Текст книги "Планирование и благоустройство сада"

Садовые аксессуары

Придать саду завершенность помогают садовые украшения и аксессуары, которые можно сравнить с предметами интерьера. Их много – это и садовая скульптура, и солнечные часы, и поилки для птиц и др. Важно, чтобы они были подобраны со вкусом и соответствовали стилю сада.

Прежде всего необходимо подумать, что действительно должно находиться в саду. Будет ли это обычная скамья, сидя на которой можно любоваться закатом; удобный шезлонг на берегу водоема; садовый гарнитур для семейных обедов на свежем воздухе? В любом случае сначала надо набросать эскиз, определить размеры и способ выполнения основных узлов и только после этого заняться заготовкой материалов и инструментов.

Для изготовления садовой мебели необязательно покупать пиломатериалы, вполне можно обойтись тем, что осталось от строительства, а также паллетами (поддонами) и даже подручными материалами (например, пеньки могут стать отличным подстольем или опорой для сидений).

Для работы с древесиной понадобятся обычные инструменты, которые всегда найдутся в доме, – шуруповерт, молоток, рубанок, пила, дрель, электролобзик, наждачная бумага – различный крепеж (саморезы, гвозди, шурупы) и, конечно, пропитки и лаки, способные продлить срок службы садовой мебели, особенно той, что не может быть занесена в помещение.

1. Можно без особых затруднений сделать садовый стол или скамью (рис. 29).

Для ножек стола и скамьи используют бруски сечением 100 × 100 мм, для перекладины – бруски сечением 50 × 50 мм, для столешницы – доски сечением 100 × 50 мм. Опоры для столешницы имеют Х-образную форму. Чтобы изготовить их, надо соединить бруски вполдерева, зафиксировать по центру саморезами, дополнительно по верхнему краю прикрепить брусок, предварительно запилив торцы под углом 45°. Жесткость придаст и горизонтальная перекладина. Таким образом выполнить две заготовки.

Для столешницы сбить 10 досок и закрепить ее на основании с помощью мебельных уголков. По такому же принципу выполнить одну или две скамьи. Остается только покрыть изделия двумя слоями антисептического состава и двумя слоями лака.

Рисунок 29. Садовый стол

2. При освоении участка наверняка приходится избавляться от старых деревьев, выкорчевывать пни. Не стоит спешить отправлять их в мусор или на костер. Из бревен после небольшой доработки с помощью пилы, топора и шлифовального инструмента получатся удобные сиденья. Солидный пень может стать отличным основанием для стола, а столешницу можно отлить из бетона. Тем более что это совсем несложно. Действовать надо так:

• изготовить из ДСП форму размеров 80 × 80 × х 50 мм (с квадратной формой хлопот меньше, чем с круглой), сделав бортики немного длиннее основания, чтобы их было легче снять;

• обработать форму аэрозольной смазкой, чтобы будущая столешница не прилипла к форме;

• чтобы имитировать природный камень на торцах столешницы (это придаст ей естественность), взять алюминиевую клейкую ленту, смять в рулончик, раскатать и приклеить к бортикам с внутренней стороны;

• затворить цементный раствор (в него можно добавить краситель) раствором «Бустилата» в соответствии с инструкцией на упаковке;

• заполнить форму раствором до половины, положить армирующую сетку и вылить оставшийся раствор;

• пока раствор не застыл, заложить по центру несколько металлических штырей для последующего прикрепления столешницы к основанию;

• правилом разровнять получившуюся поверхность и оставить до отвердения (лучше на неделю), накрыв полиэтиленовой пленкой;

• снять опалубку;

• обработать поверхность столешницы герметиком согласно инструкции (есть производители, которые советуют отложить эту процедуру на 28 дней).

Внести разнообразие в пространство сада помогают различные аксессуары, в том числе и садовая скульптура, которая придаст саду завершенность, сделает его эксклюзивным.

Чтобы грамотно воспользоваться этим элементом ландшафтного дизайна, нужно знать и соблюдать ряд правил, касающихся размещения фигур на участке:

1. Прежде всего необходимо соблюдать пропорции. Это означает, что садовую скульптуру нужно выбирать, принимая в расчет размер сада: то, что хорошо смотрится в интерьере, в саду просто растворится. Если все-таки хочется установить интересный, но небольшой предмет, то для него придется изготовить подставку, чтобы он оказался на уровне глаз.

2. Основные предметы украшения должны быть размещены так, чтобы с одной точки был виден только один из них. Кроме того, они должны находиться в наиболее интересных или выигрышных местах, привлекая к себе внимание, например, пересечение дорожек украсят солнечные часы или вазон с однолетниками; кадку лучше установить в укромном уголке, а фигуры животных – с учетом их мест обитания, например, цаплю – у водоема, кролика – в траве и т. д.

3. Не стоит покупать то, что просто понравилось – аксессуары должны соответствовать стилю сада и вообще участка (античная статуя на фоне бревенчатого дома выглядит нелепо и характеризуется как китч).

4. Композиция с садовой скульптурой приобретет большую выразительность, если под нее замостить площадку, установить освещение.

Отдельного разговора заслуживает зеленая скульптура. Топиарные скульптуры не новое изобретение, их знали еще в Древнем мире и активно использовали для декорирования садов. Топиари выполняют те же функции, что и обычная скульптура, и принципы их размещения тоже совпадают.

Чтобы создать и потом поддерживать топиарные формы, выбирают растение, которое по форме напоминает будущую фигуру. Как правило, для этого нужны медленно растущие виды (это удобно, так как они не требуют частой стрижки), например, тис, самшит, кизильник и др.

 Технология создания топиария довольно проста: дерево, достигшее в высоту 1,5–2 м, осенью покрывают проволочной сеткой, обрезают все выступившие ветви. Весной подравнивают ветви, выросшие за пределами формы. Это стимулирует образование новых побегов и не допускает «лохматости» растения.

Гораздо быстрее воплотить собственный замысел можно, воспользовавшись таким приемом, как устройство каркаса из проволоки или сетки. Его надевают на растение (иву мелколистную, стелющиеся формы фикуса и др.), фиксируют к земле, а растение быстро осваивает его, и остается только поддерживать необходимую форму.

Практически ландшафтные арт-объекты можно создать из канадской голубой ели, мискантуса, японского клена, ивы мацуданская туртуоза и др.

Современные материалы тоже могут быть применены для создания садовой скульптуры. Если после строительства осталась монтажная пена, то из нее можно реализовать практически любую фантазию, начиная от обычных грибов и заканчивая многофигурными композициями.

Принцип работы с пеной такой же, который лежит в основе топиария, т. е. сначала из проволоки, пластиковых бутылок, камня и иного материала выполняют каркас, наносят пену, если нужно, то в несколько слоев, а когда она отвердеет, острым ножом отсекают все лишнее и переходят к окрашиванию и декорированию. При этом надо помнить несколько несложных правил:

• пена увеличивается в объеме и твердеет примерно через 15 мин. Придать материалу нужную форму можно сразу или дождавшись, пока она застынет;

• прежде чем накладывать очередной слой пены, нужно предыдущему дать высохнуть;

• скелет для скульптуры должен быть прочным и устойчивым. Этого добиваются путем заполнения емкостей внутри каркаса песком или другим тяжелым материалом;

• заниматься ваянием нужно на свежем воздухе или по крайней мере воспользоваться респиратором;

• при отделке лучше применять фасадные краски как более устойчивые.

Птицы в саду – это не только музыкальное сопровождение нашего пребывания там, но и способ защитить растения от вредителей. Чтобы птицы пережили зимний период, их надо подкармливать и устраивать для них скворечники. Помимо пользы, которую принесут эти изделия, они могут превратиться в элемент садового дизайна, если подойти к делу творчески.

Для сооружения скворечника подойдут березовые доски (материалы из древесины хвойных пород или из прессованной древесины не подойдут, так как содержат смолистые и клеящие вещества) толщиной 20 мм и шириной 150 мм. В соответствии с чертежом вычерчивают детали будущего домика, выпиливают, отшлифовывают наружные стороны (внутренние оставляют в нетронутом виде), соединяют саморезами или гвоздями в такой последовательности: ко дну прикрепляют боковые стенки, потом переднюю с предварительно вырезанным отверстием диаметром 25 мм на расстоянии от верхней кромки 50 мм и заднюю и далее крышу.

Готовый скворечник прикрепляют к деревьям лиственных пород на высоте 3 м от уровня земли, переднюю стенку с отверстием обязательно ориентируют на юг.

Классическая кормушка для птиц представляет собой кусок фанеры прямоугольной или квадратной формы с бортиками и крышей на опорах, сделать которую не составит труда. Но можно подойти к делу с выдумкой и буквально из подручных материалов создать вещи – утилитарные и декоративные одновременно. Более того, они настолько просты, что не нуждаются в подробных комментариях – достаточно просто посмотреть на рис. 30.

Рисунок 30. Варианты кормушек для птиц:

а – из пластиковой бутылки; б – из сетки для овощей; в – из тыквы

Поилка для птиц – еще один непременный атрибут сада. Для ее изготовления не потребуется много времени, достаточно иметь немного цемента, песок, полиэтиленовую пленку и лист, например, тыквы или ревеня, чтобы поилка получилась повместительнее. Итак:

• насыпать на стол влажный песок и накрыть его полиэтиленовой пленкой;

• положить на «подушку» лист лицевой стороной вниз и так, чтобы посередине образовалось углубление;

• приготовить цементный раствор, по консистенции напоминающий густую сметану;

• залить лист цементной кашицей, делая центр толщиной 2 см, а края постепенно довести до 5 мм;

• отвердевший бетонный лист осторожно снять, перевернуть, окрасить в яркий цвет, заметный среди зелени;

• установить готовую поилку. Главное – не забывать наполнять ее водой.

Есть немало способов украсить дом и участок. Наиболее эффектно сочетаются яркие растения, высаженные в вазон. Он представляет собой емкость практически любого размера, установленную непосредственно на землю. Бывают вазоны стальные, керамические, медные, бронзовые, каменные. Цветочный вазон из натурального камня смотрится очень презентабельно, эффектно и солидно.

Разумеется, и сад должен быть выдержан в таком стиле, с которым этот элемент будет гармонично сочетаться. Если уж использовать цельноточеный вазон из натурального камня, то надо суметь правильно его выбрать.

Гранитному вазону не страшны никакие природные катаклизмы, правда, бывает трудно подобрать его по цвету, так как чаще используют гранит серый, бледно-желтый и другие невзрачные оттенки.

Благородно смотрится мраморный вазон, и можно выбрать изделие практически любого цвета и рисунка. Но к этому материалу предъявляют особые требования: он должен быть полированным (так он меньше будет загрязняться) и свободным от трещин (иначе в них замерзнет вода и вазон треснет). Близкими по качеству к мрамору являются вазоны из песчаника, травертина, оникса.

 Вазон из натурального камня можно заказать резчику. Для этого необходимо подготовить эскиз орнамента (самому или заказать дизайнеру, можно найти и немало готовых вариантов). Он может быть практически любой сложности. Но надо быть готовым к расходам, и не маленьким.

Вазон из натурального камня не может стоить дешево, поэтому можно попробовать изготовить вазон своими руками из простых материалов, причем полученный объект будет эксклюзивным, функциональным и стильным.

Итак, вазон из гипертуфа, который представляет собой смесь торфа, цемента, перлита, вермикулита (2: 1: 0,5: 0,5).

Для простоты стоит воспользоваться ковшиком объемом 1,5 л.

Далее поступают так:

• насыпают в пластиковую емкость 2 ковша торфа, 1 ковш цемента, тщательно перемешивают и растирают все комочки;

• добавляют в смесь по полковша перлита и вермикулита, перемешивают;

• всыпают немного дробленого керамзита, который придаст фактурность изделию и уменьшит его вес;

• вводят 1 стакан пигмента, например строительной охры, и еще раз все перемешивают, добиваясь равномерного распределения всех компонентов по объему;

• постепенно вливают воду до образования пластичной массы (примерно 1 ковш или немного больше, поскольку материалы могут иметь разную влажность), напоминающей пластилин;

• выстилают пластиковый таз, который будет играть роль формы, полиэтиленовой пленкой (если она будет более плотной, то складки на ней будет трудно расправить, но зато вазон получится более фактурным);

• лепят вазон, начиная со дна (в центре делают дренажное отверстие, вставив пробку, обернутую пленкой), постепенно наращивая стенки;

• оставляют изделие для отвердения, которое займет примерно месяц, но вынуть его из формы можно будет уже через неделю. В этот момент можно декорировать его узорами, нанося их на стенки. По поводу неровной кромки переживать не стоит, ее можно потом обработать напильником.

Чтобы ожидание не принесло разочарование (вазон не треснул), важно соблюдать ряд условий:

• температура всех компонентов и окружающего воздуха должна быть не менее 10 °C;

• необходимо поддерживать влажность на определенном и постоянном уровне, поэтому небольшой вазон лучше поместить в черный пакет для мусора. Если размеры изделия не позволяют этого сделать, то надо накрыть его пленкой и оставить на 5–7 дней (если потребуется, то время от времени вазон надо опрыскивать из пульверизатора);

• оптимальное время для работы с гипертуфом – весна и осень (проблем с влажностью не будет).

Прежде чем высаживать в вазон растения, необходимо снизить в нем содержание щелочи (из-за цемента в смеси), наличие которой подтвердит выступивший белесый налет. Чтобы избавиться от него, надо поставить вазон в большую емкость с водой на 3–4 дня, каждый день меняя воду (габаритный вазон несколько дней обильно поливают из шланга).

Глава 4
Благоустройство сада

Ограды

Независимо от стиля ограждение сада – элемент обязательный, поскольку:

• во-первых, визуально обозначает границы участка;

• во-вторых, предупреждает проникновение как посторонних лиц, так и животных;

• в-третьих, защищает территорию от ветра, шума (это особенно важно, если рядом проходит оживленная магистраль) и пыли;

• в-четвертых, зонирует участок, например, плетнем можно отделить огород от сада;

• в-пятых, может одновременно играть роль опоры для вьющихся растений.

Помимо этого, ограждение решает и несколько сопутствующих задач, например, его цоколь может стать опорой для крепления летнего водопровода; на него устанавливают системы видеонаблюдения; на ограждение можно прикрепить декоративные светильники и прожектора.

Но это утилитарные функции ограждения, выполняет оно и декоративные, поэтому прежде всего должно соответствовать стилю и архитектуре дома, например, ограда из натурального камня

окунет в европейское Средневековье, роскошно декорированная кованая ограда напомнит о барокко и т. д. Кроме того, ограда, будучи своеобразной оправой, должна подчеркнуть красоту сада, ее форма, размер и цвет (это особенно касается фасадной части) – гармонично сочетаться с общей стилистикой участка.

Выделяют ограды капитальные, возведенные из камня, кирпича и бетона; заборы (это, как правило, деревянные ограждения, но для простоты изложения будем так именовать все виды ограждений); отдельную группу составляют живые изгороди (о них речь шла выше, поэтому возвращаться к этой теме не будем). Есть и многочисленные комбинации, например, камень и чугунное литье, бетон и дерево, кирпич и металл и др.

Высоту ограды соизмеряют с ростом человека, исходя из чего их классифицируют на низкие (30–60 см), средние (до 1,5 м) и высокие (2–2,5 м).

По конструкции ограды бывают глухими и проницаемыми. К первым относятся бетонные, кирпичные, каменные и отдельные типы деревянных заборов, ко вторым – забор из штакетника, сетки-рабицы, металлической решетки.

Приступая к постройке ограды, нужно учесть ряд моментов:

• кирпичный, бетонный или каменный забор отличается добротностью, долговечностью, простотой в уходе, но его возведение потребует серьезных вложений;

• деревянный забор дешев, легок в строительстве, но не долговечен (хотя современные средства решают и эту проблему) и нуждается в регулярном уходе;

• в зависимости от материала забор может нести различную функциональную нагрузку. От шума лучше защитит сплошной деревянный забор, от ветра, напротив, разреженный (порывы ветра, проникая сквозь зазоры, не будут создавать завихрения внутри участка, что особенно вредно зимой – растения от этого вымерзают);

• высокий забор даст большую тень, что особенно губительно для маленького участка, и может создать ощущение тесного замкнутого пространства, что вызывает психологический дискомфорт.

Таким образом, планируя строительство, нужно задать себе немало вопросов, не разрешив которые не стоит приступать к делу.

На примере сплошного деревянного забора продемонстрируем конструкцию заборов этого типа (рис. 31) вообще и укажем на функции каждого из его элементов:

• треугольник, изготовленный из металла или дерева, называется наголовником. Его функции – защита торца столба;

• столб – стойка, к которой крепятся все остальные детали забора. Их делают из древесины (желательно твердой, например, дубовой, но чаще из сосны). Для продления срока службы столбов их обрабатывают антисептиками. Расстояние между столбами составляет 2,5–3 м;

Рисунок 31. Конструкция сплошного деревянного забора:

1 – наголовник; 2 – столб; 3 – бетонная опора;

4 – козырек; 5 – шпонка; 6 – Замятина; 7 – доска

• опора. Необходима для придания столбу устойчивости, поэтому она бывает из бетона или из металла;

• козырек – так называется горизонтальная доска, призванная защищать верхние торцы досок от осадков;

• шпонка. Это доска треугольного сечения, соединяющая столбы и служащая основанием для фиксации досок. У забора средней высоты их бывает две, у высокого – три;

• Замятина, выполняет те же функции, что и козырек, только для нижних торцов досок;

• доски, или делянки. Их набивают внахлест и вплотную одну к другой.

Кирпичный забор строят из обыкновенного или облицовочного кирпича, который укладывают толщиной в кирпич или в полкирпича (в первом случае понадобится 110 шт. на 1 м², во втором – 55 шт. соответственно). Для кладки применяют раствор из цемента и песка (1: 4), компоненты которого смешивают в сухом виде и затворяют водой до получения густой однородной массы.

 Есть ограды, которые можно сравнить с высшим пилотажем в авиации. В ландшафтном дизайне выделяют ограждение с проемами, через которые можно наблюдать пейзаж, как бы заключенный в раму. Такие конструкции пришли из Японии и пока редки в наших садах.

Кирпичный забор – конструкция тяжелая, поэтому под нее обязательно закладывают ленточный фундамент. Для забора высотой 80 см глубина траншеи (ей придают трапециевидную форму) составляет 20 см, ширину определяют посредством простого расчета, прибавив к ширине кладки две глубины фундамента. Заливать раствор можно непосредственно в грунт или устроив опалубку (последний способ придаст фундаменту аккуратный вид). По истечении 1–5 суток приступают к кладке, в процессе которой контролируют ее горизонтальность и вертикальность и соблюдают перевязку швов. В заключение оформляют кладку расшивкой.

Материалом для каменного забора служат известняк, бут, песчаник и др. Толщина кладки составляет, как минимум, 40 см. При длине забора более 20 м через каждые 8-10 м устанавливают опорные столбы. Как и кирпичный, каменный забор нуждается в фундаменте. Кладку можно вести с применением раствора или насухо (в этом случае ширина забора должна быть увеличена. А швы заполняют плодородной почвой и в отдельные карманы высаживают растения, что значительно смягчает брутальный вид забора.

Бетонный забор сооружают из бетонных столбов и бетонных панелей, которые вставляют в специально предусмотренные пазы в опорах.

Ажурный забор из сетки-рабицы производит впечатление отсутствия ограждения. Для него применяют проволочную сетку (оцинкованную, неоцинко-ванную) с ячейками 3x3 – 5x5 см. Высота ограждения – 1,5–2 м. В качестве столбов используют стальные трубы диаметром 50–70 мм и длиной 2,5–3 м (можно заменить их деревянными или железобетонными опорами сечением 120 x 120–140 × 140 мм для первых и 100 × 100–110 × 110 мм для вторых). Трубы вкапывают в ямы небольшого диаметра на глубину 70–80 см, которые после установки опор заполняют бетонным раствором из цемента, песка и щебня (1: 3: 3). К столбам в трех местах с разным интервалом приваривают проволочные ушки. Сквозь них пропускают проволоку, на которую нанизывают сетку. Верхние концы труб заглушают деревянной пробкой и заливают цементнопесчаным раствором (1: 2). Для защиты столбов и сетки от коррозии их покрывают специальным составом.

Завершая разговор о заборах, следует добавить, что ворота и калитка своей формой и цветом должны сочетаться с конструкцией и типом ограждения.