпереть, так как она может прогнуться. В стенку пруда укладывают сначала вертикальную, а затем горизонтальную арматуру из проволоки. Желательно, чтобы стенки пруда плавно переходили в его дно. При наличии острых углов во время опорожнения пруда у стенок может застаиваться вода, которая, замерзая зимой, вызовет трещины.

Внутреннюю поверхность пруда покрывают бетоном слоем в 1,5–2 см или жидким стеклом. Этим обеспечивается водонепроницаемость водоема.

Край водоема и поверхность вокруг него выкладывают плитами или природным камнем с легким наклоном внутрь пруда или наружу. Кантовые плиты можно размещать на поверхности свободно или скрепить их известковым раствором.

Водоем с покрытием из толя. Качественным и практичным основанием дна пруда является толь. Это дешевый и удобный в работе материал. Укрепление из толя не растягивается и не вздувается, однако может разорваться под очень большим напором воды. Поэтому покрытие необходимо укладывать на твердую основу водоема. Под дном пруда не должно быть ключей, делающих подстил мягким и податливым. После того как выкопан котлован, со дна будущего водоема следует убрать все камни, чтобы они в дальнейшем не прорвали толь. Дно тщательно утрамбовывают и сглаживают. Стенки должны располагаться под наклоном, чтобы в дальнейшем они не осыпались. Сточную и приточную трубы необходимо изолировать слоем бетона в 25 см. По краю пруда толь укладывают особенно тщательно. Края его загибают на берег и укрепляют камнями или слоем земли в 30–50 см. Вместо земли можно использовать дерн, но в любом случае слой земли, покрывающий толь, необходимо хорошо утрамбовать.

Дно и стенки пруда следует покрывать толем в сухую погоду. Делать это начинают с середины пруда. Край каждой последующей полоски толя должен заходить на предыдущую полосу не менее чем на 10 см. Перед тем как накладывать верхнюю полоску, край нижней смазывают горячим битумом и быстро накладывают на нее следующий слой. В углы водоема между прямыми полосами укладывают полосы толя клинообразной формы. Для маленького пруда будет достаточно двух наложенных друг на друга полос толя.

Мини-водоем. Если размер участка не позволяет устроить большой водоем, можно ограничиться приподнятым мини-прудиком, для сооружения которого понадобится деревянная бочка или корыто.

Внутреннюю поверхность бочки покрывают краской или лаком и застилают пленкой. Наружную поверхность емкости также красят или обновляют каким-то иным способом.

Если на участке имеется колодец или водопровод, то воду в пруд можно подавать по трубам или с помощью шланга. Конец трубы должен располагаться выше поверхности воды, в противном случае опавшие листья, трава и мусор будут засорять ее. Приточная труба должна иметь диаметр 25–30 см. Спусковую трубу располагают в самом глубоком месте водоема. Она должна быть в два-три раза шире приточной.

Для того чтобы сохранить воду в пруду чистой как можно дольше, используют химические препараты, например демазин А, десалгин и др. Они препятствуют появлению водорослей и при этом не влияют на качество воды.